Видео

Легко, руками и веником, в другом видео показал лопатой ruclips.net/video/Y_bckKTO_uw/видео.html

Подробно ответил в других видео ruclips.net/video/YcynNwKgY78/видео.html и ruclips.net/user/shortscwgXduJbLUo

30% экономия это средняя величина у всех после любого качественного утепления только стен, а вообще часто делаем как раз наоборот - через пенопласт утепляем прослойку ruclips.net/user/shortsHFQbP4-fp3c хотя качество пены тоже может быть разным, тоже есть подробное видео ruclips.net/video/Y_bckKTO_uw/видео.html

1 - Вы на окнах в мороз видите конденсат? - Это и есть практическая точка росы, а не теоретическая, которая в данном случае по расчётам всегда будет в утеплителе и на границе наружной стены. Вот я и показывал практическую - на наружной стене - сухо, никаких потёков воды. 2 - при постоянной точке росы, паропроницаемые материалы накапливают влагу, поэтому я и взвешивал пену сначала прямо со стены, а потом после высыхания 1 грамм воды на 1 литр пены - то есть 4% влажность пены - это ни что, при норме до 50% . Есть у меня отдельное видео про вентиляцию и паропроницаемость стен, что полностью взаимосвязаны с точкой росы.

@@utepleniedoma фізичні процеси не можуть бути теоритичними. можете якось глянути за hs-діаграму, можливо буде цікаво

Популярный теоретический, строительный онлайн смарт калькулятор - показывает при определённых условиях точку росы последних 1 см утеплителя и 5 см наружной стены. Но практически и фактически я наглядно показал в видео, что после недельных морозов около -10 градусов - пена и внутренняя поверхность абсолютно сухие. Влажность утеплителя при точке росы в нём считается - масса ДО минус массы ПОСЛЕ высыхания, делить на массу ДО и умножить на 100% значит 100*((25гр - 24гр)/25)=4% Вообще, при нормальной вентиляции в доме, нормальном отоплении, а тем более утеплении, нормальной защите от осадков снаружи в кирпичных домах намного меньше проблем с точкой росы, чем в каркасниках. Если у вас нет свеса с крыши и нормальной отмостки, дождь течёт по стенам, а снег тает прямо под дом - вам никакие теоретические лабораторные диаграммы не помогут при любом виде утепления.

@@utepleniedoma відкрию вам страшну таємницю, всі ті калькулятори побудовані на подібних "теоритичних діаграмах"

Подробно ответил в отдельном видео ruclips.net/video/YcynNwKgY78/видео.html

Лично ни с кем не знаком. ( зачем?) Рекламы на ОЛХ полно в любых регионах. Общие принципы выбора любых мастеров я рассказал после 9:00 минуты

Потому что зеркальная, часть тепла отражает, была бы черная матовая с минимальным светопропусканием - нагревалась бы сильнее, чем поверхности.

Уверен на 1000% - легко найдёте ближе. Да и вообще, я оборудованием не торгую.

@@utepleniedoma и все де, по чем, шоб сравнить, а вось у вас выгоднее

то что через 5 минут 70 градусов вы рукой не подержите, 50 град уже достаточно горячо даже 10 сек держать. Но горячую металлическую кипящую тарелку без проблем можно снять хлопковой тряпкой в 2 слоя - пусть 2 мм толщиной.

Возможно растворённые газы через газоотводчик выходят. Утечка когда 0.1 в сутки. Накачайте давление 4 бар и посмотрите на скорость падения.

А поступление воды в расширительный бак и в котёл нужно при этом закрыть?

@@Леонид-ы3ж2р расширительный бак тоже может пропускать, хоть внутрь теплоноситель, хоть наружу воздух и на фланце и через ниппель. Я бы с него и начинал. Себе сделал специально перевёрнутым и в самой нижней точке системы, ниппель снизу, так проще проверить внутреннюю утечку и газы в нём не собираются.

@@utepleniedoma бак новый... Проверял, воздух не травит.....

Уже ответил на многие такие вопросы так же подробно и наглядно в других видео, в частности ruclips.net/video/Y_bckKTO_uw/видео.html

Только в обложенном кирпичом с прослойкой, 20 % таких домов заполняем пеной.

@@utepleniedomaда у нас. Брус воздушная прослойка 5 см. Потом силикатный кирпич. В таком пироге тоже задуваете пеной ? В доме нету пароизоляции на стенах из Нутри . Как в этом случае гарантировать что утеплив не начнет гнить брус? Дом стоит 50 лет без проблем.

С учётом не идеальной герметичности бруса, как изнутри, так и кирпичной кладки снаружи - как раз сейчас точка росы в вашем брусе, а в критических случаях в некоторых домах и изнутри наблюдаете конденсат (плесень). Можете проверить smartcalc.ru при разных условиях температуры и влажности воздуха . А после любого утепления "теоретическая точка росы" сдвигается в сам утеплитель, а брус просыхает. И теперь важно, что сам утеплитель не переувлажнялся. Есть отдельные подробные мои видео на канале - про вентиляцию, паропроницаемость стен и плесень.

