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@@poteto7711 コメントありがとうございます。 Amazonの商品設定は分かりませんが、私のはNikonのプロサービスより購入した物です。 一般店頭販売の物と異なっているのはストラップのデザインくらいかと思います。

マニュアルが使えれば一番、微調整がレンズの画角の変更などに強いので正確にできます。 ですがAｖモードでも、もちろん大丈夫です。 ただ、明るさの変更で露出補正を使う事になりますので、屋外などではズームの画角を変えると 露出補正に必要な量も変わってしまいやすいのと、シャッター速度が遅くなりすぎる事もあるので 注意いただいて試し撮りをしてから本番・・って形が良いと思います。

@hanpen_blackさん、ご丁寧な返信大変ありがとうございます。普段風景とか、星空（星景写真ではなく）の撮影等をやっております。なのでマニュアル撮影に関しては、多少は分かりますが、いかんせん室内での集合写真の経験が無いので、色んなRUclips動画を拝見してまして、此方の動画に辿り着き、3回拝見させて頂きました。 当日は開会時間より早く行って、試してみたいと思います。 ありがとう御座いました。

@@tatsuya7476 ありがとうございます😊 ちょっとお休みさせていただいていますが、ご期待にお応えできれば・・と思います。

@@hanpen_black 今まで沢山の有益なテクニックを頂きありがとうございます🙇 ご無理なさらずに、ご自身が楽しまれるようお願い致します😊 ご返信ありがとうございました🤩

いえいえ、OM-1の出番は滅茶苦茶ありますよ。 あれだけ気軽に奇麗な画像が撮れるカメラも類がないので プライベートユースでは好んで持ち出していまして 使い分ける感じで行こうと思っています。 あの手軽さと楽しさは捨てられません（笑）

シフトレンズは以前から所有していたものなので今回の購入費用には入っていないんです。 仰る通り煽り撮影ができるマクロ系のレンズで焦点距離が長いので アクセサリーとか日本料理の御膳コースとかの撮影に使うと キレのあるすっきりした写りを得られるレンズですね。

コメントございます。 数字の意味でシャッター速度は自然に解るんですけど、絞りまで数字の意味が解ると カメラって光を定量的に考えているんだなーって理解しやすくなりますよね。 水道のコップの水みたいに考えられて面白いって私は思いましたのでご紹介してみました。

コメントありがとうございます。 ノイズリダクションの対極的には「質感描写」が出てくるので、この辺りが小型センサーの悩みになりますよね。 その意味でもAIノイズリダクションはとっても有効なんですが、数百枚の中の１枚を現像するよりも 数千枚の中の数百枚を現像する事が多いので、やっはり自分もプリセットというか 「もう最初からこのくらいまで当てないとダメ！」って設定は無条件でかけてしまっていますね。

α7系を使っていませんので詳しくは解りませんが、SONYのオンライン取説では 「MENU→（フォーカス）→［フォーカスエリア］→［フォーカスエリア］→希望の設定を選ぶ。」となっていまして そこで「スポット: S/スポット: M/スポット: L」で使い勝手の良い大きさの物を選ぶ形になります。 ポイントを重顔の大きさよりちょっと小さいくらいが使いやすいと思います。

@@hanpen_black さん、ありがとうごさいます。確認してみます。

ご視聴ありがとうございます。 被写界深度・過焦点距離を計算するソフトは何種類かありますね。 私は無料なのを優先で使ってます。

ご訪問ありがとうございます。 私もスポーツをやらない側立場でしたので経験から言いますと、 まずSNSのアカウントをXとインスタ、Facebook辺りで作っておきます。 海に入っている人側から撮っているのが解るように堂々と撮ります。 その日のなかで何人かを撮ると思うのですが、特にカッコイイと思うシーンが撮れた人が海から上がってくるのを待ちます。 そしてこちらから声をかけて、勝手に撮らせてもらったことを謝罪して、その上で撮った写真を見せて、SNSにアップして良いか？とか写真画像を作品とさせてもらって良いかを聞きます。 肖像権の確認ですね。 その上でインスタやfacebookのどちらかでお互いにアカウントを持っていればデータをプレゼントします。（沢山でなくてOKですがなるべく素敵な物を） これをシーズン前のまだ水温が低い内から始めると、そのエリアで良く見かける常連さんと繋がる事になり、その人達はそのエリアでの仲間交流も多い人たちなので、プレーヤーから見た写真の良し悪しをアドバイスくれたりという様に繋がっていきます。 但し注意していただきたいのは、波乗りのポイントによっては写真撮影をすると叱られるところもあります。 波乗りができるポイントは貴重なので内緒にするルールがある所があるんですね。 ですから撮影する前に、三脚を構えて撮っている人が他にいるようなポイントから始めると良いと思います。 あとは週に１度とか週末ごととか通う回数が多くなれば、海撮影のルールが自然に守られて、海に入っている人と会話する様に撮れる環境になると思います。

