Sehr schönes, instruktives Video. Danke. Vor allem ist es gut, dass nicht nur auf WP gesetzt wird, sondern gezeigt wird, dass die gute Dämmung des Hauses den Verbrauch schon reduziert. Wir haben ein Passivhaus. Da ist der Effekt noch deutlicher. Man kann heizen, wann man will, also auch morgen oder übermorgen. Das Haus hat ca 60kWh/° Speicherkapazität und für unsere LLWP ist typisch 7-8kWh Strom vollkommen ausreichend. Bei AZ 4 sind das also etwa 30kWh. D.h. Wenn man mal einen Tag nicht heizen würde, kühlt es sich um ca 0.5° ab. Also perfekt. Wir kommen im Jahr mit etwas unter 600kWh Strom für die WP hin.
Das sind schon sehr gute Werte und ein Passivhaus wäre auch mein Traum gewesen. Leider hat es mit der Baugenehmigung nicht geklappt.... Dann kann man nur das Beste aus der Situation machen. Dämmung kann ich aber wirklich jedem empfehlen, hilft im Winter und auch im Sommer 🙂👍
Alte Häuser wurden immer so gebaut, daß es gleich nach der Eingangstür mit einer offenen Treppe in den Keller ging. Eben deshalb damit beim Öffnen der Eingangstür im Winter die kalte Luft grösstenteils in den Keller fällt und nicht oben im Gang bleibt. Das machte also durchaus Sinn, abgesehen vom praktischen kurzen Weg von der Eingangstür in den Keller.
Gutes Argument ja 👍👍 Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das 1978 immer noch so war, aber die Maurer waren damals auch schon älter. Kann also sehr gut so sein, dass das deshalb so gemacht wurde. Eine Tür wäre da sicher nicht dumm 🙃
@@energieundhobby Ich hab scheinbar eine Schwäche für alte Häuser inkl. Umbau, Sanierung. Mein 1stes Haus war Bj. 1952 da war das mit dem Abgang in den Keller genauso wie jetzt im 100jährigen Steinhaus mit 1m dicken Steinwänden. Im Keller eher 1,5m verjüngend, EG 1m und 1.Stock kam irgendwann neu mit Hohlblockziegel inkl. Innen Eternitplatten und Dachanhebung und Zubau von 5 Balkonen an denen 30 Stk. 410Wp full black Module hängen. Die übrigen 4 Stk. Module (Palettenlieferung) hängen auf der Fassade, 3x Süd, 1x West.
Schönes Gesamtkonzept. Bei 12:00 ist der Übergang an der Außendämmung gut erkennbar. Hab ein ähnliches Objekt durchgemessen, die Übergangszone von warm zu kalt am Verbundsystem beträgt etwa 30-50cm im Beton. Wir haben ein Objekt, wo sogar die auskragende Balkonplatte durch die Dämmung (ca.18cm incl. Putz) mit entschärft wird, weil die Dämmung sie in voller Stärke direkt umschließt und die wärmste Zone einfasst. Der kühle Keller ist von Vorteil für Lagerungszwecke. Dämmen müsste man dort nur, wenn man den Keller bewohnen und heizen will.
Hi Matthis, ich schaue regelmäßig deine Videos und habe viel über die Auslegung von dir WP gelernt. In meine EFH BJ 1999 will ich jetzt den Gasbrennwertkessel gegen eine Wolf CHA tauschen. Das Haus hat 135 m² Wohnfläche und Fussbodenheizung. Mein Installateur empfiehlt mir eine CHA 10 aufgrund der Gasverbräuche mit einem 200 l WW-Speicher ohne Pufferspeicher -:). Der Gasverbrauch war in den letzten 6 Jahren im Schnitt 24500 kWh mit WW + Zirkulation (2. Pers.). Bedingt durch den Gaspreisanstieg habe ich den Verbrauch letztes Jahr auf 18.400 kWh reduzieren können (RT abgesenkt, Zirkulation bei Bedarf + Holzofen). Nach der Formel von Prof. Schenk komme ich bei einem Nutzunggrad von 0,9 auf 7,9 kW Heizleistung. Im Winter kann ich über einen Holzofen zuheizen. Bei leichten Plusgraden ist aktuell der VL bei 35° und RL bei 30°, jetzt bei Minusgraden 38° und 33°. Somit würde ich zwischen 7 und 10 KW liegen. Leider bekomme ich von Wolf und dem Installateur keine Kurven für die Heizleistung über der Außentemperatur mit dem Bivalenzpunkt. Hast du Daten oder Erfahrungen und welche Heizleistung würdest du wählen? Ich habe Angst, dass die 10 KW WP ggfs. zu häufig taktet. Preislich machte es bei dem gesamten Invest keinen so großen Unterschied. Beste Grüße Michael
@@energieundhobby Hi Matthias, kannst du mir aus deiner Praxis Infos zur Wolf geben: a) zum Thema Abtauen, d.h. wie häufig taut die WP bei unter 0°C ab und wie lange dauert dies? Mir ist klar, dass dies auch von der Luftfeuchtigkeit, Temperatur und benötigte Leistung abhängt. b) Thema Volumenstrom, was passiert wenn die 27l/h nicht erreicht werden? Störung oder kann dies von der Steuerung umgangen werden (Zuschaltung Heizstab beim abtauen)? c) In Haustechnikdialog wird die Wolf von einem "Wärmepumpendoktor" als kritisch beschrieben weil sie zunächst mit Vollast startet und erst später in die Modulation geht. d) wie oft taktet die WP bei dir pro Tag? Beste Grüße Michael
@@michaelhagen3130 Klar 🙂 a) hängt wirklich sehr stark vom Wetter ab. Bei um die 0°C taut sie im Normalfall ca. alle 3h ab. Hatten aber auch schon 2h und bei trickenem Wetter und -7°C über einen Tag. b) der Volumenstrom wird beim Einschalten und auch Abtauen geprüft. Wird er nicht erreicht, gibt es eine Störung = aus und Frostschutz. c) das ist richtig, direkt nach dem Start läuft sie mit 50% Drehzahl, wegen Schmierung.... Nach der Abtauung läuft die Wp auch mit höherer Leistung, damit der Vorlauf erreicht wird und wieder Abtauenergie vorhanden ist. d)in der Übergangszeit startet sie einmal pro Tag. Im Winter.... also seit Ende Oktober läuft sie durch. Voraussetzung ist aber eine richtige Einstellung....
Die Kälte kriecht aus dem Keller, wenn das Haus darüber (und der Keller) nicht Luftdicht ist. Dann wird die kalte Luft aus dem Keller nach oben gesaugt und macht kalte Füße im Erdgeschoß.
Eigentlich müssen die Stellen gefunden werden, wo die earme Luft herrauszieht. Der kalte Keller liegt fast stabil in seinem Kaltsee. Z.b. holzpanelen im obergeschoss? Viel erfolg beim Kanal.n@@energieundhobby
Wär mir neu das Kälte nach oben steigt… 😂 also mein Keller (EG) ist zwar von unten modern gedämmt, die Wände sind mit Heraklit innen „gedämmt“. Der Keller ist migele (allgäurisch für angenehm) warm.
Ich hab nee Profiwerkstatt in der Garage. Quasi im Ersten Geschoss. Erst ab unter 3 grad kommt Kälte hoch. Über 3grad ist egal ob ich die große Klappe zur Treppe offen habe oder nicht
Die Leitung von der Splittklima könnte noch zusätzlich gedämmt werden. Läuft ja viele Stunden am Tag. Als du in den Keller gegangen bist hat man auch zwei Rohre erkannt. Vor/Rücklauf? Gedämmt im "kalten" Keller. Auch die Beides billig selbst zu machen und bringt noch ein bisschen. Auch die ganzen kleinen Punkte der Schellen und Formteile sond sehr gut zu erkennen und das ist der ja erste Schritt zum handeln.
