Не понимаю как зажать кронштейн на вилке если она из фольги сделана. Как по мне на вилке слишком тонкий металл, а остальное можно было тоньше использовать металл.
Влад, молодец! Красиво получается! Металла не боишься. А зря! Столько железа установил, а мне кажется, что из-за большого вылета колеса вперёд, при ударах перья вилки начнёт изгибать. Ты изменил вектор нагрузки! Возможно труба не будет тебе благодарна. Срочно как следует испытай. Ещё лучше, возьми в путешествие запасную вилку; жёсткую, но надёжную. Это я поглумился, однако я не один за тебя переживаю. Вовремя стартануть, и удачно завершить гонку.
Очень рад, что Влад решил участвовать в этом году! Но такая конструкция вилки вызывает ряд сомнений. По своему опыту, опасаюсь, что: 1- от мест сплющивания пойдут трещины вверх по перу вилки, 2- в месте контакта зажимных накладок с пером вилки (верхний угол, передний по ходу движения) пойдет замин или трещина, 3- стык вилки с рычагом - отверстия превратятся в овал и начнут грызть болт, 4- болт крепления амортизатора и рычага будет выворачивать. Надеюсь, что ошибаюсь. Но зная подход к постройке, уверен, что Влад проведет испытания и возможные косяки успеют вылезти.
Опыт конечно штука хорошая и приходит он как раз после таких ошибок! Конструкция максимально слабая так как штоки велосипедной вилки очень слабые, а вы их еще ослабили и еще на излом заставили работать. И вверху штоки очень слабо держатся, я так разбился на заводском велосипеде, в котором более правильные углы работы вилки. А тут она не проживет и 100 км. Лучше просто из водопроводной трубы толстостенной сварить, и поставить вперед колесо с высоким профилем от фэтбайка или мотоцикла, без амортизации будет надежнее и сварите так как вам будет нужно. А еще лучше как многие советуют использовать вилку от мотоцикла, прочность и надежность будет в разы выше. Ну а еще как вариант два колеса впереди, тогда не будет проблемы с загораживанием вида торчащей вилкой и конструкция будет в разы надежнее текущей. А сложного в её изготовлении ничего нет. На четырех рычагах, посмотрите как делают самодельные багги или квадрики, там используют такую подвеску.
Циклоп спасут толкьо полулежачая посадка и два колеса спереди - так и обзор лучше, и спина с шеей спасибо скажут, и проблем с ямами будет меньше. Иначе вообще непонятно, какой смысл по сути городить ту же самую конструкцию, когда ее минусы были очевидны еще в прошлый раз.
Очень много принципиальных ошибок, даже нет желания всё расписывать, всё равно Влад уже не успеет переделать, да и станет ли.. Могу лишь порекомендовать иметь в багаже запасную ОБЫЧНУЮ вилку, подходящую под это колесо и рулевой стакан. Так, на всякий случай) Удачи в будущей гонке! В любом случае это контент будет, даже если сломается в дороге)
Захотелось вдруг тоже попробовать вилку свою придумать, на резиночках вместо пружин. Влад, вспомни сколько в 22 году было поломок амортизаторов. Геометрия твоей вилки вызывает вопросы, к тому как она будет на ходу. То что называют дорогами на первом участке ты уже видел своими глазами.😊
Я давно слежу за вашими достижениями и путешествиям по Казахстану на солнцемобилями. Вы все молодцы. Понятно что используете то что удается найти, но желательна консультация со знающими и опытными людьми. Развивайтесь, читайте изучайте матчасть, похожие конструкции. Дерзайте.
Здравствуйте, идея с вилкой такой конструкции хороша, НО вероятность того что в местах крепления кронштейнов амортизаторов к вилке ее просто сломает от нагрузки на неровных дорогах очень высока, перья тонкие, да и крепления сжатых перьев вилки к маятнику могут быстро перетереться, если они в верх не уедут. а так приятно наблюдать за вашим проектом,творческих успехов)
Обрати внимание не на угол кастора, а на трейл вилки. В данный момент я как ни верчу в уме вилку, у меня не получается расположить пятно контакта колеса с асфальтом ЗА осью руления(положительный трейл), чтобы обеспечивалось самоцентрирование. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО Отрицательный или даже нулевой трейл будет сильно ухудшать курсовую устойчивость, руль буквально вырывать будет из рук от любой трещинки на дороге. Посмотри как обычно сделаны заводские рычажные вилки(у того же мотоцикла Урал она похожа на твою), у них перья вилки часто аж загнуты назад, чтоб компенсировать отричательый трейл. Так же тебе не первому из участников пишу - такие аморты крайне не советую, у них отбоем вырывает ось из цилиндра от долгой езды по колдоебинам.
Согласен. Что место сплющивания трубы-ненадежно. Надо втулку или др. усиление. А место крепления аморт. к трубе я бы использовал что-то типа хомутов или просверлил бы трубу и усилил втулкой. О себе -реальный инжинер-конструктор 1й кат.
Вилка сломана, назад дороги нет, время сделать рычажную подвеску еще есть :) Если что, я болею именно за эту конструкция, так как она мне кажется оптимальной. А если сделать некоторые улучшения, то можно рекомендовать за базовую.
Ты собираешься обжимать крепления амортизаторов вокруг ног вилки болтами, при этом низы без проблем сжал в тисках? Мне кажется, это даже на первый тестовый выезд не хватит.
Перед сплющиванием перьев стоило внутрь запихать трубу для усиления. Для того чтоб смело сжимать потом в местах крепления аммортов. Сейчас выглядит так что на ходу от вибрации может уехать вверх крепление.
@@protehnica Даже сейчас нужно нагреть и охладить. После таких изгибов в металле появляется напряжение, что может привести к тому, что метал просто лопнет при нагрузке.
Вилка огонь! Единственный минус, что вот эти крепления амортизаторов будут ускользать вверх. Может, надо сразу их максимально поднять и подлиннее амортизаторы установить?
Угол кастора большой (угол от центра колеса к стакану). Вилка не выдержит такую нагрузку в стакане, сломает. Но уже интересно, что получится при испытаниях
14:26 надо было здесь остановиться... ширина полосы b=40, внешний размер 120, толщина s=10, внутренний радиус r=50 -- r/s=5 и b>3s (ширина полосы больше чем 3 толщины) В зависимости от отношения внутреннего радиуса r изгибаемой заготовки к ее толщине s в металле возникает различное напряженно-деформированное состояние. При r/s > 5 деформация металла происходит в условиях линейного изгиба, а при r/s < 5 - в зависимости от отношения ширины заготовки b к ее толщине s - гибки узких или широких полос имеет место различное объемное напряженно-деформированное состояние. при гибке узких полос (b < 3s) с достаточной- толщиной материала s имеет место плоско-напряженное и объемно-деформированное состояние, а при гибке широких полос (b > 3s) - *объемно-напряженное и плоско-деформированное состояние*, вследствие появления поперечного напряженин σz . Последнее возникает потому, что при гибке широких полос поперечная деформация вдоль линии изгиба (поперек полосы) затруднена. Часто для оформления четкого угла при гибке применяют калибрующий (чеканящий) удар. В этом случае напряженное состояние деформированного металла резко меняется. Во всех местах, находящихся под давлением пуансона, возникает объемное напряженное состояние всестороннего неравномерного сжатия
Если место будущего сгиба довольно толстой железки предварительно нагреть даже самой простой китайской горелкой с обычным газом хотя бы до заметной краснотыы - сгибать будет знаааачительно легче🤗
В самом слабом месте, там где расплющена трубка, сделано подвижное соединение работающее на разрыв. Перетирание плоской части трубки, ударная нагрузка, раскручивание болтового соединения. Плюс отсутствие ограничителя на вылет подвески, одно из креплений амортизатора при ударах в подвеску поднимется выше, и при хорошей яме выщелкнет амортизатор наружу (как бало на соларджини и капле).
