J'ai déménage mon bureau mais pas encore tout mon matériel. Le son et l'image sont un peu moins bon que d'habitude mais ce sera résolu pour la prochaine vidéo :-)
Bonjour Jérôme, Je commence a être un vieux photographe que l'HF a toujours tenté mais toujours rebuté ! Ta méthode me paraît plus simple à mettre en oeuvre sur le terrain donc je vais l'essayer. Merci pour ce tuto.
Bonjour Jerome. Un grand merci pour cette vidéo très clair; jai enfin compris !!! Je pars bi5en vacances avec l'intention de faire des photos de paysage et de cascade et je compte mettre en pratique la distance hyperfocale. J'avais souvent tendance à faire la mise au point au milieu de ma photo avec le collimateur central, et le resu5netait pas toujours top. Je vais mettre tes conseils en pratique. Encore merci
Bonjour Valérie, J'ai lu (et répondu) ta question sur l'hyperfocale dans le forum privé. Bonne vacances. Jérôme PS : n'oublie pas ton trépied, ça va servir ;-)
Pour la mise au point, en reportage, je reste généralement en autofocus statique pour pouvoir faire une mémorisation de mise au point. Par contre sur trépied (éco, architecture, macro, packshot, pubs...) j'utilise la mise au point manuelle avec la visée par l'écran arrière. Je montre ça dans ma série de cours sur les réglages de base sur mon site : www.formation-photographe.net/cours-de-photo-gratuit-pour-apprendre-la-photo/
Bien la vidéo, bien le tableau ! Bravo pour tout ! La cerise sur le gâteau, ce serait de savoir comment estimer une distance improbable, comme (par exemple) estimer une distance de 27 mètres pour un objectif de 55 mm à f5.6 (en APS-C) Même à f 16, il faut pouvoir estimer les 9.50 m !
La solution la plu simple est de mesurer 10 mètres au sol et de compter le nombre de pas que vous faites pour les parcourir. Une fois votre pas étalonné, il suffit de compter les pas pour savoir à quelle endroit faire la mise au point. Sinon avec un télémètre laser vendu en magasin de bricolage, ça doit aussi marcher ;-) Jérôme.
Bravo pour cette excellente vidéo, l'une des plus intelligentes que j'ai trouvées sur le sujet. Une chose me gêne quand même : le cercle de confusion est toujours présenté comme une dimension caractérisée par le capteur. Or l'hyperfocale et la profondeur de champ on été étudiées au moins un siècle avant l'arrivée du numérique 😄. Ce qu'on oublie toujours, c'est que, sauf à faire des tirages de négatifs par contact, on ne regarde jamais directement, a sa taille réelle, l'image formée par l'objectif. Elle est toujours agrandie. Or le cercle de confusion est une valeur SUBJECTIVE, correspondant au pouvoir de l'œil humain à distinguer des lignes blanches et noires alternées, sans les confondre en un gris uniforme. Pour calculer la PdC, il faut donc tenir compte des conditions finales d'examen de l'image. Concrètement, le taux d'agrandissement de l'image et de la distance à laquelle on l'observe. Pour exposer dans une galerie d'art un tirage de 2 mètres de base, on devine aisément qu'il faudra faire les calculs avec un cercle de confusion beaucoup plus petit que s'il s'agit de tirage 10x15 en album. Bien sûr, plus le format de l'appareil photo sera grand, plus on aura de marge pour faire de grands tirages (ce qui est quand même exceptionnel). Si c'est juste pour regarder ses images plein cadre sur un écran d'ordinateur de 1920x1080 pixels, ce qui est le cas de 99% des images faites aujourd'hui, pas la peine de se préoccuper du format du capteur ou de sa définition, puisque tous délivrent des images plus détaillées que les 2 Mpix auxquels la carte graphique les rabote !