1:20 f Hi Matthias, meine Außenwände sind 15cm Beton (U=4,5) - die Dämmung außen drauf 22cm PUR (Kühlhauspaneelen, U = 0,108). Da ist die Dämmung im Sommer so gut, dass die inneren Gewinne durch Stromverbrauch und Personen (Fenster sind gegen Sonne per Rollladen verschattet) sich bei warmen Temperaturen pro Tag innen um 0,5 K aufheizt - wenn ich per passiver Kühlung die Temperatur auf ca. 23°C halte, brauche ich eine Kühlleistung von 300 - 600W.
Super Dämmung und gute Speicherfähigkeit innen. Habe einen Bestandsbau (36er HLZ BJ1966) mit EPS auf U=O,11 gedämmt. 1a Wohnklima, 10Tsd kWh/a inclusive WE @ 300 qm Wfl
@@ArminGleis Passt zwar in etwa zu meinen 6500kWh/a Heizung für 200m², allerdings verliere ich 2/3 der Heizungswärme als REH zum verbliebenen ungedämmten Reihenhausnachbarn. 😞
Haben ein Altbau mit 40 cm Ziegelwand plus 17cm EPS außen. Sehr angenehm, im Sommer bleibt es kühl... vorausgesetzt, man lässt die Wärme bzw. die Sonne nicht am Tag hinein und lüftet gut durch in der Nacht.
@@ArminGleis is ja traurig … ich hab 0 Isolierung … ähnliche Fläche und hab 15k kWh. Bj 64 … auch ein super wohnklima. Und Ziel ist auf 2k runter zu kommen. Aber ich isolier in Gänze anders.
Hi, danke für das Video. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ihr habt ne Splitklima, ne Wärmepumpe und ne Brauchwasserwärmepumpe? Was macht die Splitklima? Kühlt ihr auch mit den Heizkörpern? Wir wollten eigentlich ne Lambda oder Ovum, haben aber keinen HB gefunden. Jetzt steht eine cha-10 (oder evtl. eine solarfocus) zur Auswahl. Ich wollte evtl. zusätzlich eine Deckenstrahlplatte pro Zimmer einbauen lassen oder evtl. die Jaga Hybrid? (Gebläsekonvektor). Kühlt ihr auch mit den xflair? Die haben auch Lüfter, richtig? Danke.
Ja genau, Heizung über CHA07, Brauchwasser über DIY BWWP und die Splitkiste ist hauptsächlich zum "boosten", weil meine Oma gern 24°C+ hat statt 21-22°C. Die X2 haben keine Lüfter drin, hab aber an einem Hk welche angebaut. Gekühlt wird mit der CHA07 nicht, nur hin und wieder mit der Split... ist aber dank Vollwärmeschutz fast nie nötig.
Danke für die Info. und die schnelle Antwort. Hatte mich verschrieben, die Jaga sind Gebläsekonvektoren. 😊 die sollen ja effizient sein,aber brauchen halt Strom und sind nicht lautlos 😊 ich hoffe mal, wir finden für uns auch noch die richtige Lösung. 🙋♂️
Wir haben seit ein paar Tagen plötzlich ein seltsames Problem mit unserer Weishaupt WWP LS8: - Die Wärmepumpe erreicht am Gerät nicht mehr die gewünschte Vorlauftemperatur trotz fast konstant 100% Leistungsanforderung (bleibt 5-10 Grad unter Soll, also deutlich). Warmwasserzubereitung funktioniert weiterhin problemlos, ebenso die Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb. - Als es im Dezember -10 Grad hatte, wurde die Soll-Vorlauftemperatur problemlos und dauerhaft erreicht, an den Aussentemperaturen und der Dimensionierung sollte es also eher nicht liegen. - Die Heizstäbe waren seit Inbetriebnahme so gut wie nie in Betrieb (wenige Betriebsstunden über 5 Jahre), auch hier scheint kein direkter Zusammenhang zu bestehen. Was kann noc dazu führen, dass eine Wärmepumpe plötzlich am Gerät nicht mehr die gewünschte Vorlauftemperatur nicht mehr erreicht? Bin für alle Hinweise dankbar, unser Heizungsbauer ist momentan im Urlaub...
@@energieundhobby Das tut sie laut eigener Anzeige (ich protokolliere die Daten auch in Home Assistant mit. In der -10 Grad-Periode im Dezember war neben höherer Vorlauftemperatur auch noch die durchnittliche Leistungsanforderung geringer. Das Gebäude steht mit 16,6 kWh/(m2*a) eigentlich sehr gut da...
@@Remigius0815 wenn sie die volle thermische Leistung bringt... Grundsätzlich sind 2-3 Tage mit -10°C und etwas Sonne weniger ein Problem als längere Zeit -5°C und z.b. Hochnebel. Trägheit vom Haus...
@@energieundhobby Größtes Problem ist, dass ich das Bad im 1. OG überhaupt nicht mehr warm bekomme, auch wenn ich alle anderen Heizkreise schließe. Auch tagsüber bei Plusgraden bekomme ich die Vorlauftemperatur einfach nicht mehr hoch.
Schönes Video, vielem Dank dafür! Mit welcher Wärmebildkamera hast du die Aufnahmen gemacht? Kannst du die Wärmepumpe auch per Modbus ansteuern, dann könnte man eine kleine Logik mit einem Mini-Computer erstellen? Ich logge z.B. die Stellantriebe der Fußbodenheizung und kann so sehen, ob die Vorlauftemperatur noch weiter abgesenkt werden könnte. Mit einer Feedbackschleife zur Wärmepumpe könnte man da sicherlich interessante Ideen umsetzen. Ich würde bei solarem Ertrag die Vorlauftemperatur im Winter sogar anheben, damit du den PV-Strom besser nutzen kannst (also tagsüber das Haus aufheizen und danach auskühlen lassen). Zusätzlich könntest du zu Tibber wechseln und bei günstigem Strom die Temperatur im Haus anheben.
DOOGEE V31GT Handy die hat eine hervorragende Wärmebildcamera mit Tiny1-C Sensor-Chip · Größe von 256×192 Pixeln · Pixelabstand von 12μm · Sanftethermische Zeitkonstante von 10 ms · Messbereich: Industrielle Temperaturmessung: -15 °C〜 + 150 °C (hohe Verstärkung) 50 °C〜 + 550 °C (niedrige Verstärkung)
Die Verluste der Splitklima hier im Keller hilft ja auch etwas der Brauchwasser-Wärmepumpe. Ich will in den Raum dann eigentlich auch noch entsprechende Dauerverbraucher zur Beaucheasserwärmepumpe stellen, wenn es geht. Switch, NAS, Wechselrichter, Batterie, Gefrierschrank,... Dann müsste due Brauchwasserwärmepumpe die Verlustleistungen eigentlich teilweise recyclen können, indem sie die Energie ins Wasser pumpt. Gleiches müsste auch für die Verluste des Speichers gelten. Wenn dieser die Temperatur des Raumes anhebt, ... Geht natürlich nicht, wenn der Raum dann wärmer wird aks die Außenwand zum Erdreich, wo es dann wieder "abfließt".
exakt so ist es. Hab das ja mal getestet... freiwillig und auch unfreiwillig ^^ Der Raum nebenan ist mein alter "Bastelkeller". Da kann man heizen wie man will, am nächsten Tag ist es wieder gleich warm wie vor dem heizen^^ Ich würde sagen.... die Wärme ist einfach weg... Und da musste man schon mit gut 2kW heizen, um überhaupt etwas zu merken 😐😐 Da ist mir mein neuer RUclips und Bastelraum schon lieber. 50mm PU Dämmung, da muss man nur einmal mit 1kW aufheizen und wenn es warm ist bleibt es warm, solange zumindest der PC läuft oder ich im Raum bin ^^
Was wäre denn eine gute Zeit für die WW Aufheizung. Ich mache das als Single mit 170l Brauchwasser mittags um 12:00 Uhr und am Sonntag um 14:00 kommt die Thermische Desinfektion. Im Winter stelle ich fest, dass der Speicher bis 06:00 Uhr schon um ca. 5 Grad an Wasser verloren hat. Macht es da sinn, sie Aufheizung eher um 5:00 Uhr zu machen? Den Mittag habe ich bisher gewählt wegen der PV Anlage.