Влад привет! Перья все равно испортил. Привари к ним просто по два уха из 3мм металла. Если ты молотком согнул трубки пера или тисками, то твои кронштейны также деформирует при затягивании. Откажись от этой идеи. И да! Эти пружины просто пружины... Это вообще не амортизаторы. Они жёсткие. Я вместо этих пружин ставил пружины от корзины сцепления КамАЗ стоят по деньгам рублей 150. они как раз по мягкости подойдут!!! Ещё одно слабое звено это алюминиевая отливка которая крепит перья к оси вилки. Мне кажется она загнется вес всё-таки не маленький...
Бро, попробуй сделать на вилке колено вперед, чтобы ударная нагрузка от препятствий не била в колено, как на кастомных самокатах типо "дарк найт" делают
Ух Влад как заморочился с вилкой) В принципе работоспособно выглядит, только как-то на сдвиг и изгиб некоторые части работают, хотя для твоей массы может хватит
Выглядит действительно красиво и не обычно, но надежность не очень. 2 момента и оба связанны с трубой вилки. Она крайне хлипкая. Её выломает в местах сплющивания. И второй момент как не затягивай крепление при сильном ударе на сторости она сползет вверх по трубе и подвеска просядет.
Бро, я переживал за тебя! Думал, утравмируешся! ТБ, не забывай! _Я не крутой слесарь, но вижу слабые места, в перьях вилки. Металл тонкий. В местах соединения с рычагом, разобьёт. Лучше на низ надеть наконечники-стаканы из трубы, которые внизу заканчиваются вилочкой, обхватывающей тело рычага с обоих сторон. Соединение сделать через втулки, тк в этом месте сразу приходит несколько усилий: вертикальная нагрузка, осевая и при повороте диагональная(грубо говоря). Не забыть дистанционные шайбы. Если оставить просто болты, резьбу замнёт и будут люфты. Также на рычаге, в месте крепления амморта, надо ещё добавить по ответной пластине. По этой же причине, сделать аналогично. Верхнее крепление аммортизатора.. Ты так старался.. Без нагрузки выглядит хорошо. Но! Под нагрузкой и вибрациях, обжимающие пластины будут сдвигаться вверх. Зажмёшь сильнее, замнется тоненькая трубка пера(а дальше и перо поломается). В принципе, решение норм, но надо ограничить линейное перемещение вверх и всяческие болтания, которые появятся. Может трубки надеть упорные, выше пластин, чтоб они упирались в верх вилки и сами пластины? Для малого веса, может полипропилен из сантеха? Или всё обмерить и исполнить полноценный верхний кронштейн для амморта, из подходящей трубы и просто надеть на перо?(надо труба и 2 пластины на перо) Тогда и нагрузка на вилку будет минимальной! И эстетитчно. А гнуть и мять такую тонкую трубку на перьях вилки - это полюбому плохо. Удачи тебе, земляк! Про вас кстати, новостя, периодически показывают!
Спасибо за сопереживание) перья вилки не такие уж и тонкие, 1,5-2 мм стенка, конечно если перетянуть кронштейны, то можно сдавить, но я планирую менять аморты и они будут длиннее, за счёт чего упрутся в корону и никуда съезжать не будут. Единственное место под сомнением - это сама корона, она алюминиевая и угол Кастора будет острее чем на велосипеде, но опять же предыдущая вилка выжила въезды в жёсткие ямы и даже на скорости наезжал на булыжники, тогда я реально испугался что её сломает, но она героически перенесла это всё и так как нагрузка спереди Циклопа не такая уж и большая (вес) по этому по моим ощущениям она должна держать, в общем посмотрим))
@@protehnica смотри сам. Я прост себя на твоё место поставил и испугался вероятности поломки. Наконечники под рычаги, всё-таки сделай полноценные. Этож не урок труда, 4 класс. Тут реально можно прилипнуть на дороге. А так - запас прочности будет. И на рычагах, опоры под амморты аналогично. Корона резко не сломается. Если что - ты увидишь, как она будет медленно отъезжать и примешь меры. Если верхние крепления аммортов из труб сделать, посадить на "электрозаклёпки" это уберёт точечные удары в перья, перераспределит нагрузку и может быть(но не точно), снизит вес. Но ехать-то не мне. Посмотри, может ещё кто идей накидает, посоветуйся..
Вес маятника не так существенен в этой конструкции, потому что значительная часть веса компенсирует сама себя как на качелях и таким образом не оказывается неподрессоренной массой. Но всё остальное очень хлипкое, тут уже много расписали. Мне кажется, теперь остаётся вилку сделать заново из более крепких материалов.
Суть неподрессоренной массы не в том что бы что-то было уравновешено, а в том, что бы она была минимальной. Колесо должно быть максимальное время в контакте с дорожным покрытием. А при попадании колеса в яму вес, который будет разгонять пружина что бы прижать колесо к дорожному покрытию, будет равен весу колеса + весу всех подвижных частей системы подвески. А по конструкции - слабое место этой вилки это сама вилка, у которой сместили точку опоры вперед, и теперь она будет работать на излом. Нагрузка во много раз больше чем на велосипеде, а такие вилки бывает и на велосипедах складываются.
Вы художник, вы так видете, так держать,. Это по любому должно привести вас к успеху.(но то не точно) спасибо мой друг, продолжай в том же духе. йя верю что у тебя усё, получитсо!!! :)
Красава, Влад. Надеюсь у тебя получится поучаствовать в гонке и в этом году. Переживаю только за тонкий металл, лишь бы не протёрло поперёк в случае если крепление ослабнет, может быть я ошибаюсь.
Влад продублируй с другой стороны тоже 2мм листом, как ты делал с внутренней стороны маятника. Возможно что под нагрузкой будет выворачивать если с одной стороны оставишь. Да и велосипедная вилка возможно в местах где ты ее сжал может треснуть. А в целом затея хорошая. Комфорта явно будет больше чем в прошлой версии Циклопа. Когда смотрел стримы и гонку, особенно на последнем этапе, было очень жалко тебя.
Трубки нержавеющие на вилке слижком хлипкие для стягивания крепежной системы амортизатора, их погнет или на кочках сдвинет в верх. Выточи у токаря алюминевые болванки и впресуй в трубки изнутри. Так крепеж будет держать надежно и хлипкость трубки исчезнет. Можно накрайняк расплавить алюминий и залить в трубки это будет плотней. Но наливать расплавленный алюминий желательно тогда когда вилка будет погружена в воду для охлаждения чтоб метал не потемнел.
