Bon tuto explicatif sur les modes d'exposition. Il est vrai que souvent on utilise le mode de mesure sur l'ensemble du capteur et on compense l'exposition si besoin. Personnellement j'utilise le mode spot surtout en portrait et en macro. Merci Jeff pour tes explications qui sont claires et complètes pour moi.
Bonne initiative. La mesure spot est très delicate, choix du point de mesure, prise en compte de la reflectance, points de mesure multiples... La mesure pondérée donne souvent la priorité au bas de l'image
Bonne idée cette piqure de rappel, ça fait jamais de mal. Pour ma part j'utilise le plus souvent la mesure sur la totalité du capteur ou presque et je compense la composition au besoin
Merci Jeff, je me posais justement la question il y a peu de temps, j'avais vu le sujet il y a longtemps mais depuis je n'y étais pas revenue et on comprend mieux quand on a plus d'expériences dans le domaine ! Tes explications sont très claires !
bonjour j'ai pas compris si j'utilise un collimateur déporté et que l'appareil se trouve en mesure spot il f la mesure d'expo sur le collimateur central ? ou sur le collimateur reporté que j'ai sélectionné ? chez canon biensur sur un 90d
Tout est une question de pratique et de maitrise. Il est certain que maitriser les modes manuels (exposition, mise au point) cela prend du temps. C'est un temps certes nécessaire mais qui peut ralentir la prise de vue (au début)... chacun choisit le mode qui lui convient le mieux et je crois que l'on peut s'accorder à dire que la polivalence et la maitrise des modes utilisés sont les buts à atteindre.
ça y est Jeff à retrouvé la forme, il pète le feu, il a plus mal au dos, par contre le docteur à un peu chargé sur les médocs, il nous l'a accéléré. moi perso ça me gène pas plus que ça, ça permet d'avoir une vidéo pas trop longue, car il faut dire qu'il a donné pleins de bonnes infos ( de rappel pour certains, mais le sujet est classique) cela va beaucoup servir les débutants qui suivent cette chaîne.En plus je mets un pouce en l'air car tu parles de toutes les marques les plus distribués, bravo d'avoir cherché tout ça pour nous. Pour revenir sur le sujet moi j'ai trouvé MA solution : passage au mode M MANUEL je tourne les molettes avant et arrière comme un barge vers la gauche et vers la droite de façon complètement aléatoire et ça fini par donner un résultat à peu près correct. après je passe la photo dans lightroom et là curseurs à fond 100% dans un sens ou l'autre et voilà ahhhhh j'allais oublier, j'ai collé la touche de choix de mesures avec un point de super glue ça marche nickel, comme ça je suis plus embêté par toutes ces touches qui servent à rien. j'avais pensé dans un premier temps à l'arracher, mais je me suis dit que le boitier serait moins étanche à la pluie et à la poussière 😁 pas bête ma réflexion non ?. vive les 3 P. à plus 😋
Je trouve ça dommage d'utiliser la meure spot aujourd'hui vu que les mesure évaluative de tout les appareils sont assez intelligente pour servir 80% du temps surtout avec la reconnaissance des visage par la cellule, donc plus de problèmes de contre jour portrait mal exposé. Cela dépend aussi des marques et des objectifs, plus l'objectifs cadre large plus moins la mesure est discriminante.
Il faut connaitre les différents modes et savoir les utiliser au bon moment..après à chacun sa sensibilité. Perso, aujourd'hui je suis toujours en matricielle ;-)
@@Jeffphotographie avec l'evf c'est vraiment plus facile de voir ce que fait la mesure et de rester toujours en matricielle et faite soit une compensation ou une mémorisation d'expo. Perso que ce soit pour l'af ou la mesure j'ai toujours choisit ce qui couvrait le plus large spectre :)
17:53 Et là, je viens de comprendre à quoi sert la petite étoile sur mon 100D.... Question bête. Si on est en mode exposition sur 10% de la scène (le deuxième mode que tu expliquers) et sur canon, par rapport à une mesure spot, ca va pas changer grand chose non?
Le mode de mesure spot de permet d'indiquer très précisément (avec le collimateur central) sur quel point tu veux que la prise d'exposition soit réalisée dont t'es plus précis dans tes indications....par contre, il faut penser à mémoriser sinon il refera la mesure au déclenchement....
Perso, j'utilise la mesure sélective pour les portraits rapprochés, sinon pour les paysages, sauf cas très rares, c'est la mesure spot. C'est bien de revenir sur les bases avec des explications simples, ce tuto fait parfaitement le job. Merci Jeff.
