Видео

Das Fahrwerk im Jubi ist ein neues, der Bekannte hat dein altes V1 mit dem silbernen Golf verkauft.

interesse würde bestehen bei richtigen preis 😊 und ich muss sagen es ist ein sehr informatives video

Verkaufst du das V3 eventuell ?

Kann man den original Unterfahrschutz noch irgendwo kaufen?

Ich kann da jetzt nur mein 14 Jahre altes Eibach Pro Street S als Vergleich nehmen. Da sind bei meinem 2WD Bora die Federn hinten optisch gleich wie hier gezeigt von der Windungsform und Anzahl, aber meine sehen tip top aus. Liegt aber auch daran das ich mit dem Wagen nicht im Winter fahre. Salz macht einfach alles aus Stahl kaputt. Es ist aber egal ob das Fahrwerk auf ganz tief oder ganz hoch geschraubt ist, das ändert am zusammenstauchen/fahren der Federn nix, also auf ganz tief sitzen die Windungen hinten genau so aufeinander wie auf ganz hoch, das Wagengewicht ist ja gleich und der Dämpfer dämpft ja nur die ein und ausfahr Bewegung der Stange. Die Federn rosten halt bei allen, viel schlimmer finde ich aber das die Fahrwerke von den anderen Herstellern wie Bilstein und H&R einfach nur verzinkt sind und feines Gewinde haben mit gekonterten 2 teiligen Verstellringen. Und das Zeug ist halt leider nach Jahren Kernschrott weil da nix mehr auf geht. das ist halt der große Vorteil am KW System(was ja auch eibach nutzt), V2A und grobes Trapezgewinde mit Kunststoffverstelltellern Von den ST Fahrwerken halte ich nix, der Preisunterschied zum Edelstahlsystem ist mir zu gering, da kann man gleich DTS oder AP kaufen statt sich ein ST Fahrwerk zu besorgen, darin sehe ich 0 Sinn am Markt

Vorab erst einmal großes Lob an dein Engagement und ausgiebig detaillierten Videos. Ich schaue diese nunmehr seit der ersten Stunde. Weiter so 💪🏻 … Mich würde es sehr interessieren, wenn du aus deinem R32T das besagte kwv1 ausbaust und den Zustand betitelst. Ich überlege auch seit fast einem halben Jahr für meinen 4er R welches Fahrwerk denn da nun Einzug halten soll. Gerne würden mich auch vor und Nachteile interessieren zb von besagten kw v1-3 Fahrwerken.

Fahrwerken wird glaube ich grundsätzlich ein zu langes Leben nachgesagt. Bei mir habe ich vorne die objektiv nicht defekten Dämpfer getauscht und einen Effekt bemerkt und hinten das selbe. Klar sind 10 und 20 Jahre schon alt, aber viele hätten gesagt, dass die noch gut sind.

Ich kann nur sagen, wenn du das Fahrzeug bewegst, was du ja machst, sind die Federraten vom V3 zu luschi gewählt. Bin bei mir auch hoch gegangen und ich finde es viel besser zu fahren. Ausserdem muss man keinen 3cm Stabi mehr verbauen. Also eigentlich brauchste die Clubsport Federrate. Und über die Hinterachse brauchen wir garnicht reden. Das ist beim 4motion immer Katastrophe. Ich fahre jetzt ohne Vorspannfedern und dafür habe ich keine Federn die auf Dauerblock liegen. Service bei KW war auch eine echte negative Erfahrung bei mir. Habe Achslasten etc. etc. alles gelistet und nach einer Empfehlung für passende Federn gefragt. Und wurde wie der letzte Idiot abgespeist. Wir sind einfach nur ein kleines Licht und eben keine großen Influenzer die ständig Produktwerbung platziert.

So hast du Chance die Federn schwarz zu machen, finde das gelb nicht immer passend, hätte wenn möglich eine andere Farbe für mein V3 genommen. Dass der Lack über die Jahre spröde wird und mal bricht, lass ich mir noch einreden, die Dämpfer sind noch dicht und die Gewinde lassen sich verstellen, das finde ich top. Hatte jetzt schon 2x beim gebrauchte ein Audi MR Fahrwerk, da kostet auch €1.700 und poltert bald mal, dann zahlt man 500 pro neuem Dämpfer, dann lieber gleich sowas rein

