Видео

да щас, разбежался. Наличие самого факта PSG fix уже делает её аутсайдером, да и сам PSG fix всего лишь пытается дотянуть её до VA3/4, но так как начинка другая, всё равно не то

@@ArkhamNightзвук лучше точно. И плата не урезанная.

@@tiduselusive3191 звук барахло там, просто получше, чем у других ещё более плохих. А большая плата как раз минус - разводка хуже, больше отдельных компонентов, ниже С/Ш на выходе. GOAC как раз и хорош своей интеграцией, отсюда и плата меньше

я больше кринжую с их цены - такие ублюдочные и по цене почти как истинно-арийские. И до сих пор это говно клепают

вот и модельеров подвезли. С каких пор чёрное с серебром перестало сочетаться? Сетки не серые, а блестяво-хромированные. И полностью заводские. Единственная деталь, которая с завода имеет пристойный вид и не нуждается в переделке. И накладки пластиковые перекрашены в металлик. Серые они под засвет на камеру

@@ArkhamNight ну так если оно черное то как раз норм сочетается, но на видео от слова совсем не черное)) это ж чем вы там светите на них что у вас черное в серое превращается?))) В совке с завода часто были модели колонок с черными и серыми сетками. Ниразу не видел серых сеток чтобы смотрелись адекватно!

чёрная морда акустики, а остальное серебро в том или ином виде. Чёрные сетки были на поздних Эстониях [на вид как говно, абсолютно невкассу], на S90B [там збс особенно с панелью в серебре] и кажется на Веге 25АС-109-2 и подобных с другими индексами. Серое дерьмо помню на каких-то 15АС типа Комета. Может ещё где, их всех не видел. Хромированные - не уверен, что кроме Эстонии ещё где-то попадались. Это прямо жЫр нарядный и не облезают при мойке и чистке

@@ArkhamNight на поздних эстониях были без сеток или речь про этот же дизайн идет? я веду речь о том что сетки на динамиках ну просто всегда черными лучше всего смотрятся, начнем с того что при этом видно сам динамик и создается доп обьем, чего нет на серых... В идеале вообще без сеток и чтобы грили были на морде... на вч сетки портят звук, длину волны никто не отменял...

Я имел ввиду 021-1, но щас фото глянул, они вроде такие же. Смотрибельность сеток зависит от общего их дизайна и АС, грили убогие всегда, портят вид и динамиков не видно, а про сетки - пишите письма всем производителям, кто их ставил и ставит

Смотря как слушать собираетесь! Если "смерть соседям", то да ват на 100 АС и усилок тоже! Но если лёгкое комфортное прослушивание, достаточно чувствительную АС от 92 дБ, с мощностью до 50-70 ват достаточно. И поверьте к примеру винтажный Luxman L-507 65 ват на канал раскачает их так, что соседи прибегут! Древний Luxman SQ-503 всего 2х30 ват раскачивал мои Кливер(Корвет) 010 АС так что я был в шоке от баса и громкости звука!

@@GOLDENHORSEone Благодарю! Соседей терроризировать не собираюсь. Но площадь моей комнаты 50 м2. Рассматриваю приобрести комплект (усилок + сд проигр.) из начального уровня в Denon (600 или 800 серия) или Maranz (6006 или 6007 серия) . А колонки наверно из Klipsch.

@@user-om9px9iz6i всё хорошо в этой теории, но есть нюансы)) Меньше Klipsch RF8000 -II на такие объёмы брать смысла нет. И да, их реальная чувствительность 92.5 Дб. Можно не рассчитывать на фантастические 98 дб из спеков. Денон 800 обладает меньшим функционалом, чем 600. Но их 50Вт вангую будет мало, ибо с такой площадью есть вероятность крутить усилитель на максималку. Более подходящий вариант это флагманские помощнее из Денонов либо Маранцев P\S, если видите не все мои ответы, откройте ветку вручную. Чёт сёдни у меня ютюб как-то не так их отправляет из меню комментариев. Несколько раз переотвечал

@@GOLDENHORSEone не винтажный, а старый) и не раскачивает) Дело не нём) Если речь о Кливер 150АС или 200АС - это достаточно эффективные большие АС с большой площадью динамиков, которые перемещают много масс воздуха. Сочетание большого размера, повышенной чувствительности и конструкции динамиков [узкая диаграмма направленности по СЧ и ВЧ] дают большое звуковое давление в точке прослушивания, а если комната небольшая, то позволяет при минимальной громкости заполнить комнату звуком - от 1Вт на м2 навскидку Чувствительность сама по себе даёт немного - целых 6 дб разницы это всего х2 по громкости, 3дб можно и не заметить без прямого сравнения. И для новичка сия цифра избыточна, когда критерии выбора неясны

@@user-om9px9iz6i мощность акустики не соотнести никак. Нормальные производители усилителей заявляют нормальную мощность, к которой мы привыкли и которая сопоставима с советскими единицами измерения, которые в свою очередь немецкий/европейский стандаhт DIN или типа этого. А в ТТХ новой акустики в 95% случаев производятлы пишут дико завышенную мощность, которую АС могут выдержать 1 раз 1 секунду и потом самоликвидируются. Со старыми АС немного лучше, но всё равно - Эстония 35АС это адекватная цифра, а Вега 50АС или Кливер 150АС уже снова враньё, хоть и нормированное по ГОСТу. Со старым импортом тоже в разных случаях могут быть разные цифры. Почему так - стандарты разные, мощность разная - пиковая кратковременная, шумовая, долговременная [3 часа по ГОСТ, лол] среднеквадратичная RMS и номинальная. И это все разные мощности. Ориентировочно оценить можно по размеру - совейский НЧ динамик 13 см держал мощность не более 15-20Вт. Новые мощнее не стали, поэтому когда в monitor audio 100 bronze написано Power Handling (RMS) 100 W это такое же враньё, реальная мощность этих брелков в пределах 20-25Вт и Денон 520 на максималке их просто разнесёт в щепки

иди неболтай на своём канале. Чего тут забыл, дитя ковида?

