Хорошее видео. Но есть один момент. Ошибки P2628 и P2631 полностью определяются как "Output voltage of A/F sensor adjusting resister is more than 5 V for more than 4 sec. continuously with engine running". И тут речь про юстировочный резистор. Этот резистор установлен в разъеме датчика. От разъема к датчику идут 4 провода. А от разъема в ЭБУ 6 проводов. И тогда пинов в разъеме должно быть 6. У вас же на видео вы говорите, что в разъеме 4 пина. Датчики стоят не родные? Или не заметили? Могу прислать фото разъемов и резистора. Я подумаю, может купить у вас ЭБУ, которое вы купили?
В дополнение к предыдущему. Данный резистор юстирует (привязывает) показания самого датчика. Датчики кислорода выпускаются без подстройки выходных характеристик. Для того, что бы ЭБУ получала одинаковые сигналы необходим юстировочный резистор. Блок ЭБУ периодически сравнивает уровень тока (именно тока) проходящего через этот резистор (считая его эталонным) с уровнем тока через сам датчик. Широкополосные лямбды выдают ток, а не напряжение. Сам резистор устанавливается в разъем датчика. Пара проводов идет в сторону ЭБУ. На наших машинах резистор можно вытащить из разъема не снимая сам датчик. Резистор залит в пластмассовый корпус, из которого торчат два контакта. Внутри корпуса к этим выводам точечной сваркой приварен резистор SMD формата. Так вот… Этот самый контакт со временем нарушается и в цепи образуется обрыв. Падение напряжения отсутствует и ЭБУ начинает видеть напряжение выше 5В в течении более 4 сек. Забавно, что в моем варианте этот обрыв образовывался только при повышенной температуре (то есть летом). Я вытащил резистор, проверил на столе. При комнатной темп все было ОК. При нагреве резистора в стакане с кипятком происходил обрыв. Мне удалось сточить пластмассу с тыльной стороны резистивного элемента и прогреть контакт паяльником. Ненадолго помогло. Сейчас думаю просто впаять обычный резистор.
вот такая же ошибка вылезла, как раз после ремонта выхлопа, заменил уплотнения, там дыры были в выхлопной трубе - ошибки не было, заменили, уплотнили - появилась р2237 - левая лямбда, как так? с дырами не было ошибок, а когда все уплотнили появилась? или в процессе работ - болгарка, сварка - могли что то навредить?
Так же было и тут .На СТО заменили обе прокладки выхлопа так как секло и появилось 2 ошибки .Если найдете решение -напишите мне ,нужно поставить точку в этом вопросе
@@palswgarage как сказал мой хороший спец автоэлектрик, при демонтаже трубы наносили удары, и наврное подогрев пошабашил, как бы она работает лямбда, но позже выходит на свой рабочий режим... после войны будем делать - менять
а если отключить блок гбо и посмотреть на не заведеном моторе что будет в показаниях, там вроде опорное напряжение должно все равно присутствовать пока не прогреется.
Сигнала нет, вот наверно и отрубает их полностью с подогревом. А на доноре не факт что распин нужный. Там даже вон МАР не алё) Микросхемы будешь менять?
недавно с сузуки sx4 двигатель j20a возился то же по первой лямбде...получается что A\F это не то что ШДК..если между сигнальным плюсом и сигнальным минусом 0.35-0.42 вольт есть то с блоком быстрей всего наверное всё гуд....но не утверждаю...оказывается клиенту великие продавцы по вину продали оригинальную лямбду....которая в результате оказалась второй лямбдой от этой модели - обычной скачковой...на коробке был номер но не было надписи аир фуел сенсор....заказ б\у на автоджапане решил вопрос...всё заиграло милиамперы в сканере появились....у них там даже разьёмы по цвету совпадают....кстати блок тоже разбирал прозванивал и даже в Киев отправлял на вердикт.....блок denso проц тот же....
@@palswgarage не ну по нутру я больших отличий не вижу....я склоняюсь к тому что надо лямбду наити реально работающую...а и ещё контакты в колодке звонились нормально и под нагрузкой тоже...но никак активной не становилась...подкололся в наглую скрутил и пошли милиамперы...потом уже с колодкой поработал....
На будущее, тебя просили что сделать ? ( привязать новый блок), тебя же никто не просил разобраться с проблемой, была у меня такая ситуация, где-то кто-то делал диагностику человеку, и приговорили ему мозги, хозяин так же как и в твоём случае обратился с просьбой прописать новый мозги, после прописки мозгов машина троить не перестала, хозяин тоже начал юлить хвостом типа проблема то не решилась за что платить, вообщем в кратце деньги он отдал в полном объёме и уехал, через неделю он приехал с просьбой решить его проблему
Бывают ситуации, я бы попробовал вытащить зонты погрузить в сосуд с пропаном и посмотреть что произойдет через минуту, возможно это прояснилобы ситуацию.