godd video man

Kw v3 1,900 Bilstein b16 1,600 Eibach Pro Street Multi 2,100 ST XTA 1,300 stahlverzinkt Ein H&R verstellbar Druck/Zugstufe habe ich nicht gefunden. Für Rennsportzwecke werden ja Autos nicht um 100mm auf den Boden gelegt. Sind meistens ja Weich abgestimmt und brauchen federweg hat seinen Grund warum h&r/eibach meist nur 40mm tieferlegen. Ich durfte vor jahren mal mit einem rennfahrer aus dem Clio Cup unterhalten und die fahren KW V3. Zum Zustand der Fahrwerkfedern ist ja klar das irgendwann der Lack abplatzt sind ja unter 1,6t last & wetter ausgesetzt. Ich würde neue Federn für das v3 besorgen und dies einbauen. Ein bekannter fährt seit 20 Jahren in seinem 1er ein v1 und das fährt super. Wenn man es pflegt dann klappt das auch. Wenn man erwartet das ein Fahrwerk wie neu aussieht nach jahrelanger Benutzung sollte es in die Vitrine stellen. 😂

Für den R kommt nur ein v3 in Frage. Wirst da keine große andere Auswahl finden bis auf h&r Rosten wird jede Feder bei KW muss man mal sehen das die eine sehr Helle Farbe verwenden. Im Gegensatz zu schwarzen wird dir das nicht so krass auffallen

Wenn ein Auto daily im Winter gefahren wird ist Gewindeverstellung nix. Das gammelt alles zusammen. Zudem verstellt doch keiner die Höhe mehr nachdem es einmal passt. Nur Sommer und Schönwetter funktioniert das natürlich lange. Ansonsten KW wird sehr gehypt. HR Eibach Bilstein usw. wird auch funktionieren. Vor allem wenn es auch im Motorsport Einsatz findet. Ich hab KW static 40/40 drin und funktioniert seit 14 Jahren.

Vorab ein echt tolles Projekt, welchem du dich hier angenommen hast. Ich würde ebenfalls die Silbernen bevorzugen. Sind das 8x18 ET35 in 5x100? Viel Erfolg weiterhin und liebe Grüße

Bronze sieht gut aus, denke aber gunmetal wären eine gute Wahl. Klar wären wieder zusätzliche Kosten, vom Bestand her würde ich silber nehmen

Bronze wirkt gleich so dreckig und geht von weitem unter. Silber ist dezent und past gut. Wirkt edler.

Mach die Silbernen drauf da wirkt die Felge deutlich besser!

Ich schätze mit dem echten Ölkühler wird der dickere Wasserkühler nicht nötig sein. Für einen daily sowieso

hey, ich suche auch ein teppich ersatz für meinen R32, hast du villeicht da den hersteller vom stoff? Vielen Dank der R32 Fahrer

Öl muss doch über 100°C warm werden. Sonst reichert sich das Öl mit Kondenswasser an. Wenn Vollgas auf Autobahn das Öl nicht über 130°C geht ist doch alles io.

Schön zu sehen :) Gruß auch an Marco. Viel Spaß beim Einfahren und Eskalieren :D

LLK ist vor dem Wasserkühler?Nimmt schonmal jede Menge Anströmung...Kein Wort vom Zusatzwasserkühler?!?Du fährst ja noch den Zusatzwasserkühler???

Läuft denn deine zweite Lüfterstufe mittlerweile? Teste doch den Thermoschalter noch mal im eingebauten Zustand...

Deine Leitungsführung passt so, die Entlüftung zum Ausgleichsbehälter ist gegeben. Das 71° Thermostat wird dir definitiv helfen (VW #078121113F oder auch Mahle TX3071D). Das voll geöffnete Thermostat - schon bei niedriger Temperatur - bringt einfach früher den max. Durchsatz, der das Temperaturniveau senkt. Jedoch nur soweit, bis andere Bauteile des Kühlsystems an ihre Grenzen kommen. Du bekämpfst damit aber nur die Wirkung, bleib - wie bisher - bei der Ursachenforschung. Weiterhin viel Erfolg!

Du könntest mal versuchen bei warmen laufenden motor mit so einem laserthermometer abhauen on es wo "kalte" Stellen gibt

Deine zwei ausgedruckten Grafiken passen nicht zusammen, da die linke für die 2.8er passt (AQP). Für BDE und R32 stimmt das rechte Bild.

Was ich mich noch Frage generiert der Motor Turbo zu viel Reibung / Wärme oder gibts ein Defizit bei der Kühlung. Kühlereffizienz könnte man ja das T-Delta zwischen Ein und Ausgang ermitteln am Kühler. Und wenn er zu schnell warm wird bis Thermostat öffnet dann wird irgendwo zu viel Wärme erzeugt. Vlt hilft da eine Wärmebildkamera. Die eigentliche Ursache erstmal finden.