бeлая cбopка для бeлых людей))

Колхозан у тебя в зеркале. Колхоз - это 95% совейских заводских поделий. Видео может быть бесконечно исчерпывающим по информации, но какой в этом толк, если клинические эстониефилы необучаемы. И измерения есть, и уже сами разрабы талдычили на форумах, что акустика-инвалид и надо переделывать [все поздние Эстонии уже были с изменениями], а эти жЫвотные продолжают дрочить мантру про правильный усилитель, да ещё про родное говно неслушабельное, шрот этот доисторический, сделанный наугад. Ну кто вас из смирительных рубашек выпускает, а?😄 Ты уже второй тут такой одарённый. У первого говноусилок от Хармана с задранными НЧ на эквалайзере))) но это не мешало обезьяне говорить, что с Эстонией всё хорошо, всё вбалансе😅 Ни проёб по АЧХ, ни по импедансу, ни по чувствительности зверьков не смущает. Ничего им не указ, кроме своей религии и магических 25Гц по ГОСТу на динамике, который 40 еле вывозит😂

Втираешь какую-то дичь

сказало оно и отправилось обратно в палату. Невменяемость&необучаемость главное кредо. Наркоманы

Зделай хотя бы ремонт дядя и купи нормальный усилитель.

@@user-vt5fh8oq8b ты на строительный канал зашёл? Пёс собрался указывать, что мне делать. Свой <<нормальный>> шрот оставь при себе, обезьяна безмозглая. Тявкать будешь у миски, когда колбасные опилки принесут.

да, по ссылке в закрепе в статье в блоге у меня есть крупные фото и такого гибрида. По мере появления новой информации дополняю. Принципиально этот вариант ничем не отличается, кроме заливки пикселей

пожалуйста) мне прям непросто далось его снимние))) Как раз кабель csync убирает джайлбары, решая вопрос с поднесущей композита. Там кажется ёмкость установлена и ещё какой-то пассивный элемент. Почему на Тринитроне с обычным кабелем их нет - не знаю. Дело не в конверторе, а в телевизоре. Тринитрон лучше любой ЖК-отрыжки, но на фоне плазмы и тем более ОЛЕД - по контрасту и отклику матрицы уже не особо есть что предложить. Плоский неушатанный Тринитрон 72см в 2024 - это утопия. Таких не найти. А на 21 лично мне играть неудобно - Сега, это не Танки, чтобы в упор как с ноутом сидеть)) Ну и на новом ТВ ВСЕГДА нужен апскейл картинки с приставки, от этого не уйти. Впрочем, это и не плохо. Беспроводные джои - это прекрасно, с этим согласен. 8bit по дизайну не понравился, поэтому хотелось Ретробит купить) Ну, уже неактуально для меня и ладно

по всякому

спасибо большое:) Спасибо, что зашли вгости:)

1] надеюсь, что сравнивалось всё на одной и той же акустике на одной и той же музыке и в одной той же комнате и при субъективно одинаковой громкости, верно? 2] если в усилителе нет темброблока с крутилками, это совсем не означает, что никакой коррекции сигнала не производится. Это может быть зашито в схему предварительного усилителя без возможности регулировки [ типа "я художник, я так решил и точка"]. Касательно конкретно Exposure - а о каком модельном ряду речь? В некоторые оконечники ничего, кроме преампа и не подключить. Т.е. работа без предвара и не предполагается. А предварительный усилитель как раз и может иметь нерегулируемые предустановки Никоим образом не настаиваю о 146% верности всего сказанного в видео просто хотя бы из-за малой выборки усилителей. В идеале это всё надо ставить на осциллограф и смотреть, что происходит конкретно с сигналом в каждом случае. Но тем не менее, когда настолько разные усилители из разных эпох имеют общности поведения в тех или иных режимах это уже намекает на довольно тривиальную схемотехнику реализации того или иного звучания. А довольно слабо отличающиеся ТТХ по ключевым моментам - герцовка, КНИ и СШ намекают ещё больше

@@ArkhamNightинтегральный exposure 25, это усилитель мощности + патенциометр ( преда нет) ,защиты нет щелчок в колонках, и yamaha 870 без тембра звук- жесть. Акустика jbl полочники из фильтра один конденсатор на вч , вуфер на прямую . Все усилители в директе звучат по разному,, !,

@@Orion-gm7fh Всё хорошо в этой теории, только всё плохо, несмотря на любые восклицательные знаки. Я потратил ЧАС на подготовку ответа, но оно того стоило. 1] Если речь об EXPOSURE XXV, то cие вполне себе обычный интегральник в обычном смысле слова. Если в усилителе нет тембров, это не означает его «оконечность». Например, Denon zr 3000 это оконечник, а в прочих случаях можно ожидать зашитый наглухо нерегулируемый темброблок, где в принудительном порядке покупателя заставляют слушать прихоти конструктора по звуку без возможности Директа. Сервис-мануала не нагуглилось, как и схемы [по мнению этих подельщиков ремонт не нужен] спеков подробных не найти, но по фото платы из гугла там вполне себе видно область, похожую на каскад предварительного усилителя. На похожий конструктивно Exposure XV немного инфы есть - там заявлен предвар и даже с указанными параметрами напряжения. Диапазон частот нищий на фоне Денона [что косвенно намекает нам на общее качество тракта], С/Ш и КНИ не заявлены вообще. При такой примитивщине вангую слив по всех ТТХ любому нормальному усилителю. Щелчок при включении никак не связан с наличием защиты, но её там и правда нет. Контора оправдывает копееШную экономию «из соображений качества звука и долговечности не используется задержка включения с помощью реле громкоговорителя». Зажать примитивное и надёжное реле - это верх крысятничества. На качество звука коммутация через реле не влияет никак. Это электронный коммутатор может гадить, роняя СШ на выходе Мораль? Предвар там есть, но прибитый наглухо гвоздями. Более того, если брать в пример Деноны, то там даже в режиме Direct на крутилку громкости завязана небольшая коррекция АЧХ на уровне 20кГц до 0.5-1Дб. Зачем такое, неясно, но сделано явно специально - частотная характеристика Денонов ровная и докатывается аж до 100кГц со спадом всего в 3-6дб в зависимости от модели

@@Orion-gm7fh 2]По АС. У электронных деталей нет звучания. Они лишь выполняют определённую функцию. В акустике это согласование параметров динамиков. И если там стоит примитивнейший фильтр в 1 ёмкость, которая отсекает часть НЧ диапазона для пищалки, то ничего хорошего это не означает. Даже для 2полосных АС - это очень убогое решение на уровне коаксиальных автодинамиков. И не важно, что там написано JBL. Даже в большей части совейских 2полосных АС фильтры реализованы получше

@@Orion-gm7fh 3] Если не нравится звучание Йамахи, это не значит, что она плохая. 870 это либо старый ресивер, к которому и прентезий быть не может - он будет хуже любого интегральника, это и так понятно. Либо MCR-N870D что есть интегральник класса D. Вот там могут быть нюансы реализации. Разбираться мне лень, но вероятно, что класс D 8летней давности и не на современных модулях Hypex запросто может звучать объективно неочень. Хотя учитывая уровень EXPOSURE, вся разница может снова упираться в субъективные предпочтения, когда в Йамаху опять не завезли басов и ВЧ очень острые-чОткие, а в режиме Direct на фоне зашитого Exposure звук и не нравится, ибо плоско, скуШно и тд, как и любой Direct

Где блок питания, а где индикаторы? Открыть сервис-мануал и посмотреть.