Hallo Matthias, Erst mal danke für deine Videos. Mal eine Frage zur Wolf WP. Die gleiche hat mein Nachbar auch und da ist gestern über Nacht der Strom bei - 11 Grad komplett ausgefallen, Pumpe und Frostschutz war und ist immer noch aus (Elektriker kommt erst nächste Woche, FI/RDC ist abgeraucht). Ist da anzunehmen, dass da in der Ausseneinheit etwas kaputt gegangen ist? Hast Du gegen Stromausfall bzgl. Frostschutz etwas unternommen bzw. was empfiehlt Wolf da? Automatisch Ablassventile?
Kommt darauf an wie die Wohnsituation ist. Bei uns ist eigentlich immer wer daheim und dank App bekomm ich normal eine Meldung. Im Keller hab ich zwei Ablasshähne und Absperrungen und an der CHA muss man ZWINGEND den Plattenwärmetauscher leeren. Ich sag mal einige Stunden wird nichts passieren, man hat eigentlich genug Zeit, aber irgendwann gefriert bei allen Monoblöcken der Pwt auf....
Danke für die Antwort. Gut wenn bei Dir immer jemand da ist, wenn die WP keinen Strom im Winter mehr hat und weiß dann auch was zu tun ist. Beim Nachbarn war er auf Dienstreise in Argentinien und seine Frau kam nach einem Tag zu mir und sagte, dass teilweise im Haus kein Strom mehr da ist. Das auch nur, weil der defekt FI eine der dicken 63A Zählervorsicherungen ausgelöst hat. Ansonsten wäre das mit der Strom lösen WP lange nicht aufgefallen, weil die Gasheizung weiter das Haus beheizt hat. Ich werde da mal mit Wolf reden, was die da als Sicherheit vorschlagen. Finde dazu auch nichts in den mir bekannten Installations Anweisungen und der Heizungsbauer weiß dazu auch nicht. Hast Du bei Wolf jemanden, mit dem man so etwas besprechen kann? Alternativ gäbe es da noch die automatischen Entlehrungsventile, die man einbauen könnte, wenn man den geeigneten Platz dafür findet. Es muss ja nicht immer gleich der Netzstrom ausfallen, eine ausgelöste Sicherung und eine kalte Winternacht wie zur Zeit reichen da schon, um großen Schaden anzurichten.
@@ChFrank Ja, wenn da über einen Tag kein Strom war, wird vermutlich sowieso schon der Pwt defekt sein... mit Pech. Es gibt automatische Entleerungsventile ja, die helfen beim Pwt aber auch nicht weiter. Normalerweise sollte es helfen, wenn zumindest die Steuerung auf einer USV hängt und die Wp ein LAN Modul hat. Mal davon abgesehen, dass das sowieso nicht schlecht ist wegen Steuerung usw.
Eben mal geschaut mit der Flir, meine Außenwände sind ganz genau 0 gedämmt, fenster u Haus (bj64). Meine Wände haben auch 20,5° bei aktuell -7°. Gedämmt ist nur das Dach. In der letzten Decke 30cm Zellulose und im Dach zwischensparrendämmung 21cm und der kellerboden 10-15cm.
@@energieundhobby ähm hast du mir den Link rausgemacht oder hab ich jetzt Alzheimer? Also unterm Strich hab ich zwischen 19,5° und 22,5° je nachdem in welchem Teil vom Haus man ist. Ich habe noch einige Räume die nicht beheizt sind, z.b. Großteil vom Dach o. Ostseite EG (was mein Keller ist). Das wird aber im Laufe diesen Jahres noch umgebaut auf Fußbodenheizung. Dach u. Treppenhaus/Flur bekommen Heizkörper. Bei der Außenwand Isolierung seh ich es wie Konrad Fischer. Die maximal 10% die man dadurch einsparen könnte, versaut man sich spätesten dann, wenn man den Kram nach 40-50 Jahren wieder runter rupfen muß weil er verschlissen ist. Dann erst kommt das eigentlich Problem zu Tage. Der Aufwand und die Entsorgung. Und damit wäre die ganze „Einsparung“ vollenz beim teufel. Klar hilft eine Aussenisolierung, aber 1. wie und wo ist die ausgeführt, 2. für wieviel Zeit im Jahr braucht man sie wirklich und 3. macht es wirklich Sinn. Ich werd mir ne Fake Fachwerkfassade, aus alten Dachstuhl/Scheunen Balken, mit Hanfkalk u. Lehmputz (ja außen) bauen. Außen unterm Dachstuhl wird die wärmebrücke isoliert. Zeitgleich baue ich ne lüftungsanlage über die brachliegenden Schornsteine ein und die Fenster werden auf 2fach verglast getauscht. U-wert ist mir in Gänze Latte. Der Taupunkt muß verlagert werden. Und winddicht muß es sein. Bist gern eingeladen dir des dann mal an zu sehen. Mit wie wenig Mittel man wirklich sinnstiftend isoliert. Das was du gemacht hast, schaut so aus, weil du Auflagen von Bafa und KfW erfüllen mußt. Ich seh die beiden Banken eher als bremsen und wenig innovativ.
Man kann leider nicht mir einer Wärmebildkamera einfach sagen das ist dort oder dort so warm. Der E Wert muss immer passen. Wenn ich etwas genau wissen will nehme ich Klebeband. Hat bei mir auch auch E96-98 wie zb Wasser oder die menschliche Haut. Also wie am Computer mit Maus Temperatur ablesen ist nicht möglich. Ausser alles wurde vorher mit Wandfarbe gemalert. Absolutwerte sind nicht einfach.
Da hast du natürlich absolut Recht, bis auf die Wandheizung sind aber alle Wände mit der gleichen Wandfarbe gestrichen und in der APP kann man die Oberflächen einstellen. Aber ja, irgendwelche spiegelnde Oberflächen braucht man nicht anschauen... da kommt so nur Müll raus 🙃
Hey, ich habe versucht, alle möglichen Parameter der LWWP einzustellen. Wie sieht es bei dir mit COP bei -7 Grad aus? Meine läuft seit mehreren Tagen bei ca. 2,7 durchgehend. Egal ob Vorlauf 35 oder 40 Grad. Ist bei den Temperaturen überhaupt viel mehr möglich? LG, schaue deine Videos mega gerne!
@@energieundhobby ich nehme an, deine Wolf läuft dann auch länger ohne abzutauen, oder? Meine macht bei den Temperaturen etwa alle 45min-60min die Abtauung. COP schwankt eben von 2,5 bis 2,9, aber ist denke ich noch total ok.
@@andreaskern1437 Ich hab die cha auf 75% Leistung begrenzt. Wenn es einige Tage unter -7°C hätte, wäre das ungefähr die benötigte Leistung. Bei -10°C gehen mit der 7er CHA schon mal 35kWh pro Tag durch. Auslegung passt also ganz gut so 😉 Hast du auch die 7er CHA?
