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Bonjour . Attention, si c'est un 4CV, il produit 280 L/minute à 6 Bars. 27m3/H, c'est le volume aspiré. Le volume restitué, c'est 300 L/min à 5 Bars, ou 280 à 6 Bars . En continu, ça tient un pistolet de sablage à 4 Bars. A 6 Bars, il faudra patienter toutes les 90 secondes environ . Bruno

Bonjour . Si vos pièces restent dans une atmosphère très sèche, à l'intérieur d'un local chauffé, oui. Mais si vous les laissez sous un appentis ou dans un garage, ça va rouiller très vite... C'est vrai pour tous les acides, même le phosphorique... Bruno

Bonjour . Oui l'abrasif très fin, 0.09-0.2 est parfait pour cela. Vous pourrez ajuster la pression et l'éloignement pour obtenir l'effet désiré.Prévoyez de pouvoir travailler entre 3 et 6 Bars à la buse, en fonction du niveau de décapage souhaité. Soit une consommation d'air entre 200 et 400 L/minute. Placez bien un filtre ou un filtre-régulateur entre compresseur et outil. Sinon ça envoie de la soupe... Appelez-moi si besoin. 0780272384 Bruno

Merci beaucoup 👍

Bonjour . Tous les acides attaquent la rouille. C'est une question de rapidité et de coût. NB : le vinaigre, c'est de l'acide acétique. L'acide citrique, c'est le jus de citron . Avec un acide faible, ça peut être très long . Mais quel que soit l'acide, il faut toujours bien neutraliser, rincer avec une eau bien alcaline ( surtout pas à l'eau pure) , sécher uniquement après, et appliquer le diluant phosphatant tout de suite quand c'est sec, pour éviter la corrosion après ce super traitement .

@@2GALLISARL avec le vinaigre simple passage à l'eau et essuyage c'est pour cette raison que l-je l'utilise

Bonjour . Oui, si les pièces restent dans un air sec, un local chauffé par exemple. Mais si elles attendent sous un appentis ou dans un garage non chauffé, avec de l'air parfois humide, ça va rouiller vite et fort, comme avec tous les acides, même avec du phosphorique . C'est comme ça, il n'y a pas de miracle. Quand l'air est en-dessous de 50% d'humidité relative, il n'y a pas d'oxydation. Sous un abri non chauffé, l'humidité relative monte à plus de 95% régulièrement... Et là , un métal acidifié va rouiller très vite... Quel que soit l'acide... www.metal-interface.fr/articles-news/c/lutte-contre-la-corrosion/la-deshumidification-pour-lutter-contre-la-corrosion-des-metaux

Bonjour . Il y en a pourtant... Généralement, quand je n'ai pas de son, c'est qu'un de mes ados a laissé un écouteur branché sur le PC... :-)

😂 Autant pour moi, cela remarche ! Merci

@@2GALLISARL Désolé, je devais avoir un soucis sur mon ordinateur, cela fonctionne désormais très bien ! :)

Bonjour . Il n'y a pas d'onglet " Qui sommes-nous" sur mon site . www.2galli.fr Allez tout en bas de la page d'accueil, vous avez tout. Et tout fonctionne . Y compris le téléphone et l'email, si vous avez des questions :-) Bruno contact@2galli.fr 0780272384

Bonjour . Je résume, dans l'ordre, pour ce travail précis : Envoyer de l'acide , et frotter, jusqu'à ne plus voir de rouille. Ne jamais laisser sécher. Quand c'est au métal, essuyer rapidement, sans sécher, puis appliquer abondamment eau 70% + soude ( lessive de soude, en bidon ) 30% , pour neutraliser. Essuyer rapidement, sans sécher. Rincer abondamment avec eau90% + ammoniaque alcali ( en bidon ) 10% . Essuyer, sécher . Appliquer tout de suite, dès que c'est bien sec, le diluant phosphatant, sans essuyer . Si on réserve les pièces plusieurs semaines avant apprêt, appliquer un voile de diluant phosphatant par semaine . Avant apprêt : dégraissage/lavage avec le même diluant phosphatant . Bruno

Bonjour . Non, je ne met pas d'eau avant l'ammoniaque... Jamais d'eau pure. Acide / eau + Ammoniaque ou soude ( forte concentration, pour neutraliser) / eau + ammoniaque (concentration10%, pour rincer ) / essuyage-séchage/ diluant phosphatant .