Bonne soirée Jérôme, j'ai un objectif ff manuel ( Irix 11 mm blackstone ) monté sur un D500 ( aps-c). Du coup, il ne s'agit plus d'un 11 mm mais d'un 17 mm ( 11x1.5 ) . Du coup pour une ouverture de f/8, la distance hyperfocale est de 1,50 m . Jusque là, est-ce que j'ai tout bon ? Le truc qui me pose un soucis, c'est les réglages de l'AF sur mon boitier... Dois-je passer en AF-M ? Les collimateurs , je suppose qu'avec un seul , ça suffit, pas besoin d'en avoir plus ? Mais dans mon viseur du coup, pour ce couple objectif / boitier / f/8, il faut que je vise un point situé à 1,50 m de moi ( du coup en AF-S ) pour m'assurer de la zone de netteté la plus étendue et " acceptable possible ? Pour préciser le fond de ma pensée, la distance hyperfocale est de 1,50 m tout ce qui est situé entre 1,50 m et l'infini sera net, à quoi sert le collimateur ? J'espère avoir été assez clair et ne pas avoir transmis mes noeuds dans la tête à personne °_° Nico .... Rdialement
@@JeromePallePhotographe Bonjour et merci Jérôme de ta réponse aussi prompte. Du coup, que je sois en AF-M ou AF-A/S/C sur mon boitier n'a aucune importance ? Et pour le mode AF et sa priorité ( au déclenchement), il vaut sans doute mieux régler mon boitier en "Priorité en af-s ou autres modes AF en priorité au déclenchement et non à la mise au point ?
@@JeromePallePhotographe Bon, va falloir que j'expérimente tout ça ... du temps de l'argentique, je m'en sortais pas si mal que ça, je devrais finir par y arriver ;) Je te souhaite un bon week end et attention aux intempéries ;)
Bonjour Jérome, j'utilise de vieux objectifs sur un M4/3 , les zones de netteté gravées sont-elles toujours justes ou faut-il refaire tous les calculs? Merci pour tes vidéos vraiment compréhensibles et claires. Bonne journée
Très bonne explication. Jusqu'à présent j'avais compris un peu le principe fait ça restait un peu flou quand même. Là c'est très clair. Merci. Et du coup il sert à quoi exactement le logo infini sur les objectifs (comme un 8 à l'envers) ?
Les anciens objectifs avaient gravés sur le fût les zones de netteté selon l'ouverture. Avantage du mode manuel,utilisé avec les anciens appareils photos
Sacro sainte hyperfocale. Un peu à la manière de la règle des tiers. Merci pour tes explications éclairantes sur un sujet des plus détesté de la photographie à cause de l aspect mathématique. Néanmoins tu es parvenu à vulgariser ce côté inbuvable. Pour info je descends au Lac d Aydat la semaine du 20 avril. Je ferai forcément une visite à Clermont.
Je n'ai pas encore mon planning pour avril mais fais moi signe une ou deux semaine avant de venir. O,n trouvera bine un moment pour boire un café ;-) Tu va faire des photos à Aydat ?
Photo oui j espère en faire un max. Même dans les environs. Une journée à Vulcania avec ma petite famille aussi. Et oui je te dirai une semaine ou 2 à l avance.
Pourrait-on faire une première photo en focus manuel réglé sur l'infini, vérifier le premier point/plan net sur l'écran et ensuite passer en AF auto et faire la mise au point sur scène point/plan là et devrait obtenir l'hyperfocale pour le combo capteur/ouverture/ focale...non?
Je crois pas que ça ai été dit mais pour simplifié le calcul on peut aussi télécharger une petit application sur nos smartphones 🤷♂️. On a juste à régler les paramètres et on à est la donner en mètre.
Merci. En argentique on sait ... Fermeture à 16 ou 22 pour aller vers l'infini.. mais il faut de la mumière à 100 iso car one ne peut "tricher" omme en numérique... Donc si c'est pas possible on fait pas la photo... Je me rends compte à quel point en argentique on choisi vraiment le moment de faire ou pas une photo... L'intérêt donc du numérique pour ces choses la.