ご訪問ありがとうございます。お返事が遅くなり失礼しました。 私の経験談から申し上げますと、 下準備としてインスタやFacebook,XなどのSNSアカウントを準備してその写真を公開する場を作っておきます。 その上で海に出かけ、堂々と海に入っている人からも見える様に撮影をします。 撮っているうちに「あの人、上手いな！」って思える人が何人か見つけられます。 撮りやすい人でも構いません。 少しでもいい写真になるように自分の修行だと思って撮り続けて その人が海から上がってくるまで撮りながらでも待ちます。 海から上がって来そうな段階で、その人が写っているシーンを準備して こちらからお声がけさせてもらい勝手に撮らせてもらった無礼をお詫びして、 撮った写真を見てもらって、SNSに載せさせてもらって良いかを聞きます。 これを繰り返しました。 水温のまだ低い春先くらいから始めると そのスポットでの常連さんが良く入っているので 何度も顔を合わせるような人とのつながりになります。 またご自身のSNSのアカウントを相手にすぐ伝えられるように 遊び感覚でSNSのID名刺なんかを作っておくと 相手にデータを渡せる繋がりにもなるので便利ですえん。 始められる前に1つご注意がありまして、 サーフィンに限らずマリンスポーツ全般に 撮影されたくないというより場所を公開したくない場合が結構あります。 波に乗れるポイントは貴重って事で荒らされたくないというのがあるんですね。 ですから、他に撮影をしているカメラマンさんがいるポイントで撮影を始めてください。 撮影を繰り返すうちに、サーファーさんから そう言った情報も得られるようになると思います。

規格外寸法のパネルを作ろうとするのであれば、繋ぎ合わせるよりも、希望寸法に沿った物をベニヤ板と角材で作った方が、継ぎ目などがなくきれいに上がるかも・・と思います。 全長で1800mmくらいまでは１枚物で出来ると思います。

ご視聴ありがとうございます。 まず先幕も後幕もストロボを発光させるタイミングの話なりますが、先幕でも後幕でもセンサーにシャッター幕が掛かっていないことが発光条件になります。 その状態ができるのがシンクロシャッター速度ということになりますので、それより遅いシャッター速度であれば成立します。 シンクロシャッター速度はカメラによって異なりますが、一眼レフであれば1/250とかでも成立するものが多いです。これよりも遅いシャッター速度であれば設定できます。 ただ、成立してもシャッター速度が早めの場合は、先幕と後幕での発光タイミングにあまり差がないので効果がわかり辛いということになりますので、スローシャッター設定で、良く使用されるという事が多いです。 設定ですが、先幕と後幕の設定はカメラ側から発光のタイミングを出力するので、カメラ側の設定になることがほとんどかと思います。 一部でメーカー純正のストロボとの組み合わせの場合にストロボ側から設定ができるものもあるかもしれませんが、他メーカー製や汎用ストロボでもカメラ側で設定すれば後幕も先幕も使用できるとおもいます。