а ты чьих будешь, холоп? Свинорылый из страны 404? Гейропеец? А не пошёл бы ты нахуй отсюда, петушок. Тебя забыл спросить, что мне делать, мыдло ёбаное. Дети побольше тебя таких слов знают. Щас бы мне на таких аутистов, как ты и твои выродки, ориентироваться. Нахуй - это туда. Смекаешь?

@@ArkhamNight захрюкал хрю-хрю русский хрю-хрю блоггер обосранный

@@Kvazar- xpюkaют тут только чеpнoGoпые или отчаяннo-блakитные. Чьиx ты, пёс мpaZотный? Давно из своих гoвeн незaлэжно-cakapтвелийских вылез? Eблo обратно в пapaшy опустил. Команды kykapekaть не было

@@ArkhamNight вот это у тебя подгорает чмо обосранное ну ты подгорел ха-ха-ха-ха-ха блогер Хренов

@@Kvazar- лолшто? Горелый с гор спустился, что-то прокукарекало бомбанито, а теперь огнетушителем размахивает? Пломбу с очка сними и можешь запенивать

это так не работает) От меня только общие рекомендации, как проще всего прийти к желаемому. И вот почему: 1] Я не знаю ваших предпочтений [больше НЧ или ВЧ] 2] тональный баланс акустики спецификация не отражает, ибо измерения по типовым стандартам этого не показывают - нет шкалы с <<абсолютной басовостью>> и наоборот. Это всё же субъективные предпочтения каждого слушателя и переменных всегда 2 - усилитель и акустика. Их разное тональное сочетание создаёт разное впечатление от прослушивания. Может быть так, что и АС хорошая, и усь хороший, но <не нраиццо> и всё тут. Или сильно басит, или наоборот. По акустике иногда можно прикинуть косвенно по сочетанию размера НЧ и веса - если басовик большой, а вес маленький=> корпус лёгкий и НЧ тоже. А это означает слабый бас. По Onkyo d5rx везде указан вес около 17кг. Конечно, могут и быть ошибки, ибо сайты это не скан паспорта. Но если всё верно, это очень мало. Для сравнения - Эстония 35АС весит 20кг [и она сильно меньше по габаритам], Кливер 150АС 30кг [там басовик 32см против 28см у Onkyo] Близкие по габаритам Onkyo Monitor 2000/2001 весят более 40кг, а старшая в вашей линейке D7 как раз басовиком 32см весит всего 21кг. Это очень мало) => бас там слабый что у D5, что у D7. Мощные НЧ только у басовика с массивной магнитной системой и => суровым корпусом, чтобы держать эту дурь. Исходя из этого, в первую очередь можно посмотреть на Денон 520/720. Усилитель басовитый, он должен скомпесировать особенности АС. Либо Onkyo 9030/9050 с постоянно прожатой кнопкой <<Phase matсhing Bass>>. Прошу понимать правильно - <скомпенсировать> означает немного и в определённых пределах. Самое главное в системе - это динамики. И если там есть суровые недостатки, это не правится никаким усилителем. Просто они становятся немного менее явными. Флагманы линейки не нужны - не та мощность у акустики Ну а далее зависит от потребностей - если нужен бас, то лучше поменять АС либо подпереть сабом не ниже типа Клипша SPL120. Если устроит и так, вполне жизнеспособно. По старым усилителям - их очень много, они все разные, с ними сталкивался очень мало. Ничего не скажу. ДО покупки такого усилителя нужно чётко понимать - кто, чем и за какие деньги будет это чинить и обслуживать. Вещь, которой 30-40 лет, она всегда условно-исправна, если не было полной переборки. А запчасти бывают очень нетиповые и найти их сложно даже ввиде заменителей на Alieхpress. Единственное преимущество старого усилителя - много доп опций. У каких-то моделей есть опции регулируемой loudness, у каких-то эквализация СЧ отдебной крутилкой, доп коммутация и тд. В отстальном гоняться за ними смысла большого нет

@@ArkhamNight Благодарю! И всё же... Onkyo d5 rx баса весьма прилично! Советуют Kenwood ka 1100 sd . Как Вам такая компания? Спасибо!

@@user-wp8hn7pg8g 1] это может быть и вопрос точки сравнения и особенностей восприятия слуха - мощный бас, это довольно широкое понятие. 2] Я не встречал АС с нищими магнитами и хорошими басами. Физика - магнит, это электрический тормоз. Большим басам большие тормоза. Отсюда и массивный корпус - давление+вибрации. Когда этого нет - басам браться не из чего, а при массивном НЧ и хлипком корпусе он будет греметь и гудеть. Так не делают. А 16кг для 28см НЧ и в целом таких габаритов это мало. Акустика с приличными басами всегда весит много - Pioneer S9500, Onkyo 1001/2001/2000Х, линейка Sony APM или G7/G7a и тд. 3] Эта <компания> мне так же, как всё остальное возрастом под 40 лет - старый шрот)) Да, богатое оснащение теми самыми опциями <<донастройки>> звука и прекрасные ТТХ по паспорту - типичный добротный фирменный усилитель того времени. Но главные вопросы - а зачем? Зачем 160W на маломощную акустику, которая не вывезет и 50? Зачем столько доп опций, будут ли они использоваться? Кто это будет чинить? Сервисник и схема на него в доступе есть. Это хорошо. Перечень всех запчастей в сервиснике есть. Это отлично. Специалист сможет оценить, насколько это чинится. Но его надо найти, ибо в ближайшем современном АСЦ за такое могут и не взяться. И не возьмутся)) Надеяться на исправность 40 лет спустя - смешно. Это лотерея. Даже если он не работал [что фантастика] это ничего не меняет. Возраст не красит ни людей, ни механизмы, ни радиодетали. Материалы стареют и даже аппарат с антерсолей расползётся через какое-то время, ибо те же электролитические конденсаторы умирают не только от часов наработки, но и от старения материалов - начнётся работа и температура, им и поплохеет. Если же он ещё и работал, то к этой проблеме добавятся как минимум и регуляторы. Купить новый на замену сейчас проблема даже на совейские усилители, а латание их элексирами, смазками и прочими наколенно-графитовыми методами такое себе. Новое есть новое. А наличие новых запчастей на столь престарелые вещи - вопрос сложный. Оконечные транзисторы тоже бывают специфичными и с большой проблемой по аналогам с невозможностями найти оригинал. Покупая такой прибор лучше трезво оценивать риски и задаваться вопросом ремонта ДО покупки. Никоим образом не агитирую за любой из вариантов [новое или старое] Моя задача дать наиболее полную информацию, чтобы проще принимать решение