Красивая вилка получилась. А самым слабым местом выглядят оси качания маятника. Там же постоянное трение железа по железу будет. Что тоньше, то и перетрется перввым..
Мне видится слабое место это металл в который входят верхние части перьев. У них глубина маленькая а вилка за счёт вынесенного вперёд колеса будет работать на излом. Скорее всего в этом месте отломится, если только раньше не загнёт тоненькие перья. Так же на излом будет работать центральная труба над перьями. Изучи как на мотоцикле Урал устроена вилка такого типа. Может какие то решения оттуда применить. Такая вилка спереди опасна. Если отломится можно на встречку вылететь. Береги себя. Мы за тебя переживаем
Проще всего на концы перьев было приварить концы амортизаторов,тоесть отрезать от них сайлентблоки . Аккуратно можно варить прям с резиной,ее используют на бронетехнике как защиту от кумулчтивного заряда, тоесть она сильно не сгорит, лучше выпрессовать конечно. Сходи на соликамскую на приёмку и разборку, там полно материалов.
Влад, а не думал удлинить Циклоп, чтоб больше панелей поместилось, да и внутри удобнее будет, и желательно пониже сделать, чтоб уменьшить сопротивление воздуха.
Это же рулевая вилка? Точка контакта колеса с дорогой должна быть чуть позади оси поворота колеса. У тебя ось поворота сильно сзади точки контакта, неудобно рулить будет, руль будет заламывать в поворот. Нужно ось колеса назад сдвигать. Для этого, например, на маятниковой вилке мотоцикла Урал перья наклонены назад от оси поворота.
Вилка пустотелая ее обжим полюбому продавит со временем от нагрузок и будет все болтаться и греметь , считаю что лучше чем монолит быть не может , меньше стяже и болтов , меньше креплений , меньше вес , но в приеципе так даже интересней что же будет с этой вилкой в дороге , такой контент тоже необходим для нас .😊
@@TomskikhAA ну у урала я думаю всё равно тяжелее вилка, а у муравья всяко по легче, ну такое городить, трубка вилки тонкая, самодельный зажим для амортизатора всё равно по никилированной глянцевой поверхности будет скользить, а если сильно затянуть крепление, вилку можно сплющит
Я не знаю как выразиться. Но тебе бы фаску снять в местах крепления колеса. Чтобы оно вниз не уходило. Так как и на великах. Маленькое углубление под гайки
Расплющеные концы вилки нужно усилять, а в идеале нужно привартвать к ним втулки и запреслвывать в них саленблоки и амортизаторы должны внизу не упираться в металл, а работать на саленблоках. Значит нужно к изготовленой дуге приварить полноценные кронштейны для вилки и амортизаторов в качестве саленблоков можно использовать втулки от амортизаторов мото Урал. Так же после настройки хода переднего колёса нужно сделать упоры на перья вилки чтобы кронштейны не сдвинулись в верх. Упоры изготовить из трубы нужного диаметра разрезав трубу в длину на две половины и прикрепив к перьям двумя болтами в отверстия просверлены в изготовленых упорах и перьях сквозные отверстия. Упоры будут упираться одним концом в траверсу вилки а вторым в кронштейны кронштейны ,
Велосипедная вилка не рассчитана на такую изгибающую силу, у нее основная расчетная нагрузка вдоль оси ног. В вашей конструкции большая изгибающая сила на вилку будет действовать. Будьте осторожны, я предвижу излом ее в месте крепления ног и короны или короны со штоком (хорошо если ошибаюсь). Видел подобную вилку которая на ходу потеряла фиксацию ног в короне. Велосипедист был в движении, что привело к травме.
приветствую Вас,для ручной работы на коленке очень не плохо но... глина и песок и другие частицы будут забиваться под вилку и клинить.. плюс культура веса заводские облегченые детали соседствуют с колодками которыми как и в тисках можно сплющить эти трубки эх..похоже к тому все и идет..
Юрий. Когда будешь делать перевар рулевого стакана. Сделай на прихватках!!! Собери временно заднюю часть поставь на колеса и просто покатай свое будущее детище. Чтоб знать какой угол нужен для рулевого стакана. Да с одним колесом это мелочи что если будет тянуть в право или лево удержать можно, а вот на дальнее расстояние руками задолбаешься сдерживать это утягивание.
Всё же эти затянутые штуки будут съезжать, их надо как-то более серьёзно крепить, проставку какую-то делать, наверное. А вообще - интересная конструкция получилась, как такое вообще в голову пришло? 😁
Большая нагрузка на шток вилки. Я еще год назад писал ставь двухкоронку или меняй шток на толстостенную трубу! Да и кстати на расплющенные штаны нужно сделать втулки и усилить!
Тоже думал о такой конструкции вилки для своего нового длиннобазного лигерада. По той же причине. Что бы был лучше обзор. Это похоже на конструкцию вилок на мотоцикле Днепр или Урал. Так же встречал такую вилку на скутере. Но там раздельные рычаги. Идея с общей скобой интересна. Жду тестирований в деле. Если с рулением будут проблемы, можно попробовать развернуть вилку на 180 гр. (амортизирующий механизм соответственно тоже придется переставить) Так треил станет меньше. Не знаю на сколько это безопасно делать в этих вилках. Выдержит ли.
Странно что не нагрел полосу при сгибании. Или, скажем, не сварил из нескольких частей. Но, видать, увлекся. При примерке металлических проставок логично было не фрезеровать, а просто сдвинуть на одну дырку, хотя бы для примерки. Такая массивная железяка там явно не нужна, хватило бы нескольких трубок или пластины из пластика или даже дерева. 6 винтов явно перебор, достаточно 4, а то и 2. Чтобы не скользило, можно попробовать сделать на вилке насечку (но это минус хром, то есть ржаветь начнет... хотя от зажима двумя железками он тоже поцарапаться может), либо намотать резинку. Геометрия рычага вилки кажется неудачной: пятно контакта колеса уехало слишком далеко вперед от оси поворота. Да и направление ударов от камней приходится ровно в торец рычага, где амортизаторы ни капли помочь не смогут. Амортизаторы не следует упирать торцом в металл. У них ведь внутри есть специальные резиночки, которые нужны для гашения определенного спектра вибраций. Ось рычага на сплющенных перьях и паре болтов выглядит не слишком надежно. Напрашивается сайленблок, но это усложнение конструкции.
Присоединяясь к ниже изложенным комментариям добавлю, 1. пластину нужно было нагреть горелкой, не пришлось бы столько мучаться, 2. Вал колеса нужно было сделать на небольшом выносе относительно рулевого, на кочках будет по рукам бить, уже испытано на самодельном самокате из гироскутера
Есть чисто технологические вопросы: Клеммное соединение нужно очень сильно затягивать поэтому болты наверно сразу меняйте на 10,9 Шарнир между ногами и дугой самое сомнительное место: ноги вилки это водопроводные трубы они совсем не крепкие надо что-то приваривать. Болт заместь оси - так себе резьба болта не должна попадать в зону трения иначе все очень быстро разболтается. Если взять болт с частичной резьбой - то диаметр стержня таких болтов меньше чем диаметр резьбы т.е. болтаться будет изначально, опять-же болт надо крепкий 10,9. Обычно такие оси точатся из закаленного на заводе прутка сталь 35. Это стандартный материал, но проблема в том что его не купишь без твердомера ибо закаленная и не закаленная сталь 35 на глаз одинаковые, а на искру можно отличить только имея эталон, в свою очередь стандартны как закаленные так и не закаленные, т.е. это в порядке вещей что есть оба вида. Просверлите дополнительные отверстия в дуге чтоб поставить стандартные велосипедные шайбы против выпадения переднего колеса, как раз спереди дуги есть неиспользованное место куда можно направить язычек шайбы.