Merci Fabien cela fait plaisir...c'est mon 1° tuto sur la théorie, les bases...et je sais pas trop si, de part, cela intéresse grand monde..donc à suivre ;-)
En ce qui me concerne je n'utilise pas les modes de mesure de mon boitier, en effet suivant les scènes (paysage) la cellule du posemètre du boitier à du mal entre les hautes et basse lumière.Dans l'ensemble les posemètres des boitiers font très bien lors travail, en mode spot, pondéré central etc.. mais la retouche sur un logiciel de post-traitement suivant la photo demande plus de travail et moi je ne suis pas très fan du post-traitement.Il y a quelques temps Joe Brady ma formé à utiliser un posemètre externe pour les photos de paysage et portrait et je dois dire que ca complètement changé ma façon de faire mes photos.Aujourd'hui je n'utilise que mon sekonic pour la mesure de lumière il fait 9 mesures de la scène que l'ont veut prendre en photo et me donne la moyenne des 9 mesures il ne me reste plus qu'a régler mon appareil et j'ai la bonne expo à chaque prise donc je passe très peu de temps en post-traitement et les photos sont magnifique.Je ne vais pas expliquer comment tout cela fonctionne car sa serai trop long mais en brefs la cellule du boitier suivant le mode réglé va donner une mesure qui selon elle est la bonne, le posemètre externe lui va faire plusieurs mesure et faire une moyenne selon le capteur de votre boitier entre les basse et hautes lumière il va exploiter aux maximum la plage dynamique du capteur, bien sur pour autant que le posemètre soit calibrer avec le boitier que l'ont utilise, ce qui nous donne une bonne expo des la première prise de vue et donc très peu de retouche en post.prod.Pour moi jutilise un sekonic L-758DR en paysage et architecture et je ne peu pas m'en passer c'est un choix perso mais qui me convient parfaitement.Pour ceux qui sont curieux voici un lien sur le fonctionnement du posemètre par Joe Brady en anglais. ruclips.net/video/G4iiKcuv_is/видео.html&index=23Cordialement
MErci pour ce retour qui donne encore un autre point de vue. Je vais aller faire un tour sur la vidéo car il est toujours intéressant de connaître les alternatives.... Merci encore pour ton long retour ;-)
Avec plaisir si ca peut aider d'autres à progresser tant mieux mais c'est vrai que depuis que j'utilise ce sekonic je dois avoir fait 100 ou 120 photos et toutes ont la bonne expo je n'en revient pas tellement la mesure est parfaite. C'est vrai que ce posemètre à un cout assez élevé environ 650 euros. j'ai longuement hésité si je restait avec mon d500 et investissait dans ce sekonic ou bien passer sur un full frame d810 mais après quelques réflexions le prix des objectifs FF je me suis dit vaut mieux investir dans le sekonic et garder mon d500 ou j'ai tout l'équipement objectifs, filtres, car je ne voit pas l'interet d'un FF pour du paysage, portrait et autres si ce n'est juste pour dire aux autres j'ai un FF, un bon aps-c est tout aussi redoutable qu'un FF avec un bon objectif aujourd'hui les constructeur font de vrai bête de course en aps-c toi tu utilise un 70d je croit et bien je suis sur que tu fait des photos aussi bien que celui qui utilise un 5dM3 ou 5dm4 alors le bon vieux refrain que seul le FF fait de belle photo est révolu. Il suffit d'être bien équipé de prendre sont temps pour la bonne photo et une bonne expérience et le tour est joué.Cordialement
FF versus APS-C, le deux permettent de faire de très belles photos avec les bons objectifs. Après cela peut dépendre du contexte et du type de photos où l'on peut être plus adapté que l'on....à voir dans le temps... Encori et Bonne journée à toi ;-)
bon tuto Jeff comme d habitude !sur le 1200d j ai que mesure evaluative,mesures selective ou moy à prèd centrale !perso j utilise la mesure evaluative mais je vais faire quelques essais avec la mesure sélective maintenant😉.merci et à bientôt
Super tuto. J ai enfin compris pourquoi ça ne fonctionnait pas avec la mesure spot. Je viens de Nikon et récemment j ai acheté un 77D. Donc maintenant je sais que c est le collimateur central . Et surtoit memeoriser l expo !!!!Merci 😃
Très bien ce tuto avec les images qui parlent d'elles-mêmes. Pour ma part j'utilise toujours la mesure multi zones. Et si besoin je mémorise l'exposition à l'aide du bouton AEL (chez Sony)
Les intentions de Jeff sont, à première vue, louables et courageuses : avec, comme il l'affirme, seulement deux années d'expérience il se lance dans l'enseignement de la photographie en direction d'un public moins expérimenté que lui, partageant ainsi sa propre expérience. Même si cela n'apparait pas à l'auditoire choisi (ce qui peut s'avérer un problème), les risques pris peuvent avoir des conséquences négatives pour "l'enseignant" et "l'enseigné" : perte de crédibilité pour le premier, départ sur de mauvaises bases pour le second. Les mauvaises bases s'avèrent souvent plus longues et difficiles à corriger que l'absence de base. Or, les conseils prodigués ici, si en général dûment étudiés par Jeff, contiennent aussi un certain nombre d'erreurs. Le premier conseil est problématique qui consiste à vanter les mérites de la mesure "spot", qui, plus est, en mode "automatique" (et non "semi-automatique) pour des débutants. Bien sûr on peut utiliser ce mode de mesure de l'exposition dans ces modes d'exposition automatique (bien que le mode d'exposition manuel soit plus indiqué avec une mesure spot). Comme précisé par Jeff, cette méthode peut s'avérer efficace dans un nombre assez limité de situations (nombre de plus en plus limité étant donnée la capacité croissante des micro-processeurs d'appareil photo à bien traiter l'information fournie) : concerts, théâtre, certaines scènes de nuit, ... . Cette méthode se révèle cependant plus lente, plus complexe et donc bien moins efficace que le mode de mesure "Evaluatif" (Canon), "Matriciel" (Nikon), ou encore "Multi-Zones." La raison est que derrière ce mode multi-zones se cachent des calculs d'ordinateurs, des algorithmes/programmes sophistiqués, et de riches banques de données de cas de figure auxquels sont comparées les situations rencontrées