Здравствуйте. Без понятия. Уставка нуля либо проблема вообще не в индикаторе [если в остальном индикатор работает нормально]

You're Welcome. Thanks for watching:) Yes, absolutely - gadget overpriced and not ideal quality spectre. I'm taken hold item in favorites and waited 1 year before black color is started sales. In that time the prices not reduced all time from start sales silver color in different sellers. Chinese greedy for money))) BDS - PP131 - good quiality spectre, but price and disign not for me))

мужЫЫк, уважаю:) Мой пока работает, с момента выхода видео новых нареканий не появилось) Юзабельно:) Хотя, то что спектр неточен немного иногда напрягает самим фактом) Но с учётом стоимости варианта без косяков, и так хорошо)

@@ArkhamNight да пойдет чисто для красоты . Это скорее середина по тому что есть подешевле за 9600ру. но с блютуз и юсб то есть можно с него слушать музыку только он тоньше . И есть BDS - PP131 он говорят правильно спектр показывает , но и стоит он в 3 раза почти дороже

про BDS уже тут говорили в комментариях) Он уродливый, дорогой, но точный. Если этот сдохнет, куплю BDS) Если будет работать, хватит и этого. Тонкий не рассматривал - в большой комнате на расстоянии он теряется, блютуз и ЦАП у меня отдельно

Скиньте, пжл, ссылку на этот анализатор спектра в АлиЭкспрессе, а то не могу найти

@@user-ub2qs8fe5s где я брал там уже не продают

В видео об эттом сказано - НЕТ. Не будут работать никакие. Даже дорогущие беступенчато диммируемые могут некорректно отработать самые низкие напряжения. Попробовать можно, но зачем?

щас бы слушать неясное пожатие из неясного источника из ВК-помойки) Лучше на форуме по приставке слушать закрепы - там точно не будет доп обработки и ошибок в названиях Разница большая, просто чем говённее устройство для прослушивания, тем субъективно "лучше" звучит Genesis 1 - шума не слышно и пожатие динамического диапазона играет в +. В противном случае VA3-4 разносят её в щепки - звук сильно чётче, сильно чище [отношение СШ сильно лучше] и без задранной громкости [которая задрана как раз по причине худшего сигнал-шум]. Ну, и если не считать позитивом навязчивую реверберацию старых чипов Yamaha в G1, которая призвана скрыть их убогость. Но кому-то нравится именно такая ревербокаша. По мне это неслушабельно. По RGB картинка фактически у всех Genesis хорошая с некоторыми нюансами. По композиту лютый шрот так же у всех, кроме "правильных" VA3 и любой VA4.

@@ArkhamNightа что скажете о VA2 и 2.3? Они хуже 3 и 4 или на одном уровне с ними?

@@arturshaihlislamov4541 а видос для чего?😄 Для каждой ревизии свой таймкод. Говно, если коротко. Чуть лучше первых, но всё равно инвалид и без ремонта неюзабельна

@@ArkhamNight стыдно🤦🏼‍♂️ признаюсь я посмотрел только вступительную часть и сразу же полез в комменты😆 теперь пересмотрю видео😄👍🏼

@@arturshaihlislamov4541 покайся, сын Б-жий, и го делать мне просмотры😅

нет. НЕ ПОВЫШАЙ на меня шрифт

зачем писать комментарий, если видео смотреть лень?)) Полосит только через RGB из-за плохого экранирования несущей частоты композита. Она и даёт наводки. На композите у VA4 проблем не бывает

@@ArkhamNight Я всё просмотрел!у меня версия генс2 V2 и полосит и радуга через AV и что с этим делать не пойму? у меня клон 2011г с днс картинку чище кажет!

выкидывать эту шляпу на Авито и покупать версии, оговорённые в начале видео - некоторые VA3 или любую VA4. Перепайкой приставки нет смысла заниматься. Но ещё раз проговорю информацию из видео - эти версии тоже неидеальны, но наименее косячны из всех оригиналов. Композит на любой оригинальной Сеге всегда хуже, чем на ПС или Дримкаст. Это вызвано неоптимальной обвязкой и нелучшим экранированием сигнала на плате даже в ревизиях с хорошим кодером Сони 1645. Применительно к VA3 на 1645 и VA4 - из всех Sega это самый кошёрный композит+хороший RGB+хороший звук. Остальные Сеги либо хлам, либо мусор и без обработки напильником нормально не работают - плохой звук, плохая картинка, проблемы по RGB, либо всё вместе

@@ArkhamNight жалко я в неё столько влил бабок и поставил регион мод и улучшение звука и разгон до 10мг!Разве нет шанса что то зделать чтобы картинка с AV была без радуги и вертикальных полосок отличающимися более насыщенными цветами полосы другие более бледные!?

1] зачем регион-мод, если Golden Axe 3 можно запустить с флеш-картриджа, а всё остальное Genesis USA хавает и так в 95% случаев? 2] зачем 10МГц? Насколько я знаю, при разгоне некоторые игры перестают работать корректно, ибо фреймдата завязана на частоту процессора Вопросы надо было задавать ДО покупки приставки, а не после попыток реанимировать инвалида)) про оптимальность VA3 и VA4 было известно давно, достаточно было просто погуглить. Всегда рентабельнее купить изначально рабочее, чем потом допиливать полуфабрикат. При этом ликвидность фантастическая. VA4 я продал за 2-3 дня по максимальной цене на тот момент за такую тушку. Шансы есть, а смысла нет)) Нужно ставить кодер Сони1645 [если стоит Гнусмас KDA] и менять схему, доводя до нормальной. Тогда радужные контуры станут или минимальными или пропадут. Либо выводить картинку через RGB. В ней видеокодер не участвует, сигнал идёт напрямую с процессора.

