Видео

Hey Michael. Benutze am besten die „Holzlasur Transparent für innen und außen“ Je nach Verwitterung am besten nach dem Frühjahr und vor der kalten Jahreszeit wiederholen. Hartwachsöl ist für den Aussenbereich nicht geeignet

Moin Marigner. Sowohl verzinktes Blech, als auch Aluminium machen das gleiche mit der Rostschutzfarbe, wie auch mit jeder anderen klassischen Farbe, sie verhindern eine Bindung und Schichtbildung. Die Rostschutzfarbe ist, wie der Name schon sagt: Rostschutz! Für die genannten Materialien ist sie völlig ungeeignet.

@@HartmutsfarbigeWelt Hallo, kann man auf solchen Untergründen dann mit Leinölfirniss grundieren ?

@@marigner solltest du nach wie vor von verzinktem Blech oder Aluminium sprechen, nein. Frage bitte im konventionellen Farbenhandel, welche Produkte dafür geeignet sind. Produkte auf Leinölbasis definitiv gar nicht. Null! Überhaupt nicht. Das hält nicht!!!

@@HartmutsfarbigeWelt Hallo, danke ! Ich finde Leinöl gut weil es ein Naturprodukt ist, und gut in Rost kriecht. Schade das es nicht auf verzinktem Blech hält, denn die Falze unten am Schweller sind auch verzinkt, und nur teilweise rostig. Was macht/nimmt man denn am besten in so einem Fall ? Rostige Stellen mit Eisenglimmer streichen , und dann überall KAutschukbasierten UBS drüber ?

Moin Marigner. Die Rostschutzfarbe ist für unbeschichtete Stahl- oder Eisenbauteile gedacht. Wie im Video beschrieben, in der entsprechenden Verarbeitung. Wenn Du diese dann zum Schluss Schwarz haben möchtest, streichst Du schwarze Standölfarbe darüber. Für den Unterbodenschutz beim Auto ist sie nicht geeignet. Jede mechanische Belastet, zum Beispiel Steinschlag würde die Schicht beschädigen. Nimm klassischen Unterbodenschutz aus dem Fachhandel.

@@HartmutsfarbigeWelt Hallo HArtmut, meinst du den gummiartigen UNterbodenschutz ? Und rostige Stellen zuerst mit Leinölfirniss grundieren, geht das ?

@@marigner nein!!! Selbst wenn du außen zum Beispiel unbehandelten Stahl oder auch unbehandelte Schmiedeeisenprodukte mit der Kreidezeit Rostschutzfarbe streichen möchtest, werden diese nicht grundiert!!!! Lose Rostanhaftungen werden abgebürstet und dann wir auf den trockenen, entstaubten Stahl deckend gestrichen. Ich 2-3 Schichten. Je nach endbehandlung (siehe Video)

Ok. So kommen wir zu keinem Ergebnis. Darum beschreibe ich Dir nun, wie die Sumpfkalkfarbe von Kreidezeit verarbeitet wird. Wenn Du ein vernünftiges Ergebnis haben möchtest, mach es so: 1. die tragfähige und geeignete Wand mit Kaseingrundierung grundieren und mindestens 8 Stunden trocknen lassen. 2. Sumpfkalkfarbe umrühren, nicht weiter verdünnen und mit einer Fassadenbürste auf die Wand streichen. Trocknen lassen!!!, weil erst dadurch wird sie deckend und weiß. 3. falls erforderlich, eine zweite Schicht Sumpfkalkfarbe aufstreichen. Kein Vornässen, kein 1:3, kein was auch immer. Das gleiche Würde mit Verarbeitungsfertigem und gut eingestelltem Sumpkalk auch funktionieren. Weil, der einzige Unterschied ist, dass in der Sumpfkalkfarbe von Kreidezeit ein Ticken Methyl cellulose enthalten ist um die klebekraft zu erhöhen. Wenn nicht trocken, dann nicht weiß, dann nicht deckend und streifig. So einfach ist das.

Moin Gollwigollwi, vielen Dank für deine Nachricht, die ich jedoch nicht verstehe. Was bedeutet 1:3 verdünnt, ordentlich vorgewässert? Mit welchem Produkt streichst du? Kreidezeit Sumpfkalkfarbe? Vielleicht kommen wir der Sache näher. Liebe Grüße Hartmut

@@HartmutsfarbigeWelt Altmannsteiner Sumpfkalk 36 Monate gelagert, ja gut vorgewässert irgendwie bekomme ich das Streichen nicht richtig hin, in dem einem Raum geht es jetzt nach 5 oder mehrmaligen Anstrich

@@GollwiGollwi ich gehe mal davon aus, dass du jede einzelne Schicht gut hast trocknen lassen. Ja?

Moin Timo. Vielen Dank für Deinen Kommentar. Wichtig ist noch folgendes zu beachten, damit es nicht falsch verstanden wird: Sollte nach der zweiten Schicht noch eine schützende Schicht Hartöl aufgetragen werden, ist es wichtig, alle Überstände auszuwischen. Hartöl darf, im Gegensatz zu Standölfarbe, nicht Schichtbildend aufgetragen werden. Andernfalls führt es unweigerlich zum kleben. Und zwar sehr lange. Etwas einfacher und sogar strapazierfähiger ist das „Holzhartöl“ von Kreidezeit. Da es Leinölfrei ist, vernetzt es härter aus und kann grundsätzlich auch bedingt schichtbildend verarbeitet werden. Ich vermute, das die Empfehlung von Kreidezeit eher dahin ging. Zum Thema Standölfarben-Reste: Grundsätzlich können Reste natürlich zum Ausbessern von beschädigten Anstrichen verwendet werden. Allerdings ist auch eine Standölfarbe nicht ewig uneingeschränkt verarbeitbar. Mit fortschreitendem Alter, kann die Wirkung des enthaltenen Sikatives nachlassen. Dies bedeutet: die Standölfarbe vernetzt dann deutlich langsamer. Wenn also irgendwo im Keller oder der Garage noch eine alte Dose auftaucht, am besten erst einmal testen! Ein paar Tropfen Sikativ kann dann Abhilfe schaffen.