par l'opérateur. Donc il ne s'agit pas d'une vague "moyenne de tout le capteur." Entre autres, ils prennent en considération le fait que l'appareil soit tenu à l'horizontale ou à la verticale (car la source de lumière principale (ciel ou éclairage nocturne) va se retrouver dans la partie supérieure du cadre ce qui doit être pris en compte dans le choix de l'exposition. Avec les avancées technologiques actuelles, l'appareil effectue plus rapidement et plus efficacement des choix souvent au-delà des compétences du débutant. Précisions sur une autre méprise énoncé par Jeff : les deux modes d'exposition "automatiques" sont 1-"Tv" (Time Value Canon) / "S" (Speed pour les autres marques) pour priorité à la vitesse d'obturation choisie par l'opérateur alors que l'appareil choisit automatiquement (et non "semi-automatiquement") l'ouverture / le diaphragme ; 2-"Av" (Aperture Value chez Canon) / "A' (autres) où l'opérateur choisit l'ouverture (Aperture) et l'appareil, automatiquement, la vitesse. Le terme "semi-automatique" appliqué aux modes d'exposition des appareils photo apparait lorsque la cellule mesurant l'intensité de la lumière au lieu d'être extérieure et déconnectée des réglages d'exposition (diaphragme / vitesse) de l'appareil [mode d'exposition alors dit "manuel" car soit la cellule est indépendante de l'appareil (à la main du photographe ou ajoutée sur l'appareil sans que ses informations ne soient visibles dans le viseur ou reliées à la bague des diaphragmes et au barillet des vitesses) est intégrée à l'appareil, derrière l'objectif. La mesure alors prend en compte l'ouverture du diaphragme de l'objectif. Une fois cette mesure reliée à la vitesse d'obturation choisie, le photographe peut visualiser les informations relatives à l'exposition dans le viseur où chaque changement d'ouverture ou de vitesse est répercuté : c'est ce que l'on a appellé un appareil "semi-automatique" (ou un mode d'exposition semi-automatique) ; dans ce cas, tout le travail de recherche de l'exposition juste est toujours dévolu à l'utilisateur de l'appareil. Lorsque l'appareil s'adapte automatiquement au choix de la vitesse ou de l'ouverture opéré par l'utilisateur, on est en mode "automatique" (à priorité soit au diaphragme, soit à la vitesse d'obturation, les choix de l'opérateur). Quand l'appareil, en vertu d'autres programmes et algorithmes, choisit à la fois l'ouverture et la vitesse (sans que l'utilisateur ait à intervenir) on est alors en mode "P", comme "Programme." Enfin avec l'arrivée des capteurs numériques dont la sensibilité (nominale et fixe) peut être modifiée (amplifiée) par le micro-processeur de l'appareil, on peut à présent également se mettre en mode automatique de choix de l'amplification du signal envoyé par le capteur (ou "ISO automatique") et on a ce que certaines marques appellent Ai (ou programme intelligent) souvent signalé par un symbole vert sur le barillet de choix des modes d'exposition : ouverture, vitesse et sensibilité (ISO) sont automatiquement choisies par l'appareil. Une autre erreur s'est glissée dans cette présentation (excusable car le bouton en question n'existe apparemment pas sur l'appareil de Jeff) : le bouton "AF-L" n'a rien à voir avec la mémorisation d'exposition. Il s'agit, comme AF l'indique, de la mémorisation de mise au point (AutoFocus, "L" est pour "Lock" ou vérrouillage en anglais). Ce bouton est certes parfois couplé avec la mémorisation d'exposition (AE-L) ce qui peut s'avérer problématique car on a une mémorisation simultanée de la mise au point et de l'exposition. Ceci peut être modifié dans le menu de l'appareil et une seule fonction peut être affectée au bouton qui devient soit AF-L seulement soit AE-L seulement. Enfin le fait d'ajouter un filtre devant l'objectif n'invalide en rien la mesure de la cellule. Celle-ci opérant derrière l'objectif elle mesure la lumière qui lui parvient à travers l'objectif ET le filtre (donc le résultat est fiable). En conclusion : la copie, éclairante dans certains de ses aspects, nécessite cependant d'être revue et corrigée dans ses détails. Par expérience (beaucoup plus de deux ans malheureusement), je suggérerai qu'un débutant fera mieux de commencer en utilisant le mode à 95% sûr de mesure évaluative/matricielle/multi-zones (en mode Ai, P, Av/A, Tv/S... dans cet ordre). Comme on peut le constater sur tous les smartphones cette mesure a fait ses preuves avec des capteurs bien plus petits donc moins tolérants pour les écarts de lumière. Le palier suivant consiste à se familiariser avec la profondeur de champ et l'utilisation de vitesse lente ou extra rapide (sur un cours d'eau par exemple) en utilisant les modes automatiques à priorité Av/A ou Tv/S (toujours en mesure multi-zones). Je conseille enfin le passage au mode de mesure spot en parallèle avec l'utilisation du mode d'exposition manuel (fonctionnement "semi-automatique") car ces deux façons d'utiliser son appareil photo nécessitent en premier lieu un ralentissement de la prise vue (le temps d'effectuer ses mesures) - même si à l'usage, une fois maitrisé et utilisé à bon escient, il peut s'avérer plus rapide et fiable que les automatismes. Pour ce qui est de situations telles que le portrait à contre-jour (une autre situation limite amplement décrite par Jeff), l'emploi de la mesure multi-zones avec le flash d'appoint incorporé dans la majorité des appareils débutants ou amateurs est sans doute une façon plus sûre de gérer l'éclairage du sujet et celui du fond avec succès (surtout si le fond est un ciel de coucher ou de lever de soleil dont on veut garder les couleurs). Un flash annexe, plus puissant et donc plus flexible d'utilisation (une fois maitrisé lui aussi), sera certes le bienvenu. Enfin, la meilleure façon de gérer l'exposition de ses images c'est, à présent, sans doute d'investir dans un appareil photo à viseur électronique où l'exposition est visualisée en temps réel donc où l'on voit précisément le résultat de ses choix au moment où on les opère. Voilà, cela m'aura pris du temps, et vous du temps de lecture, mais qui vous permettra peut-être d'en gagner...