Das der Wechselrichter warm ist, weil er Standbyverluste hat muss nicht unbedingt sein. Er kann die gleicher Temperatur haben wie der Rest der Umgebung, aber weniger davon im IR Bereich abstrahlen. Jedes Material hat einen anderen Abstrahlkoeffizienten. Alle Materialien sind ja als schwarzer Strahler anzusehen wenn es um die Infrarotstrahlung geht. Und die abgestrahlte Energie ist vom Material und dessen spezifischen Koeffizienten abhängig. Meine Vermutung: Der Wechselrichter hat eine Plastikhülle die weniger Wärme emittiert als z.B. die umgbenden Steine und etwaige andere Materialien im Raum. Deswegen erscheint er hier wärmer. In meinem Infrarotthermometer kann ich deswegen den Wärmeabstrahlkoeffizienten einstellen, um diesen Umstand berücksichtigen zu können. Den Koeffizienten kann man dadurch raus kriegen, das man ein Thermometer ans Material hält und dann solange den Koeffizienten des IR Thermometers einstellt, bis angezeigte Temperatur zur gemessenen passt. Also vorsicht bei der einfachen Bewertung dieser IR-Bilder. Und ja es ist umständlich, aber wer viel misst, misst aus Mist. ;-)
@@energieundhobby schade. Wäre zu gut gewesen. Mein WR hat ne anwählbare Funktion um den Standby zu reduzieren, sobald der Akku leer ist werden die Leistungskomponenten in den Standby versetzt. Was ich aber noch cooler finde, der WR nutzt die verbaute Technik um aus Blindleistung Wirkleistung zu machen (solange die Leistungselektronik aktiv ist). Sind nen paar Watt, aber für nebenbei und gratis, immer gerne. Ist ja netzdienlich die Blindleistung zu eleminieren. E3DC 8kWpeak aus 2013.
@@sebastianmuller1210 ja leider.... Wenn es komplett dunkel ist, hat er quasi keinen Verbrauch. Schlimm ist, wenn nur wenige Watt vom Dach kommen, dann geht die Kiste an und verbraucht ähnlich viel wie er einspeist 😅
Solange noch was im Akku ist nicht schlimm, aber wenn Akku leer dann ist das schon doof. Mein WR (Deye) braucht um die 80 bis 100W, was bei vollem, oder halb vollem 28kWh Speicher egal ist. Im Winter wo man eh nur 5h Sonne hat gehen dann gerne 1,9kWh nur für den WR drauf, mit Sonne. Ist mal 2 Tage Flaute angesagt ist Schluss, selbst mit vollem Akku. Winter eben.
Gut hab erst 3 tagen n wärmebildkamera und lerne noch. Bungalow von 1963 wegen denkmalschutz nur aussendämmzng 4cm und strassen seite nur innen erlaubt.
Genau.. hab auch nur eine Außenwand mit innendämmung gesehen. Das die innenwände alle 20 grad haben is ja logisch..Was ist mit den anderen Außenwänden. Oder fenstern rolladenkästen etc.
Es kommt nicht darauf an ob es die Wärmepumpe schafft Das Haus bei Kälte warm zu bringen Es kommt darauf an mit welcher Energiezahl Bleibt eins zu drei Oder fällt diese auf 1 zu 2 bei unter 5 oder 10 Grad Außentemperatur
Absolut richtig. Ein Haus braucht eben soviel Energie, wie nötig ist. Woher das kommt ist egal, macht nur einen gewaltigen Unterschied bei Kosten und Umweltschutz.
Aber klar doch, mit ........ Werten wird alles herbei ........ .DieWP ist so effizient, umweltschonend, ..... wie die C-Genung nebenwirkungsfrei u schützend war/ist.
Moin Mathias Habe eine frage zu einen anderen Thema und zwar den Kugeldizzler wollte auch den versuch wagen. Nun frage ich mich wo Du deine Füllkörpern bezogen hast. Hoffe du siehst meine Nachricht Gruß Sascha
Hallo, ich bin es in wieder mit einer technischen Frage zu meiner WP, wenn im Datenblatt steht, das noch bei einer AT von minus 15 C und 40 C Vorlauf, 100 Prozent Heizleistung angegeben sind, das wären bei meiner WP 9Kw, dann müsste meiner Meinung nach doch die Heizleistung von 9Kw unter Volllast erreicht werden, das müsste doch stattfinden zwischen Eintritt des Rücklaufes in die WP und durchlaufen des Kälte Kreises bis zum Austritt wieder in den Vl, oder kann eine etwas zu hohe Heizlast diese Heizleistung drastisch reduzieren, 9kw sind doch 9kw oder wie von der Gegenseite behauptet ,Nein!!,mein Haus wäre dafür zu groß, kurz vor einem Rechtsstreit , habe ich einen Denkfehler?. Gruß Stefan
@@stefanziegler9046 9kW sind 9kW, sofern nicht über 35°C Vorlauftemperatur. Laut Datenblatt muss die Möhre 9kW thermisch bei 3,75kW Aufnahme und -15°C schaffen. Über 35 Vorlauf natürlich erheblich weniger.
Danke, das Du dich mit dem Datenblatt beschäftigt hast und meine Einschätzung teilst, das 9kw, 9kw sind und nicht wie jetzt schon 7 Fachleute behaupten nur ca 4 bis 5kw,weil mein Haus zu groß wäre. Danke
was bedeutet *extreme Kälte...* wenn ick mir manche Leute so anschaue... die bei 20c° noch mit Schal und Handschuhe rum laufen... ist es wahrscheinlich... dass die dann bei 15c° extrem frieren...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ick laufe noch bei -10c° mit Badelatschen... kurzer Hose und kurzem Oberteil draußen rum... was bedeutet nun *extreme Kälte...* 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
Darum die Daten vom DWD. Mal ein Tag -20°C macht quasi nichts aus, sofern es vorher und nachher z.b. um die 0 Grad hat. Längere Zeit konstant -5°C und mehr kühlen das Haus deutlich mehr aus.
@@energieundhobby ja... unter -20c° sehe ick auch als recht frisch an... da mache ick sogar die Balkontüre zu... (die bei mir Tag und Nacht offen steht... auch im Winter...) ick heize selten... nur wenn ick kurz vorm Sterben bin... durch die *Männergrippe...* *PS.:* gesundes neues... euch gewünscht... lg andy...
Sehr schönes, instruktives Video. Danke.
Vor allem ist es gut, dass nicht nur auf WP gesetzt wird, sondern gezeigt wird, dass die gute Dämmung des Hauses den Verbrauch schon reduziert.
Wir haben ein Passivhaus. Da ist der Effekt noch deutlicher. Man kann heizen, wann man will, also auch morgen oder übermorgen. Das Haus hat ca 60kWh/° Speicherkapazität und für unsere LLWP ist typisch 7-8kWh Strom vollkommen ausreichend. Bei AZ 4 sind das also etwa 30kWh. D.h. Wenn man mal einen Tag nicht heizen würde, kühlt es sich um ca 0.5° ab. Also perfekt.
Wir kommen im Jahr mit etwas unter 600kWh Strom für die WP hin.
Das sind schon sehr gute Werte und ein Passivhaus wäre auch mein Traum gewesen. Leider hat es mit der Baugenehmigung nicht geklappt....
Dann kann man nur das Beste aus der Situation machen.
Dämmung kann ich aber wirklich jedem empfehlen, hilft im Winter und auch im Sommer 🙂👍
Alte Häuser wurden immer so gebaut, daß es gleich nach der Eingangstür mit einer offenen Treppe in den Keller ging. Eben deshalb damit beim Öffnen der Eingangstür im Winter die kalte Luft grösstenteils in den Keller fällt und nicht oben im Gang bleibt. Das machte also durchaus Sinn, abgesehen vom praktischen kurzen Weg von der Eingangstür in den Keller.
Gutes Argument ja 👍👍
Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das 1978 immer noch so war, aber die Maurer waren damals auch schon älter.
Kann also sehr gut so sein, dass das deshalb so gemacht wurde.
Eine Tür wäre da sicher nicht dumm 🙃
@@energieundhobby
Ich hab scheinbar eine Schwäche für alte Häuser inkl. Umbau, Sanierung. Mein 1stes Haus war Bj. 1952 da war das mit dem Abgang in den Keller genauso wie jetzt im 100jährigen Steinhaus mit 1m dicken Steinwänden. Im Keller eher 1,5m verjüngend, EG 1m und 1.Stock kam irgendwann neu mit Hohlblockziegel inkl. Innen Eternitplatten und Dachanhebung und Zubau von 5 Balkonen an denen 30 Stk. 410Wp full black Module hängen. Die übrigen 4 Stk. Module (Palettenlieferung) hängen auf der Fassade, 3x Süd, 1x West.
Dein Kanal macht echt Spaß! Weiter so.
