Видео

Согласен, если через год не забуду, сниму видео о реальной работе системы. Хотя пожалуй год ждать и не обязательно, после запуска системы уже на 95% будет понятно, как она работает.

Благодарю за интересные вопросы! 1. Да, термоголовками. Ничего страшного я не вижу, если баланс нарушится, главное, чтобы не было меньшего потока, чем минимально необходимый везде. Если где-то будет больше, термоголовки это отрегулируют сами по себе. Изначально система балансируется при открытых термоголовках. 2. Бойлер косвенного нагрева, подключается к котлам через встроенный в них трехходовой клапан (у меня такие котлы, на схеме это не рисовал чтобы ее не усложнять без необходимости) 3. Не будет за счет обратных клапанов на выходе из каждого котла 4. Долго думал, делать вентиляцию или нет, в итоге решил не делать (кроме минимальной вытяжной естественной). Не могу пока сказать, правильное это решение было или нет, много есть мнений и за то, что вентиляция обязательно нужна и за то, что почти бесполезна... 5. Да, котлы уже купил, конденсационные. А что (это на что-то влияет в данном случае)?

@@luc2095 1. Вы не забывайте, что при увеличении протока - радиаторы начинают шуметь. 2. На время приготовления горячей воды система будет оставаться без притока тепла - головки будут открываться, потом (после нагрева бойлера) - закрываться. Постоянные "качели" в системе. Плюс, по цене посмотрите головки. Возможно, решение с насосом на каждом контуре будет выгоднее. 3. У Вас котлы параллельно, нарисуйте на бумаге, как Вы себе представляете установку обратных клапанов (не забывайте, что они - доп гидравлическое сопротивление). Проток всё равно будет, теплообменник запасного котла будет собирать грязь с системы и греть котельную. 4. Мнений много, а уровень СО2 легко можно посмотреть. Даже в том доме, где Вы уже живёте. В этом сезоне реализовал у себя приточку по проекту ИМВЕНТ (на ютубе есть канал) за 400 тысяч рублей, на 1500 м3/ч, дом 450 м2. Результат - отличный, даже когда приходят гости и в гостиной десять человек, СО2 не поднимается выше 600 ррm (свежий забортный воздух у нас 400 ppm). Рекомендую, чтобы потом не жалеть. 5. Они эффективны на низких температурах теплоносителя, а у Вас они будут работать на стандартном диапазоне 60-80 град. В принципе, ничего страшного, просто не весь их "экономический потенциал" будет использован.

@@Mexanikus13 1. Как я понимаю, чтобы шуметь, скорость теплоносителя должна быть больше 1 м/с (у меня везде планируется меньше, если только в котельной может превысить где)? Или на какой скорости радиаторы могут начать шуметь? И еще вот думаю, балансировочные вентили при каких условиях могут начать шуметь, и что можно сделать, чтобы они не шумели, не знаете? 2. Ну термоголовки по любому будут часто открываться-закрываться, живут же с ними люди, вроде особых жалоб не слышал на термоголовки... Насосы по идее не помогут поддерживать нужную температуру в каждом помещении, или что Вы имеете в виду? 3. Сразу на выходе из каждого котла по обратному клапану. Проток с обратным клапаном наверное будет почти нулевой. Разве такого хватит на сбор грязи? 4. Посмотрю, спасибо, но сейчас наверное уже поздно вентиляцию закладывать, уже все сделал без ее учета... У меня по моим прикидкам обычная вентиляция на дом 250м2 меньше 500 т.р. никак не получалась... 5. Когда на улице холодно будут на высоких, когда не особо планировал на низких температурах их использовать, разве они так не смогут работать при моей схеме?

@@luc2095 1. Есть информация про "1 м/с", но ведь это не значит, что 0.9 м/с - совсем не шумят? Поверьте, в доме зимой вечером может быть тихо (особенно в спальнях). И шуршание воды в радиаторах - это совсем не то, что Вы захотите слышать. 2. Не увидел у Вас информации по диаметрам труб. Без насосов Вы будете критически зависеть от этого параметра 3. Я имел в виду, что у Вас ВСЕГДА будет циркулировать теплоноситель через второй котёл. Вы это учитываете? 4. Какая высота потолков? Алмазное бурение - и всё вполне реально. Про СО2 - вопрос: Вы не мониторите углекислый газ в помещении, где находитесь? 5. Просто КПД будет ниже, а в остальном - проблем быть не должно.

@@Mexanikus13 1. У меня, я думаю, будет около 0.2-0.3 м/с в радиаторах. Надеюсь, шуметь не будет... 2. Ну да, каждый диаметр надо рассчитывать. Пока основные только посчитал. Например до бани трубу 25 положил (Внутренний диаметр 18) 3. Не очень понимаю, почему через него будет циркулировать, при наличии обратного клапана на выходе из котла? 4. Не особо мониторю, потолки около 3-х метров

Тоже были там в октябре-ноябре 23, тоже не замечали мечеть. Интересно конечно

Чем плоха прокладка голого кабеля по полу?

Почему так, если сначала провода проложить, то чем это существенно хуже?