Bonjour Jerome j'ai un capteur apsc Et j'ai un 105mm f2.8 et je fais des photos de figurines de jouet et j'ai des soucis de netteté sur mais scène Peut on utiliser le même calcul si oui comment ? Merci de votre réponse
Bonjour Cedric, Oui, la formule peut être utilisée. J'ai posté la grille des distances hyperfocales sur mon site internet. En APS-C au 105mm et en étant très proche des sujets il va falloir fermer à f/32 et faire la mise au point à environ 10cm. Mais l'image ne sera nette que partir de 5 cm. www.formation-photographe.net/regler-la-distance-hyperfocale-en-photographie/
Donc concrètement sur le terrain, il faut faire la mise au point parterre à un mètre de soi environ puis recadrer, mais le problème sera au niveau de l'exposition finalement ? Car si c'est bien exposé à nos pieds, ce sera peut-être sombre ou trop lumineux au niveau de notre cadrage final ? A moins de se mettre en manuel, faire notre expo sur le sujet final, la map à nos pieds puis recadrer ?
Bonjour Julien, Il faut bien dissocier la mise au point et la mesure de lumière. Ce sont deux choses différentes et qui nécessitent d'être prises en compte séparément. Quel que soit le programme d'exposition utilisé, en plus de la mise au point il faut mesurer la lumière et bloquer ses réglages. J'explique tout ça dans ma formation et dans mon mémento photo ;-) amzn.to/30REXod
Sinon pour une mise au point à 1 mètre , au lieu de faire la mise au point sur les chaussures , il suffit de prendre les repères d’inscrit en mètre sur l’objectif. Par exemple, à 14 mm a F8, l’hyperfocale est de 1,3 m . Il suffit de mettre cette valeur inscrite sir l’objectif face au repère
Oui, tous les objectifs photo n’ont pas cette graduation. Mais quand elle est présente c’est une excellente méthode pour faire la mise au point a une distance précise.
Intéressant, mais pas d'explication pour utiliser en pratique les 50% de la distance hyperfocale qui permettent d'augmenter la profondeur de champ à l'avant....
Bonjour Très instructif. J'imagine que la formule H=f2/Nc est donnée pour un plein format, avec f en mm et H en m et un c = 0,03. Ce serait bien de garder cette formule valable pour tous et de savoir où y placer le crop factor. Sinon, quelle valeur de focale prendre ? L'équivalent plein format, la focale réelle ? Tu indiques un c = 0,02 pour un APS-C où le crop factor est de 1,5, ce qui fait un c' = c/cr = 0,03/1,5 = 0,02 comme tu l'indiques. Mais quelle focale prendre en ce cas ? Sur mon Sony j'ai un cr de 2,7, j'imagine que ça me fait un c de 0,011, même question, quelle focale dois-je prendre ? La focale réelle, ou la focale ramenée en équivalent plein format ? Merci !
@@CORTEXFLY Arf, très juste, je suis un peu rouillé ! Il suffit de savoir de quoi on parle au départ. Il faut simplement multiplier le résultat de de la formule pour un plein format par le crop factor de son appareil.
Qualité moins bonne de ta vidéo. Tu utilise s les mêmes éclairages ?! Et une sensation de vibration dans les dégradés des murs ( éclairage ou compression ? )
Le meilleur moyen d'être sur d'avoir une photo nette est de faire du Focus Stacking. Malheureusement cette option n'est pas chez tous les constructeurs. L' APN prends plusieurs photos à différentes focale ce qui permet de rester sur la meilleure ouverture de l'optique. Après il suffit de transformer ces photos en une seule et unique photo. Bonne vidéo ;)
Bonjour Naimiste63, En effet le focus starking peut être une bonne alternative. On peut faire du focus starking avec n'importe quel appareil dès lors que l'on peut prendre la main sur la mise au point manuellement ou avec un logiciel ou une appli de contrôle de la prise de vues. C'est un technique très utilisée pour la photographie d'objets que j'explique en détail dans ma formation à la photographie de studio : www.formation-photographe.net/produit/formation-photo-en-ligne-master-class-la-photographie-de-studio-formation-complete/
J'ai déménage mon bureau mais pas encore tout mon matériel.
Le son et l'image sont un peu moins bon que d'habitude mais ce sera résolu pour la prochaine vidéo :-)
Bonjour, ça y est! J’ai pigé. Merci pour tes explications claires qui me permettront d’utiliser cette technique. À suivre...