Bruno Chalifour Bonsoir Bruno . Je vois que tu possèdes l'expérience et maîtrise depuis longtemps déjà ... Vouloir s'exposer comme Jeff après seulement deux ans d'expérience devant un public en imposant la mesure Spot partout , est complètement ridicule !... Étant débutant moi aussi , je ne me consacre qu'au mode Manuel ... En contre-jour , soit j'utilise un flash avec contrôle de la puissance lumineuse , soit un paneau réflecteur (. frigolite ou repliable ) pour le portrait (. Objectif. 50mm. ) ou encore la mesure Spot ... Pour un filé de lumières de voitures la nuit , je ferme à f16 à 100 Iso / 2 ou 3 secondes où je me mets en mode Bulb avec tripode bien sûr... Là , où j'éprouve des difficultés , c'est en lumière du jour... J'aimerais faire le même genre de filé avec des personnes ou des véhicules , mais je tâtonne encore... Pourrais-tu me donner une indication sur le procédé à suivre. ?... Ouverture / vitesse / Iso... Je voudrais m'amméliorer ... Ce serait sympha de ta part... Merci d'avance .
@Tiloup, Je n'imposais rien mais indiquait seulement ma pratique à l'époque...Tout ramener aux 2 ans d'expérience est absurde. L'objectif de la vidéo était de présenter les différents mode, après chacun fait ce qu'il veut. A partir de combien d'années d'expériences a-t-on le droit de partager pour essayer d'aider ?
@@Jeffphotographie Jeff, je pense que nous sommes tous conscient de tes efforts et de ton amour de la photographie. Ce n'est pas tant une question d'années (comme l'a si bien dit Corneille), mais de compétences. Partager des erreurs, même si cela part d'un élan de générosité (et là aussi je suis généreux), c'est sacrément problématique car cela ralentit les progrès de son auditoire d'autant plus qu'il est beaucoup plus facile d'acquérir de nouveaux savoirs sur un terrain vierge que de corriger des anciens savoirs erronés (car souvent ils sont devenus certitudes qui prennent du temps et de l'humilité à eradiquer avant de pouvoir les remplacer par les bons savoirs).
En effet, mettre du rythme c'est sympa mais pour de la théorie et surtout sur une vidéo de 20 min, ce n'est pas évident à suivre. Merci toutefois pour cette vidéo
un petit rappel ça fait du bien... s'il vous plaît ! ne dormez pas sur vos réglages soyez créatifs, osez, cherchez votre style. Merci Jeff
MErci à toi MArc ;-)
Bon tuto explicatif sur les modes d'exposition. Il est vrai que souvent on utilise le mode de mesure sur l'ensemble du capteur et on compense l'exposition si besoin. Personnellement j'utilise le mode spot surtout en portrait et en macro. Merci Jeff pour tes explications qui sont claires et complètes pour moi.
Merci beaucoup pour ton retour ;-)
Bonne initiative.
La mesure spot est très delicate, choix du point de mesure, prise en compte de la reflectance, points de mesure multiples...
La mesure pondérée donne souvent la priorité au bas de l'image
Merci pour ton retour et oui je partage ;-)
Bonne idée cette piqure de rappel, ça fait jamais de mal. Pour ma part j'utilise le plus souvent la mesure sur la totalité du capteur ou presque et je compense la composition au besoin
C'est le mode qui convient à la plupart des situations....je vais m'y remettre un peu aussi ;-)
Merci jeff pour cette tuto
De rien ;-)
Merci Jeff, je me posais justement la question il y a peu de temps, j'avais vu le sujet il y a longtemps mais depuis je n'y étais pas revenue et on comprend mieux quand on a plus d'expériences dans le domaine ! Tes explications sont très claires !
Je partage, quand on a plus d'expérience, on plus à même d'appréhender au mieux le concept et faire les bons choix...Merci pour ton retour Laurie :-)
bonjour j'ai pas compris si j'utilise un collimateur déporté et que l'appareil se trouve en mesure spot il f la mesure d'expo sur le collimateur central ? ou sur le collimateur reporté que j'ai sélectionné ? chez canon biensur sur un 90d
Tout à fait.