На мой обывательский взгляд смещение колеса вперед относительно вилки сильно увеличивает продольную нагрузку на вилку, а она велосипедная, и неясно как это скажется на управляемости. Возможно при поворотах будет тяжеловато удержать.
Идея на 10. Реализация...на 4ку. Аморт не должен упираться в металл. Гавани ещё по паре пластин с другой стороны. Ну или жироно усилить те 2мм пластины. Вангую, вырвет нахрен всю подвеску при эксплуатации,в месте,где сплющина вилка!!!!! Там жестянка и нагрузка болтом подвески на сам металл этот консервный будет нехилый. Срочно приварить по несколько пластин с двух сторон жестянки. Осталось надеяться,что блоки на трубках вилки не пережмут их. А то овальными станут. Пластину проще всего было гнуть длинной трубой. Больше рычаг,легче гнуть. А так , маладца!!!!!!!!!
Если Вы обратите внимание, как сделаны вилки на велосипедах, мотоциклах и прочем, то обнаружите, что пятно контакта колеса с асфальтом всегда находится чуть позади проекции поворотной оси, то же самое у автомобилей. У Вас сделано наоборот. Не могу сказать к чему это приведёт - не изучал вопрос, но вероятно эту поделку придётся менять на что-то другое.
Привет! Как мне кажется , слабое место теперь в короне вилки (алюминиевая деталь куда входят ноги и шток вилки) , рычаг и нагрузка туда теперь больше. В случае поломки этого узла его не отремонтировать в пути . Вилку надо от мопеда или мотоцикла.
Маятниковая вилка в классике никуда не уводится, делается на порядок легче. да и вес подвижной части не сказать, чтобы большой. Может такой концепт? 20:50 Сильно надеюсь, что сделать баночки - это не всё. Система крепления через мясо стали болтами, надеюсь - шутка? 21:40 Осторожно! Ничто, никуда упираться не будет. Подумай еще раз. 1 точка крепления может и будет брать 2мм-ую полосочку на излом во время возвратного движения подвески. Кроме того сталь сожрет алюминий, как дети мороженное. Для изменения угла Кастора в стандартной маятниковой вилке есть куда большее поле для маневра. Еще раз присмотрись к тому, что люди обкатывали десятками лет. Эта штука, что получилась сейчас, на дороге оказаться не должна. И еще кое-что? Угол Кастора хоть бы на глазок прикинуть надо. Ибо пятно контакта слишком далеко от оси поворота
✅ Используемый мной инструмент:
• Сверлильный станок - alii.pub/6nbdng
• Координатный стол - alii.pub/6nbdqd
• Держатель для болгарки - alii.pub/6nbdu2
• Сварочный полуавтомат - alii.pub/6nbj2o
добавь еще труба профильная для гиба большим рычагом...🤣
Не понимаю как зажать кронштейн на вилке если она из фольги сделана. Как по мне на вилке слишком тонкий металл, а остальное можно было тоньше использовать металл.
Просверлить дыры надо чрз трубку.
Хотяб 5мм болтом, вместе с зажимом мож хватит силы. Зависит от веса нагрузки, а его оч.много не будет.
Согласен, вилка еще пол углом кастера. выше крепления на нее давят огромные силы. На кочке просто сложится эта тонкая трубочка.
Нужно засунуть внутрь трубу железную, крепкую.
Ещё не поздно 🙃🙃
@@viliusstankevicius тоже хотел предложить, но у меня есть сомнения что это надёжный вариант.
@@viliusstankevicius Не получится, в этом не будет смысла, потому что тогда проще их заменить на более толстостенные сразу и в них уже делать уши.
Влад, молодец! Красиво получается! Металла не боишься. А зря! Столько железа установил, а мне кажется, что из-за большого вылета колеса вперёд, при ударах перья вилки начнёт изгибать. Ты изменил вектор нагрузки! Возможно труба не будет тебе благодарна. Срочно как следует испытай. Ещё лучше, возьми в путешествие запасную вилку; жёсткую, но надёжную. Это я поглумился, однако я не один за тебя переживаю. Вовремя стартануть, и удачно завершить гонку.
Очень рад, что Влад решил участвовать в этом году! Но такая конструкция вилки вызывает ряд сомнений. По своему опыту, опасаюсь, что: 1- от мест сплющивания пойдут трещины вверх по перу вилки, 2- в месте контакта зажимных накладок с пером вилки (верхний угол, передний по ходу движения) пойдет замин или трещина, 3- стык вилки с рычагом - отверстия превратятся в овал и начнут грызть болт, 4- болт крепления амортизатора и рычага будет выворачивать. Надеюсь, что ошибаюсь. Но зная подход к постройке, уверен, что Влад проведет испытания и возможные косяки успеют вылезти.
Я за то, чтобы вилка была самодельная. Из более прочного металла.
Плохая идея. При попадании в ямы этот кранштейн будет смешать я вверх, разрывая всё за собой!
Всецело согласен. Надо переделывать и перепридумывать.
Просверлить дыры надо чрз трубку.
Хотяб 5мм болтом, вместе с зажимом мож хватит силы. Зависит от веса нагрузки, а его оч.много не будет.
будем надеяться руль пополам не согнётся на ямке... 😨
Просто проставку в виде втулки, чтоб давило на плечи вилки
Проблемы глобальной не вижу)
Опыт конечно штука хорошая и приходит он как раз после таких ошибок! Конструкция максимально слабая так как штоки велосипедной вилки очень слабые, а вы их еще ослабили и еще на излом заставили работать. И вверху штоки очень слабо держатся, я так разбился на заводском велосипеде, в котором более правильные углы работы вилки. А тут она не проживет и 100 км. Лучше просто из водопроводной трубы толстостенной сварить, и поставить вперед колесо с высоким профилем от фэтбайка или мотоцикла, без амортизации будет надежнее и сварите так как вам будет нужно. А еще лучше как многие советуют использовать вилку от мотоцикла, прочность и надежность будет в разы выше. Ну а еще как вариант два колеса впереди, тогда не будет проблемы с загораживанием вида торчащей вилкой и конструкция будет в разы надежнее текущей. А сложного в её изготовлении ничего нет. На четырех рычагах, посмотрите как делают самодельные багги или квадрики, там используют такую подвеску.
Циклоп спасут толкьо полулежачая посадка и два колеса спереди - так и обзор лучше, и спина с шеей спасибо скажут, и проблем с ямами будет меньше. Иначе вообще непонятно, какой смысл по сути городить ту же самую конструкцию, когда ее минусы были очевидны еще в прошлый раз.