Bonjour . Cela dépend de l"épaisseur à retirer . Pour aller jusqu'au métal/primaire, compter 60 disques 120, puis 20 disques 180 par exemple . 10H de boulot, du lourd...Bruno

@2GALLISARL merci beaucoup. Ça fait pas mal en effet.

Oui. Mais si on effleure juste car la carrosserie et la peinture sont en dans un état encore correct, on en passe parfois juste une quinzaine, quand on effleure juste la surface au 600/800. Ca dépend de ce que l'on a à traiter . Bruno

Bonjour . Le bleu de Chine est plus sombre. Pour un bon résultat , mieux vaut avoir un fond plus clair que la teinte appliquée. Si la carrosserie et la peinture sont dans un état correct, décontamine bien tout avec eau/ammoniaque/alcool et gratounette; ponce légèrement le vernis au 320 , sans percer . Faire les petis coins, les bordures, les arrondis vifs à la main avec une cale bien souple, pour ne pas percer le vernis. Il suffit juste de le matifier. après dépoussiérage/dégraissage, applique un apprêt gris très clair ou carrément blanc . Juste une couche, tendue, bien diluée. Pas une tartine de garnissant ! Léger ponçage au 400 puis 600 quand c'est bien sec, toujours sans percer. Ca se fait en 2 heures à la main... Dégraissage, base mate en 3 ou 4 fois, couches légères, puis vernis. Bruno

Bonjour . C'est une démo... Elle va encore être refaite... Ca fera 10 fois en 6 ans :-)

@2GALLISARL 10 fois en 6ans ça fait beaucoup je trouve.

Je répète : c'est pour faire des démos . C'est mon boulot, pour présenter mes produits, mes outils... Cette 406, c'est mon banc de test . OK ??

@@2GALLISARL je n'avais pas compris dans ce sens. Ça me rassure, j'aimerais me lancer un jour. Merci pour cette demo alors

Bonjour. Oui, tous les acides font l'affaire. C'est juste une question de coût . Mais toutes les étapes doivent être respectées, quel que soit l'acide. Bruno

Merci 👍🏻

Bonjour, et merci pour le message :-). Il suffit de préciser le code/marque/année-modèle dans le champs qui remonte quand on met le brillant direct ou la base mate dans le panier. En principe je l'ai, sinon je demande la formule à l'usine, ça prend 24H de plus, c'est tout. OK ? Bruno

Merci :-) . Je travaille sur du calcaire. C'est un peu comme si on mettait des coquilles d'oeuf dans du vinaigre, rien de bien méchant :-) . La bâche en plastique aurait créé plus de pollution... Bruno

Bonjour . Si vous travaillez avec une buse ( buse interne : réglage débit d'air ) de 3mm , vous sablerez en continu avec le CS5060 ( 60 Litres ) en continu à une pression d'environ 4 à 5 Bars . Avec le CS60100, on gagne environ 1 Bar : 5 à 6 Bars en continu . Ce ne sont pas les litres de cuve qui font la différence, c'est la puissance , le débit réel en L/minute à 6 Bars . Le choix dépend de vos possibilités en alimentation électrique ( 20 Ampères aux normes pour le CS5060 ; 25 ou 32 Ampères pour le CS60100 ) et du rythme de travail souhaité . Quand on veut retirer de la peinture sur de la carrosserie, il faut taper fort. Moins quand c'est de la rouille . Appelez-moi si besoin . 0780272384 Bruno

Bonjour . Au mano juste à l'entrée du pistolet, pistolet en action ( à vide, sans liquide dans le godet) : entre 2.2 et 2.3 Bars. Bruno

Bonjour . Oui, jusqu'à l'application du diluant phosphatant. Après, en première couche, mieux vaut appliquer un primaire à base de zinc. Puis le reste :-) Le zinc directement sur l'acier permettra d'avoir une bonne action électrolytique. Surtout en eau salée . Quan d le fond est bon, on tient le bon bout :-) Bruno

Bonjour . Bien sûr . Les contacts sont sur mon site www.2galli.fr Bruno

Salut ! Non, pas d'acétone. C'est un solvant, ça ne neutralise pas. Le diluant phosphatant, c'est ça , et pas autre chose : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 . Tant que tu es au brico-truc, prend de la lessive de soude en bidon. Après traitement à l'acide, neutralise avec eau 60% + soude 40% . Essuie sans sécher, puis rince avec eau85% + ammoniaque 15% . Essuie, sèche , et diluant phosphatant . OK ? Bruno