Rien de tel que le mode M ou manuel qui est plus précis !... 👍🏻
Tout est une question de pratique et de maitrise. Il est certain que maitriser les modes manuels (exposition, mise au point) cela prend du temps. C'est un temps certes nécessaire mais qui peut ralentir la prise de vue (au début)... chacun choisit le mode qui lui convient le mieux et je crois que l'on peut s'accorder à dire que la polivalence et la maitrise des modes utilisés sont les buts à atteindre.
ça y est Jeff à retrouvé la forme, il pète le feu, il a plus mal au dos, par contre le docteur à un peu chargé sur les médocs, il nous l'a accéléré. moi perso ça me gène pas plus que ça, ça permet d'avoir une vidéo pas trop longue, car il faut dire qu'il a donné pleins de bonnes infos ( de rappel pour certains, mais le sujet est classique) cela va beaucoup servir les débutants qui suivent cette chaîne.En plus je mets un pouce en l'air car tu parles de toutes les marques les plus distribués, bravo d'avoir cherché tout ça pour nous. Pour revenir sur le sujet moi j'ai trouvé MA solution : passage au mode M MANUEL je tourne les molettes avant et arrière comme un barge vers la gauche et vers la droite de façon complètement aléatoire et ça fini par donner un résultat à peu près correct. après je passe la photo dans lightroom et là curseurs à fond 100% dans un sens ou l'autre et voilà ahhhhh j'allais oublier, j'ai collé la touche de choix de mesures avec un point de super glue ça marche nickel, comme ça je suis plus embêté par toutes ces touches qui servent à rien. j'avais pensé dans un premier temps à l'arracher, mais je me suis dit que le boitier serait moins étanche à la pluie et à la poussière 😁 pas bête ma réflexion non ?. vive les 3 P. à plus 😋
Ouaahh, toi aussi t'es en forme 😅
Merci pour ton retour et vive les 3P 😎
Merci tjrs top
Merci ;-)
Je trouve ça dommage d'utiliser la meure spot aujourd'hui vu que les mesure évaluative de tout les appareils sont assez intelligente pour servir 80% du temps surtout avec la reconnaissance des visage par la cellule, donc plus de problèmes de contre jour portrait mal exposé. Cela dépend aussi des marques et des objectifs, plus l'objectifs cadre large plus moins la mesure est discriminante.
Il faut connaitre les différents modes et savoir les utiliser au bon moment..après à chacun sa sensibilité. Perso, aujourd'hui je suis toujours en matricielle ;-)
@@Jeffphotographie avec l'evf c'est vraiment plus facile de voir ce que fait la mesure et de rester toujours en matricielle et faite soit une compensation ou une mémorisation d'expo. Perso que ce soit pour l'af ou la mesure j'ai toujours choisit ce qui couvrait le plus large spectre :)
Toujours tres interessant ...Mister Jeff !! Merci
Merci à toi ;-)
Super présentation, merci Jeff
Mais de rien, avec plaisir ;-)
17:53 Et là, je viens de comprendre à quoi sert la petite étoile sur mon 100D.... Question bête. Si on est en mode exposition sur 10% de la scène (le deuxième mode que tu expliquers) et sur canon, par rapport à une mesure spot, ca va pas changer grand chose non?
Le mode de mesure spot de permet d'indiquer très précisément (avec le collimateur central) sur quel point tu veux que la prise d'exposition soit réalisée dont t'es plus précis dans tes indications....par contre, il faut penser à mémoriser sinon il refera la mesure au déclenchement....
je me posait la question ! Top ;)
Merci, content que cela serve ;-)
Perso, j'utilise la mesure sélective pour les portraits rapprochés, sinon pour les paysages, sauf cas très rares, c'est la mesure spot.
C'est bien de revenir sur les bases avec des explications simples, ce tuto fait parfaitement le job.
Merci Jeff.
Merci Fabien cela fait plaisir...c'est mon 1° tuto sur la théorie, les bases...et je sais pas trop si, de part, cela intéresse grand monde..donc à suivre ;-)
Si si tu es très pédagogue!
Pourquoi pas le prochain dans la continuité : "Auto focus, quel mode choisir ?" .