Нуу намудрил.... Но наблюдаем! :) Успехов!
походу придется переделывать все)
Очень много принципиальных ошибок, даже нет желания всё расписывать, всё равно Влад уже не успеет переделать, да и станет ли.. Могу лишь порекомендовать иметь в багаже запасную ОБЫЧНУЮ вилку, подходящую под это колесо и рулевой стакан. Так, на всякий случай) Удачи в будущей гонке! В любом случае это контент будет, даже если сломается в дороге)
будем ждать видео по переделки этой вилки
Облегчение на 200г- прям Негода на минималках 😁
Шток вилки на излом же работать будет. А может и не сломается. Мы все ждём как оно будет на практике)
Захотелось вдруг тоже попробовать вилку свою придумать, на резиночках вместо пружин.
Влад, вспомни сколько в 22 году было поломок амортизаторов. Геометрия твоей вилки вызывает вопросы, к тому как она будет на ходу. То что называют дорогами на первом участке ты уже видел своими глазами.😊
Прорвёмся!)
Если сам Даник усомнился в надежности конструкции - значит модернизация точно идет не в том направлении.
Я человек простой - сразу ставлю лайк за труд
Я давно слежу за вашими достижениями и путешествиям по Казахстану на солнцемобилями. Вы все молодцы. Понятно что используете то что удается найти, но желательна консультация со знающими и опытными людьми. Развивайтесь, читайте изучайте матчасть, похожие конструкции. Дерзайте.
Круто! Эталонный DIY.
Здравствуйте, идея с вилкой такой конструкции хороша, НО вероятность того что в местах крепления кронштейнов амортизаторов к вилке ее просто сломает от нагрузки на неровных дорогах очень высока, перья тонкие, да и крепления сжатых перьев вилки к маятнику могут быстро перетереться, если они в верх не уедут. а так приятно наблюдать за вашим проектом,творческих успехов)
Обрати внимание не на угол кастора, а на трейл вилки. В данный момент я как ни верчу в уме вилку, у меня не получается расположить пятно контакта колеса с асфальтом ЗА осью руления(положительный трейл), чтобы обеспечивалось самоцентрирование. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО
Отрицательный или даже нулевой трейл будет сильно ухудшать курсовую устойчивость, руль буквально вырывать будет из рук от любой трещинки на дороге.
Посмотри как обычно сделаны заводские рычажные вилки(у того же мотоцикла Урал она похожа на твою), у них перья вилки часто аж загнуты назад, чтоб компенсировать отричательый трейл.
Так же тебе не первому из участников пишу - такие аморты крайне не советую, у них отбоем вырывает ось из цилиндра от долгой езды по колдоебинам.
Досмотрел видео и сразу выскочило видео Холодова про двигатели для циклопа) во движуха пошла!
Согласен. Что место сплющивания трубы-ненадежно. Надо втулку или др. усиление. А место крепления аморт. к трубе я бы использовал что-то типа хомутов или просверлил бы трубу и усилил втулкой. О себе -реальный инжинер-конструктор 1й кат.
На 24:40 минуте болты будет срезать, а отверстия раздалбывать. Там должны быть сайлентблоки.
Выглядит конечно бомбезно, только смущает немного сплющенная часть вилки
Чтобы крепления не смещались по вилке возьми трубу, разреж на 2 части и приложи к перьям. Она будет ограничителем.
а от вращения просверли на сквозь???
@@vladiirpagaизолента-наше все!
Я бы возможео вообще взял 32-ю пвх трубу. её можно не резать пополам а выбрать процентов 40 окружности и защёлкнуть.
Вилка сломана, назад дороги нет, время сделать рычажную подвеску еще есть :) Если что, я болею именно за эту конструкция, так как она мне кажется оптимальной. А если сделать некоторые улучшения, то можно рекомендовать за базовую.
Такие вещи хорошо фрезируются болгаркой))
Ты собираешься обжимать крепления амортизаторов вокруг ног вилки болтами, при этом низы без проблем сжал в тисках? Мне кажется, это даже на первый тестовый выезд не хватит.
Не буду судить о надёжности, но то што Влад изготавливает сам а не использует готовые компоненты считаю плюсом для конструкции и будущего контента,
немного не хватает понимания, поэтому пусть использует готовое пока. Очень много ошибок.
Смонтировано хорошо, заскучать не даёт
Перед сплющиванием перьев стоило внутрь запихать трубу для усиления. Для того чтоб смело сжимать потом в местах крепления аммортов. Сейчас выглядит так что на ходу от вибрации может уехать вверх крепление.
Дельный совет 👍🏿👍🏿
И 4мм пластину на месте сплющения.
Привет, надо было нагреть , и легко согнулась бы! Ну ты экстримал! 😊 Молодец!!!!
Не додумался)) буду иметь ввиду!
А я хотел было трубу предложить одевать в качестве рычага. Потом посмотрел как он всё чётко свёл, понял, что у него навыки более чем развиты.
@@protehnica Даже сейчас нужно нагреть и охладить. После таких изгибов в металле появляется напряжение, что может привести к тому, что метал просто лопнет при нагрузке.
@@WeerWolf1100 я думаю нет. Вот при сварке да. Возникают зоны напряжения и требуется отпуск швов. Холодный гиб считается самым стабильным.
Вилка огонь! Единственный минус, что вот эти крепления амортизаторов будут ускользать вверх. Может, надо сразу их максимально поднять и подлиннее амортизаторы установить?
Угол кастора большой (угол от центра колеса к стакану). Вилка не выдержит такую нагрузку в стакане, сломает. Но уже интересно, что получится при испытаниях
14:26 надо было здесь остановиться... ширина полосы b=40, внешний размер 120, толщина s=10, внутренний радиус r=50 -- r/s=5 и b>3s (ширина полосы больше чем 3 толщины)
В зависимости от отношения внутреннего радиуса r изгибаемой заготовки к ее толщине s в металле возникает различное напряженно-деформированное состояние. При r/s > 5 деформация металла происходит в условиях линейного изгиба, а при r/s < 5 - в зависимости от отношения ширины заготовки b к ее толщине s - гибки узких или широких полос имеет место различное объемное напряженно-деформированное состояние. при гибке узких полос (b < 3s) с достаточной- толщиной материала s имеет место плоско-напряженное и объемно-деформированное состояние, а при гибке широких полос (b > 3s) - *объемно-напряженное и плоско-деформированное состояние*, вследствие появления поперечного напряженин σz . Последнее возникает потому, что при гибке широких полос поперечная деформация вдоль линии изгиба (поперек полосы) затруднена. Часто для оформления четкого угла при гибке применяют калибрующий (чеканящий) удар. В этом случае напряженное состояние деформированного металла резко меняется. Во всех местах, находящихся под давлением пуансона, возникает объемное напряженное состояние всестороннего неравномерного сжатия
chatgpt, напиши коротким предложением вывод из этого огромного и сложного текста?
После этого видео тебя можно называть Тором😂
Если место будущего сгиба довольно толстой железки предварительно нагреть даже самой простой китайской горелкой с обычным газом хотя бы до заметной краснотыы - сгибать будет знаааачительно легче🤗
Салам Влад. Ёлки палки, точно Циклоп-пушка будет!