ご指摘ありがとうございます。 何度も撮り直しと編集をした結果、自分ではこの形が良いとなりました。

深度目盛り、最近のレンズでは、なかなか見かけませんねー。 絞りリングもMFレンズで見かけるくらいですから・・1枚撮ればわかるでしょ？的な考えかもしれませんね。

ありがとうございます。絞りリングもですか。知りませんでした。なんか...カルチャーショックです。完全にデジタルに取り残されてしまいました😭

コメントありがとうございます。 仰る通りでGNと距離から絞りを見つける事と地明りを絞りと シャッター速度で設定する組み合わせを持ちびく事ができます。 この動画でストロボを光量調節でお話したのは、好みの問題なのですが 背景がイルミネーションの様に仄かな光源の場合は GNの計算通りにやろうとすると「ストロボ光が浮いて見える」という事が多々あり得るので 光量調整をマニュアルで出来るのであれば、 好みの明るさに馴染ませる‥という意図でこのような説明をさせていただいた次第です。 もちろんGNにおいても、GNが調整できる要素で設定すればよいので同じ事になりますが そちらの方法は割愛させていただきました。 またこの動画の目的の一つに、地明りとストロボ光のミックスを コントロールする方法もテーマにしているので それぞれの要素（絞り・シャッター速度・ISO感度・ストロボ光量）の 組み合わせを使う意識でお話をさせていただいたのでGNを単純にストロボ光量にしたと思っていただいて構いません。 もう一つ、PCでの編集の件ですが、 これも仰る通りRAW撮影の後に編集を行うなどをすれば、更に幅広くバランスさせることは可能ですね。 ただお話の前提として「PC編集を使用せずにできるだけ撮って出し」のお話をするようにしています。 こうする事でPCになじみのない方にもお役に立てるお話になるかと考えた次第です。

お待たせしましたー☺

@@hanpen_black 私は、最近、　　オフロードのレースに はまっています。 なかなか　良いですよ😀

まず大切なのは夜間であることが演出されている様に撮る事だと思います。 例えば背景に建物や設備（屋台など）があってそれが被写体と近い場合には フラッシュを焚くと被写体と同じ明るさになってしまうので夜間の雰囲気にはならなくなります。 なので撮影場所選びとして夜を感じる物が背景にある場所を選ぶ・・となり、 特別変わった物がなければ「夜の闇」を全部または一部に取り込む感じです。 また夜間ならではの要素である舞台照明とか 提灯の明りが写っている事で夜間を感じる事もあります。 この場合には基本的にフラッシュを焚かない状態で撮った時に 提灯の明りなどがあまり暗くならずまた明るすぎず、色が分かる事を目安に露出を決めます。 その時に注意するのは祭りの動きを考えてシャッター速度を考えるようにします。 フラッシュを焚かなくても撮れる・・というのは、地明りがあるということなので その撮影にスローシャッターを使うと被写体がブレます。（ぶれてもOKな場合も多いですが） でもシャッター速度を早くすると今度は提灯の明りなどが撮れない・・というようなパズルになります。 この考え方で折り合いをつけて、絞りとシャッター速度、ISO感度の組み合わせを見つけます。 そして最後にフラッシュの電源を入れて、フラッシュの光で提灯などの光が無くなってしまわない様に でも被写体がちゃんと起きるようにフラッシュの光量を調整して撮影します。 ・・とこんな手順で私は撮ってますね。

@@hanpen_black 大変　ありがとうございます。 この先生のメールを整理して ノートに写し、撮影に向かいます。 重ねて　ありがとうございました。

コメントありがとうございます。 私が経験した失敗は3つありまして、 1つはプリント面への糊汚れですね。プリントをボードに貼る時に位置合わせの時にほんの少し指に糊が付着することがあるのですが、目に見えないくらいなので「良いか」と思ってそのまま作業をしてしまい、気が付いた時にはプリント面に糊が付着してしまう・・というパターンです。 糊は水溶性なので拭き取れば？・・と思えそうですが、実際に拭くとプリントのインクを侵してしまうのでさらに悪化します。 なので、ペーパータオルを必ず準備して、少しでも触ったかも・・と思ったら即座に指先を拭く様にしていました。 ２つ目は気泡です。気泡自体は押し出してしまえばよいのですが、押し出すときに上に紙をかぶせて中心から外に擦って気泡を追い出しますが、 押し出しムラというか気泡がわずかに残っていたりすると、糊が乾いてもその部分が少し膨らんで残るので 展示の時の光の当たり加減で、盛り上がっている部分がかなりわかります。 気泡ができる原因は、その部分だけ糊が不足していても起こりますし、糊が多すぎても今度は糊の層が厚くなりすぎて表面が凸凹になります。 また空気を押し出すときに使った紙には糊の付着がやっぱりあるので、その紙を使いまわさない注意も必要かと思います。 糊の加減を一度、A4サイズくらいのもので経験しておくと良いと思います。 ３つ目は糊へのゴミの付着ですね。ホコリ程度なら問題は無いのですがパネルの小さな木くずや砂粒の様な物が糊に巻かれて付着していると、プリントを貼った時にそこだけ凸状態になります。それがやっぱり奇麗じゃないです。 自分は最初にプリントを貼る時に片側から徐々にタオルでこすりながら貼っていますが、この段階でかなり、わかるので 本格的に密着させる前に一度、プリントをその凸箇所まで慎重に剥がして、ピンセット等で砂粒や異物を取り除いています。 失敗はだいたい糊が乾いてから分かる場合が多いですね。 A1サイズは大きいですが私も制作しましたので「できます。」 その他の注意点としてはプリントの巻き癖がなかなかに厄介なので 一旦糊の上に置いたプリントが巻き戻ってしまって プリントを汚損する事も多いのでご注意を・・・です。