Bonjour . N'envoyez pas de produits sur la zone non travaillée. Masquez ces zones soigneusement et dès le départ, avec du film bien imperméable et résistant aux solvants. Faites d'abord tous les tours avec du ruban " orange " . Pas de ruban classique, crème, quand on doit laisser le masquage plus de 24H . Uniquement ce ruban : www.2galli.fr/ruban-adhesif-orange-25x50m-c2x33499903 Puis ce genre de masquage : www.2galli.fr/rouleau-de-masquage-en-film-electrostatique-avec-bande-adhesive-c2x33499202 et/ou : www.2galli.fr/film-de-masquage-impermeable-au-metre-c2x33446898 N'économisez pas là-dessus . Bruno

Bonjour . D'abord acide chlorhydrique pour retirer la rouille et les traces de ciment. Puis, sans que l'acide sèche ( essuyer simplement ) , neutralisation parfaite avec eau 60% + lessive de soude 40% ( lessive de soude liquide, en bidon, pas des cristaux genre St Marc ) . Quand c'est bien neutraliser, essuyer simplement, ne pas sécher, et rincer abondamment avec eau85% + Ammoniaque alcali 15% . Essuyer, sécher. Et tout de suite après, dès que c'est bien sec, appliquer du diluant phosphatant et laisser évaporer, ne pas essuyer. Sinon, huile ou pas huile, ça rouillera à nouveau, c'est juste une question de temps . Derrière le diluant phosphatant ( c'est ça : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 ) , vous pouvez huiler, mais ça ne tiendra pas des années, sauf dans le Sahara :-) . Il faudra appliquer diluant phosphatant puis huile régulièrement . Pour un traitement longue durée en laissant le métal brut apparaître, il faut ça, après traitement au diluant phosphatant : www.2galli.fr/laque-ceramique-2k-avec-promoteur-d-adhesion-c2x38631927 Ajouter bien sûr durcisseur et diluant et durcisseur , lisez bien le détail de l'annonce . Bruno

@@2GALLISARL Merci beaucoup pour votre réponse, extrêmement détaillées !!! pour une finition mat ou plutôt naturel, existe t'il des vernis adaptés ? ou c'est obligatoirement brillant ?

Bonjour. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Le produit dont vous parlez se met dans les bases mates, il ne s'applique pas avant base mate . J'en utilise souvent dans certains codes couleurs ( mais pas tous, et pas que des nacrés! ) . Bruno

Bonjour . Non, pas celles-là . Les intervalles sont suffisants . Bruno

Bonjour . Il faut mieux neutraliser ( 25% lessive de soude + 75% eau ) , rincer avec eau 85% + ammoniaque 15%, essuyer / sécher puis, si vous attendez avant de mettre une protection, appliquer du diluant phosphatant tout de suite après séchage . Il faut enchaîner les étapes, sans attendre et sans que ça sèche jusqu'à l'application du diluant phosphatant. Après ce phosphatant, ça peut attendre 15 jours à l'abri . Une autre vidéo, avec des variations et le diluant phosphatant : ruclips.net/video/2eZPQ2gcroU/видео.html

@@2GALLISARL Ok merci pour la reponse, je testerai

Oui, sans problème, si on ne les laisse pas trop longtemps sans neutraliser/rincer et si on n'a pas de plaies et de piqûres sur les mains. J'ai toujours un seau d'eau avec un poil d'ammoniaque à coté pour rincer. Si ça pique, on arrête , c'est comme le vinaigre ... Ce qui est dangereux, c'est l'acide anhydre pur ( HCl ) , mais celui-là, il est interdit à la vente, c'est comme le vitriol ! Celui qu'on achète en GSB, il est déjà prédilué avec de l'eau ( titre 23° généralement ) . Bruno

Super merci ! Bruno

Bonjour. La lubrification ne sait fait pas qu'avec de l'huile... Les fraises des dentistes, c'est sur coussin d'air, d'autres systèmes, c'est avec de l'eau... Ces groupes moto-pompes n'ont pas besoin d'huile, grâce à des matériaux très différents des groupes classiques. Les chemises sont en acier poli, les pistons sont des piston-membranes, en matériau composite ( origine: Suède ) , le système de refroidissement maintien la température de la culasse autour de 60°C , loin des 90°C habituels; et la course est de seulement 12mm. Ca fait beaucoup de différences, qui expliquent à la fois l'absence d'huile ( ce qui est très bien pour la qualité de l'air) et une meilleure longévité que l'immense majorités des compresseurs à pistons en bain d'huile. Bruno