Салам!) благодарю за поддержку! 💪
В самом слабом месте, там где расплющена трубка, сделано подвижное соединение работающее на разрыв. Перетирание плоской части трубки, ударная нагрузка, раскручивание болтового соединения. Плюс отсутствие ограничителя на вылет подвески, одно из креплений амортизатора при ударах в подвеску поднимется выше, и при хорошей яме выщелкнет амортизатор наружу (как бало на соларджини и капле).
так руль очень тяжело будет контролировать, ось поворота в стакане далековата от оси вращения самого колеса, на месте вообще не повернется колесо
Влад привет! Перья все равно испортил. Привари к ним просто по два уха из 3мм металла. Если ты молотком согнул трубки пера или тисками, то твои кронштейны также деформирует при затягивании. Откажись от этой идеи. И да! Эти пружины просто пружины... Это вообще не амортизаторы. Они жёсткие. Я вместо этих пружин ставил пружины от корзины сцепления КамАЗ стоят по деньгам рублей 150. они как раз по мягкости подойдут!!! Ещё одно слабое звено это алюминиевая отливка которая крепит перья к оси вилки. Мне кажется она загнется вес всё-таки не маленький...
Бро, попробуй сделать на вилке колено вперед, чтобы ударная нагрузка от препятствий не била в колено, как на кастомных самокатах типо "дарк найт" делают
Ух Влад как заморочился с вилкой) В принципе работоспособно выглядит, только как-то на сдвиг и изгиб некоторые части работают, хотя для твоей массы может хватит
Выглядит действительно красиво и не обычно, но надежность не очень. 2 момента и оба связанны с трубой вилки. Она крайне хлипкая. Её выломает в местах сплющивания. И второй момент как не затягивай крепление при сильном ударе на сторости она сползет вверх по трубе и подвеска просядет.
а на мото почему траверсы не сползают по вилке?
Круто. Хорошая у тебя мастерская и навыки по обработке железа. Неплохой результат вырисовывается.
Плохая идея хлипкая очень не для дорог Казахстана
Техника безопасности молча наблюдала в сторонке с сигаретой в зубах )))
Место изгиба надо было хотябы немного газом нагреть... гораздо легче согнулась бы
Бро, я переживал за тебя! Думал, утравмируешся! ТБ, не забывай! _Я не крутой слесарь, но вижу слабые места, в перьях вилки. Металл тонкий. В местах соединения с рычагом, разобьёт. Лучше на низ надеть наконечники-стаканы из трубы, которые внизу заканчиваются вилочкой, обхватывающей тело рычага с обоих сторон. Соединение сделать через втулки, тк в этом месте сразу приходит несколько усилий: вертикальная нагрузка, осевая и при повороте диагональная(грубо говоря). Не забыть дистанционные шайбы. Если оставить просто болты, резьбу замнёт и будут люфты. Также на рычаге, в месте крепления амморта, надо ещё добавить по ответной пластине. По этой же причине, сделать аналогично. Верхнее крепление аммортизатора.. Ты так старался.. Без нагрузки выглядит хорошо. Но! Под нагрузкой и вибрациях, обжимающие пластины будут сдвигаться вверх. Зажмёшь сильнее, замнется тоненькая трубка пера(а дальше и перо поломается). В принципе, решение норм, но надо ограничить линейное перемещение вверх и всяческие болтания, которые появятся. Может трубки надеть упорные, выше пластин, чтоб они упирались в верх вилки и сами пластины? Для малого веса, может полипропилен из сантеха? Или всё обмерить и исполнить полноценный верхний кронштейн для амморта, из подходящей трубы и просто надеть на перо?(надо труба и 2 пластины на перо) Тогда и нагрузка на вилку будет минимальной! И эстетитчно. А гнуть и мять такую тонкую трубку на перьях вилки - это полюбому плохо. Удачи тебе, земляк! Про вас кстати, новостя, периодически показывают!
Спасибо за сопереживание) перья вилки не такие уж и тонкие, 1,5-2 мм стенка, конечно если перетянуть кронштейны, то можно сдавить, но я планирую менять аморты и они будут длиннее, за счёт чего упрутся в корону и никуда съезжать не будут. Единственное место под сомнением - это сама корона, она алюминиевая и угол Кастора будет острее чем на велосипеде, но опять же предыдущая вилка выжила въезды в жёсткие ямы и даже на скорости наезжал на булыжники, тогда я реально испугался что её сломает, но она героически перенесла это всё и так как нагрузка спереди Циклопа не такая уж и большая (вес) по этому по моим ощущениям она должна держать, в общем посмотрим))
@@protehnica смотри сам. Я прост себя на твоё место поставил и испугался вероятности поломки. Наконечники под рычаги, всё-таки сделай полноценные. Этож не урок труда, 4 класс. Тут реально можно прилипнуть на дороге. А так - запас прочности будет. И на рычагах, опоры под амморты аналогично. Корона резко не сломается. Если что - ты увидишь, как она будет медленно отъезжать и примешь меры. Если верхние крепления аммортов из труб сделать, посадить на "электрозаклёпки" это уберёт точечные удары в перья, перераспределит нагрузку и может быть(но не точно), снизит вес. Но ехать-то не мне. Посмотри, может ещё кто идей накидает, посоветуйся..
Вес маятника не так существенен в этой конструкции, потому что значительная часть веса компенсирует сама себя как на качелях и таким образом не оказывается неподрессоренной массой.
Но всё остальное очень хлипкое, тут уже много расписали. Мне кажется, теперь остаётся вилку сделать заново из более крепких материалов.
Суть неподрессоренной массы не в том что бы что-то было уравновешено, а в том, что бы она была минимальной. Колесо должно быть максимальное время в контакте с дорожным покрытием. А при попадании колеса в яму вес, который будет разгонять пружина что бы прижать колесо к дорожному покрытию, будет равен весу колеса + весу всех подвижных частей системы подвески. А по конструкции - слабое место этой вилки это сама вилка, у которой сместили точку опоры вперед, и теперь она будет работать на излом. Нагрузка во много раз больше чем на велосипеде, а такие вилки бывает и на велосипедах складываются.
Проблема в инерции масс, она не зависит от вектора, поэтому ничего эти "качели" не уравновешивают.
Вы художник, вы так видете, так держать,. Это по любому должно привести вас к успеху.(но то не точно) спасибо мой друг, продолжай в том же духе. йя верю что у тебя усё, получитсо!!! :)
Благодарю, приятный комментарий! 😄
молодец, главное что своими руками, я бы себе на мопед бы сделал, но, боюсь долго и нудно придётся объяснять гибдд, что так лучше. здоровья и удачи!
Доброго времени!
Не стоит ставить эти аморты у них тонкая стенка сверху и снизу их разрывает ставил подобные разорвало
Красава, Влад. Надеюсь у тебя получится поучаствовать в гонке и в этом году. Переживаю только за тонкий металл, лишь бы не протёрло поперёк в случае если крепление ослабнет, может быть я ошибаюсь.