@@HartmutsfarbigeWelt Prima noch mit dem Hinweis zum "Holzhartöl". Exakt das hatte ich auch empfohlen bekommen und geholt. Also sind Farbreste zum Glück nicht unbrauchbar, aber dass die dann nicht mehr so schnell abbinden wusste ich nicht! Wird dann im Keller im umgedrehten Marmeladenglas gelagert. Nachsikkativierung dann max. 0,5%. Oder das Suchen sparen und ne kleine Menge neu bestellen nach mehreren Jahren ;-) Demnächst folgt der 2. Anstrich, wobei ich da etwas mit den Riffeln ("Nuten") der Dielen kämpfen muss, um da Farbe reinzubekommen. Weder mittelflorige Walze noch Pinsel schafft das gut. Und allzu dünn sollte die Farbe ja auch nicht werden (10% Terpentinzugabe max.).

@@__Timo__ wohlgemerkt: Balsamterpentinöl!!! Nur für nicht Fachkundige: nicht Terpentin (Ersatz) verwenden!!!

@@HartmutsfarbigeWelt Kann ich nur bestätigen! Universalverdünnung bekommt die Farbe auch nicht ab. Und stinkt ;-) Balsamterpentin riecht deutlich nach Nadelwald.

Liebe/ lieber bodyguard, das wünsche ich dir auch. Wenn du weitere Fragen hast, melde dich bei mir. Liebe Grüße Hartmut

Guten Abend bodyguard6321 vielen Dank für deine Nachricht und deine Frage. Ein verstehe ich noch nicht: wieso willst du erst mit gefüllter Sumpfkalkfarbe und dann mit Kalkstreichputz streichen??? Ein sauberer Anstrich mit Kalkstreichputz unverdünnt schafft schon direkt ein perfektes Anstrichbild. Da brauchst Du gar nicht verdünnen. Wichtig ist einzig, dass die Wand nicht so stark saugt und du zügig nass in nass fertig streichst. Das war’s dann schon. Liebe Grüße Hartmut

der Anstrichaufbau ist auch eine Empfehlung eines Händlers. Ursprünglich wollte ich zwei Anstriche mit gefüllter Sumpfkalkfarbe 0,5 mm Korn oder zwei Anstriche mit Kalkstreichputz 0,7 mm ausführen. Das Anstrichbild des gröberen Kalkstreichputz gefällt mir aber besser. Der Vorschlag bzw. Empfehlung meines Händlers hat folgenden Hintergrund: Er vermutet, wenn der Untergrund eher glatt ist, dass das 0,7 mm Korn des Kalkstreichputz beim Streichvorgang eher auf kleinere Bereiche zusammen geschoben wird und kahle Stellen ohne bzw. wenig Korn entstehen. Um dies zu vermeiden kam der Vorschlag gefüllte Sumpfkalkfarbe als ersten Anstrich aufzutragen und somit einen rauhen Untergrund für den nachfolgenden zweiten Anstrich mit kalkstreichputz 0,7 mm zu schaffen. Leider kann mein Händler als auch ich, nicht richtig beurteilen wie rauh oder glatt mein Untergrund ist (Lehmfeinputz 0-1 mm). Meines Erachtens ist er nicht glatt. Ob er allerdings die Rauhigkeit für einen Kalkstreichputz 0,7 mm besitzt kann ich nicht beurteilen. Die Frage, ob eher verdünnt werden soll oder nicht bleibt trotzdem. schon mal vielen Dank für Deinen Rat. @@HartmutsfarbigeWelt

@@bodyguard6321 Guten Abend bodyguard. Der Kalkstreichputz, wie auch die Gefüllte Sumpfkalkfarbe ist so kräftig mit entsprechender Körnung gefüllt, dass es definitiv nicht möglich ist, die Körnung wegzuschieben. Einzig Stellen, die die Rolle oder die Streichbürste überhaupt nicht erreicht hat, werden ohne Farbe und damit ohne Körnung sein! Es wäre eher eine Kunst, dies zu erreichen. Schon bei einem einmaligen Anstrich mit der entsprechenden Farbe, entsteht, bei richtigem Einsatz, ein sauberes und homogenes anstrichbild. Teste es doch mit einem 1l Eimerchen doch einfach einmal. Liebe Grüße Hartmut

Hi Claudia. Das Video gibt es noch nicht. Und, danke dass Du mich daran erinnerst. Ich strenge mich an, zeitnah ein Video zum Thema Altanstriche zu erstellen. Liebe Grüße Hartmut

@@HartmutsfarbigeWelt das wäre super!

Sehr gerne 😃

Ich grüße Dich liebe Natalie. Vielen Dank für deine Nachricht. Grundsätzlich feuert ja jedes Öl die natürliche Holzfarbe an. Wenn dich dieser Effekt nicht stört, nimmst Du einfach die transparente Holzlasur von Kreidezeit. Damit erhältst Du einen satten, schönen Eichenfarbton. Die Idee mit dem weißen Anteil in der Lasur, oder auch in jedem anderen der Kreidezeit-Öle, ist, dass damit auch der anfeuernde Effekt weniger erscheint. Die Eiche bleibt damit blasser. Ähnlich, als wäre sie nicht geölt. Der Sinn einer pigmentierten Holzlasur ist ja der UV-Schutz. Ein Öl ganz ohne Pigmente schütz das Holz nur eine Zeit lang gehen eindringendes Wasser. Die Frage ist also: was genau möchtest Du vorrangig erzielen? Liebe Grüße Hartmut Ps du kannst natürlich auch mit den verfügbaren Kreidezeit Pigmenten experimentieren. Vielleicht kommt da ein passender Farbton raus.