​@@hanpen_black 　いつも張りパネルに写真を張って制作しているので、今回初めての試みという事もあり、凄く心配でした。貼り終えてから失敗が浮き彫りになるの凄く怖いなと…ピンセットでごみを取り除きつつ、手に付着しましたノリをぬぐいながら位置を決めるのは大変な作業ですね。やってみないとわからない事が大半だなと印象を受けました。はんぺんblackさんの経験を活かして私も頑張ってみようと思います。言われました通り、巻き癖が凄いのでノリで定着し終えましたら、大きいアクリルでおもりのように固定してみます。ありがとうございます。

今日、実践してみたんですがタオルで押しながらやったんですが直後ボコボコなっていました。 紙質の問題なのかと思ったのでとりあえず重りで均等に重圧をかけて乾くまで様子を見てみようと思います。 まだ乾くまでの様子見なので怖いです。

@@原風香 貼り付け作業お疲れ様です。 0:42 のあたりでも書いていますが、もともと糊付けなので糊の層がありますので糊付パネルとは違い表面が凸凹になりやすいです。 タオルで気泡を押し出す時に、糊量が多すぎたり、タオルを介してでも部分的に押しすぎると凹み易いですね。 同時に作業時にプリント面を反対の手で支える様に押してしまう事があるのですがこれでも凹でしまう事もあります。 この凹みを取るには紙をかけて上から気泡を追い出す擦り作業を糊が乾かないうちにやると、気泡と余分な糊も追い出す感じですが、それでも凸凹は光の当たり方で見える位には残ると思います。

ご視聴ありがとうございます。 このMOVIEを作った時から既に時間が経過しているので状況が変わっている面もございますが、 まだまだ高画素でなければならない環境には一般的でななくて 8Kテレビとかが求めやすい価格になれば・・と言うあたりでしょうか。 ご自身の使いやすそうなカメラを選んで、是非楽しんでください。

コメントありがとうございます。 なにかお伝えできる様な物があれば・・と考えております。

コメントとスマッシュありがとうございます（笑）。 写真ネタもまた何か再開しようかと色々と思案中でして。 ちょっとしばらくチグハグ迷走しそうですが、よろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。 別アカのバイクチャンネルばっかりやってまして失礼しました。 写真のあれやこれや・・・また少しづつアップさせていただきますね