;-)
En ce qui me concerne je n'utilise pas les modes de mesure de mon boitier, en effet suivant les scènes (paysage) la cellule du posemètre du boitier à du mal entre les hautes et basse lumière.Dans l'ensemble les posemètres des boitiers font très bien lors travail, en mode spot, pondéré central etc.. mais la retouche sur un logiciel de post-traitement suivant la photo demande plus de travail et moi je ne suis pas très fan du post-traitement.Il y a quelques temps Joe Brady ma formé à utiliser un posemètre externe pour les photos de paysage et portrait et je dois dire que ca complètement changé ma façon de faire mes photos.Aujourd'hui je n'utilise que mon sekonic pour la mesure de lumière il fait 9 mesures de la scène que l'ont veut prendre en photo et me donne la moyenne des 9 mesures il ne me reste plus qu'a régler mon appareil et j'ai la bonne expo à chaque prise donc je passe très peu de temps en post-traitement et les photos sont magnifique.Je ne vais pas expliquer comment tout cela fonctionne car sa serai trop long mais en brefs la cellule du boitier suivant le mode réglé va donner une mesure qui selon elle est la bonne, le posemètre externe lui va faire plusieurs mesure et faire une moyenne selon le capteur de votre boitier entre les basse et hautes lumière il va exploiter aux maximum la plage dynamique du capteur, bien sur pour autant que le posemètre soit calibrer avec le boitier que l'ont utilise, ce qui nous donne une bonne expo des la première prise de vue et donc très peu de retouche en post.prod.Pour moi jutilise un sekonic L-758DR en paysage et architecture et je ne peu pas m'en passer c'est un choix perso mais qui me convient parfaitement.Pour ceux qui sont curieux voici un lien sur le fonctionnement du posemètre par Joe Brady en anglais. ruclips.net/video/G4iiKcuv_is/видео.html&index=23Cordialement
MErci pour ce retour qui donne encore un autre point de vue. Je vais aller faire un tour sur la vidéo car il est toujours intéressant de connaître les alternatives.... Merci encore pour ton long retour ;-)
Avec plaisir si ca peut aider d'autres à progresser tant mieux mais c'est vrai que depuis que j'utilise ce sekonic je dois avoir fait 100 ou 120 photos et toutes ont la bonne expo je n'en revient pas tellement la mesure est parfaite. C'est vrai que ce posemètre à un cout assez élevé environ 650 euros. j'ai longuement hésité si je restait avec mon d500 et investissait dans ce sekonic ou bien passer sur un full frame d810 mais après quelques réflexions le prix des objectifs FF je me suis dit vaut mieux investir dans le sekonic et garder mon d500 ou j'ai tout l'équipement objectifs, filtres, car je ne voit pas l'interet d'un FF pour du paysage, portrait et autres si ce n'est juste pour dire aux autres j'ai un FF, un bon aps-c est tout aussi redoutable qu'un FF avec un bon objectif aujourd'hui les constructeur font de vrai bête de course en aps-c toi tu utilise un 70d je croit et bien je suis sur que tu fait des photos aussi bien que celui qui utilise un 5dM3 ou 5dm4 alors le bon vieux refrain que seul le FF fait de belle photo est révolu. Il suffit d'être bien équipé de prendre sont temps pour la bonne photo et une bonne expérience et le tour est joué.Cordialement
FF versus APS-C, le deux permettent de faire de très belles photos avec les bons objectifs. Après cela peut dépendre du contexte et du type de photos où l'on peut être plus adapté que l'on....à voir dans le temps...
Encori et Bonne journée à toi ;-)
Ces posemetres demandent une bonne adaptation au boitier pour la plage dynamique
bon tuto Jeff comme d habitude !sur le 1200d j ai que mesure evaluative,mesures selective ou moy à prèd centrale !perso j utilise la mesure evaluative mais je vais faire quelques essais avec la mesure sélective maintenant😉.merci et à bientôt
Merci pour ton retour...y'a pas de mesure Spot ? Je pensais qu'elle était partout.. ;-)
non ou alors canon m a arnaque sur mon appareil !!lol
MDr ;-)
Super tuto. J ai enfin compris pourquoi ça ne fonctionnait pas avec la mesure spot. Je viens de Nikon et récemment j ai acheté un 77D. Donc maintenant je sais que c est le collimateur central . Et surtoit memeoriser l expo !!!!Merci 😃
Mais de rien ;-)
Jeff Photographie Lamentablevotreexposurrexposé 😕. PrioritéVitesseobligepourvoussuivrepourcetuto ... Peutêtremesureévaluative ?... 🤔.
Sur mon 6d
Moi personnellement, j'utilise toujours l'HDR.
ah bon ? ;-)
Très bien ce tuto avec les images qui parlent d'elles-mêmes. Pour ma part j'utilise toujours la mesure multi zones. Et si besoin je mémorise l'exposition à l'aide du bouton AEL (chez Sony)
Merci pour ton retour Régine...
Les intentions de Jeff sont, à première vue, louables et courageuses : avec, comme il l'affirme, seulement deux années d'expérience il se lance dans l'enseignement de la photographie en direction d'un public moins expérimenté que lui, partageant ainsi sa propre expérience. Même si cela n'apparait pas à l'auditoire choisi (ce qui peut s'avérer un problème), les risques pris peuvent avoir des conséquences négatives pour "l'enseignant" et "l'enseigné" : perte de crédibilité pour le premier, départ sur de mauvaises bases pour le second. Les mauvaises bases s'avèrent souvent plus longues et difficiles à corriger que l'absence de base. Or, les conseils prodigués ici, si en général dûment étudiés par Jeff, contiennent aussi un certain nombre d'erreurs.