@@HartmutsfarbigeWelt vielen Dank für die schnelle Antwort! Ziel ist es, die Haustür vor UV und eindringendes Wasser (Regen) zu schützen. Daher ist die pigmentierung sicherlich sinnvoll. Wenn die Farbe weiß den blasser werdenden Effekt der Eiche hervorruft dann ist dies genau das was ich farblich erzielen möchte, ich hatte nur die Sorge dass das Weiß deckt. Ich werde es ausprobieren. Vielen Dank.

@@nataliehohenberg5779 liebe Natalie. Nur zur Sicherheit und damit es keine Ästhetischen Problemchen gibt: ein eichefarbenes, also UV-schützendes Pigment und zusätzlich weiß wird keinen Erfolg bringen. Nur mit weiß abzutönen, bringt auch keinen UV Schutz. Das ist zu wenig. Besser du testest ein, der Eiche ähnlicheres Pigment in der transparenten Holzlasur.

Moin Theo. Ja! Ich stehe voll im Saft. Sobald ich meine lange ToDo-Liste abgearbeitet habe, gibts auch eine Menge neuen Stoff!!! 😌

Moin Theo. Ja! Ich stehe voll im Saft. Sobald ich meine lange ToDo-Liste abgearbeitet habe, gibts auch eine Menge neuen Stoff!!! 😌

@@HartmutsfarbigeWelt Schön zu hören :) Hoffe ich kriege es mit. Kann man auch bei dir was ordern?

@@theoroth3669 Du kannst alle Kreidezeit Produkte auch bei mir bestellen. Schick mir einfach eine Mail an hartmutschader@gmail.com

Sumpfkackfarbe? Habe ich Irgendwo einen Schreibfehler. Kann ja vorkommen 😊

Guten Morgen Manu Pu. Ich könnte jetzt ganz einfach schreiben : nein. Auch kurz Stoßlüften/Querlüften ist fürs Raumklima und deine Gesundheit immer noch besser als nichts. Grundsätzlich ist es, je nach Jahreszeit, kein Problem, mit dem Kipplüften. Solange keine Feuchtigkeit im Raum entsteht( Menschen, Pflanzen, Tiere, kochen, spülen, waschen) oder durch bauliche Schäden eindringt, ist auch die Gefahr von Kondenswasserbildung geringer. Wenn Du jedoch im Winter nach 10 Stunden kipplüften in deine Wohnung kommst, wird die kalte Raumluft sehr wenig Feuchtigkeit aufnehmen können. Im Sommer ist das sicher kein Problem. Wenn Du Dir angewöhnst, gleich nach dem Aufstehen/ Duschen/Waschen (was auch immer) ein oder zwei Fenster (gegenüber) aufzusperren, ist es sich jeden Fall nützlich. Reine Gewöhnung für Deine Gesundheit!!! Liebe Grüße

@@HartmutsfarbigeWelt ok vielem Dank.fur die eheliche und direkte Antwort

Moin lieber Exraucher. Um eine ausgeglichene Temperatur und ebenso eine ähnliche Luftfeuchtigkeit zwischen Bad und angrenzenden Räumen zu erhalten, ist es sehr nützlich, die Tür mehr offen zu halten. Weitere Faktoren die mit eingreifen, sind alternative Belüftungsmöglichkeiten im Bad. Kontraproduktiv ist, wenn beispielsweise die Temperatur im Badezimmer ständig sehr viel höher ist als in den angrenzenden Räumen. Dann würde beim öffnen der Tür die warme und deutlich feuchtere Luft in den angrenzenden, kühleren Räumen kondensierten und dort für Schimmel sorgen können. Sollte das Bad über keine andere ausreichende Lüftungsmöglichkeit verfügen, lass die Tür nach dem Duschen auf und sorge dann für 8-10 Minuten Querlüftung in den angrenzenden Räumen. Liebe Grüße

@@HartmutsfarbigeWelt Vieeeeelen Dank für Ihre schnelle Antwort, werde die Badezimmertür am besten in den Keller tragen. Wohne allein, keine Kinder die mich nackt unter der Dusche sehen könnten 😁😁😁

Guten Morgen MrMeino90. Auf Grund der Füllstoffe, ist dies technisch wohl schwierig. Die Düse der Spritze wird sofort verstopfen. Mit einem Airlessgerät mit passender großer Düse und dem passenden Druck könnte dies wohl funktionieren. Auf Kreidezeit.de gibt es ein PDF mit Angaben, welche Wandfarbe mit welcher Düse gespritzt werden kann.

Moin Newcastle, wie groß ist denn der Russflecken? Wenn klein, hast Du es schon einmal mit einem weichen Radiergummi probiert? Damit lassen sich viele Verschmutzungen (natürlich nur die Kleinen) entfernen. Ansonsten kannst Du Russflecken sehr gut mit dem Schellack-Isoliergrund behandeln. Dazu habe ich bereits ein Info-Video gemacht

Guten Tag Olse und vielen Dank für Deine Frage. Grundsätzlich ist dies kein Problem und die Vorgehensweise, wie Du sie beschrieben hast ist genau richtig. Um die unterschiedliche Saugfähigkeit zwischen Gespachtelten Fugen und Platten zu egalisieren, empfiehlt es sich, erst alle Spachtelstellen zu grundieren und anschließend noch einmal die gesamte Fläche. Wenn im Vorfeld die Fläche sehr gut gespachtelt und sauber geschliffen war, dürftest Du mit ein bis zweimal streichen ein gutes Ergebnis erhalten.