Влад продублируй с другой стороны тоже 2мм листом, как ты делал с внутренней стороны маятника. Возможно что под нагрузкой будет выворачивать если с одной стороны оставишь. Да и велосипедная вилка возможно в местах где ты ее сжал может треснуть. А в целом затея хорошая. Комфорта явно будет больше чем в прошлой версии Циклопа. Когда смотрел стримы и гонку, особенно на последнем этапе, было очень жалко тебя.
Весело тебе будет на скоростях на ней, против воблинга бороться на протяжении всего пути будешь 🙂
Трубки нержавеющие на вилке слижком хлипкие для стягивания крепежной системы амортизатора, их погнет или на кочках сдвинет в верх. Выточи у токаря алюминевые болванки и впресуй в трубки изнутри. Так крепеж будет держать надежно и хлипкость трубки исчезнет. Можно накрайняк расплавить алюминий и залить в трубки это будет плотней. Но наливать расплавленный алюминий желательно тогда когда вилка будет погружена в воду для охлаждения чтоб метал не потемнел.
Красивая вилка получилась. А самым слабым местом выглядят оси качания маятника. Там же постоянное трение железа по железу будет. Что тоньше, то и перетрется перввым..
Там шайбы стоят, потом ещё смазку добавлю
Мне видится слабое место это металл в который входят верхние части перьев. У них глубина маленькая а вилка за счёт вынесенного вперёд колеса будет работать на излом. Скорее всего в этом месте отломится, если только раньше не загнёт тоненькие перья. Так же на излом будет работать центральная труба над перьями. Изучи как на мотоцикле Урал устроена вилка такого типа. Может какие то решения оттуда применить. Такая вилка спереди опасна. Если отломится можно на встречку вылететь. Береги себя. Мы за тебя переживаем
Проще всего на концы перьев было приварить концы амортизаторов,тоесть отрезать от них сайлентблоки . Аккуратно можно варить прям с резиной,ее используют на бронетехнике как защиту от кумулчтивного заряда, тоесть она сильно не сгорит, лучше выпрессовать конечно. Сходи на соликамскую на приёмку и разборку, там полно материалов.
Загугли вилку муравья на Авито и посмотри
можно его накалить и уже кувалдой небольшой подправить.
Очень сомнительное решение, не рекомендую использовать его. Лучше купите новую вилку от мопеда альфа и переварите на стакан под него.
Согласен.
Влад, а не думал удлинить Циклоп, чтоб больше панелей поместилось, да и внутри удобнее будет, и желательно пониже сделать, чтоб уменьшить сопротивление воздуха.
Я понимаю, что китайская техника ухода не требует, но всё-таки смажьте фрезер. Скрипит же!
Это же рулевая вилка?
Точка контакта колеса с дорогой должна быть чуть позади оси поворота колеса. У тебя ось поворота сильно сзади точки контакта, неудобно рулить будет, руль будет заламывать в поворот. Нужно ось колеса назад сдвигать. Для этого, например, на маятниковой вилке мотоцикла Урал перья наклонены назад от оси поворота.
Вилка пустотелая ее обжим полюбому продавит со временем от нагрузок и будет все болтаться и греметь , считаю что лучше чем монолит быть не может , меньше стяже и болтов , меньше креплений , меньше вес , но в приеципе так даже интересней что же будет с этой вилкой в дороге , такой контент тоже необходим для нас .😊
а почему бы не использовать вилку от муравья, получилось так что ты изобрёл велосипед,
автор ответь пожалуйста интересно твоё мнение
Урал-турист похожая вилка.
@@TomskikhAA ну у урала я думаю всё равно тяжелее вилка, а у муравья всяко по легче, ну такое городить, трубка вилки тонкая, самодельный зажим для амортизатора всё равно по никилированной глянцевой поверхности будет скользить, а если сильно затянуть крепление, вилку можно сплющит
Маятниковая вилка хороша на тяжёлом транспорте, на легком солнцемобиле это бессмысленное излишество, тут лучше обычный телескоп.
@@baronsamdi1356 На никелированные ноги вилки, можно одеть отрезки трубы, которые не дадут креплению скользить дальше чем нужно
@@baronsamdi1356 Да согласен, угол кастера на кочках будет регулироваться сам ;о)
Я не знаю как выразиться. Но тебе бы фаску снять в местах крепления колеса. Чтобы оно вниз не уходило. Так как и на великах. Маленькое углубление под гайки
Я понял, уступ
Расплющеные концы вилки нужно усилять, а в идеале нужно привартвать к ним втулки и запреслвывать в них саленблоки и амортизаторы должны внизу не упираться в металл, а работать на саленблоках. Значит нужно к изготовленой дуге приварить полноценные кронштейны для вилки и амортизаторов в качестве саленблоков можно использовать втулки от амортизаторов мото Урал. Так же после настройки хода переднего колёса нужно сделать упоры на перья вилки чтобы кронштейны не сдвинулись в верх. Упоры изготовить из трубы нужного диаметра разрезав трубу в длину на две половины и прикрепив к перьям двумя болтами в отверстия просверлены в изготовленых упорах и перьях сквозные отверстия. Упоры будут упираться одним концом в траверсу вилки а вторым в кронштейны кронштейны ,
Велосипедная вилка не рассчитана на такую изгибающую силу, у нее основная расчетная нагрузка вдоль оси ног. В вашей конструкции большая изгибающая сила на вилку будет действовать. Будьте осторожны, я предвижу излом ее в месте крепления ног и короны или короны со штоком (хорошо если ошибаюсь). Видел подобную вилку которая на ходу потеряла фиксацию ног в короне. Велосипедист был в движении, что привело к травме.
Респект за старания и труд, но вилка от велосипеда в основе очень слабое звено для такого веса и нагрузок!
👍👍👍👍👍👍
Отличная вилка! Удачи!
приветствую Вас,для ручной работы на коленке очень не плохо но... глина и песок и другие частицы будут забиваться под вилку и клинить..
плюс культура веса заводские облегченые детали соседствуют с колодками которыми как и в тисках можно сплющить эти трубки эх..похоже к тому все и идет..
12:19 а не проще ли было сделать надпилы болгаркой в местах гиба, с прецизионной точностью, согнуть по ним, а потом проварить?
Молоток эпично улетел
Юрий. Когда будешь делать перевар рулевого стакана. Сделай на прихватках!!! Собери временно заднюю часть поставь на колеса и просто покатай свое будущее детище. Чтоб знать какой угол нужен для рулевого стакана. Да с одним колесом это мелочи что если будет тянуть в право или лево удержать можно, а вот на дальнее расстояние руками задолбаешься сдерживать это утягивание.
Так то он Влад )))
Всё же эти затянутые штуки будут съезжать, их надо как-то более серьёзно крепить, проставку какую-то делать, наверное.
А вообще - интересная конструкция получилась, как такое вообще в голову пришло? 😁
Классно. Только вопрос, оно на болтах и будет вращаться? Каких-то шарниров не будет в местах соединения ног старой вилки и горизонтальной части?
Привет, интересная идея, жду следующую серию😊
Большая нагрузка на шток вилки. Я еще год назад писал ставь двухкоронку или меняй шток на толстостенную трубу! Да и кстати на расплющенные штаны нужно сделать втулки и усилить!