Super Video. Temperaturen der Fensterflächen und Außenwände (sowohl innen als außen) wären noch eine Idee für ein weiteres Video.
Hab seit 2004 eine Sole-WP (150m) 36cm Poroton und 10cm Dachisolierung. Der "Not"-Heizstab war noch nie in Betrieb trotz freistehendem EFH.
Schönes Gesamtkonzept. Bei 12:00 ist der Übergang an der Außendämmung gut erkennbar. Hab ein ähnliches Objekt durchgemessen, die Übergangszone von warm zu kalt am Verbundsystem beträgt etwa 30-50cm im Beton.
Wir haben ein Objekt, wo sogar die auskragende Balkonplatte durch die Dämmung (ca.18cm incl. Putz) mit entschärft wird, weil die Dämmung sie in voller Stärke direkt umschließt und die wärmste Zone einfasst. Der kühle Keller ist von Vorteil für Lagerungszwecke.
Dämmen müsste man dort nur, wenn man den Keller bewohnen und heizen will.
Hi Matthis,
ich schaue regelmäßig deine Videos und habe viel über die Auslegung von dir WP gelernt. In meine EFH BJ 1999 will ich jetzt den Gasbrennwertkessel gegen eine Wolf CHA tauschen. Das Haus hat 135 m² Wohnfläche und Fussbodenheizung. Mein Installateur empfiehlt mir eine CHA 10 aufgrund der Gasverbräuche mit einem 200 l WW-Speicher ohne Pufferspeicher -:).
Der Gasverbrauch war in den letzten 6 Jahren im Schnitt 24500 kWh mit WW + Zirkulation (2. Pers.). Bedingt durch den Gaspreisanstieg habe ich den Verbrauch letztes Jahr auf 18.400 kWh reduzieren können (RT abgesenkt, Zirkulation bei Bedarf + Holzofen). Nach der Formel von Prof. Schenk komme ich bei einem Nutzunggrad von 0,9 auf 7,9 kW Heizleistung.
Im Winter kann ich über einen Holzofen zuheizen. Bei leichten Plusgraden ist aktuell der VL bei 35° und RL bei 30°, jetzt bei Minusgraden 38° und 33°.
Somit würde ich zwischen 7 und 10 KW liegen. Leider bekomme ich von Wolf und dem Installateur keine Kurven für die Heizleistung über der Außentemperatur mit dem Bivalenzpunkt.
Hast du Daten oder Erfahrungen und welche Heizleistung würdest du wählen? Ich habe Angst, dass die 10 KW WP ggfs. zu häufig taktet. Preislich machte es bei dem gesamten Invest keinen so großen Unterschied.
Beste Grüße
Michael
Auf der Wolf Downloadseite kann man alles dazu downloaden 😉
Min Max Heizleistung zur Aussentemperatur usw.
Vielen Dank 😊 Schon verwunderlich, dass dies selbst die Privatkundenberater von Wolf nicht wissen.
@@michaelhagen3130 Sind auch nur "normale" Heizungsbauer =)
@@energieundhobby
Hi Matthias,
kannst du mir aus deiner Praxis Infos zur Wolf geben:
a) zum Thema Abtauen, d.h. wie häufig taut die WP bei unter 0°C ab und wie lange dauert dies? Mir ist klar, dass dies auch von der Luftfeuchtigkeit, Temperatur
und benötigte Leistung abhängt.
b) Thema Volumenstrom, was passiert wenn die 27l/h nicht erreicht werden? Störung oder kann dies von der Steuerung umgangen werden (Zuschaltung Heizstab beim abtauen)?
c) In Haustechnikdialog wird die Wolf von einem "Wärmepumpendoktor" als kritisch beschrieben weil sie zunächst mit Vollast startet und erst später in die Modulation geht.
d) wie oft taktet die WP bei dir pro Tag?
Beste Grüße
Michael
@@michaelhagen3130
Klar 🙂
a) hängt wirklich sehr stark vom Wetter ab. Bei um die 0°C taut sie im Normalfall ca. alle 3h ab. Hatten aber auch schon 2h und bei trickenem Wetter und -7°C über einen Tag.
b) der Volumenstrom wird beim Einschalten und auch Abtauen geprüft. Wird er nicht erreicht, gibt es eine Störung = aus und Frostschutz.
c) das ist richtig, direkt nach dem Start läuft sie mit 50% Drehzahl, wegen Schmierung....
Nach der Abtauung läuft die Wp auch mit höherer Leistung, damit der Vorlauf erreicht wird und wieder Abtauenergie vorhanden ist.
d)in der Übergangszeit startet sie einmal pro Tag. Im Winter.... also seit Ende Oktober läuft sie durch.
Voraussetzung ist aber eine richtige Einstellung....
Danke!
Die Kälte kriecht aus dem Keller, wenn das Haus darüber (und der Keller) nicht Luftdicht ist. Dann wird die kalte Luft aus dem Keller nach oben gesaugt und macht kalte Füße im Erdgeschoß.
Richtig, da hilft schon eine zusätzliche luftdichte Tür zum Keller =)
hast du auch schon die Verdoppelung des Strompreises erhalten?@@energieundhobby
Eigentlich müssen die Stellen gefunden werden, wo die earme Luft herrauszieht. Der kalte Keller liegt fast stabil in seinem Kaltsee. Z.b. holzpanelen im obergeschoss?
Viel erfolg beim Kanal.n@@energieundhobby
Wär mir neu das Kälte nach oben steigt… 😂 also mein Keller (EG) ist zwar von unten modern gedämmt, die Wände sind mit Heraklit innen „gedämmt“. Der Keller ist migele (allgäurisch für angenehm) warm.
Ich hab nee Profiwerkstatt in der Garage. Quasi im Ersten Geschoss. Erst ab unter 3 grad kommt Kälte hoch. Über 3grad ist egal ob ich die große Klappe zur Treppe offen habe oder nicht
Die Leitung von der Splittklima könnte noch zusätzlich gedämmt werden. Läuft ja viele Stunden am Tag. Als du in den Keller gegangen bist hat man auch zwei Rohre erkannt. Vor/Rücklauf? Gedämmt im "kalten" Keller. Auch die Beides billig selbst zu machen und bringt noch ein bisschen.
Auch die ganzen kleinen Punkte der Schellen und Formteile sond sehr gut zu erkennen und das ist der ja erste Schritt zum handeln.
1:20 f Hi Matthias,
meine Außenwände sind 15cm Beton (U=4,5) - die Dämmung außen drauf 22cm PUR (Kühlhauspaneelen, U = 0,108).
Da ist die Dämmung im Sommer so gut, dass die inneren Gewinne durch Stromverbrauch und Personen (Fenster sind gegen Sonne per Rollladen verschattet) sich bei warmen Temperaturen pro Tag innen um 0,5 K aufheizt - wenn ich per passiver Kühlung die Temperatur auf ca. 23°C halte, brauche ich eine Kühlleistung von 300 - 600W.
Super Dämmung und gute Speicherfähigkeit innen.
Habe einen Bestandsbau (36er HLZ BJ1966) mit EPS auf U=O,11 gedämmt.
1a Wohnklima, 10Tsd kWh/a inclusive WE @ 300 qm Wfl
@@ArminGleis Passt zwar in etwa zu meinen 6500kWh/a Heizung für 200m², allerdings verliere ich 2/3 der Heizungswärme als REH zum verbliebenen ungedämmten Reihenhausnachbarn. 😞
Haben ein Altbau mit 40 cm Ziegelwand plus 17cm EPS außen. Sehr angenehm, im Sommer bleibt es kühl... vorausgesetzt, man lässt die Wärme bzw. die Sonne nicht am Tag hinein und lüftet gut durch in der Nacht.
@@ArminGleis is ja traurig … ich hab 0 Isolierung … ähnliche Fläche und hab 15k kWh. Bj 64 … auch ein super wohnklima. Und Ziel ist auf 2k runter zu kommen. Aber ich isolier in Gänze anders.
@@jogi_54 steht das Nachbarhaus leer und ist unbeheizt?