Super! Danke für die schnelle Antwort. Wir werden es testen :-)

Guten Tag liebe Claudia. Du kannst mit Standölfarbe grundsätzlich alles machen, was auch mit konventionellen Farben möglich ist. Einzig bei Strukturen wäre ein Füllen notwendig, da die Standölfarbe mehr flüssig als pastös ist (füllen mit weiteren Pigmenten ist eine Option). Denk nur an die Trockenzeiten. Ähnlich einer Künstler-Ölfarbe dauert es seine Zeit, bis die Standölfarbe vernetzt. Das kann deutlich 2-3 Tage dauern. Je nach Auftragsstärke und gewünschter Beanspruchbarkeit auch wesentlich länger. Probiere es mit einer kleinen Menge und zusätzlichen Pigmenten oder natürlichen Füllmitteln einmal aus. Viel Spaß beim Experimentieren

Guten Morgen Kilijoy. Das Hartöl heißt im englischsprachigen Raum einfach Hard-Oil oder die Hartwachsölvariante Hard-Wax-Oil. Schau mal auf die Kreidezeit-Internet-Seite, ob es evtl. einen Händler in den USA gibt. Wenn nicht, kannst Du Dir Dein eigenes Hartöl (mit ähnlichen Eigenschaften, wenn auch nicht identisch) auch recht einfach selber herstellen. Wenn Du Fragen dazu hast, melde Dich nich einmal.

Moin Sascha. Diese Frage lässt sich aus mehreren Blickwinkeln beantworten. Die erste ist: nimm Holzlasur transparent für innen und außen oder das Gartenmöbelöl (ist die gleiche Rezeptur mit anderem Namen) In dieser Holzlasur ist Zink als Sikativ enthalten und das mögen schadinsekten nicht so gerne. (Nachtrag 2023: kein Zink im Sikativ mehr enthalten!) Eine einfache Regel besagt: wo Öl drin ist, kann Wasser nicht so leicht einziehen. Da das Öl innerhalb einer Saison verwittert, Du erkennst es daran, dass das Holz wieder matt wird, ist eine Auffrischung regelmäßig angesagt. Die Möbel sehen so frischer aus und lassen sich auch einfacher reinigen. Und jetzt kommt Blickwinkel zwei. Grundsätzlich brauch ein Holz nicht zwingend eine ölbehandlung. Wenn die Möbel nach einem Regenguss gut trocknen können und regelmäßig von Moos gereinigt werden, leben sie genauso lange auch ohne Öl. Jetzt wird der ein oder andere zurecht sagen: ja Moment, was ist mit UV Schutz??? Ja stimmt. Um ein Holzteil vor der schädigenden Wirkung von UV Strahlung zu schützen, würdest Du eine pigmentierte Holzlasur verwenden. Das Pigment schützt das Holz vor der Strahlung. Auch hier verwittert das Öl, welches das Pigment hält. Und auch hier wirst Du mindestens einmal im Jahr dann mit der transparenten Holzlasur, Gartenmöbelöl oder dem Pflegeöl nachpflegen. Du siehst, es ist ein wenig so ein: „kannste machen, musste aber nicht“ Thema. Gestern Fragte ein Kunde, ob das Öl gegen Risse im Holz hilft? Nein, tut es nicht. Wenn Du gerne einen satten Holzton magst, dann mach Öl drauf. Es kann dadurch auch etwas glatter werden und feiner Zwirn bleibt nicht so leicht an den Holzfasern hängen. Wenn Du es nach ein oder zwei Jahren wieder natürlich blass haben willst, geht es von ganz allein. Viel Spaß beim Wahl treffen.

Sehr gerne. Wenn Du Fragen hast, melde Dich einfach.

Risse im Holz verschließt man wie? Holspachtel?

Guten Morgen Robbi. Grundsätzlich ja! Für einen gutes Standölfarben-Ergebnis ist eine Grundierung mit Kreidezeit Grundierung erforderlich. Alle alten Farbreste werden vorher restlos entfernt. An Vorversuch an einer nicht so sichtbaren Stelle ist ebenfalls sinnvoll. So ersparst Du Dir böse Überraschungen.

@@HartmutsfarbigeWelt danke für deine Antwort. Also alles runter, Grundierung, halbfett und dann vollfett. Haben schon die Farben von Kreidezeit raus gesucht.

@@RcRobbi Achtung: erst Grundierung (Halböl transparent) dann halbfett, dann vollfett!!! Halbfette Standölfarbe ist keine Grundierung!!! Oder Du hast es schon so gemeint und ich habe es falsch gelesen. Das Komma könnte es bedeutet haben😊

Hey Freischütz. Was meinst Du genau?

Vielen Dank liebe/r Progresismo

Hey Oskarosaurus. Da spricht grundsätzlich nichts dagegen. Lösungsmittel brauchst Du beim Hartöl grundsätzlich nicht zufügen. Es soll ja Lösungsmittelfrei bleiben. Zimmertemperatur reicht vollkommen aus. Die krichfähigkeit ist durch das Leinöl schon gegeben. Einfach aufpinseln, 15-20 Minuten einziehen lassen und alle überstände restlos entfernen. Dann ist gut Liebe Grüße Hartmut

Wenn Du es komplett deckend haben möchtest, nimmst Du die Standölfarbe von Kreidezeit. Wenn Du experimentieren möchtest, rührst Du einfach eine gewisse Menge Standölfarbe in das Hartöl oder für draußen in die Holzlasur. Je mehr weiße Standölfarbe umso deckender. Die Produkte sind alle untereinander mischbar. Probiere es einfach mal aus. Wichtig ist, dass eine gewisse Porigkeit vorhanden ist. (Zumindest bei den sanft lasierenden Mischungen. Die Standölfarbe an sich ist Schichtbildend. Du kannst sie natürlich auch auswischen wie ein Öl. Mach einfach mal versuche.