Драсти:) 720 и 600 звучат одинаково [с поправкой на наличие Loudness], как и 520 и 720 и 800 и 900. Как и 500 и 700, как и 510 и 710. Это одинаковые усилители, которые 20 лет клепаются на одной плате с одним классом и мощностью деталей - транзисторы Sanken, обычные конденсаторы ELNA+85C, взаимозаменяемые трансформаторы и крутилки AlpineAlps. Даже по измерениям различия между ними находятся с лупой [100кГц АЧХ по уровню -5дб против -3дб у новых] и чуть-чуть пониже уровень THD у 900. 600-800NE дороже, потому что новая линейка и Денон задрал РРЦ за пару доп опций сомнительного качества. Формула примерно такая: 600NE=520AE-Loudness+LFEвыход для саба+убогийЦАП/Bluetooth+MCкартридж и изменённая коммутация Recorder 800NE=720AE-Loudness+убогийЦАП+MCкартридж 900HNE=720AE-Loudness+LFE выход+убогийЦАП/Bluetooth+MCкартридж+ мёртвый стример наHEOS+управление с телефона через приложение HEOS+экран+металлическая крутилка громкости+цифровые регуляторы [антикварные резистивные крутилки Alpine Alps наконец заменили] Отсюда и возможности рулить тембрами/громкостью с телефона и видеть индикацию на экране. Отсюда и 2ступенчатое предварительное усиление - на уровне выше 66% чувствительность по входу повышается ~х2 для очень слабого сигнала. Но не бесплатно - СШ тоже заметно падает. Вроде и прикольно, но нафиг не нужно Если нужен чисто усилитель, то нестарый 520АЕ-720АЕ отличный выбор. Если нужны опции, например подкинуть телек по оптике через ЦАП без заморочек, то 600NE. Если нравится 900 [он мне тоже нравится] то велкам 900$ за новый и 60-70к за свежебу. Очень сомнительная цена, за почтивсётожесамое)) Его и за бугром не жалуют за дикий оверпрайс за базу 20-летней давности. Поэтому у меня сейчас 720АЕ из последних 2018 года вместо 520АЕ из видео, ибо нужна коммутация на сябуфер

​@@ArkhamNight Интересно почитать ваши комментарии. У меня в одной комнате 720, в другой 2500. Звук сильно на мой слух отличается. А по схемотехники на ваш взгляд они похожи?

@@Dmitry_VDV 1] сравнивать для релевантности очень желательно в одной комнате [чтобы нивелировать влияние разных помещений] и строго на одной акустике и одинаковой музыке 2] но это не наш случай, ибо модель 2500 это А110. Т.е. на звук вслепую в равных условиях они будут неотличимы, ибо даже по фото внутрянки видно, что на 95% она совпадает [мелкие нюансы компоновки не в счёт]. Можно найти сервис-схему, где принципиальных электрических отличий мы не увидим. Основные параметры спецификаций так же на 146% индентичны. 1600NE и тем более 720 - это другое. Другой БП, плата и тд. Я не пользовал эти редкие и дорогущие флагманы, не могу сказать, как они звучат, но с учётом что это полностью другой усилитель [тоже старый, из линейки Denon PMA 2000 90х годов ] но абсолютно другой, и звучание будет другим, даже если слушать их на одинаково малой громкости. По сути у Денона 3 линейки разных усилителей, которые тянутся с 90х годов, а придуманы вероятно и вовсе в 80е. Линейка 390. Которая потом стала 500/700, а теперь до 900 дошла. Конечно, по сравнению с первыми отличия там более существенны, чем у других, но тем не менее, это шасси возрастом под 30 лет, если не брать в расчёт самый первый 1991 года)) а начать со второго из 1996)) Линейка РМА2000, которая доэволюционировала до 2500NE. [A110 видимо в честь юбилея запилили на базе этого флагмана] Линейка 1500, которая теперь 1700NE. И естессно в пределах одной линейки звучать все будут одинаково, ибо ЦАПы, экранчики и электронные крутилки ничего в звуке не меняют. Ну и кнопку Loudness в новых везде похерили, ещё на это можно поправку сделать

Здравствуйте:) 520-720AE выпускались где-то до середины 2018 года [позже мая не видел] Потом линейка обновилась на 600/800NE. Средний срок от склада до покупателя около полугода [минимальный встреченный мной 1 месяц, максимальный 13 месяцев, но эти крайности редкость]. Последний витринный образец 720 в Аудиомании продали с уценкой в августе 2019 года. Таким образом, самые свежие 520-720 в работе 3-4 года. Это приемлемо. Лично у меня сейчас 720АЕ выпуска начало 2018. Караулить свежак нужно несколько месяцев и улетают они быстро, но старые неликвиды 2012-2016 совсем якорь и висят на Авито по полгода, ибо не нужны никому, как и варианты с завышеной ценой [по 30к+ они почти не продаются любого года и состояния, нормальная вилка цен на 720 24-27к, а на 520 18-22к] Варианты 2018 или конца 2017 брать можно вполне. По серийнику дату выпуска всегда видно. 600NE свежеб\у бывало встречал на Авито и до 40к. Но такие варианты улетают за секунду, надо ловить. Вы можете добавить в подборку все 3 варианта и если не поймаете свежий 520АЕ, то 600NE или 720АЕ обязательно попадётся. 520АЕ на фоне 720АЕ продаётся в среднем дольше, ибо многие до сих пор думают, что это разные усилители))) и самый дешёвый брать избегают, даже если у них нет сябуфера и не нужна дополнительная коммутация 720АЕ Чтобы понять свои потребности, вполне неплохой вариант для начинающих - примеритесь, прислушаетесь, поймёте надо оно вам или нет и что хотелось бы улучшить. Если что и продать будет несложно.

@@ArkhamNight спасибо за такой подробный ответ!

@@ArkhamNight извините за глупый вопрос но никак не пойму какой это год выпуска на серийнике Denon pma 720 ae and12180313940 пишут что купили новым в январе 19 года,никак не могу поймать свежий экземпляр!