Le premier conseil est problématique qui consiste à vanter les mérites de la mesure "spot", qui, plus est, en mode "automatique" (et non "semi-automatique) pour des débutants. Bien sûr on peut utiliser ce mode de mesure de l'exposition dans ces modes d'exposition automatique (bien que le mode d'exposition manuel soit plus indiqué avec une mesure spot). Comme précisé par Jeff, cette méthode peut s'avérer efficace dans un nombre assez limité de situations (nombre de plus en plus limité étant donnée la capacité croissante des micro-processeurs d'appareil photo à bien traiter l'information fournie) : concerts, théâtre, certaines scènes de nuit, ... . Cette méthode se révèle cependant plus lente, plus complexe et donc bien moins efficace que le mode de mesure "Evaluatif" (Canon), "Matriciel" (Nikon), ou encore "Multi-Zones." La raison est que derrière ce mode multi-zones se cachent des calculs d'ordinateurs, des algorithmes/programmes sophistiqués, et de riches banques de données de cas de figure auxquels sont comparées les situations rencontrées par l'opérateur. Donc il ne s'agit pas d'une vague "moyenne de tout le capteur." Entre autres, ils prennent en considération le fait que l'appareil soit tenu à l'horizontale ou à la verticale (car la source de lumière principale (ciel ou éclairage nocturne) va se retrouver dans la partie supérieure du cadre ce qui doit être pris en compte dans le choix de l'exposition. Avec les avancées technologiques actuelles, l'appareil effectue plus rapidement et plus efficacement des choix souvent au-delà des compétences du débutant.
Précisions sur une autre méprise énoncé par Jeff : les deux modes d'exposition "automatiques" sont 1-"Tv" (Time Value Canon) / "S" (Speed pour les autres marques) pour priorité à la vitesse d'obturation choisie par l'opérateur alors que l'appareil choisit automatiquement (et non "semi-automatiquement") l'ouverture / le diaphragme ; 2-"Av" (Aperture Value chez Canon) / "A' (autres) où l'opérateur choisit l'ouverture (Aperture) et l'appareil, automatiquement, la vitesse. Le terme "semi-automatique" appliqué aux modes d'exposition des appareils photo apparait lorsque la cellule mesurant l'intensité de la lumière au lieu d'être extérieure et déconnectée des réglages d'exposition (diaphragme / vitesse) de l'appareil [mode d'exposition alors dit "manuel" car soit la cellule est indépendante de l'appareil (à la main du photographe ou ajoutée sur l'appareil sans que ses informations ne soient visibles dans le viseur ou reliées à la bague des diaphragmes et au barillet des vitesses) est intégrée à l'appareil, derrière l'objectif. La mesure alors prend en compte l'ouverture du diaphragme de l'objectif. Une fois cette mesure reliée à la vitesse d'obturation choisie, le photographe peut visualiser les informations relatives à l'exposition dans le viseur où chaque changement d'ouverture ou de vitesse est répercuté : c'est ce que l'on a appellé un appareil "semi-automatique" (ou un mode d'exposition semi-automatique) ; dans ce cas, tout le travail de recherche de l'exposition juste est toujours dévolu à l'utilisateur de l'appareil. Lorsque l'appareil s'adapte automatiquement au choix de la vitesse ou de l'ouverture opéré par l'utilisateur, on est en mode "automatique" (à priorité soit au diaphragme, soit à la vitesse d'obturation, les choix de l'opérateur). Quand l'appareil, en vertu d'autres programmes et algorithmes, choisit à la fois l'ouverture et la vitesse (sans que l'utilisateur ait à intervenir) on est alors en mode "P", comme "Programme." Enfin avec l'arrivée des capteurs numériques dont la sensibilité (nominale et fixe) peut être modifiée (amplifiée) par le micro-processeur de l'appareil, on peut à présent également se mettre en mode automatique de choix de l'amplification du signal envoyé par le capteur (ou "ISO automatique") et on a ce que certaines marques appellent Ai (ou programme intelligent) souvent signalé par un symbole vert sur le barillet de choix des modes d'exposition : ouverture, vitesse et sensibilité (ISO) sont automatiquement choisies par l'appareil.
Une autre erreur s'est glissée dans cette présentation (excusable car le bouton en question n'existe apparemment pas sur l'appareil de Jeff) : le bouton "AF-L" n'a rien à voir avec la mémorisation d'exposition. Il s'agit, comme AF l'indique, de la mémorisation de mise au point (AutoFocus, "L" est pour "Lock" ou vérrouillage en anglais). Ce bouton est certes parfois couplé avec la mémorisation d'exposition (AE-L) ce qui peut s'avérer problématique car on a une mémorisation simultanée de la mise au point et de l'exposition. Ceci peut être modifié dans le menu de l'appareil et une seule fonction peut être affectée au bouton qui devient soit AF-L seulement soit AE-L seulement.
Enfin le fait d'ajouter un filtre devant l'objectif n'invalide en rien la mesure de la cellule. Celle-ci opérant derrière l'objectif elle mesure la lumière qui lui parvient à travers l'objectif ET le filtre (donc le résultat est fiable).