Habari Asubuhi aus Tansania. Du brauchst nur die Fläche restlos von überschüssigem Öl befreien. Ansonsten klebt es. Die Stufen können nach ca 48 Stunden vorsichtig begangen werden. Sollte die Fläche danach noch etwas rau sein(von aufstehenden Fasern oder eingeschlossenem Staub) kannst Du sie mit einem feinem Schleifpad glätten. Mehr ist nicht nötig. Liebe Grüße

@@HartmutsfarbigeWeltdanke für die schnelle Antwort: Aber warum "Habari asabuhi aus Tansania" 😲

@@CornNr1 da zeige ich gerade den Menschen, wie mit einfachen Mitteln Wandfarbe selbst hergestellt werden kann. Und ich lerne dieses atemberaubende Land kennen. Noch bis Ende März.

@@HartmutsfarbigeWelt hört sich nach einer spannenden Reise an, wünsche viel Spaß und viele tolle neue Eindrücke👍

@@CornNr1 t.me/hartmutunterwegs

Guten Tag Tobias D. Danke für Deine Anmerkung. Du hast Recht. Der Tisch hat die Vergewaltigung glücklicherweise ohne gesundheitliche und seelische Schäden überstanden. (Marius auch) Das mit der Dauerwerbesendung in eigener Sache ist auch ok (der Tisch hätte zu diesem Zeitpunkt tatsächlich keine Auffrischung benötigt) Das Pinseldrücken, naja, ich schaue es mir noch mal an (üblicherweise sage ich Pinsel quälen). Zum Thema Lösungsmittel ist zu sagen, dass das Kreidezeit Hartwachsöl definitiv Lösungsmittelfrei ist. Hätte ich tatsächlich erwähnen können. Danke dass Du das Video trotzdem angeschaut hast.

@@HartmutsfarbigeWelt Gut, du hast Recht. Lösemittel scheinen keine drin zu sein, aber ungefährlich ist es trotzdem nicht. "Im Hartwachsöl von Kreidezeit fanden die Prüfer erhöhte PAK-Werte (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), die teilweise als krebserzeugend gelten und sich durch einen intensiven Geruch auszeichnen. Des Weiteren konnte das Naturharz Kolophonium nachgewiesen werden, welches das Kontaktallergen Abietinsäure enthält. Daraus resultierte eine „mangelhafte“ Bewertung der Inhaltsstoffe. Bei der Deklaration gab es hingegen keinerlei Beanstandungen"

@@xcurt lieber Tobias. Tatsächlich fanden Prüfer, ich glaube von Ökotest, vor einigen Jahren die erwähnten Spuren. Dies konnte damals geklärt werden, da aus vorangegangen Produktionen, Rückstände vom Balsamterpentinöl bzw. Harze in den Produktionsanlagen verblieben waren. Im Kreidezeitsortiment gibt es ja Produkte, die mal richtig viel dieser Harze und auch Balsamterpentinöl enthalten. Diese sind auch Volldeklariert. Da Balsamterpentinöl aus Baumharzen rektifiziert/destilliert wird, werden Terpenspuren immer nachgewiesen werden, wenn Kolophonium eingesetzt wird. Dies ist nur in wenigen Produkten, und dann eher für den Aussenbereich enthalten. Je nach Anwendungszweck kommt auch Kreidezeit nicht um den Einsatz von VOC‘s herum. Und dies wird auch in keiner Weise verharmlost. Ganz im Gegenteil. Wenn Du weitere Fragen und Anregungen zu diesen Themen hast, freue ich mich über einen regen Austausch. Liebe Grüße

Guten Tag Fridtjof, dem ist nichts hinzuzufügen. Alcydharzlack gehört nicht zu den Produkten die ich hier anbiete und bespreche. Du hast hast, genauso ist es. Die Produkte die ich von Kreidezeit verarbeite sind sogar Harzfrei. Das hat mit der Grundphylosophie des Gründers Gerd Ziesemann zu tun. Er wollte von Anfang an keine Harze, genau aus den von dir angesprochenen Gründen. Die Arbeit beginnt wie immer sehr viel früher. Konstruktiver Holzschutz, krichfähige Ölgrundierung, effektiver Ölanstrich und dann...gute Pflege. Wer das nicht will ist im Holz falsch. Punkt. Da gibt es auch keine Kompromisse. Keine! Und ja, es funktioniert, seit Jahrhunderten. Vielen Dank für Deine Nachricht.

@@HartmutsfarbigeWelt Ich hätte eine Frage zu Standölfarben: Wie dick lässt sich eine solche Farbe streichen? Das Prinzip der Opferschicht, also einer Schicht, die nicht bedeutend beständiger ist als das Holz darunter, sich aber im Gegensatz dazu einfach neu aufstreichen lässt, finde ich logisch und als Alternative zu einem Alkydharzlack wie oben beschrieben überzeugend. Dadurch sind die Renovationsintervalle eigentlich nur abhängig von der Schichtstärke. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass man bei mageren Ölfarben (Nicht vorpolymerisiert, also viel Sauerstoffbedarf) eben sehr dünn streichen muss, um die Runzelbildung zu verhindern. Verbunden mit den längeren Trocknungsintervallen hat man also nur geringe Schichtstärken und somit weniger Zeit bis ein Nachstreichen fällig ist. Unansehnliche Verkreidungen lassen sich ja abwischen. Mit fetten Ölanstrichen habe ich noch nicht gestrichen und würde da ganz gerne Deine Meinung zu hören. In deinem Video zur Standölfarbe hast Du ja weniger über die praktische oder theoretisch mögliche Schichtstärke gesprochen, obwohl ich dies für meine Bewertung als sehr wichtig erachte.