@@utepleniedoma Добрый день. Спасибо за ваши ответы. Я с Вами согласен. Единственный вопрос. Допустим задув воздушную щель , мы сместим точку росы от бруса в сторону изоляции (место соприкосновения изоляции с наружним фасадом (силикатным кирпичем) Как мы можем гарантировать что этот объем влаги выпавший за зиму сможет испариться без вентиляции? Правильно я понимаю что изоляции обязательно должна быть паропроницаемая в утиплении между деревом и кирпичем. Ведь иначе вся влага будет накапливаться в брусе так как паронепроницаемый изолятор не даст пару выйти за пределы бруса.

Я не знаю, какие у вас температурные режимы. Но в моём регионе, когда 3 месяца зимы в среднем -5 в кирпичной прослойке абсолютно сухо - есть отдельное видео ruclips.net/video/Y_bckKTO_uw/видео.html Но на 80% намокание любых стен зависит от защиты от осадков снаружи и пара изнутри. Если у вас много щелей в брусе или кирпиче - это тоже не нормально. Любой ЖКП паропроницаемый, но степень зависит от плотности, нет чёткой границы выпадения конденсата и в самом критическом случае может до 20 % влаги накопить в себе на какой то срок, но потом отдаёт обратно, когда условия меняются. В общем за 20 ти летний опыт - ни одной жалобы не было, более того - у родственников наблюдаю и такой дом как у вас, изнутри помазан глиной и так же пеной утеплил пол глиняного чердака и под деревянный полом и землёй, до грунтовой воды 2 метра, за 15 лет стены, везде дерево целое и не гниёт, повторюсь при нормальной влажности воздуха в доме в среднем около 40% за счёт постоянной умеренной вентиляцией и с постоянном открытыми 3 мя притоками зимой (кухня, ванная, и у котла), высокими утеплёнными 2 мя и вытяжками и дымоходом. Общий расход газа с ноября по март - 1600 кубов, при температуре в дом около 22 град, снаружи 10х10 м

Я не цветовод, в доме ни одного растения. Проводите эксперименты, делитесь опытом.

20% таких домов утепляем

Так в этом же и проблема, при не работающей коррекции (нет лябмда регулирования) они всегда будут сходится, даже если ТВС не правильная, потому что ЭБУ не видит разницы ТВС или смены топлива. Или по другому, при работающей лямбда регулировании они сходится должны всегда на стехиометрии, почему же тогда ШДК показывает разную ТВС при сведённых картах? Есть продолжение, там более подробно настройка ruclips.net/video/Y8mjNsrXtzM/видео.html

На все важные комментарии под этим видео я подробно и наглядно ДО-ГОВОРИЛ в следующих видео на канале www.youtube.com/@utepleniedoma/videos

На указанном сайте uteplenie.kharkov.ua есть вся основная информация

@@utepleniedoma спасибо!

От -10 до 50 град проверял одновременно с градусником, выше до 200 град - с пирометрАми - разброс +-2 град. В настройках есть только выбор поверхности - мат-глянец. На глянце - хоть выставляй, хоть нет - всё равно не точно. Поэтому и красил оцинковку. Но в данном случае важны не точность абсолютных значений, а относительные - на одном снимке.

Может это и к лучшему, в те года многие работали на "вонючем" сырье. При хорошей плотности дом возможно бы "вонял. Повторюсь, каждый год после других мастеров дозадуваем в среднем около 5 домов. Разброс усадки от 30% до 100%. Как и года 2000 - 2020.

Любое гниение (микробы, грибок) только от постоянной воды. Не ясно , что где в каком месте, часто утепляем прослойку в деревянных домах, со временем обложенных снаружи кирпичом. Если соблюдать общий принцип строительства- никаких проблем... Любые стройматериалы нужно защищать от воды в любом виде - снаружи от осадков, внутри от высокой влажности воздуха. Смотрите мои другие видео - про вентиляцию и паропроницаемость стен.

Карбамидную пену можно сделать любой плотности-прочности, и стоимость будет пропорциональна. В другом видео я показал усадку на разной плотности и прочность на 70Й ruclips.net/video/Y_bckKTO_uw/видео.htmlfeature=shared&t=370 Но в отличии от наружных утеплителей наша пена защищена как минимум кирпичом 9 см , а не 3 мм штукатурки. На счёт эффективности - есть разные отзывы на канале , вот в частности когда заполняем прослойку в уже утепленных домах ruclips.net/video/JW5zrshVzks/видео.html

Я вроде указывал в видео, может в первом. Подбирается одновременно, множитель, давление и диаметр дюз в форсунках, что бы на холостых длительность впрыска была от 4 до 6 мс, а при максимальном разгоне - газ в пол, при 5 тыс оборотах не более 20 мс и всё это при правильной ТВС - около стехиометрии в любых режимах. Редуктор должен быть с запасом по л.с хотя бы на 30% или если не вытягивает (впрыск более 20 мс ) просто делаем допрыск бензина или полностью переходим на бензин раньше по оборотам.