En conclusion : la copie, éclairante dans certains de ses aspects, nécessite cependant d'être revue et corrigée dans ses détails. Par expérience (beaucoup plus de deux ans malheureusement), je suggérerai qu'un débutant fera mieux de commencer en utilisant le mode à 95% sûr de mesure évaluative/matricielle/multi-zones (en mode Ai, P, Av/A, Tv/S... dans cet ordre). Comme on peut le constater sur tous les smartphones cette mesure a fait ses preuves avec des capteurs bien plus petits donc moins tolérants pour les écarts de lumière. Le palier suivant consiste à se familiariser avec la profondeur de champ et l'utilisation de vitesse lente ou extra rapide (sur un cours d'eau par exemple) en utilisant les modes automatiques à priorité Av/A ou Tv/S (toujours en mesure multi-zones). Je conseille enfin le passage au mode de mesure spot en parallèle avec l'utilisation du mode d'exposition manuel (fonctionnement "semi-automatique") car ces deux façons d'utiliser son appareil photo nécessitent en premier lieu un ralentissement de la prise vue (le temps d'effectuer ses mesures) - même si à l'usage, une fois maitrisé et utilisé à bon escient, il peut s'avérer plus rapide et fiable que les automatismes. Pour ce qui est de situations telles que le portrait à contre-jour (une autre situation limite amplement décrite par Jeff), l'emploi de la mesure multi-zones avec le flash d'appoint incorporé dans la majorité des appareils débutants ou amateurs est sans doute une façon plus sûre de gérer l'éclairage du sujet et celui du fond avec succès (surtout si le fond est un ciel de coucher ou de lever de soleil dont on veut garder les couleurs). Un flash annexe, plus puissant et donc plus flexible d'utilisation (une fois maitrisé lui aussi), sera certes le bienvenu. Enfin, la meilleure façon de gérer l'exposition de ses images c'est, à présent, sans doute d'investir dans un appareil photo à viseur électronique où l'exposition est visualisée en temps réel donc où l'on voit précisément le résultat de ses choix au moment où on les opère.
Voilà, cela m'aura pris du temps, et vous du temps de lecture, mais qui vous permettra peut-être d'en gagner...
Bruno Chalifour Bonsoir Bruno . Je vois que tu possèdes l'expérience et maîtrise depuis longtemps déjà ... Vouloir s'exposer comme Jeff après seulement deux ans d'expérience devant un public en imposant la mesure Spot partout , est complètement ridicule !... Étant débutant moi aussi , je ne me consacre qu'au mode Manuel ... En contre-jour , soit j'utilise un flash avec contrôle de la puissance lumineuse , soit un paneau réflecteur (. frigolite ou repliable ) pour le portrait (. Objectif. 50mm. ) ou encore la mesure Spot ... Pour un filé de lumières de voitures la nuit , je ferme à f16 à 100 Iso / 2 ou 3 secondes où je me mets en mode Bulb avec tripode bien sûr... Là , où j'éprouve des difficultés , c'est en lumière du jour... J'aimerais faire le même genre de filé avec des personnes ou des véhicules , mais je tâtonne encore... Pourrais-tu me donner une indication sur le procédé à suivre. ?... Ouverture / vitesse / Iso... Je voudrais m'amméliorer ... Ce serait sympha de ta part... Merci d'avance .
Merci de ce long commentaire qui vient compléter (voire corriger pourquoi pas) les présentations des modes d'expositions.
@Tiloup, Je n'imposais rien mais indiquait seulement ma pratique à l'époque...Tout ramener aux 2 ans d'expérience est absurde. L'objectif de la vidéo était de présenter les différents mode, après chacun fait ce qu'il veut. A partir de combien d'années d'expériences a-t-on le droit de partager pour essayer d'aider ?
@@Jeffphotographie Jeff, je pense que nous sommes tous conscient de tes efforts et de ton amour de la photographie. Ce n'est pas tant une question d'années (comme l'a si bien dit Corneille), mais de compétences. Partager des erreurs, même si cela part d'un élan de générosité (et là aussi je suis généreux), c'est sacrément problématique car cela ralentit les progrès de son auditoire d'autant plus qu'il est beaucoup plus facile d'acquérir de nouveaux savoirs sur un terrain vierge que de corriger des anciens savoirs erronés (car souvent ils sont devenus certitudes qui prennent du temps et de l'humilité à eradiquer avant de pouvoir les remplacer par les bons savoirs).
@@Jeffphotographie Merci. Oui, pourquoi pas ?
super sympa juste un truc jeff tu as le temps parle moins vite tu parle trop vite jeff c est pas méchant mais tu devrais parler moins vite
Merci Christohpe pour lala remarque, j'en tiendrai compte.. ;-)
En effet, mettre du rythme c'est sympa mais pour de la théorie et surtout sur une vidéo de 20 min, ce n'est pas évident à suivre.
Merci toutefois pour cette vidéo
Oui, je confirme, c'est trop rapide et on a du mal à suivre. Sinon, c'est très intéressant, merci.
Jeff, une video qui vient en complément de la tienne -> ruclips.net/video/FTEU1tCGjfE/видео.html
Oui, comme je l'ai indiqué ce type de sujet à déjà été traité et le sera encore.... toutes les vidéos se complètent ;-)
Moi je fais comme Sylvain L, tout auto.... :o)
i know I am kinda randomly asking but does anyone know of a good site to watch new tv shows online?
@Houston Trent try Flixzone. Just google for it =)
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Perso, comme toi avec mon 70D : spot la plupart du temps.
Ahh, y'a pas que moi alors ;-)
J'aime, mais il faudrait faire attention à ne pas crier...
et effectivement... plus doucement ...
Crier ? tu y vas peut-être un peu fort...je parle sûrement un peu fort par moment...mais je me soigne ;-)
Merci de la remarque ...
je pense qu'il lui faudrait un micro cravatte
Va doucement jeff t'es tout bon. Jeff t'es bon t'es tout bon mais va doucement.
Mdr, je sais on me l'a déjà dis plus bas....je ferai attention pour les prochaines ;-)
MErci pour ton retour...