@@fridtjofnansen6743 Lieber Friedtjof, soooo. Grundsätzlich ist die klassische Standölfarbe nicht die Alternative zu Alcydharz, sondern die ursprüngliche Anstrichvariante schlechthin. Ein Aufbau mit Standölfarbe erfolgt immer Dreischichtig. Achtung: alles braucht auch Zeit, nämlich mindestens 48 Stunden pro Schicht über 10 Grad Celsius!!!!! 1 sauber geschliffenes Holz entstaubt. 2 Grundierung mit Grundieröl / Halböl. Das leinölbasierte Grundieröl zieht ins Hölz ein und bietet eine recht dauerhafte tiefe Basis für die weiteren Anstriche. Achtung: keine Alternative...Grundieröl 3 Anstrich mit einer halbfetten Standölfarbe (Halbfett gleich mehr Füllstoffe, etwas weniger Öl. Im Unterschied zu den klassischen Nichtschichtbildenden Ölen, arbeiten wir bei Standölfarben mit einer Auswahl von natürlichen Zuschlagstoffen, die dafür sorgen, dass das Öl überhaupt ordentlich vernetzen kann. Ansonsten würde es zu kleben und Anstrichfehlern kommen. 4 Schlussanstrich mit Standölfarbe Vollfett, im Gegensatz zu halbfett ist hier mehr öl drin. dies ist dann auch die Sxchicht, die Du von Zeit zu Zeit mit einem transparenten Holz-Pflegeöl oder mit transparenter Holzlasur (nur Kreidezeit Achtung) auffrischen kannst. Solltest Du einen Anstrich nur für den Innenraum wünschen, kannst Du auch zwei mal Halbfett streichen. Dann wird die Oberfläche etwas matter. Eine Bewitterung findet ja nicht n diesem Maße statt. Pflege: je nach Bewitterung wirst Du unter Umständen schon nach einer Saison feststellen, dass der Anstrich matter wird, da die obere Ölschicht verwittert. In diesem Fall mit Pflegeöl alles ordentlich abwischen und härten lassen. Wenn Du erst mal eine saubere Fläche geschaffen hast, ist die Pflegearbeit in den nächsten Jahren überschaubar. Die Auftragsstärke ergibt sich tatsächlci über den verwendeten Flachpinsel. Spritzen ist da nicht die richtige Wahl. Und am wichtigsen: Temperatur und Trockenzeiten sind das a und o. Jetzt draußen zu streichen, oder in der kalten Werkstatt kannst du 100% vergessen. DAS WIRD NICHTS Also warte bis zum Frühjahr. Das schafft das Holz bis dahin

PS mit Alcydharz wird es schlimmer. Vergiss es. Liebe Grüße Hartmut

Servus Armin. Vielen Dank für Deine Frage. Die Schuppenpanzerfarbe ist nur auf unbehandelten Metallflächen geeignet. Rost auf rohem Stahl ist kein Problem. je nach Lackart, würde die Rostschutzfarbe vielleicht sogar vernetzen, aaaaaaber......, die Idee der Schuppenpanzerfarbe ist, eine geschlossene und haftende Fläche, ähnlich eines Schindeldachs zu bilden. Das funktioniert selbst auf rostenden Stahl oder Guss sehr gut. Wenn dann allerdings alte Lackschichten vorhanden sind, die mit der Zeit, auf Grund des alterns, Spannung erzeugen und dadurch unter Umständen den darauf liegenden Anstrich beschädigen, wir auch die Rostschutzfarbe Schaden nehmen. Besser: alle alten Lackschichten entfernen. Und so nebenbei, gegen alle technischen Empfehlungen: Ein Versuch an einer anderen alten Achse ist es sicher Wert. Einfach um zu sehen was passiert.

Guten Tag Palisos. Vielen Dank für deine Fragen. Thema Flecken: was für Flecken sind es? Leichte, oberflächliche Verschmutzungen, lassen sich, wenn sie eher kleiner Art sind, mit einem klassischen Radiergummi abrubbeln. Flecken, die womöglich immer wieder durchschlagen, können mit Schellackisoliergrund überstrichen, und nach dem trocknen mit neuer Sumpfkalkfarbe angepasst werden. Frage 2.) Die Sumpfkalkfarbe von Keidezeit ist verarbeitungsfertig. Auf saugengenden Untergründen, wird grundsätzlich mit Kaseingrundierung grundiert. (Rigibs, Fermacell, alle Putze, Beton etc.) Nach dem trocknen der Grundierung kann sofort gestrichen werden. Ein Vornässen ist nicht nötig. Wenn Du die Sumpfkalkfarbe, nach einem Vorversuch, auf vorhandene, bereits gestrichene Flächen streichst, ist in der Regel auch keine Grundierung notwendig .

@@HartmutsfarbigeWelt Danke für die Antwort, letzte Frage: Wenn ich Pigmente mit Sumpfkalk mische, ist es unbegrenzt lagerbar oder muss ich mir immer was neues anmischen, falls ich in ein paar Jahren, paar Stellen ausbessern möchte, danke im voraus :-)

@@palisos hey Palios. Grundsätzlich kannst Du auch pigmentierte Sumpfkalkfarbe recht lange langern, außer.... Ultramarin-Pigmente. Die verursachen, aus welchem Grund auch immer, dass die Farbe nach kurzer Zeit hart wird und nicht mehr zu gebrauchen ist. Wichtig ist: um zu vermeiden, dass kristallisierte Farbe, beim Öffnen des Eimers, von der Deckelinnenseite in die Farbe fällt, den Deckel immer sauber halten. Vielleicht auch einfach zusätzlich mit einer Folie abdecken und so davor schützen. Auch vor dem verschließen des Eimers, immer die Eimerwände abwischen. So hast Du auch nach 2-3 Jahren eine gebrauchstaugliche Farbe.