Wasserkühler hast aber das Volumen geprüft und keine Durchflussmenge. Ich hätte eher gedacht 2l durchlaufen lassen und schauen geht es bei beiden gleich schnell durch.

Enrico is n super Typ. Arbeite auch als Händler seit Ewigkeiten mit ihm genau wegen seiner Zuverlässigkeit. Hast Du denn schon mal versucht mit Unterdruck zu entlüften? Gibt es eigentlich auch beim 4er einen Kühler für heissere Klimazonen?

Ich hatte am 1.8t auch mal ähnliche Probleme, wenn das Kühlsystem einmal heiß wurde ist der Motor sprungartig übergekocht. Hab das Thermostat (VW) und Wapu getestet und nichts offensichtliches im Heißwasserbad finden können. Dennoch beides getauscht und seit dem war alles wieder im grünen Bereich. Spürst du den das der zweite Kühlerschlauch auch heiß wird wenn das Thermostat öffnen sollte? Wie verhält sich das im Stand? Welche EGT Temperaturen hast du jeweils?

Ich könnte mir tatsächlich wirklich ein hydraulischen Kurzschluss vorstellen. Entweder durch ein zugesetzten Innenraum Wärmetauscher oder durch die Modifikation bezüglich des Turbo Umbaus. Im Bereich des Heizungsbaus hast du dieses relativ schnell mal, dass ein Heizkörper in einer Wohneinheit nicht richtig warm wird, wenn diese hydraulisch nicht sauber abgeglichen sind.

Servus, ich hatte so einen Fall bei einem Bekannten. Ähnliches Setup wie bei dir, Serien-Thermostat Mahle TX3080D (VW#022121113), Öffnungstemp.:80°C. Hohe Temperaturen schon im Leerlauf und in der Teillast. Hat auch deine Fehlersuch-Odysee durchgemacht, ohne Hardware-Auffälligkeiten. Erst nach Analyse der Software ist aufgefallen, dass eine nicht passende bzw. fehlende Abstimmung der Zündung (Teillast) die eigentliche Ursache war. Der VR6T - 2V und 4V - hat mit der Verdichtungsreduzierung einen deutlich höheren Frühzündungsbedarf "untenrum" im Bereich ohne Ladedruck. Ist die Zündung hier zu spät, verlagert bzw. verschleppt sich die Verbrennung in den Auslass und heizt den Zylinderkopf zusätzlich auf. Nachdem wir das angepasst hatten, stellte sich (wieder) ein Temperaturniveau zwischen 85° und 88°C Wasser ein. Ich hoffe, es hilft dir weiter

1.) Heizungskühler brücken ist doch schnell gemacht. Dann könntest Du das ausschliessen. 2.) Ladeluftkühler und Klimakühler blockiert Kühlerwirkung. Also mir waren diese 3fachen Kühlpakete schon immer ein Rätsel wie das funzen soll. Aber fahren ja wohl genug rum wo es funzt und sogar serienmässig. Aber den Vorschlag den Kühler testweise mal alleine zu probieren finde ich ganz zielführend. 3.) hängt mit 2.) zusammen. Funzt Deine Kühlerzarge/ Kühlereinhausung. Luft ist ein faules Medium. Wenn sie irgendwo vorbeizischen kann statt sich durch 3 Kühler(!) zu quälen tut sie das. Ich hab das an meinem CorradoVR6 erlebt. Nachdem ich die Einhausung restauriert habe läuft der Motor mir wassermässig eher zu kühl.

Laß das Thermostat heraus, brauchst im Sommer eh nicht. Der Turbo-Motor muß auch nicht 95 Grad heiß werden.

Sind vielleicht Kanäle im Kopf verstopft. Weil jemand gemeint hat die Pumpe könnte durchdrehen, die könntest versuchen zu markieren um zu sehen ob sich Welle gegen Rad verdrehen. Dass eine Luftblase im Kopf entsteht nehme ich nicht an, hast du per Unterdruck befüllt? Beim Philip Kaess war auch mal der Kopf kaputt, weil er nach abhängen der Heizung der Kopf heiß wurde, kannst mal brüfen ob die Heizung trotz Hitze läuft Nur so Ideen...