Скорее всего поплавились сигнальные провода, идущие к лямбдам и замкнули н высокий уровень, то бишь н +. Нужно всегда идти от простого к сложному. То есть с предохранителей и с проводки.
Если прозванивать каждую линию в отдельности на обрыв, при отсутствии обрыва и присутствии замакания между линиями, то ничего и не обнаружится. Искать нужно межпроводное замыкание в проводке, ибо другой блок показал те же ошибки.
При сварке без отключения, чаще всего отгорают массы болоков или просто какие-то массы, которые на первый взгляд кажутся не особо то и важными. Но это не так. Ищи по схемам АвтоДата все массовые провода и точки их крепления. У электроники часто бывает, при потере коммутации на - (минус), идёт замыкание по верхнему уровню, то есть на +, так как коммутации все идут по + и - . Я доходчиво направил в русло?
Это нормальная практика в нашей работе, сам на той неделе провозился с пежо 607 ошибка Р1517 рассинхрон эбу и бси. Пробовал иммо офф, не помогло. Восстановил дамп ЭБУ, распаивал БСИ читал пароль зашивал в еепром эбу, нет запуска хоть тресни, и бубен шаманский доставал, ни в какую. В итоге оказалось отгорел грибок егр_ вот так вот.
![Seungmin "그렇게, 천천히, 우리(As we are)" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/kAzmhLHePqU/mqdefault.jpg)
Хорошее видео. Но есть один момент. Ошибки P2628 и P2631 полностью определяются как "Output voltage of A/F sensor adjusting resister is more than 5 V for more than 4 sec. continuously with engine running". И тут речь про юстировочный резистор. Этот резистор установлен в разъеме датчика. От разъема к датчику идут 4 провода. А от разъема в ЭБУ 6 проводов. И тогда пинов в разъеме должно быть 6. У вас же на видео вы говорите, что в разъеме 4 пина. Датчики стоят не родные? Или не заметили? Могу прислать фото разъемов и резистора. Я подумаю, может купить у вас ЭБУ, которое вы купили?
В дополнение к предыдущему.
Данный резистор юстирует (привязывает) показания самого датчика. Датчики кислорода выпускаются без подстройки выходных характеристик. Для того, что бы ЭБУ получала одинаковые сигналы необходим юстировочный резистор. Блок ЭБУ периодически сравнивает уровень тока (именно тока) проходящего через этот резистор (считая его эталонным) с уровнем тока через сам датчик. Широкополосные лямбды выдают ток, а не напряжение. Сам резистор устанавливается в разъем датчика. Пара проводов идет в сторону ЭБУ. На наших машинах резистор можно вытащить из разъема не снимая сам датчик. Резистор залит в пластмассовый корпус, из которого торчат два контакта. Внутри корпуса к этим выводам точечной сваркой приварен резистор SMD формата. Так вот… Этот самый контакт со временем нарушается и в цепи образуется обрыв. Падение напряжения отсутствует и ЭБУ начинает видеть напряжение выше 5В в течении более 4 сек.
Забавно, что в моем варианте этот обрыв образовывался только при повышенной температуре (то есть летом). Я вытащил резистор, проверил на столе. При комнатной темп все было ОК. При нагреве резистора в стакане с кипятком происходил обрыв.
Мне удалось сточить пластмассу с тыльной стороны резистивного элемента и прогреть контакт паяльником. Ненадолго помогло. Сейчас думаю просто впаять обычный резистор.
Спасибо за видео, Алексей! Удачи в работе!
👍👍👍
@@palswgarage 😉
вот такая же ошибка вылезла, как раз после ремонта выхлопа, заменил уплотнения, там дыры были в выхлопной трубе - ошибки не было, заменили, уплотнили - появилась р2237 - левая лямбда, как так? с дырами не было ошибок, а когда все уплотнили появилась? или в процессе работ - болгарка, сварка - могли что то навредить?
Так же было и тут .На СТО заменили обе прокладки выхлопа так как секло и появилось 2 ошибки .Если найдете решение -напишите мне ,нужно поставить точку в этом вопросе
@@palswgarage как сказал мой хороший спец автоэлектрик, при демонтаже трубы наносили удары, и наврное подогрев пошабашил, как бы она работает лямбда, но позже выходит на свой рабочий режим... после войны будем делать - менять
@@andriiandreienkov4370 мой случай по нагреву другие ошибки и 1 лямбду купили новую
а если отключить блок гбо и посмотреть на не заведеном моторе что будет в показаниях, там вроде опорное напряжение должно все равно присутствовать пока не прогреется.
не уверен. ЛЗ A/F токовые .
Работа проведена отличная! А проблема кажется просто в проводке или разьемах.
я прозванивал проводку до эбу.
Сегодня первый🤘
Отлично!
Сигнала нет, вот наверно и отрубает их полностью с подогревом.
А на доноре не факт что распин нужный. Там даже вон МАР не алё)
Микросхемы будешь менять?