Hi, danke für das Video. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ihr habt ne Splitklima, ne Wärmepumpe und ne Brauchwasserwärmepumpe? Was macht die Splitklima? Kühlt ihr auch mit den Heizkörpern? Wir wollten eigentlich ne Lambda oder Ovum, haben aber keinen HB gefunden. Jetzt steht eine cha-10 (oder evtl. eine solarfocus) zur Auswahl. Ich wollte evtl. zusätzlich eine Deckenstrahlplatte pro Zimmer einbauen lassen oder evtl. die Jaga Hybrid? (Gebläsekonvektor). Kühlt ihr auch mit den xflair? Die haben auch Lüfter, richtig? Danke.
Ja genau, Heizung über CHA07, Brauchwasser über DIY BWWP und die Splitkiste ist hauptsächlich zum "boosten", weil meine Oma gern 24°C+ hat statt 21-22°C.
Die X2 haben keine Lüfter drin, hab aber an einem Hk welche angebaut.
Gekühlt wird mit der CHA07 nicht, nur hin und wieder mit der Split... ist aber dank Vollwärmeschutz fast nie nötig.
Danke für die Info. und die schnelle Antwort. Hatte mich verschrieben, die Jaga sind Gebläsekonvektoren. 😊 die sollen ja effizient sein,aber brauchen halt Strom und sind nicht lautlos 😊 ich hoffe mal, wir finden für uns auch noch die richtige Lösung. 🙋♂️
Wir haben seit ein paar Tagen plötzlich ein seltsames Problem mit unserer Weishaupt WWP LS8:
- Die Wärmepumpe erreicht am Gerät nicht mehr die gewünschte Vorlauftemperatur trotz fast konstant 100% Leistungsanforderung (bleibt 5-10 Grad unter Soll, also deutlich). Warmwasserzubereitung funktioniert weiterhin problemlos, ebenso die Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb.
- Als es im Dezember -10 Grad hatte, wurde die Soll-Vorlauftemperatur problemlos und dauerhaft erreicht, an den Aussentemperaturen und der Dimensionierung sollte es also eher nicht liegen.
- Die Heizstäbe waren seit Inbetriebnahme so gut wie nie in Betrieb (wenige Betriebsstunden über 5 Jahre), auch hier scheint kein direkter Zusammenhang zu bestehen.
Was kann noc dazu führen, dass eine Wärmepumpe plötzlich am Gerät nicht mehr die gewünschte Vorlauftemperatur nicht mehr erreicht? Bin für alle Hinweise dankbar, unser Heizungsbauer ist momentan im Urlaub...
Normalerweise zeigt das Display auch die Wärmeleistung an.
Daran kann man schonmal erkennen, ob die Wärmepumpe noch ihre Leistung bringt oder nicht.
@@energieundhobby Das tut sie laut eigener Anzeige (ich protokolliere die Daten auch in Home Assistant mit. In der -10 Grad-Periode im Dezember war neben höherer Vorlauftemperatur auch noch die durchnittliche Leistungsanforderung geringer. Das Gebäude steht mit 16,6 kWh/(m2*a) eigentlich sehr gut da...
@@Remigius0815 wenn sie die volle thermische Leistung bringt...
Grundsätzlich sind 2-3 Tage mit -10°C und etwas Sonne weniger ein Problem als längere Zeit -5°C und z.b. Hochnebel. Trägheit vom Haus...
@@energieundhobby Größtes Problem ist, dass ich das Bad im 1. OG überhaupt nicht mehr warm bekomme, auch wenn ich alle anderen Heizkreise schließe. Auch tagsüber bei Plusgraden bekomme ich die Vorlauftemperatur einfach nicht mehr hoch.
@@Remigius0815 Was sagt der Hersteller dazu?
Schönes Video, vielem Dank dafür! Mit welcher Wärmebildkamera hast du die Aufnahmen gemacht? Kannst du die Wärmepumpe auch per Modbus ansteuern, dann könnte man eine kleine Logik mit einem Mini-Computer erstellen? Ich logge z.B. die Stellantriebe der Fußbodenheizung und kann so sehen, ob die Vorlauftemperatur noch weiter abgesenkt werden könnte. Mit einer Feedbackschleife zur Wärmepumpe könnte man da sicherlich interessante Ideen umsetzen. Ich würde bei solarem Ertrag die Vorlauftemperatur im Winter sogar anheben, damit du den PV-Strom besser nutzen kannst (also tagsüber das Haus aufheizen und danach auskühlen lassen). Zusätzlich könntest du zu Tibber wechseln und bei günstigem Strom die Temperatur im Haus anheben.
Das ist eine InfiRay P2 pro.
Ja, die cha kann man gut extern über 0-10V steuern, aber die genannten Dinge kann die auch ab Werk 😉👍
Frage:
Welche Wärmebildkamera hast Du, bzw. welche preisgünstige Wärmebildkamera kann die Community empfehlen ?
DOOGEE V31GT Handy die hat eine hervorragende Wärmebildcamera mit Tiny1-C Sensor-Chip
· Größe von 256×192 Pixeln
· Pixelabstand von 12μm
· Sanftethermische Zeitkonstante von 10 ms
· Messbereich: Industrielle Temperaturmessung: -15 °C〜 + 150 °C (hohe Verstärkung) 50 °C〜 + 550 °C (niedrige Verstärkung)
Die vom Video ist eine InfiRay P2 pro
Die Verluste der Splitklima hier im Keller hilft ja auch etwas der Brauchwasser-Wärmepumpe. Ich will in den Raum dann eigentlich auch noch entsprechende Dauerverbraucher zur Beaucheasserwärmepumpe stellen, wenn es geht. Switch, NAS, Wechselrichter, Batterie, Gefrierschrank,... Dann müsste due Brauchwasserwärmepumpe die Verlustleistungen eigentlich teilweise recyclen können, indem sie die Energie ins Wasser pumpt. Gleiches müsste auch für die Verluste des Speichers gelten. Wenn dieser die Temperatur des Raumes anhebt, ... Geht natürlich nicht, wenn der Raum dann wärmer wird aks die Außenwand zum Erdreich, wo es dann wieder "abfließt".
exakt so ist es.
Hab das ja mal getestet... freiwillig und auch unfreiwillig ^^
Der Raum nebenan ist mein alter "Bastelkeller".
Da kann man heizen wie man will, am nächsten Tag ist es wieder gleich warm wie vor dem heizen^^
Ich würde sagen.... die Wärme ist einfach weg...
Und da musste man schon mit gut 2kW heizen, um überhaupt etwas zu merken 😐😐
Da ist mir mein neuer RUclips und Bastelraum schon lieber. 50mm PU Dämmung, da muss man nur einmal mit 1kW aufheizen und wenn es warm ist bleibt es warm, solange zumindest der PC läuft oder ich im Raum bin ^^
Was wäre denn eine gute Zeit für die WW Aufheizung. Ich mache das als Single mit 170l Brauchwasser mittags um 12:00 Uhr und am Sonntag um 14:00 kommt die Thermische Desinfektion. Im Winter stelle ich fest, dass der Speicher bis 06:00 Uhr schon um ca. 5 Grad an Wasser verloren hat. Macht es da sinn, sie Aufheizung eher um 5:00 Uhr zu machen? Den Mittag habe ich bisher gewählt wegen der PV Anlage.
Hallo Matthias,
Erst mal danke für deine Videos.
Mal eine Frage zur Wolf WP. Die gleiche hat mein Nachbar auch und da ist gestern über Nacht der Strom bei - 11 Grad komplett ausgefallen, Pumpe und Frostschutz war und ist immer noch aus (Elektriker kommt erst nächste Woche, FI/RDC ist abgeraucht). Ist da anzunehmen, dass da in der Ausseneinheit etwas kaputt gegangen ist? Hast Du gegen Stromausfall bzgl. Frostschutz etwas unternommen bzw. was empfiehlt Wolf da? Automatisch Ablassventile?
Kommt darauf an wie die Wohnsituation ist.