@@osip50 свежие продаются реже и разбираются быстрее) Свой тоже скоро выставлю на продажу, ибо при переезде он мне не нужен и состояние неидеальное. Буду искать потом лучший экземпляр) Я уже понял, что надо готовить гайд - полноценное видео по линейке Денонов/Маранцев))) Серийники: 1] до 2016 года - первая цифра это год, цифры 2-3 месяц выпуска 2] примерно со второй половины 2016 сменились серийники на всей линейке продукции концерна. AFM121 - чёрный AND121 - серебро 8 03 - март 2018. Вполне мог быть куплен в 2019 году. Даже, если нет чека, в любом случае новее почти некуда)) - линейка обновилась на 600/800 примерно в середине 2018. В Японии финансовый год заканчивается весной. Видимо, отсюда и все эти обновки посреди сезона

@@ArkhamNight Спасибо! значит я всё-таки его нашел ,свежее нечего искать, надо брать!!!

Ответы на все вопросы в видео и озвучены. 1] Неа, не проще:) Электроника не только ещё более безумно дорогая затея, но и хлам. В неё вкладывать надо ещё больше и доделывать вообще всё, включая новый корпус [заводской сыпучий ДСП очень плохого качества]. Динамики все на доводку специальным людям, ибо разброс с завода чудовищный, а НЧ ещё и трескается от стоячих волн без возможности ремонта. Цена на круг приводит почти к Onkyo monitor 2000X/2001 или Pioneer S9500 даже иногда после реставрации. Они намного лучше, по габаритам размером с Кливер, а саб Клипша всё равно никуда не девается, ибо в Электронике 20Гц по НЧ не будет никогда. Про качество динамика уже молчу. Зато будет нелепый страшный гроб лютого веса и размера, который некуда и поставить. Собсно, в группе по Электронике меня от этого и отговорили - как ни странно, бОльшая часть людей втеме сразу рекомендует купить нормальные АС. 2] Доводка и покупка Эстонии случились в другие времена при другом курсе и другим ценам как на саму Эстонию, так и на всё отстальное. Тогда это было интересно и рентабельно, про целевой импорт и преимущества металлических динамиков знать не знал, а сейчас всё иначе. При общем бюджете в новых ценах под 70к и большой суете проще докинуть ещё 70 и купить новое/импортное без заморочек и проблем. Эстония сильно подорожала не только в рублях, но и по курсу. Раньше 100$ за неё было дорого, сейчас за 250$ целую ещё поискать надо. Остальные материалы и работа так же стали ещё дороже. А не делать невариант - в заводском виде эти дрова неюзабельные страшные и криво звучащие. Ньюфаги могут сразу идти за нормальной АС, ибо видос не инструкция к действию, а страшное предостережение)))

поэтому мы в неё и играем)))

1] выбор аппаратуры от жанров музыки особо не зависит. Если что-то играет классику, но не играет всё остальное - это инвалид, а не аудиосистема [оставляю на скобками субъективные личные предпочтения] 2] на такую площадь усилителя ниже флагманских Денонов/шМаранцев не порекомендую, ибо младшие придётся всё время крутить на максимальную их мощность около 50Вт. 1500АЕ/ 1600NE или аналоги от Маранц свежеб/у можно приобрести за вменяемые деньги. 3] Klipsch RF 8000 II. Приличная чувствительность [92-92.5дб] вменяемая АЧХ без явных косяков, все динамики из металла. 4] зависит от потребностей по басам. Если добавить саб от SVS или Клипша SPL120/1400SW/SPL150, то любой системе станет с этим лучше. И дело не только в низкой герцовке [20-30Гц всегда приятно], но и в размере динамиков - 12-15 дюймов кратно больше по площади 8 дюймов. Отсюда объём перемещаемых масс воздуха отличается разительно. Бас-булочка, бас-обнимашка будет только с большим динамиком и даже на малой громкости. Новых АС столбов с огромными НЧ просто нет. Из старых это что-то типа Pioneer S9500 и подобных от Onkyo или Sony. Но это гигантские полочники, на пол им нельзя, да и прочих издержек, связанных с покупкой столь древних АС никто не отменяет.

не то чтобы прослушка, а просто демо интерьера в работе:) и саба в звуке не было нигде, он был просто в кадре

@@ArkhamNight , если можно выскажу свое скромное мнение...для прослушки с сабом фазики пилить конечно было не обязательно, достаточно было срезать низ с Эстонии и пустить его на саб...Или они у Вас играют "внахлест"?

Можно, высказывайтесь:) всё хорошо в этой теории, но нет) 1] Сабу несколько месяцев, а Эстония была давно. Доработки были сделаны ещё тогда. Потому видео и содержит живые виды только сделанной АС, ибо тогда всего этого вообще не планировалось) 2] Если акустика инвалид с завода, то она должна быть в оптимальном состоянии. Саб может быть, а может не быть,. А если акустика может играть лучше, она должна это делать. В заводском состоянии Эстония неслушабельна. После всех переделок вполне себе нормально [насколько это возможно с НЧ такого размера] 3] срез в большинстве случаев не нужен. При подключении по LFE частота из выхода усилителя фиксирована. Через PRE-out в кроссовер саба - в большинстве случаев срез ставится по максималке выше 120 Гц. Если подкручивать срез на 40-50Гц получается провал по звуковому давлению - разница в площади динамиков раза в 4, при переходе с саба звуковая картина рвётся и это очень слышно. Когда же НЧ работают вместе, то всё наоборот - звучит максимально классно. Саб явно добавляет диапазон с 20Гц , а дальше суммируется звуковое давление с НЧ акустики. И даже на малой громкости звучание получается респектабельным, но при этом без баханья и перекоса по НЧ. Если не знать, можно сначала и не заметить, что саб работает. Это становится заметно, если его резко выключить)

@@ArkhamNight , то что не слушабельна с завода я согласен, да ещё и лишена возможности доработки по вч...я к чему спросил про саб, в районе 60-80 Гц сейчас у Вас идёт нахлест частот и это кажется довольно интересно, попробуйте развести саб и Эстонию с помощью Lpf и Hpf фильтров, перейдете на другой уровень, проверено ;)

​@@Andrey.Nikolenko_87 да она вообще всего лишена, ибо по сравнению с нормальной акустикой это игрушка. Выделяется в лучшую сторону только на фоне иных поделок из СССР. Если нужны нормальные СЧ и ВЧ это по другом адресу и за другие цены. На другой уровень переходится только так. не буду я ничего делать)) Lpf это и есть срезатель саба, а покупать приблудень с HPF [чтобы что?] мне тоже не нужно. Чем больше динамик, тем больше масс воздуха он перемещает и если мы с 60Гц срезаем саб, мы получаем акустическую дыру из-за резкого уменьшения площади НЧ-излучателей до размера 35ГДН Такие заморочки со срезами обычно нужны или в каких-то случаях, когда класс динамиков сильно разный и одно может испортить другое, либо в автозвуке [из-за своей специфики] либо в кинотеатральной/профи АС, где диапазон громкости саба и сателлитов может сильно отличаться. Это не нахлёст частот, а параллельная работа НЧ одного класса [из металла] но разного размера, примерно на одной громкости и с пересекающимся где-то на 2/3 диапазоном частот. Это мало чем отличается от параллельной работы 2х пар разных АС - всё в фазе и звуковое давление увеличивается пропорционально площади