コメントありがとうございます。仰る通り「回折現象」です。 ご存じの方が当方のチャンネルを見ていただけるとは思っておりませんで、説明が甘く失礼しました。 メニューの回折補正についてですが、1眼レフ機では「輪郭補正」や「シャープネス」が 代用と言うかそれらしいメニューでデフォルトでは「自動」になっている感じかと思います。 純な回折補正がメニュー装備されていない機材が最近のカメラでも多いのと カメラによって補正の濃度も違うという事もありまして、 回折補正系はデフォルトの「自動」設定（特にメニューのない場合も含む）ということで お話させていただきました。 もう少し突っ込みますと回折補正はシャープネスとコントラストの補正が多いかと思うので、 輪郭や画像の抜けの良さはアップするのですが（Lightroomの明瞭度やテクスチャを上げた状態？）、 反面として質感やグラデーションを犠牲にしてしまう面があると思っているので、 基本的に回折補正のお世話にならないレンズの使い方が処理前情報量の多い奇麗な画像を得るコツと私自身考えています。 トーンや質感、デティール、を重視する写真なら普段でも過度に絞り込む事ってしないですし、 シャープネスもコントラストも慎重に掛けないとすぐに破綻してしまう要素ですので、 その描写も含めて、今回の動画では「レンズの美味しい所」ってあるのと、 そこを意識して距離を考えずに絞ってだけ撮ると その「美味しい所」が希薄になっちゃいますよ、、っていう感じでしょうか。 また今回紹介した小絞りボケのサンプルも輪郭補正は 自動で設定した状態で撮っていますので、補正はされているはずですが、 やはり絞り込まない状態と絞り込んだ状態で差がある事で（この差がカメラや設定メニューの有り無しで違うわけですが） 補正が追いつかない領域の使い方をしているとも言えそうなので、 「手振れ補正」同様に、条件が厳しくなれば補正範囲では収まらなくなってくる・・ので、 補正系メニューは撮影時にあまり頼らない撮り方をするのが良いのでは？と考えています。

@@hanpen_black 様 私はCanon使いのRAW撮影・RAW現像派ですが、Canon機の回折補正はデジタル対応の純正レンズのみに動作します。 Canon機は対応の純正レンズの補正データをファームウエアに内蔵していて、回折補正などの光学補正は、レンズごとで補正量が最適な値にしてあるのですよ だから、パンフォーカスはｆ8、最大でもｆ13くらいで撮ります。 ＞補正系メニューは撮影時にあまり頼らない撮り方をするのが良いのでは？と考えています 光学補正系メニューと「手振れ補正」機能は役割の意味合いが異なります。 また、光学補正と直接画質を左右するCanonのピクチャスタイルなどの設定は全く別物です、これはCanonの現像ソフト「DPP4.0」でも同じです カメラの光学補正系のメニューは私は常にオンにしておくべきかと思います JPEGで撮影するならなおさらです ちなみに、手振れ補正は仰る通り、完全完璧とは私も思いません ただ、その特性を知ったうえで、その機能を活用すれば撮影の一助にはなるはずです

@@KEYBO7D 丁寧なご意見をありがとうございます。 すいません。一つ訂正させてください。 私の話の持ち出し方がおかしかったのですが、 手振れ補正の話は「補正機能は万能ではなく限界があって、限界を越えれば機能があってもぶれる時はぶれる」って意味合いで お話を出させていただいた感じです。光学補正の一助の機能としての意図はございませんでした。誤解を与えてる様な文言で申し訳ないです。 自分はカメラの光学系補正は撮れた画像を見て、必要な補正を掛ける事をしていますので、フリンジもビネットもゆがみ補正も後から入れています。 私の場合は社外品のレンズやいわゆるオールドレンズも使用することがあるので、 このスタイルが現像フロー化してしまっているからなのですが、自動補正によりレンズの特性が薄くなることもあるのでこんなフローにしています。 もちろんスナップ撮影の仕事でJPEG撮って出し・・のときにはカメラの自動補正頼りの展開になります。 ・・といっても私の使用している機材ではデフォルトで「自動」になっているので、それ以外は手の出しようもないんですけども。 メーカーの考えるスタイルに沿ってカメラを使うときには、 備わっている機能に手をいれるのは有益と当方も思いますし、 使ってみない事には限界も分かりません。 また使えばカメラの利用範囲が広がる・・一助になる機能もあるのもお考えの通りかと思います。 機能を使う事を否定はしておりませんで、 わからないうちに頼りすぎる事に「ちょっと待って！」と言うのが当方のスタンスです。 例えばカメラに搭載されている補正機能で言えば 一例として「手振れ補正」をあげれば、 現在は7段や8段クラスになってきましたが、 手振れ補正が付いているからと、あまり撮影姿勢を気にせずに撮った場合と 手振れ補正がついていても、しっかり構えて撮る事をしっていて実施した場合とでは 後者の方がより長いシャッター速度を利用できたり、 充分に手振れ補正機能の恩恵を受ける事ができますので、 そんな感じで補正を利用する前の基本的な事を抑えながら設定を考えるのも 搭載されている機能を使いこなすことも 共にカメラ操作への親和性とでも申しましょうか、 それぞれの環境（ボディとレンズ、フィルター類の活用とか出力の目的とかですね）での 必要要素の一つ、楽しみ方の一つ、作品作りへの考え方や都合によるワークフローと思っています。 なので、最初は基本的な考え方を知った上で 機能があるのであれば「活かす」 あるいは状況が許すのであればその機能を使わなかったときとの比較をするのも 機材の使い方を深めていく事になるかなーと思っています。