Sei gegrüßt Tobias. Ja, am Stück. Ansonsten dauert die Vernetzung zu lange und es kommt unter Umständen zu anstrichfehlern.

Liebe Jana, vielen Dank für Dein Feedback und Deine Frage. Auf bereits gestrichener Raufaser brauchst Du gar nicht grundieren. Da die Saugfähigkeit dieser Fläche schon reduziert ist, kannst Du direkt mit der Wandfarbe loslegen. Viel Freude damit.

Gruß Dich BusAkrobat. Spannende Frage. Spontan halte ich Canaubawachs für sinnvoller. Grund: der Schellackfirnis könnte anfangen zu reißen, da er recht spröde ist. Je nach konzentration des Canaubawachs, kann es allerdings auch zu einem milchig blassen finish kommen. Probiere es an einer weniger sichtbaren Stelle einmal aus. Mischung 1:2 mindestens

@@HartmutsfarbigeWelt danke für die schnelle Antwort.

Womit genau hast Du deine Wände denn gestrichen???

@@HartmutsfarbigeWelt zwar keine wände sondern ein mittelalterliches schild... mit kreidezeit farbe... 😅

@@prophetrexlexful8783 welches Produkt von Kreidezeit hast du genau benutzt und aus welchem Material ist das Schild? Du schreibst „Wasser/Quark“, hast Du Quark in die Farbe gerührt? Ich blicke da noch nicht durch😊

@@HartmutsfarbigeWelt Das Produkt wäre: Kreidezeit Kaseinfarbe zum Selbstanrühren ( die Anleitung habe ich korrekt befolgt) Das Schild ist mit Leinenstoff bezogen hatte aber zuvor schon einen dispersionsanstrich (was historisch nicht korrekt ist) welchen ich dann angeschliffen habe. ... Naja vieleicht liegts am zu dicken anstrich ... oder weil es so warm war und es vielleicht zu schnell trocknete😅. danke für sie Hilfe😊

@@HartmutsfarbigeWelt ach ja fast vergessen... das soda muss man inw asser auflösen und dann 2h mit dem quark stehen lassen und das farbpulver mit wasser 2h stehen lassen und dann beides zusammenrühren

Vielen Dank für Dein Feedback. Zu den Kalkspachteltechniken und weiteren „alten“ Anstrichtechniken wird es in naher Zukunft auch noch Videos geben. Viel Spaß beim zuschauen und ausprobieren.

Hey Mischa, danke für Deine Frage. Um unbehandeltes Holz im Innenraum Weiß zu streichen, kannst Du ganz einfach die Kreide-Temperafarbe von Kreidezeit benutzen. Die ist supereinfach zu verarbeiten und mit einem Mal Streichen bist Du fertig. Dazu habe ich auch schon ein oder zwei Videos hier im Kanal. Um eine Holzvertäfelung zu weißen kannst Du alle Ölprodukte mit Rutil (weißes Pigment) versetzen und wischen. Holzhartöl ist die Lösemittelhaltige, Leinölfreie Variante, meine Wahl ist das Hartöl (Pure solid, lösemittelfrei). Genauso kannst Du auch eine Paste aus Holzwachs (Lappenwachs oder Saflor Lappenwachs) mit Rutil erstellen und dies mit einem Baumwollballen aufwischen. Klappt sehr gut. Die Vertäfelung sollte jedoch unlackiert sein. Je poriger umso besser. Noch mal zur Standölfarbe: die Frage ist, wie wischfest und wasserfest soll dein Farbauftrag sein? Für eine Lackoptik wäre die Standölfarbe richtig. Allerdings sind deutlich mehr Arbeitsschritte erforderlich und sie riecht, auf Grund des Balsamterpentinöl. Schau Dir einfach erst mal das Video zum Thema: Holz streichen im Innenraum an. Vielleicht schafft dies neue (und preiswertere) Möglichkeiten. Liebe Grüße und: Wer fragt kommt weiter?

Wow 😊, vielen Dank erst einmal für Dein Feedback. Alkydharz und Standölfarbe lassen sich schwer unterscheiden und verhalten sich im Renovierungsfall ähnlich. Alkydharzfarbe hat, wie der Name schon sagt, einen Kunstharzanteil. So wie Du schreibst, kannst Du es machen. Vorhandene Harzfarben säubern, zum Bsp mit einer Sodalauge abwaschen und anschließend gründlich mit Wasser neutralisieren. Leicht anschleifen nützt auch. Und dann überstreichen. Du kannst sowohl direkt mit der Standölfarbe für den Endanstrich als auch ausschließlich mit der Standölfarbe für den Zwischenanstrich auf vorhandene Alkydharzfarben streichen. Grundieröl ist nur auf rohem Holz erforderlich. Der Unterschied zwischen der Standölfarbe/ Zwischenanstrich (Halbfett) und der Standölfarbe/Endanstrich (Vollfett) ist die höhere Ölmenge bei Vollfett und die höhere Pigmente/Füllstoffmenge bei Halbfett. Die Halbfette ist dadurch auch etwas matter. Beide funktionieren wunderbar. Um die Farben noch Wasserabweisender zu machen, hilft auch schon mal ein Schuss Harzöl. Beste Grüße und weiterhin viel Spaß beim zuschauen und anwenden.