Подробности в видео на канале про восстановление. Перекрашен только пластик. Чёрную панель невозможно переделать в серебро 1:1. Металл одинаковый, но чёрный это краска, серебро - покрытие [или гальваника, или анодирование, я не шарю]. А надписи на любой металлической панели лазерной гравировкой восстанавливаются

рамка на АМ мне не интересна. Если судить по инфе в гуглах, АМ и на такую антенну ловится. Даже автомагнитолы без отдельной АМ особой конструкции справляются. Рамка лепилась к МЦ из 90х, ибо ФМ вообще кусок провода на стене, который ничего не ловит [что в паспорте обычно и указывалось - в любой непонятной ситуации подключить нормальную антенну] Кабель с петлёй - это прекрасно, но уродливо, незакрепляемо и висящие сопли с платой согласования при отстутствии портативности. На какую швабру такое на последний этаж поднимать? Такое очучение, что никто не слушает сказанное - портативная лёгкая антенна, которая крепится куда угодно и леХко меняет место дислокации, как и свой коэфициент усиления [в определённых пределах, а при активном усилителе и в широких] Каким образом кусок провода заменяет это? 3 метра ядрёной проволоки каждый раз сматывать и разматывать? Для стационарной тоже стрёмно - Дельта с заводскими штырями из металла выдержит любой шторм на любой крыше, а с проволочкой каждый раз чтоль на мачту лезть узелок разматывать? Юзабилити где? Да, моя конструкция сложнее, особенно по запчастям, но я не фанат кусков провода. строго ДВЕ РАЗНЫХ антенны - это только для тех, у кого есть несколько входов для их подключения. Жаль, что тюнера уже не было на момент сборки, АМ-диапазон протестировать. пожалуйста, приходите ещё:)

но тут скрысили даже на своих обещаниях в 30кг. Хотя объективно ДСП неплохой. Гораздо лучше некоторых рисовых поделий типа DX7 или 100АС060, где это всё сыпется, резонирует, гудит и теряет ФИ

@@ArkhamNight почему скрысили, вы же защищаете их мол все рассчитано!))) так все таки рассчитано или сделали как удобно и мене габаритно? простите а эти ас если нормально ставить нужно наверное на подставки?))) а вместе с подставками сколько они займут обьема? намек понятен?))) не будет производитель ничего делать в угоду потребителю ни отечественный ни импортный. У них даже сабы топовые уже идут в норм корпусах здоровых, а начальные линейки в урезках на 15 литров, думаю что идея понятна... расчет тут абсолютно не причем... платишь больше получаешь все по уму, платишь меньше получаешь урезок или сырой продукт... напоследок насчет баланса в тех кливерах, не могут басовики играть громче чем сч и вч ибо чуйка у последних выше! тут или помещение заводится у вас от таких мелких басовиков или фильтра душат безбожно те сч и вч... Кстати вч купольные в поршневом режиме работают максимум до 5кГц !)) именно поэтому Дали ставят в свои ас комби из купольников и ленточников чтобы когда они уже выходят из поршневого другие их подхватывали и играли дальше потому что лента наоборот в поршне может от +- 8кГц. и выше. Там столько нюансов по излучению, а у вас так все просто купи все металл и будет тебе счастье))) У меня есть и топовые металл твитеры в асфабричных и сейчас стоят 25ас 027 переделанные с бумажными вч и хорошими сч и все там норм играет. когда динамик сделан нормально, для людей, то он играет и на промокашке и на бумаге все что нужно в слышимом диапазоне... Не нужно путать плохой динамик на бумаге с хорошим, ибо это 2 большие разницы!!!

@@Sergio83Hi-resAudio вы дурачок или прикидываетесь? Объём от массы не зависит. Можно весить и 40кг при одинаковом объёме корпуса. А тут просто брак - в свой же заводской допуск по весу конкретно в моём экземпляре не уложились. Подставки - смешно. Они всё равно занимают меньше меньше места и куда более переносимы, чем гроб в 100 литров как 100АС например. И таки вместо подставок есть стол, что сильно меняет весовую математику в лучшую сторону. Саб начального уровня это оксюморон. Ему не нужен корпус. Он не должен существовать вообще. Нормальный НЧ динамик это 12-15 дюймов и более. Очень даже могут, ибо дело не в чувствительности, а в настройках фильтров + особенности НЧ [мощная магнитная система] Чувствительность СЧ и ВЧ почти в любой АС всегда выше, но Диатон не басит вообще ,а Кливер двигает стены [при сравнении на одинаком усилителе] Мы сравниваем не качество динамиков, а качество материалов. При прочих равных карбон/металл/полимер всегда лучше мусорной бумаги. Что там у вас слушается, мне пофигу. Это базовая физика материалов. Откройте видео с Эстонией на главе Поршневой режим и не позорьтесь своей белибердой)) Открою старшную тайну - мне всё равно, что там делает Дали, раз им лень менять оснастку на другой материал динамиков. А все остальне от недорогой попсы Клипшей до Йамахи 5000 сидят плотно на металле и уже давно. У ленты свои минусы и судя по её немассовости они сильно перекрывают какие-то плюсы. Нюансов много, но для обычного потребителя самый простой выход без заморочек - купить АС с металлическими динамиками и всё

@@ArkhamNight от скуки залез в программу онлайн расчета корпуса исходя из параметров тилля смолла и для сток параметров 100гдн корпус с ФИ оформлением должен быть 125 литров, при этом по -6дб 26Гц, -3дб 30Гц, 50Гц в полку. Теперь возникает закономерный вопрос у кого там хрюкает в 75 литрах 12ка? с завода с якобы оптимальными параметрами корпуса!))) Теперь меняем настройки и смотрим что же мы имеем в том сраном заводском корпусе , а имеем мы кстати не 75литров, а внутренний обьем 65 литров и это не вычитая того что занимает сам дин и корпус для сч. Итого подставив в прогу имеем 70Гц в полку, -3дб 41Гц, -6Дб 33Гц, но это грязные цифры по факту там будем все печальнее за счет того что факт. обьем меньше заметно. Теперь смотрим на данные паспорта по заводу там -19дб 25Гц а это уже не стыкуется с параметрами динамика, то есть по факту добротность выше как и экв. обьем и того методом подбора чтобы выйти на те параметры -19дб 25Гц должны быть параметры головки 0,35 добротность и экв. обьем пусть 250 литров. Итого -19дб 25Гц, -6Дб 55Гц, -3дб 68Гц, полка 100Гц. Ну так кто там пердит или как там вы писали?)))