Bei uns ist eigentlich immer wer daheim und dank App bekomm ich normal eine Meldung.
Im Keller hab ich zwei Ablasshähne und Absperrungen und an der CHA muss man ZWINGEND den Plattenwärmetauscher leeren.
Ich sag mal einige Stunden wird nichts passieren, man hat eigentlich genug Zeit, aber irgendwann gefriert bei allen Monoblöcken der Pwt auf....
Danke für die Antwort.
Gut wenn bei Dir immer jemand da ist, wenn die WP keinen Strom im Winter mehr hat und weiß dann auch was zu tun ist.
Beim Nachbarn war er auf Dienstreise in Argentinien und seine Frau kam nach einem Tag zu mir und sagte, dass teilweise im Haus kein Strom mehr da ist. Das auch nur, weil der defekt FI eine der dicken 63A Zählervorsicherungen ausgelöst hat. Ansonsten wäre das mit der Strom lösen WP lange nicht aufgefallen, weil die Gasheizung weiter das Haus beheizt hat.
Ich werde da mal mit Wolf reden, was die da als Sicherheit vorschlagen. Finde dazu auch nichts in den mir bekannten Installations Anweisungen und der Heizungsbauer weiß dazu auch nicht. Hast Du bei Wolf jemanden, mit dem man so etwas besprechen kann? Alternativ gäbe es da noch die automatischen Entlehrungsventile, die man einbauen könnte, wenn man den geeigneten Platz dafür findet.
Es muss ja nicht immer gleich der Netzstrom ausfallen, eine ausgelöste Sicherung und eine kalte Winternacht wie zur Zeit reichen da schon, um großen Schaden anzurichten.
@@ChFrank Ja, wenn da über einen Tag kein Strom war, wird vermutlich sowieso schon der Pwt defekt sein... mit Pech.
Es gibt automatische Entleerungsventile ja, die helfen beim Pwt aber auch nicht weiter.
Normalerweise sollte es helfen, wenn zumindest die Steuerung auf einer USV hängt und die Wp ein LAN Modul hat.
Mal davon abgesehen, dass das sowieso nicht schlecht ist wegen Steuerung usw.
Eben mal geschaut mit der Flir, meine Außenwände sind ganz genau 0 gedämmt, fenster u Haus (bj64). Meine Wände haben auch 20,5° bei aktuell -7°.
Gedämmt ist nur das Dach. In der letzten Decke 30cm Zellulose und im Dach zwischensparrendämmung 21cm und der kellerboden 10-15cm.
Außenwände 20,5°C bei welcher Raumtemperatur? 😉
@@energieundhobby ähm hast du mir den Link rausgemacht oder hab ich jetzt Alzheimer?
Also unterm Strich hab ich zwischen 19,5° und 22,5° je nachdem in welchem Teil vom Haus man ist.
Ich habe noch einige Räume die nicht beheizt sind, z.b. Großteil vom Dach o. Ostseite EG (was mein Keller ist).
Das wird aber im Laufe diesen Jahres noch umgebaut auf Fußbodenheizung. Dach u. Treppenhaus/Flur bekommen Heizkörper.
Bei der Außenwand Isolierung seh ich es wie Konrad Fischer. Die maximal 10% die man dadurch einsparen könnte, versaut man sich spätesten dann, wenn man den Kram nach 40-50 Jahren wieder runter rupfen muß weil er verschlissen ist. Dann erst kommt das eigentlich Problem zu Tage. Der Aufwand und die Entsorgung. Und damit wäre die ganze „Einsparung“ vollenz beim teufel.
Klar hilft eine Aussenisolierung, aber 1. wie und wo ist die ausgeführt, 2. für wieviel Zeit im Jahr braucht man sie wirklich und 3. macht es wirklich Sinn.
Ich werd mir ne Fake Fachwerkfassade, aus alten Dachstuhl/Scheunen Balken, mit Hanfkalk u. Lehmputz (ja außen) bauen. Außen unterm Dachstuhl wird die wärmebrücke isoliert. Zeitgleich baue ich ne lüftungsanlage über die brachliegenden Schornsteine ein und die Fenster werden auf 2fach verglast getauscht.
U-wert ist mir in Gänze Latte. Der Taupunkt muß verlagert werden. Und winddicht muß es sein.
Bist gern eingeladen dir des dann mal an zu sehen. Mit wie wenig Mittel man wirklich sinnstiftend isoliert.
Das was du gemacht hast, schaut so aus, weil du Auflagen von Bafa und KfW erfüllen mußt.
Ich seh die beiden Banken eher als bremsen und wenig innovativ.
Man kann leider nicht mir einer Wärmebildkamera einfach sagen das ist dort oder dort so warm. Der E Wert muss immer passen. Wenn ich etwas genau wissen will nehme ich Klebeband. Hat bei mir auch auch E96-98 wie zb Wasser oder die menschliche Haut. Also wie am Computer mit Maus Temperatur ablesen ist nicht möglich. Ausser alles wurde vorher mit Wandfarbe gemalert. Absolutwerte sind nicht einfach.
Da hast du natürlich absolut Recht, bis auf die Wandheizung sind aber alle Wände mit der gleichen Wandfarbe gestrichen und in der APP kann man die Oberflächen einstellen.
Aber ja, irgendwelche spiegelnde Oberflächen braucht man nicht anschauen... da kommt so nur Müll raus 🙃
Hey, ich habe versucht, alle möglichen Parameter der LWWP einzustellen. Wie sieht es bei dir mit COP bei -7 Grad aus? Meine läuft seit mehreren Tagen bei ca. 2,7 durchgehend. Egal ob Vorlauf 35 oder 40 Grad. Ist bei den Temperaturen überhaupt viel mehr möglich?
LG, schaue deine Videos mega gerne!
Bei -7°C sind es bei der Wolf grob COP 3 -3,3. Stimmt mit der Leistung auch ungefähr mit dem Datenblatt überein 🙂
@@energieundhobby ich nehme an, deine Wolf läuft dann auch länger ohne abzutauen, oder? Meine macht bei den Temperaturen etwa alle 45min-60min die Abtauung. COP schwankt eben von 2,5 bis 2,9, aber ist denke ich noch total ok.
@@MauriceF13 ja, so 2,5 bis 3h bei nassem Wetter und als es kalt und trocken bei -6 bis -2°C war, lief sie über 24h durch.
Welche hast du?
@@energieundhobbymit welcher Leistungsaufnahme lief die denn durch? Als es auch so -10°C war hat unsere 24kWh durchgezogen.😮
@@andreaskern1437 Ich hab die cha auf 75% Leistung begrenzt.
Wenn es einige Tage unter -7°C hätte, wäre das ungefähr die benötigte Leistung.
Bei -10°C gehen mit der 7er CHA schon mal 35kWh pro Tag durch.
Auslegung passt also ganz gut so 😉
Hast du auch die 7er CHA?
Das der Wechselrichter warm ist, weil er Standbyverluste hat muss nicht unbedingt sein.
Er kann die gleicher Temperatur haben wie der Rest der Umgebung, aber weniger davon im IR Bereich abstrahlen. Jedes Material hat einen anderen Abstrahlkoeffizienten. Alle Materialien sind ja als schwarzer Strahler anzusehen wenn es um die Infrarotstrahlung geht. Und die abgestrahlte Energie ist vom Material und dessen spezifischen Koeffizienten abhängig.
Meine Vermutung: Der Wechselrichter hat eine Plastikhülle die weniger Wärme emittiert als z.B. die umgbenden Steine und etwaige andere Materialien im Raum. Deswegen erscheint er hier wärmer.
In meinem Infrarotthermometer kann ich deswegen den Wärmeabstrahlkoeffizienten einstellen, um diesen Umstand berücksichtigen zu können. Den Koeffizienten kann man dadurch raus kriegen, das man ein Thermometer ans Material hält und dann solange den Koeffizienten des IR Thermometers einstellt, bis angezeigte Temperatur zur gemessenen passt. Also vorsicht bei der einfachen Bewertung dieser IR-Bilder. Und ja es ist umständlich, aber wer viel misst, misst aus Mist. ;-)
Leider nein, sieht man auch schön an dem Rohr drüber, das hat auch nen warmen Fleck durch aufsteigende Wärme.