Плесень интенсивно размножается при любой положительной температуре от + 1 до + 45, но главное - при постоянной влаге и застое воздуха - из за недостаточной вентиляции. Влага на стенах или других местах появляется по разным причинам, я только пример привёл из за точки росы, при недостаточной теплоизоляции. Но может быть и просто протечка труб, или близко грунтовые воды. При жарком климате у моря - сам воздух днём насыщается бОльшим количеством пара и относительная влажность ночью будет на 20 % больше чем в Харькове, а значит и Т точки росы выше. При Т воздуха + 30 и влажности 70% - Т росы 24 град, что вполне возможно без кондиционера, если дом в тени (у меня сейчас в жару + 30 стены +25 ) а при влажности 40 % - Т росы 15 град, что очень далеко. Так что проверяйте воздух - осушайте кондиционером.

Действительно, при ТВС 22:1 - за 400 км с грузом - у знакомого прогорел поршень - вот это бедная. А 16:1 при малой нагрузке и до 2700 оборотов - это экономная. Только как без ШДК вы это контролируете? Смотрите так же AFR карты для атмосферников в последнем подробном видео на эту тему от профессионалов ruclips.net/video/WFUGFywyI-M/видео.html

Читай знаток !! из описания ......Модель Nordic XP оснащена системой двойной мембраны, что позволяет обеспечивать увеличение давления сжиженного нефтянного газа на выходе при увеличении нагрузки на двигатель (динамическая компенсация давления). Таким образом, эта система позволяет поддерживать двигатели более высокой мощности, гарантируя более высокое выходное давление, способное поддерживать правильную работу форсунок с оптимальном контролем процесса карбюрации и улучшение процесса автокалибровки. www.tomasetto.com/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-lpg-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-nordic-xp/

Здравствуйте. Везде указан сайт для контактов

Обычная полностью непрозрачная тёмная плёнка или поверхность до 60 град может греться при 25 град окруж. воздуха. По сути - процент пропускания обратно пропорционален % нагреву плёнки. В среднем соотношение наверно около 80% тепла на плёнке и 20% отражение. Так что лучше когда эти 80% будут на улице, а не внутри. А лучше вообще устанавливать маркизы под индивидуальным углом, а частные дома вообще делать с верандой на южной стороне.

@@utepleniedoma Ваши проценты даже не близки к правде. Ваша пленка гораздо больше отражает, чем поглощает.

@@VadimGam могу дать цифры, недавно измерял, но пока видео не делал. Плёнка светопропускание 15 % зеркальная металлизированная оклеена СНАРУЖИ пол окна, пол окна белая матовая, остаток света изнутри на черной непрозрачной плёнке + 32 град, точно так же как и через белую матовую, в доме +26, без плёнки через стеклопакет + 52. 6 град разницы от от общей в 26 - это 23%. (52 - 26=26 = 100%, 6 град от 26 - это 23%)

@@utepleniedoma Я правда очень пытался понять, но не понял. Очень сумбурно написано.

@@VadimGam Для проверки остаточного тепла - изнутри на окно повесил абсолютно непрозрачную черную пленку и проверял её температуру тепловизором. Без ничего - только через стеклопакет - 52 град, после зеркальной черной и белой матовой оклеенных снаружи - 32 град.

А разве ЭБУ видит прицеп? Он видит только нагрузку по датчикам. С груженым прицепом можно точнее настроить как раз максимальную по ШДК - больше времени. Так как просто на 3 й передаче при газе в пол 4-6 тыс оборотов это всего лишь несколько секунд. Но на своём опыте убедился, прежде чем накатывать карты - полезно сделать сброс адаптаций дроссельной заслонки и инициализацию ЭБУ.

@@utepleniedoma Я попробовал на бензине буксировать. Топливная карта другая легла. Тащил кемпер 800кг. В дорогу собираюсь завтра. Очень интересует данный вопрос

@@АндрейСемёнов-д7е Да всегда будет какой то разброс, качество топлива, температура на улице, забитость фильтров, давление топлива т.д. - в этом и суть датчиков кислорода - следить за реальной ТВС и ЭБУ корректировать её. Но по норме +- 10% - если больше, считается неисправностью, нужно разбираться. Вот как раз с помощью отдельного, независимого ШДК - вы дополнительно проверяете. В первом видео я показал, что мне по картам вообще не было смысла что то смотреть ruclips.net/video/KIRuEXalnOQ/видео.html

Я в видео указал - по ШДК регулируют, там где УДК отключается - видно по краткосрочной коррекции - или 0 или замирает. Евро 0 - это вообще нет лямбда регулирования, а у меня есть только на малой нагрузке. На стоковых авто с рабочим удк это где то до 80%

Есть надёжнее - специальная замазка для паркета. А вообще смотрите видео про вентиляцию, обычно из под пола сильно тянет, когда нет отдельного притока для вентиляции и котла ruclips.net/video/2PAVWHoTRwY/видео.html

@@utepleniedoma гляну, спасибо!