@@ArkhamNight опять же из даташита на 75ас " геометрические размеры фазоинвертора обеспечивают настройку на частоту 36 Гц. Внутренний объем АС - 57 л " шах и мат!))

ага, спасибо большое за пересказ моего ролика. Очень нужно... Цена этому всему шапка сухарей

@@ArkhamNight, не смешите мои тапочки... нафиг мине кого-то пересказывать ?! я лично занимался улучшением своих кливеров.

@@user-np5ne1bl3m да мне пофиг на ваши тапочки и на ваши аудиодрова. Они у всех одинаковые, заводские косяки +-одинаковые. И их устранение +- одинаковое. Разница небольшая в зависимости от исходного экземпляра АС и ожидаемого бюджета на это всё

он в кадре по видосам иногда присутствует в зелёной ёмкости))

нет такой модели. Либо 1500AE, либо уже 1600-1700. Всё почти одинаково. Утрированно, это 720ае умноженный на 2 - пара трансформаторов в мосте, другие силовые детали и Made in Japan [все топы делаются там] Качество звука у всех флагманов будет идентично, тонально с младшими будут близки. Если нужна бОльшая мощность, нежели у 520-720 при минимальном бюджете - 1500 пойдёт. Не слишком старый. 900 - это 720АЕ без Loudness с другим выходом для саба и HEOS - ЦАП+Bluetooth+потоковый стриминг+управление с телефона через HEOS-приложение [громкость+ тембр] Цифровые крутилки [наконец выкинули доисторические резисторы Alpine-ALPS] и поставили бесконечную цифровую крутилку и таки выдолбили насадку громкости из металла. Двуступенчатая громкость - при слабом сигнале после громкости 66% чувствительность входа увеличивается раза в 2. Но и падает соотношение С/Ш. Опция прикольная, но ненужная. Базовая чувствительность входов примерно на уровне 500-700х Денонов 1600NE, это как 1500АЕ+ЦАП и - минус кнопка Loudness 1700NE - это 1600NE+ двуступенчатая громкость от 900 и его же цифровые крутилки [не прошло и 20 лет] Но без HEOS-управления. Цапы там нищие - без поддержки exclusive mode и даунскейлингом до 16/44-16/48 Texas Instruments PCM1795 начала 2010х. В 900 и блютуз нищий - без поддержки LDAC и вообще любого нормального кодека, кроме SBC/AAC. Они даже по меркам внешних ЦАПов тех лет такое себе. Для сегодня - вообще дно и позорище. Зато 2 килобакса за усилитель конфига начала века просить не стесьняются. шМаранцы такие же - один концерн, одни правила. Только тональный баланс иной и дизайн сильно лучше

Драсти. Не подскажу. Навскиду даже предположений нет, где вы так могли накосячить))

@@ArkhamNight Купить уже с таким дефектом .

@@user-dd2lj6ex9l оу, это ещё сложнее) особенно с учётом, что даже при проверке можно его не поймать. За зажигание всех сегментов отвечает микросхема и только она, конкретно в этом случае может банально она померла, но частично

Вылет ключа +3.db в самой микросхеме, её нужно заменить.

либо вам неохота читать, либо неохота смотреть в видео и в схему) Где электрически несовместимо, там это оговорено или указано. Электрически несовместимы ранние от 232 между собой. Либо ранние от 233 и поздние от 233 - на ПП3/4 и выпуск около 89-90 года. Это указано уже не в видео, а в закрепе по ссылке в блоге. Остальные между собой заменяются болт-он

хоспадя, сколько же их накрутили

самокритично. Признание проблемы - первый шаг к её решению. Ещё есть возможность всё исправить. Слушай больше, учи физику и всё получится. Высшей ступени эволюции конечно уже не достичь, но прыгнуть чуть выше австралопитека вполне реально. Верим и держим кулачки

садись, два! Ответ неверный. Чтобы стать профи, достаточно родиться в нужной семье и всё будет, в том числе и Ойфоны. А учёба для лохов с завода

пасиб большое) мойя вас тоже обожать за такие тёплые слова)) Розовое - блюдём готишность2008))

Нечайно отправил.У меня к Вам вопрос после того как снимал разъем индикатор светится постоянно оба канала не реагирует не на что.Ваше предположение?Спасибо.Что скажете?

где-то коротыш. Либо повреждение разъёма, либо на плате индикатора. Если речь идёт про один и тот же индикатор

@@ArkhamNight Добрый, имел неосторожность перепутать на один зуб в разъёме, позже когда исправил индикаторы оба светятся на все.независимо от от воспроизведения.Я дилетант.думаю микросхема одна из двух.Как вы?

если дилетант, то нечего туда и лазить. А у меня подобное было, когда коротыш между некоторыми пинами на разъёме устроил и на плате в каком-то месте каплю припоя мимо проворонил. Если микросхема умирает, то оно просто не работает. Индикатор стоит на нулях

@@ArkhamNight Доброго, вот именно приходит опы .Благодарю за ответ.

может не подскажу. Но проблема явно не в индикаторе

А кто его знает и автор мол не отвечает. Заметил, что фонил только один канал, второй...когда убрал плату индикатора, фона не стало, снова подвинул - пошел. Грешил на конден на регуляторе, но не он...все же фон от платы даже. Осциллографа нет, так что уж трудно разбираться. Наклеил на плату индикатор скотч, потом картон снизу подложил, потом фольгу на низ, потом еще скотч поверх. Фон с канала ушел и то ладно...в этом магнитофоне неисправностей и недоработок просто море.

а чего я буду отвечать не слишком адекватные вопросы?)) Осциллографа нет, а простых решений хочется) фонит не индикатор, а корявая разводка конкретного экземпляра, либо неисправность. Искать нужно поэтапно движению сигнала по схеме и мануалу, который доступен в интернетах. Ваш метод - как лечение диареи пробкой. Магнитофон чинить нужно, а не шапочки из фольги на индикатор прикладывать)