Danke für deine schnelle und hilfreiche Antwort🙂 Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg mit deinen tollen Videos👍 Vielleicht magst du ja irgendwann einmal ein ausführliches Abwendungsvideo zur Fensterrestauration machen. Würde mich sehr interessieren.

@@Alexander_Baron ist in Vorbereitung!!!

Guten Morgen Mama Fox. Je nachdem welches Pigment Du nimmst, hat ein Teelöffel ein unterschiedliches Gewicht. Eisenoxidpigmente sind viel schwerer als Erdpigmente. Wenn Du im Volumen die gleiche Menge Wachs und Pigmente nimmst, gibt es ein gutes Ergebnis. Je höher der Anteil der Pigmente ist, umso mehr kreidet die Farbe auf dem Papier, andererseits umso kräftiger wird der Farbton. Bei einem hohen Wachsanteil wird die Farbe blasser, dafür Wischfester. Die Kinder brauchen damit auch deutlich mehr Kraft. Probiere einfach einmal verschiedene Mischungen mit dem jeweiligen Pigment. Wichtig: natürliche Pigmente bestellen, keine künstlichen/ chemischen. Liebe Grüße Nachtrag: ein Gehäufter Teelöffel sind im Mittel ca 10 gr. Somit passt oben genannte Beschreibung 😊 Nachtrag 2: nimm nur Bienenwachs, dann sind die Klötze weicher und malen besser☀️

Nachtrag 3: Pigmente bekommst Du auch bei mir! Ich schicke sie Dir gerne zu.😃

@@HartmutsfarbigeWelt Danke dir, du bist echt ein Held! Ich muss dann mal durchrechnen. Das wird ja ein teurer Spaß. Ich schreibe dich dann ggf. direkt über deine Shopadresse an. Hast du Preise online für verschiedene Gebindegrößen? Und kann man die Pigmente mischen, so dass man nicht so viele unterschiedliche braucht? So 10-12 verschiedene Farbtöne wollte ich gerne machen...

@@mamafox6330 kreidezone-1253f.kxcdn.com/wp-content/uploads/Preisliste_Endverbaucher_2019_09_26.pdf hier findest Du die Pigmentpreise und die Auswahl. Erdpigmente sind deutlich günstiger als manche Spinellpigmente. Bei den Spinellen findest Du allerdings die kräftigeren Farben. Viel Spaß beim stöbern. Nachtrag: www.kreidezeit.de/farbkarten/farbkarte-pigmente/

Liebe Mama Fox, vielen Dank für deine Nachricht. Genauso habe ich es für weitere Standartformen auch gemacht. Genau solch eine Form habe ich mir auch zusätzlich bestellt. Gute Idee. Für die länglichen Stifte, die die Form von Kreidestiften haben, gibt es bisher noch keine bestellbare Silikonform. Liebe Grüße und vielen Dank fürs zuschauen 😃

Zum Apostroph s . Ja ich weiß. Dies waren gestalterische Gründe. 😊

Guten Morgen . Da die Pigmente nicht verbrennen, wirst Du nach dem Abbrennen der Kerze ein Häufchen Pigmente im Glas haben. Je nach Menge der Pigmente, wird die Kerze auch ab einer bestimmten Sättigung nicht mehr gut brennen. Einen Versuch ist es sicher Wert.

@@HartmutsfarbigeWelt vielen Dank für die Antwort, haben sie ein Tipp, welche Pigmente sich besser für Kerzen eignen und auch natürlich sind ?

@@LichtundLiebe1110 Lebensmittelfarben, wie sie zum backen genutzt werden funktionieren sehr gut!😃

Guten Morgen Ginger Ninja. Im Kreidezeit Hartwachsöl ist kleine Menge Canaubawachs enthalten. Im erhitzten Zustand lässt sich dieses Wachs, wie auch Bienenwachs, bis zu einem gewissen Anteil, dauerhaft mit Ölen mischen. Ist der Anteil hoch, wird es pastös. Ähnlich lässt es sich, in Lösungsmittelhaltigen Produkten auch mit Balsamterpentinöl verflüssigen. (Gleichzeitige erhitzen ebenfalls). In beiden Varianten bleibt es flüssig bis pastös.

@@HartmutsfarbigeWelt achso okay danke. also wirkt das öl im prinzip als lösungsmittel für das wachs, wodurch das öl und wachs mit einander chemische bindungen eingehen und somit eine lösung entsteht

@@croschko hallo Ginger Ninja. Es ist eher eine Dispersion. Ohne Hitze oder/und ohne Balsamterpentinöl würde es sich wahrscheinlich nicht lösen. Es ist eher physikalisch als chemisch. Nach wie vor bleibt es eine Mischung aus einzelnen Komponenten und kein neues Element. Innerhalb des Öls hat das Wachs , wenn es erst mal gelöst/ flüssig ist, es schwer sich wieder zu verbinden. Es ist in kleinsten Einheiten nach wie vor da. Nach dem ölen eines Holzbauteil bleibt das Canaubawachs auch eher an der Oberfläche, da es weniger kriechfähig ist. Probiere es einfach mal aus. Wachs erhitzen und vorsichtig nach und nach heißes Leinölfirnis hinzugeben. Unter Rühren abkühlen lassen. Damit erhältst Du ein pastöses möbelwachs. Und immer Vorsicht und Schutzbrille tragen

Guten Morgen dalaibaba. Vielen Dank für Deinen Kommentar. Zum Thema Pigmente habe ich auch schon ein Video gemacht. In die Vega Wandfarbe kannst Du bis zu 10% Pigmente einrühren. Wenn Du einen kräftigeren Farbton haben möchtest, nimmst Du einfach das Volltonbindemittel, das rührst Du 1/1 mit Pigmenten an und hast dann einen vollen Farbton. Liebe Grüße Hartmut