Возможно
недавно с сузуки sx4 двигатель j20a возился то же по первой лямбде...получается что A\F это не то что ШДК..если между сигнальным плюсом и сигнальным минусом 0.35-0.42 вольт есть то с блоком быстрей всего наверное всё гуд....но не утверждаю...оказывается клиенту великие продавцы по вину продали оригинальную лямбду....которая в результате оказалась второй лямбдой от этой модели - обычной скачковой...на коробке был номер но не было надписи аир фуел сенсор....заказ б\у на автоджапане решил вопрос...всё заиграло милиамперы в сканере появились....у них там даже разьёмы по цвету совпадают....кстати блок тоже разбирал прозванивал и даже в Киев отправлял на вердикт.....блок denso проц тот же....
Хитачи блоки вообще редкие
@@palswgarage не ну по нутру я больших отличий не вижу....я склоняюсь к тому что надо лямбду наити реально работающую...а и ещё контакты в колодке звонились нормально и под нагрузкой тоже...но никак активной не становилась...подкололся в наглую скрутил и пошли милиамперы...потом уже с колодкой поработал....
На будущее, тебя просили что сделать ? ( привязать новый блок), тебя же никто не просил разобраться с проблемой, была у меня такая ситуация, где-то кто-то делал диагностику человеку, и приговорили ему мозги, хозяин так же как и в твоём случае обратился с просьбой прописать новый мозги, после прописки мозгов машина троить не перестала, хозяин тоже начал юлить хвостом типа проблема то не решилась за что платить, вообщем в кратце деньги он отдал в полном объёме и уехал, через неделю он приехал с просьбой решить его проблему
Бывают ситуации, я бы попробовал вытащить зонты погрузить в сосуд с пропаном и посмотреть что произойдет через минуту, возможно это прояснилобы ситуацию.
Приветствую. Кто-нибудь решил эту проблему?
тоже интересно ,откуда ноги растут
Так є рішення цієї проблеми чи ні ???
нет
@@palswgarage А каталізатор вирізати і прошити потім машину ?
2:52 микросхема не вправляет лямдазондом, а переводит аналоговый сигнал в цифровой так сказать АЦП микросхема
Не только АЦП ,еще и ток преобразует в напряжение
@@palswgarage ну это понятно, специализированная микросхема
А почему вы решили, что датчик широко полосный?
@@НиколайМедведев-р6л A/F sensor
Как свами связаться?
если вобще то я посмотрел на разных фирмах по разному гдето в паралель подключается а гдето и напрямую
ГБО?
@@palswgarage да
я имею гбо к датчикам кислорода
Бывает, не расстраивайся... Издержки у всех бывают, у врачей тоже операции неудачные бывают..
Да все накатилось как то одновременно.
@@palswgarage попробуй микросхемы с Алика закажи.. не сдавайся
@@ВасяЯ-о1ж Заказл,посылки застряли теперь надолго.Но они копеечные...
это вы говорите что нет связи у вас или вобще?
смотрел схему гбо ,там не используется сигналы ЛЗ.
Скорее всего поплавились сигнальные провода, идущие к лямбдам и замкнули н высокий уровень, то бишь н +. Нужно всегда идти от простого к сложному. То есть с предохранителей и с проводки.
прозванивал провода. Отсоединял ЭБУ и лямбда зонды и прозванивал.
Если прозванивать каждую линию в отдельности на обрыв, при отсутствии обрыва и присутствии замакания между линиями, то ничего и не обнаружится. Искать нужно межпроводное замыкание в проводке, ибо другой блок показал те же ошибки.
При сварке без отключения, чаще всего отгорают массы болоков или просто какие-то массы, которые на первый взгляд кажутся не особо то и важными. Но это не так. Ищи по схемам АвтоДата все массовые провода и точки их крепления. У электроники часто бывает, при потере коммутации на - (минус), идёт замыкание по верхнему уровню, то есть на +, так как коммутации все идут по + и - . Я доходчиво направил в русло?
@@Алексей-ъ7х8х да,без минуса сигнали поднимаются к плюсу.
Это нормальная практика в нашей работе, сам на той неделе провозился с пежо 607 ошибка Р1517 рассинхрон эбу и бси. Пробовал иммо офф, не помогло. Восстановил дамп ЭБУ, распаивал БСИ читал пароль зашивал в еепром эбу, нет запуска хоть тресни, и бубен шаманский доставал, ни в какую. В итоге оказалось отгорел грибок егр_ вот так вот.
французы они такие )
Где вы находитесь?
на почту
Бывает и такое.... А случай интересный
Интересно найти решение,может кто подскажет.Хозяин на связи ,можно и продолжить
логічного заземлення немає.але це версія, не кидайтеся тапками
найти бы схему эбу ,можно было бы вызвонить что приходит
Не факт что, донор был рабочий.
Не факт
а не могут мозги от газового оборудования мешать работе?
с лямбда зондов прямой связи нет с ГБО
отрицательный результат тоже результат .