Тоже думал о такой конструкции вилки для своего нового длиннобазного лигерада. По той же причине. Что бы был лучше обзор. Это похоже на конструкцию вилок на мотоцикле Днепр или Урал. Так же встречал такую вилку на скутере. Но там раздельные рычаги. Идея с общей скобой интересна. Жду тестирований в деле. Если с рулением будут проблемы, можно попробовать развернуть вилку на 180 гр. (амортизирующий механизм соответственно тоже придется переставить) Так треил станет меньше. Не знаю на сколько это безопасно делать в этих вилках. Выдержит ли.
Посмотрим Александр, потестим)
идея хорошая-но там где нужно *мясо*-его нет.а где не нужно-есть...-верхнии крепления можно было сделать из трубы(хомутом)-удачи! время есть)
Вылет какой огромный! Он вообще позволит рулить?
А будет помощник в след сериях как в прошлом году?
Странно что не нагрел полосу при сгибании. Или, скажем, не сварил из нескольких частей. Но, видать, увлекся.
При примерке металлических проставок логично было не фрезеровать, а просто сдвинуть на одну дырку, хотя бы для примерки. Такая массивная железяка там явно не нужна, хватило бы нескольких трубок или пластины из пластика или даже дерева.
6 винтов явно перебор, достаточно 4, а то и 2. Чтобы не скользило, можно попробовать сделать на вилке насечку (но это минус хром, то есть ржаветь начнет... хотя от зажима двумя железками он тоже поцарапаться может), либо намотать резинку.
Геометрия рычага вилки кажется неудачной: пятно контакта колеса уехало слишком далеко вперед от оси поворота. Да и направление ударов от камней приходится ровно в торец рычага, где амортизаторы ни капли помочь не смогут.
Амортизаторы не следует упирать торцом в металл. У них ведь внутри есть специальные резиночки, которые нужны для гашения определенного спектра вибраций.
Ось рычага на сплющенных перьях и паре болтов выглядит не слишком надежно. Напрашивается сайленблок, но это усложнение конструкции.
Присоединяясь к ниже изложенным комментариям добавлю, 1. пластину нужно было нагреть горелкой, не пришлось бы столько мучаться, 2. Вал колеса нужно было сделать на небольшом выносе относительно рулевого, на кочках будет по рукам бить, уже испытано на самодельном самокате из гироскутера
Да , забыл дополнить если будешь переделывать бери лучше профильную трубу, с ней проще работать, да и усилители в виде пластин удобнее вваривать
Круто, надеюсь выдержит)
Есть чисто технологические вопросы:
Клеммное соединение нужно очень сильно затягивать поэтому болты наверно сразу меняйте на 10,9
Шарнир между ногами и дугой самое сомнительное место: ноги вилки это водопроводные трубы они совсем не крепкие надо что-то приваривать. Болт заместь оси - так себе резьба болта не должна попадать в зону трения иначе все очень быстро разболтается. Если взять болт с частичной резьбой - то диаметр стержня таких болтов меньше чем диаметр резьбы т.е. болтаться будет изначально, опять-же болт надо крепкий 10,9. Обычно такие оси точатся из закаленного на заводе прутка сталь 35. Это стандартный материал, но проблема в том что его не купишь без твердомера ибо закаленная и не закаленная сталь 35 на глаз одинаковые, а на искру можно отличить только имея эталон, в свою очередь стандартны как закаленные так и не закаленные, т.е. это в порядке вещей что есть оба вида.
Просверлите дополнительные отверстия в дуге чтоб поставить стандартные велосипедные шайбы против выпадения переднего колеса, как раз спереди дуги есть неиспользованное место куда можно направить язычек шайбы.
Главное верно кастор выставить...
Стимпанк стайл вилка. Мне нра. Выдержишь стиль (Кожа, клёпки, медь..) можно в аренду киношникам сдавать.
😆👍
На мой обывательский взгляд смещение колеса вперед относительно вилки сильно увеличивает продольную нагрузку на вилку, а она велосипедная, и неясно как это скажется на управляемости. Возможно при поворотах будет тяжеловато удержать.
трубки подбери насади на вилку над зажимами что бы они в неё упирались, а то всё равно де сдвинуться вверх от вибрации и нагрузки
Я бы усилил уши под крепления колёс. Наварил бы сверху 10 мм (в высоту) пластинку для надёжности. Чтоб не было как у Никиты (ОНО СЛОМАЛОСЬ)😅
2.0 💪✅
Идея на 10. Реализация...на 4ку.
Аморт не должен упираться в металл. Гавани ещё по паре пластин с другой стороны. Ну или жироно усилить те 2мм пластины.
Вангую, вырвет нахрен всю подвеску при эксплуатации,в месте,где сплющина вилка!!!!! Там жестянка и нагрузка болтом подвески на сам металл этот консервный будет нехилый. Срочно приварить по несколько пластин с двух сторон жестянки.
Осталось надеяться,что блоки на трубках вилки не пережмут их. А то овальными станут.
Пластину проще всего было гнуть длинной трубой. Больше рычаг,легче гнуть.
А так , маладца!!!!!!!!!
На первой же кочке сложится пополам твоя вилка, она в принципе не рассчитана на такие нагрузки, лучше что то покрепче возьми
Это ведь прототип же?
может было проще купить такую готовую вилку в советском союзе их делали а так получился франкинштейн лайк за труд
Если Вы обратите внимание, как сделаны вилки на велосипедах, мотоциклах и прочем, то обнаружите, что пятно контакта колеса с асфальтом всегда находится чуть позади проекции поворотной оси, то же самое у автомобилей. У Вас сделано наоборот. Не могу сказать к чему это приведёт - не изучал вопрос, но вероятно эту поделку придётся менять на что-то другое.
Вроде у Гани Берена как раз была такая проблема, правда у него и аппарат был двух колёсный
Привет! Как мне кажется , слабое место теперь в короне вилки (алюминиевая деталь куда входят ноги и шток вилки) , рычаг и нагрузка туда теперь больше. В случае поломки этого узла его не отремонтировать в пути . Вилку надо от мопеда или мотоцикла.
Вилка вообще не чего не понял но очень интересно 😂а не проще было от скутера или мотоцикла
Маятниковая вилка в классике никуда не уводится, делается на порядок легче. да и вес подвижной части не сказать, чтобы большой. Может такой концепт?
20:50 Сильно надеюсь, что сделать баночки - это не всё. Система крепления через мясо стали болтами, надеюсь - шутка?
21:40 Осторожно! Ничто, никуда упираться не будет. Подумай еще раз. 1 точка крепления может и будет брать 2мм-ую полосочку на излом во время возвратного движения подвески. Кроме того сталь сожрет алюминий, как дети мороженное.
Для изменения угла Кастора в стандартной маятниковой вилке есть куда большее поле для маневра. Еще раз присмотрись к тому, что люди обкатывали десятками лет. Эта штука, что получилась сейчас, на дороге оказаться не должна. И еще кое-что? Угол Кастора хоть бы на глазок прикинуть надо. Ибо пятно контакта слишком далеко от оси поворота