@@hanpen_black さま とても丁寧なレスありがとうございます 手振れ補正は完ぺきではないと申しました だからこそ、撮影の基本であるカメラの持ち方とか構え方とかをしっかり基本通りにやるべきと私は考えています 実は、手振れ補正が完璧でない理由の一つが、ブレ方向が「縦」「横」「回転」「複合型」があり、この複合型に完璧に対応できるレンズの手振れ補正はまだありません。 最近は、ボディ内手振れ補正ができる機種があり、レンズの手振れ補正と合わせて絞り八段分まで行けるものがありますが、この八段というのも基本を守っていてこそ出る性能なので。 ちなみに、コンデジ全盛時代にパナソニックが調べたものに 「コンデジのシャッターを押すときにどのくらいボディまで押してしまうか」 というのがありますが、平均で1～1.5ｍｍくらいだったと思いますが、一般の方がやりがちな片手シャッターではこの数字がもっと大きくなるという結果が出ています。 私はかつてコンデジを持つ人に、持ち方構えかたをしっかりお教えしました 一眼カメラは重いので片手どりをするような人はいませんが、持ち方を完全に間違えているファミリーユーザー（特に女性）はよく見かけます 機会があればそういう方にもお伝えするようにはしていますが、皆さん、スマホ・携帯からの移行組も多いので基本は知らない人は多いですね

ご視聴ありがとうございます。 ご質問の件ですが車のLEDについては家庭用電源と違って基本になる電源の周波数が方式や車種、メーカーによって異なると思いますので把握できないです。 車のLEDも弱発光と強発光を繰り返しているみたいですね。でもその周期が分かりません。 なのでテスト撮影してシャッター速度を追い込んでいくしかなさそうです。 Mavic2で設定できるかどうか不明ですが私がもっているMavicPro初号機の場合はmavicのスマホソフト（DJI-GO)でMOVIE撮影の撮影モードをフレームレートを24Pくらいのコマ数の少ない物に一旦設定して、その上でシャッター速度をマニュアルにして遅いシャッター速度から設定して試す感じでちらつかないシャッター速度を探す感じでしょうか。 24Pなら1/25のシャッター速度から設定できると思うので・・ 1分ほど撮影して、ちらつきを感じないシャッター速度を求める感じです。 ただ昼間、明るい内だと白飛びしてしまうので撮影テストは夕方や夜間に行って、ちらつかないシャッター速度が掴めたなら、本番の撮影時の明るさに応じてMavic2のカメラにNDフィルター（暗くするフィルターです）を付ける必要が出てくるかと思います。 掴んだシャッター速度にマニュアルで固定して、その条件でISO感度を調整しますが昼間だとISO100感度にしても真っ白になってしまうと思うので、その時の明るさに応じてNDフィルターの番手を変えます。 参考例として掴んだシャッター速度が1/30ならばそれを本番の時にも設定します。 そのままだと明るくて白飛びしてしまうので、ISO感度を下げて調整しますが昼間だと最低のISO100にしてもまだ間に合わないとおもいますので、一旦その感度で普通に写るシャッター速度を探してみます。 その結果が1/250だったとすると、250/30＝だいたい8くらいです。 これがNDフィルターの番手になるのでND8というフィルターをMavic2のカメラにつけるとシャッター速度1/30に設定しても、普通の明るさで撮影できるって事になります。 ・・ということで陽当たりとかお天気とかでその場の明るさは変わるので、それに合わせてNDフィルターの番手を変える事になりますね。 それでも設定できる動画の最低シャッター速度でもNGな場合は、方法がないんじゃないかと思います。

コメントありがとうございますー。 実は写真展前はyosuちゃんの写真を何枚もべろべろ～ってやったんですよ。 もう夢に出てくるくらいベロベロ～っと（笑） でもこの方法でA1サイズまで貼れまして、もう怖い物なしです(^^♪