Leider... mir wärs auch anders lieber 😅
@@energieundhobby schade. Wäre zu gut gewesen.
Mein WR hat ne anwählbare Funktion um den Standby zu reduzieren, sobald der Akku leer ist werden die Leistungskomponenten in den Standby versetzt. Was ich aber noch cooler finde, der WR nutzt die verbaute Technik um aus Blindleistung Wirkleistung zu machen (solange die Leistungselektronik aktiv ist). Sind nen paar Watt, aber für nebenbei und gratis, immer gerne. Ist ja netzdienlich die Blindleistung zu eleminieren. E3DC 8kWpeak aus 2013.
@@sebastianmuller1210 ja leider....
Wenn es komplett dunkel ist, hat er quasi keinen Verbrauch.
Schlimm ist, wenn nur wenige Watt vom Dach kommen, dann geht die Kiste an und verbraucht ähnlich viel wie er einspeist 😅
Solange noch was im Akku ist nicht schlimm, aber wenn Akku leer dann ist das schon doof. Mein WR (Deye) braucht um die 80 bis 100W, was bei vollem, oder halb vollem 28kWh Speicher egal ist. Im Winter wo man eh nur 5h Sonne hat gehen dann gerne 1,9kWh nur für den WR drauf, mit Sonne. Ist mal 2 Tage Flaute angesagt ist Schluss, selbst mit vollem Akku. Winter eben.
Gut hab erst 3 tagen n wärmebildkamera und lerne noch. Bungalow von 1963 wegen denkmalschutz nur aussendämmzng 4cm und strassen seite nur innen erlaubt.
1963 und Denkmalschutz? Was genau gibt es schützenswertes aus 1963?
@@andregenter4213 24 gleiche Bungalows von einem wohl bedeutenen Architekten und gab nichts ähnliches.
Also bei extremer Kälte nicht. Aber bis -15 Grad ist alles tutti.
Richtig =)
Und wenn es mal einen oder zwei Tage -20°C hat, dann merkt man das mit WDVS quasi nicht.
Interessant wäre eher die Temperatur der Außenwände gewesen.
Von innen? Hab ich doch =)
Zumindest sieht man das ganz gut auf den Aufnahmen.
Viel ist bei einem WDVS nicht um, maximal ein paar Zehntel...
Genau.. hab auch nur eine Außenwand mit innendämmung gesehen. Das die innenwände alle 20 grad haben is ja logisch..Was ist mit den anderen Außenwänden. Oder fenstern rolladenkästen etc.
@@hebbet1926 ist überall gleich.... WDVS eben...
Es kommt nicht darauf an ob es die Wärmepumpe schafft
Das Haus bei Kälte warm zu bringen
Es kommt darauf an mit welcher Energiezahl
Bleibt eins zu drei
Oder fällt diese auf 1 zu 2 bei unter 5 oder 10 Grad Außentemperatur
Absolut richtig.
Ein Haus braucht eben soviel Energie, wie nötig ist. Woher das kommt ist egal, macht nur einen gewaltigen Unterschied bei Kosten und Umweltschutz.
Aber klar doch, mit ........ Werten wird alles herbei ........ .DieWP ist so effizient, umweltschonend, ..... wie die C-Genung nebenwirkungsfrei u schützend war/ist.
Bitte?
Moin Mathias
Habe eine frage zu einen anderen Thema und zwar den Kugeldizzler wollte auch den versuch wagen.
Nun frage ich mich wo Du deine Füllkörpern bezogen hast.
Hoffe du siehst meine Nachricht
Gruß Sascha
Vereinigte Füllkörper Fabriken (vff).
Aber ob die noch so Kleinmengen liefern ist fraglich... haben wohl manche übertrieben 😉
Vielen Dank Mathias für deine Antwort und dein teilen deinen Wissen , besser als nur Theorie . Ja gibt es noch .
Lg. Sascha@@energieundhobby
so eine *Wandheizung* soll besser sein wie eine *Bodenheizung...* außer man stellt die Wand mit der Heizung mit einem Schrank zu... lol
Besser als Heizkörper, aber ich bin mir sicher, dass das jeder andere hier verstanden hat 😅👍
Mit wie viel kw läuft die wp bei der Kälte?
Ich meine im Bezug auf deine Auslegung. Nutzt die die 7kw Leistung 24h schon aus?
@@fliegzoo Nein, 75% Begrenzung ist noch drin und auch die werden im Schnitt nicht gebraucht.
Das kommt aber bei der nächsten Auswertung 👍
@@energieundhobby Also hätte sogar eine kleinere gereicht?
@@energieundhobby Hast du Werte wie der Wirkungsgrad unter Teillast ist? Ist der besser oder schlechter als bei Vollgas?
@@fliegzoo Teillast ist bei Wp besser.
Darum wäre größer besser, wenn das Takten nicht wäre 😅
Hallo, ich bin es in wieder mit einer technischen Frage zu meiner WP, wenn im Datenblatt steht, das noch bei einer AT von minus 15 C und 40 C Vorlauf, 100 Prozent Heizleistung angegeben sind, das wären bei meiner WP 9Kw, dann müsste meiner Meinung nach doch die Heizleistung von 9Kw unter Volllast erreicht werden, das müsste doch stattfinden zwischen Eintritt des Rücklaufes in die WP und durchlaufen des Kälte Kreises bis zum Austritt wieder in den Vl, oder kann eine etwas zu hohe Heizlast diese Heizleistung drastisch reduzieren, 9kw sind doch 9kw oder wie von der Gegenseite behauptet ,Nein!!,mein Haus wäre dafür zu groß, kurz vor einem Rechtsstreit , habe ich einen Denkfehler?.
Gruß Stefan
Welche Wp?
@@energieundhobby, eine neue LG HM091MRU44, LWWP,so die genaue Bezeichnung.
@@stefanziegler9046 9kW sind 9kW, sofern nicht über 35°C Vorlauftemperatur.
Laut Datenblatt muss die Möhre 9kW thermisch bei 3,75kW Aufnahme und -15°C schaffen.
Über 35 Vorlauf natürlich erheblich weniger.
@@stefanziegler9046 bei 55 Vorlauf sind es noch 8,6kW thermisch bei 4,65kW Aufnahme.
9kW sollten dann bei 40Vl anliegen.
Danke, das Du dich mit dem Datenblatt beschäftigt hast und meine Einschätzung teilst, das 9kw, 9kw sind und nicht wie jetzt schon 7 Fachleute behaupten nur ca 4 bis 5kw,weil mein Haus zu groß wäre. Danke
ich bekomme einfach kein Mittelwert hin bei +10° ist es zu kalt und bei -8° zu warm
Fusspunkt hoch. Steigung runter.
was bedeutet *extreme Kälte...* wenn ick mir manche Leute so anschaue... die bei 20c° noch mit Schal und Handschuhe rum laufen... ist es wahrscheinlich... dass die dann bei 15c° extrem frieren...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ick laufe noch bei -10c° mit Badelatschen... kurzer Hose und kurzem Oberteil draußen rum... was bedeutet nun *extreme Kälte...* 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
Darum die Daten vom DWD.
Mal ein Tag -20°C macht quasi nichts aus, sofern es vorher und nachher z.b. um die 0 Grad hat.
Längere Zeit konstant -5°C und mehr kühlen das Haus deutlich mehr aus.
@@energieundhobby ja... unter -20c° sehe ick auch als recht frisch an... da mache ick sogar die Balkontüre zu... (die bei mir Tag und Nacht offen steht... auch im Winter...) ick heize selten... nur wenn ick kurz vorm Sterben bin... durch die *Männergrippe...* *PS.:* gesundes neues... euch gewünscht... lg andy...
Jede nur deine nicht.
😅