опыт подсказывает)@@luc2095

Риск определенный есть, согласен, но вообще что результат кз - это как-то странно... Провода боле-менее герметичные, да и вода прямо короткого замыкания не дает в общем-то...

@@luc2095 УЗО, ВДТ(АВДТ) у Вас же будет? Провод, который купили, соответствует ГОСТу??? Его изготавливали под Вашим контролем, из качественного винила??? Вы, уверены??? Как поведёт себя он через 5-10 лет на полу? Микротрещины его не тронут? Я так понимаю - снизу натяжной потолок, сверху на полу линолеум. Влаги не будет..... 🤣 Сталкивался - в ванной комнате отбивало УЗО на стиральную, новую машинку. Замена УЗО не помогла. Помогло - замена провода. Проводу 5-6 лет. В стене. При сгибании - лопалась изоляция до медных жил. У меня есть дом на обслуживании - 13-ть подъездов, 10- ти этажка. Вся проводка освещения - по потолку. Розеточная группа проложена по полу. С освещением проблеммы редкие. А вот с розетками - просто пипец.... Возможно Вам повезёт, провод попался хороший, в помещении не будет перепадов температур, не будет влаги, не будет протечек отопительной системы в течении 25-30 лет, как и расчитан срок службы кабеля. Удачи. 👍

@@user-wc2zg8dt3p В теории ГОСТу должен соответствовать, а там кто его знает :) Благодарю за подробный комментарий, не знал таких фактов, буду думать. Наверное как минимум в ванных комнатах стоит по потолку проложить... Подскажите, при прокладке по потолку, исходя из вашего опыта, насколько имеет смысл класть кабель в пластиковой гофре? Она такая тонкая, ощущение, что от нее эффект околонулевой...

@@luc2095 Я, обычно прокладываю в серой гофре. Она по нормативам идёт как "самозатухающая 🤣". Но я, если и делаю (без калымов работы хватает, а всех денег не заработаешь), то делаю в многоэтажных домах. Там могут пролить соседи сверху. + В распаячных коробках - сверлю в крышке небольшое отверстие, чтобы даже если попала вода - могла вытекать. Если у Вас, добрых соседей сверху нет - " Дюбель- стяжки ". Р.S. лет 15 - назад по старой работе электрификацировали многоквартирный дом - фирмой было закуплено много " Бухт" провода. Решили проверить - мерили жилы штангелем и по таблице смотрели сечение - максимум 2,3 мм°🤣🤣🤣. Изоляция ВВГнг тогда реально не горела - затухала сама. Серая гофра тоже. ГОСТу соответствовал только один провод - не помню производителя - у него изолированные жилы были тоже разделены изоляцией внешней. " Типа бинокль ". Сейчас такой изоляции провода не вижу, хотя беру ГОСТ. Как правило - две изолированные жилы, соприкасающиеся между собой, а сверху - изоляция-трубка, типа термоусадки.

Понятно, благодарю за подробные ответы! Раньше кабели типа современных НИМ все были, правильно я понял?

Отличный вопрос! Да, верно, там предохранители расставлены))) Погореть в такой ситуации могут розетки, если поставить автомат больше, чем максимальный ток розетки и подключить к ней бОльшую нагрузку. Но я автоматы хочу поставить на розетки по их максимальной нагрузке, а закольцованность (и двойную подводку к кольцам) сделать в первую очередь в качестве резерва, преимущественно на случай, если где-то (внутри провода или на соединениях) окажется плохой контакт по какой-то причине (тогда ток пойдет спокойно по другому проводу). Что очень существенно снижает вероятности перегрева, пожара и т.п, при невысоких допзатратах :) Для экономии можно было бы провода поставить меньшего сечения, но тогда резервирование в таком виде существенно снизилось бы, так что я решил так не делать (но в общем, это было бы тоже неплохое рабочее решение, если надо сильно экономить - наверное суммарно это все равно было бы надежнее и безопаснее стандартной применяемой у нас схемы, и, скорее всего, даже и дешевле).

​​​@@luc2095электричество такое дело в котором на первом месте надежность и пожаробезопасность , экономия при этом не уместна. Скупой может расплатится жизнью.

@@user-mk9cv5po9q Чрезмерная экономия, конечно, не есть гуд, но вообще не думать о затратах тоже ни к чему хорошему не приводит, имхо.

:)))))

От слова Анальный

В 10 раз что именно, не совсем понял?

Буду иметь в виду, спасибо :) Мне посоветовали в магазине такую коронку для кирпича, под нее уже подбирал инструмент))) Я думал, алмазные коронки для железобетона только хорошо подходят :)

Перфоратор. А чем отбойный молоток с режимом сверления отличается от перфоратора принципиально?

Да, я уже понял из комментариев здесь, что лучше алмазная коронка, спасибо :)

Похоже на то))

:)))

Что именно не понимаю?

Hi! Sorry, can not, I didn't do it myself, and I don't know if it is possible to install this configuration remotely.

@@skyluc737do you know how to get it in Switzerland?

хотябы просто алмазная коронка хорошая, а не эта дичь)

Спасибо за совет, уже просверлил все что надо было :) Но насадка вроде живая...