Bonjour . Chaque compresseur est branché sur "sa" prise. Chaque prise doit avoir son propre disjoncteur. Pas de prises cascadées ou de multiprise ! Bruno

Bonjour . Nous sommes passés au 6/65, qui satisfont tous les besoins. Les abrasifs peuvent être utilisés 3 ou 4 fois . Cordialement,

Bonjour . Elle est disponible sur mon site ,en stock : www.2galli.fr/ponceuse-roto-orbitale-150-mm-auto-aspirante-c2x33108351 Bruno 0780272384

Merci !

Bonjour . Ca dépend de ce que je veux faire. Pour descendre au métal, 80 ou 120 puis 240 . Apprêt . 400/600 . base mate/vernis . Quand je veux juste effleurer un vernis ou un brillant direct, sans apprêt, 600 . Quand je veux faire un apprêt mais que je ne veux pas descendre au métal, 240 ou 320 . Pour la rectification polish , 1500 / 2500 / 4000 . 4000 à l'eau, toujours . Bruno

Merci !

Bonjour . Pour une 406 complète uniquement extérieurs ( pas intérieurs de portières, capot, coffre ) , cela représente 13.5m² projetés ( 10m² réellement peints ) . Il faut En apprêt ( une couche moyenne ) 1L apprêt 0.25 durcisseur 0.5 L diluant. En base mate : 180 cc /m² de base mate prête à l'emploi, soit 2.5L vernis coloré : 1.1 L de vernis + 0.55 durcisseur + 0.3 L diluant Vernis final : 1 L vernis, 0.5 L durcisseur, 0.25L diluant . Le pack 14m² est disponible ici , 336€ : www.2galli.fr/pack-rouge-candy-base-mate-vernis-colore-vernis-uhs-durcisseur-diluant-c2x36922914 Ajouter le pack apprêt si besoin : www.2galli.fr/pack-appret-2l-durcisseur-05l-diluant-1l-c2x33711399 Bruno

Bonjour . En base, pistolet avec godet, abrasif très fin pour finition, un peu de moyen ( 0.2 - 0.5 ) si vous avez des couches de peinture/vernis/cires importantes. Compresseur mini 3CV , idéal 4CV , avec filtre ( impératif ) . Bruno 0780272384

Bonjour . Oui, quand j'ai fait cette vidéo, il y a quelques années c'était le tarif pour la même sous des grandes marques . On la trouvait entre 400 et 500€ TTC. Aujourd'hui on en trouve entre 300 et 400€, des fins de stock . Mais cette version n'est plus proposée par les grandes marques, car trop chère . Ca ne vient pas des usines premiers prix Chinoise, désolé ... Ils sont passés sur des modèles inférieurs, entre 250 et 400€ . Je continue de proposer la même . J'ai dû augmenter le prix, un poil. Elle est à 129.60 € TTC maintenant. Pas à 600 comme d'autres le feraient. Désolé, je ne fais pas de chinois premier prix qui finit à la déchetterie ... Vous êtes du genre revanchard, ou prétentieux-débile-irrespectueux qui croit tout savoir depuis qu'il a Google, ou encore un concurrent en souffrance ? Pauvre Monde... Vous ne savez pas poser des questions poliment et humblement ?

Bonjour . Nous faisons de la vente sur internet, mais nous sommes bien à Villeneuve sur Lot . Installés sur une ancienne ferme, avec le stock, l'emballage... Il est possible de passer dur place mais il faut m'appeler avant, pour que je sois présent et que nous ayons le temps. Sinon vous risquez de tomber sur les gars qui préparent les expéditions, sans que je sois là :-) .Appelez-moi : 0780272384

Bonjour . Non. Le Férose ça ne fait pas plus, sauf si voulez payer 5 fois le prix. Et on ne convertit pas la rouille, on la supprime, avant d'appliquer le diluant phosphatant ou autre . Sinon on fait pour 3 ou 4 ans, et on refait ensuite, inlassablement, comme des barrières en métal avec des produits de la GSB. Ce que je montre, c'est pour plus de 20 ans, comme une carrosserie ou un bateau ... Les convertisseurs de rouille, c'est une arnaque qui fait plaisir aux bobos. :-) Excusez-moi pour cette phrase : à 64 ans, je fatigue un peu de voir la sottise se diffuser partout, via le marketing, les bons sentiments et l'absence de culture ! Bruno

@@2GALLISARL merci pour votre réponse, Je ne me considère pas comme bobo mais appliquant du férose, je touvais ça pas mal avant de vous lire, j'ai pas encore le recul sur 5 ans mais je note et enregistre votre expérience. Je demandais ça car je connaissais tous les produits de votre vidéo sauf le diluant phosphatant, j'ai appris un nouveau produit. c'est générique chez plein de fabricant j'imagine.