Nach dem Betrachten der letzten 2 Videos eben könnte ich mir tatsächlich auch den LLK also Übeltäter vorstellen, dass er dem Wasserkühler zu viel weg nimmt und die Lüfter das eben nicht schaffen. Mal ganz dumm... Für einen kurzen Test könntest du ja den LLK mal überbrücken und so kurz durch die Gegend tingeln. Quasi ohne LLK. Wenn's dann passt, dann kann's ja nur der sein. Der Rest ist ja alles offensichtlich schick.

Oder wälst es um

Das rad von der wasserpumpe ist aber fest nicht das es bei Temperatur löst und durchdreht hatte ich schon im kalten Zustand war es fest

Sitzt eig der Thermoschalter vor oder nach dem Kühler? Sieht für mich aus als ob nach dem Kühler. (Sitzt ja auch ziemlich tief unten der Stecker... Immer wenn man da dran will). Für Werte der Temperaturdifferenzen für vor und nach Kühler musst du mal in die BMW Richtung suchen, die haben da zwei Sensoren.

Der Kühler sieht aus wie ein gelötet. Aber was hat der für eine Tiefe? 34mm scheint ein guter Wert zu sein.

Was hat denn der wassergekühlte Turbo für einen Einfluss? Passt da der Durchsatz und wo geht das Wasser nach dem Turbo hin?

im öl ist aber alles tutti? weil nach so kurzer zeit diese öltemp muss was mit reibung sein. ansonsten ladeluftkühler klaut zu viel luftströmung für den normalen wasserkühler. wie sieht es aus mit dem rückschlagventil zwischen pumpe und dem unteren schlauch wo es von pumpe nach rechts zum t-stück geht? evtl das defekt? wenns der wasserkühler ist würd ich alu nehmen.

Hast du mal getestet was passiert wenn du mit Klima aus fährst ? Könntest mal die Temperatur am wasserkühler vergleichen(Pistole) mit und ohne Klima.

Ich würde zum Testen einen neuen Wasserkühler verbauen. Gute Aftermarket Qualität. Ein Thermostat wo früher öffnet könntest du auch testen falls der Wasserkühler nicht hilft. Der LLK vor Wasserkühler macht wohl schon was aus was man so liest.

Wie ist den das Gemisch vom Kühlmittel? Würde immer mehr Kühlmittel statt Wasser fahren. Was für ein Öl fährst du? 10w60 5w40 15w50? Oder würde die Lüfter per Schalter einbauen. Würde wenn man dinge ersetzt dann wenn schon größer und besser bauen. Das die Vr motoren so ein Hitze Problem haben ist leider das nervige kenn das von meinem vr5. Da hat auch immer der Lüfter nach gelaufen teilweise auch obwohl der wagen aus war. Per schalter auf stufe 2 brücken oder eine zusätzliche Pumpe einbauen.

läuft das was in die gleiche Richtung wie beim bora, klingt l jetzt blöd aber es könnte ja sein dass die kühlleistung von oben nach unten anders ist als von unten nach oben? läuft er vl am stand zu mager und erzeugt mehr hitze als dein bora?

Vielleicht ist die Antwort am Ende leichter als man denkt. Ich glaube innen zu ist der Kühler nicht dicht, dafür funktioniert er zu gut beim Fahren. Aber wie sieht der Kühler denn aus, sind die Lamellen alle frei? Ist es denn ein richtiger, gelöteter Kühler?

Was erwartest Du von einem 25 Jahre altem Auto. Ein bisschen Liebe braucht auch ein R32 😂

Temperatur Daten mal mit VCDS verglichen?

Hast Du mal gecheckt, ob die 1. Lüfterstufe bei laufendem Motor läuft wenn er so heiss ist, also ohne Brückkabel. Bei meinem Corrado VR6 war folgendesl. Sicherung war kaputt weil ein Trottel da eine 10A Sicherung reingesteckt hatte. Daraufhin wurde der Corri im stop and go immer sehr heiss und die 2. Lüfterstufe lief immer nach dem Abstellen. Hatte ich vorher noch nie gehört. Irgendwann ging auch die Sicherung vom Lüfter- Nachlauf kaputt und nichts lüftete mehr. Jetzt sind die richtigen Sicherungen drin, im stop and go geht die 1. Lüfterstufe an, das Kühlwasser wird nicht mehr so heiss und nach dem Abstellen läuft maximal die 1.Lüfterstufe. Noch was grundsätzliches. VW lässt die VR6- Motoren bewusst etwas heisser laufen. Dadurch wirtschaftlicher. Kühlsystem steht ja unter Druck und das Kühlwasser kocht später. Und das Öl sollte schon regelmässig über 100° haben damit Kondenswasser vom Kaltstart usw.verdunstet.