Bonjour . Le diluant phosphatant, c'est le nom que je donne à mon produit . Il peut s'appeler différemment aussi mais le même nom ( wash-primer ; anti-rouille; convertisseur de rouille ... ) peut qualifier d'autres produits, qui laissent souvent des dépôts de résines, ce que je veux éviter . C'est parce qu'il y avait des ambiguïtés au niveau de ces produits que j'ai donné celui de "diluant phosphatant" au mien . Bruno

Bonjour . Une phase très importante, c'est la neutralisation, dès que le métal est à nu grâce à l'acide. Encore humide d'acide, essuyer rapidement et neutraliser avec eau50 + soude50 ( ça ne pue pas, mais mettez des gants), soigneusement, plutôt 2 fois qu'une, puis rincer tout de suite avec eau85+ ammoniaque 15 . Essuyer, sécher, et appliquez tout de suite le diluant phosphatant, sans essuyer, que ça imprègne . Quand c'est évaporé, juste avant de peindre, appliquez un deuxième voile de diluant et essuyez tout de suite , à sec . 10 minutes après, appliquez votre peinture. Ces produits ne laissent pas de résidus en surface . Bruno

Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse. Que vient rajouter au processus l'etape de rincage avec la soude? Pas de résidu en surface signifie alors aucune réaction à la chaleur si je comprends bien? Merci encore😉

Bonjour . La soude, ça permet de neutraliser fort. Et ça ne sent pas fort, contrairement à l'ammoniaque . D'autre part part, ça forme, avec l'acide chlorhydrique, du NaCl, du sel de cuisine, qui se lave facilement avec, à la fin, eau85% + ammoniaque 15 % . Donc ne pas économiser 4€ pour un bidon de lessive de soude en bidon, en GSB . :-) Dans la mesure où les produits ne laissent pas de résidus, il n'y a pas d'incidence sur la résistance à la chaleur . Le problème, ce sera votre peinture, qui affiche 650°C ... Mais combien réellement après 1 an ? Je n'en propose pas pour l'instant. J'ai une raison pour cela . Faites attention. Les fiches techniques ne veulent pas dire grand-chose. Si vous voyez une peinture 650°C en 1K, méfiez-vous... Bruno

Une nouvelle fois merci pour vos précisions. Ou trouver du diluant phosphatant? Je ne trouve localement que du dérouillant phosphatant ou bien du dégraissant phosphatant. Ce diluant aussi ne réagira pas à la chaleur? Concernant la peinture, quand je recherche de la peinture specifique haute température en magasin pro local ou sur le net je trouve 650°C voir 700°C en aerosol ou en pot, spécifique pour insert, poêle à bois, tuyauterie... vous pensez que ce n'est pas adapté pour mon besoin? Quel produit utiliser selon vous? Merci beaucoup encore pour ce partage de connaissances.

Bonjour . Il existe de nombreuses préparations mais il faut faire attention . Le "diluant phosphatant", c'est le nom de "mon" produit : www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 . Ca ne laisse pas de résidus, contrairement à d'autres produits, parfois de même nature mais qui peuvent déposer des résines , que je préfère éviter . Concernant les peintures hautes températures, les bombes et autres produits " fumisterie" que l'on peut trouver sont très loin de supporter les températures annoncées durablement. Pour peindre un coude d'échappement qui tient 15 ans, il faut autre chose, des résines très spéciales, que je n'ai pas encore au catalogue. Les process sont souvent complexes, réservés à l'industrie et aux professionnels très qualifiés . Donc on peut faire autrement... Mais il faudra refaire régulièrement ...

Merci ! C'est le but . Pour les produits et outils, du compresseur au polish, c'est ici ( je commercialise tout ce que j'aurais voulu trouver quand je débutais... C'est la logique du site et des vidéos ) : www.2galli.fr/peinture-compresseurs-outils-c102x4020222

Super! Bruno