Bonjour Jérôme,
Je commence a être un vieux photographe que l'HF a toujours tenté mais toujours rebuté ! Ta méthode me paraît plus simple à mettre en oeuvre sur le terrain donc je vais l'essayer. Merci pour ce tuto.
Merci Patrice,
Il faudra nous montrer le résultat dans le groupe Facebook :
Groupe FB Club
facebook.com/groups/ClubPhotoCreatif/
J’ai enfin compris ce qu’était l’hyperfocale !! Merci beaucoup 😊
De rien A traves une image, ravi d'avoir pu clarifier ce point technique :-)
merci Jérome ,bonne explication !!!!j'ai enfin compris HP
Excellent Jean-Pierre !
Il faudra nous montrer le résultat de la mise en pratique dans le groupe Facebook : facebook.com/groups/ClubPhotoCreatif/
:-)
Merci pour vos explications
De rien Alinovitch 😇👍🏻
Hyper intéressant merci ça fait du bien de revoir tout ça :)
Merci Mathis ;-)
Bonjour Jerome. Un grand merci pour cette vidéo très clair; jai enfin compris !!! Je pars bi5en vacances avec l'intention de faire des photos de paysage et de cascade et je compte mettre en pratique la distance hyperfocale. J'avais souvent tendance à faire la mise au point au milieu de ma photo avec le collimateur central, et le resu5netait pas toujours top. Je vais mettre tes conseils en pratique. Encore merci
Bonjour Valérie,
J'ai lu (et répondu) ta question sur l'hyperfocale dans le forum privé.
Bonne vacances.
Jérôme
PS : n'oublie pas ton trépied, ça va servir ;-)
Le meilleur Tuto que je n’ai vu depuis longtemps ! Oui mais du coup Jérôme, tu choisis quel mode pour la mise au point, tu es en mode manuel ?
Pour la mise au point, en reportage, je reste généralement en autofocus statique pour pouvoir faire une mémorisation de mise au point.
Par contre sur trépied (éco, architecture, macro, packshot, pubs...) j'utilise la mise au point manuelle avec la visée par l'écran arrière.
Je montre ça dans ma série de cours sur les réglages de base sur mon site :
www.formation-photographe.net/cours-de-photo-gratuit-pour-apprendre-la-photo/
@@JeromePallePhotographe Bon, ben plus qu'à m'inscrire lol
Merci pour tout ces conseils, très intéressant 😊
De rien 😁
Bien la vidéo, bien le tableau !
Bravo pour tout !
La cerise sur le gâteau, ce serait de savoir comment estimer une distance improbable, comme (par exemple) estimer une distance de 27 mètres pour un objectif de 55 mm à f5.6 (en APS-C)
Même à f 16, il faut pouvoir estimer les 9.50 m !
La solution la plu simple est de mesurer 10 mètres au sol et de compter le nombre de pas que vous faites pour les parcourir.
Une fois votre pas étalonné, il suffit de compter les pas pour savoir à quelle endroit faire la mise au point.
Sinon avec un télémètre laser vendu en magasin de bricolage, ça doit aussi marcher ;-)
Jérôme.
excellent ! merci !
Merci à toi 😊
c'est bien plus simple comme ça... Merci beaucoup
Merci Hervé ;-)
Bravo pour cette excellente vidéo, l'une des plus intelligentes que j'ai trouvées sur le sujet. Une chose me gêne quand même : le cercle de confusion est toujours présenté comme une dimension caractérisée par le capteur. Or l'hyperfocale et la profondeur de champ on été étudiées au moins un siècle avant l'arrivée du numérique 😄.
Ce qu'on oublie toujours, c'est que, sauf à faire des tirages de négatifs par contact, on ne regarde jamais directement, a sa taille réelle, l'image formée par l'objectif. Elle est toujours agrandie. Or le cercle de confusion est une valeur SUBJECTIVE, correspondant au pouvoir de l'œil humain à distinguer des lignes blanches et noires alternées, sans les confondre en un gris uniforme. Pour calculer la PdC, il faut donc tenir compte des conditions finales d'examen de l'image. Concrètement, le taux d'agrandissement de l'image et de la distance à laquelle on l'observe. Pour exposer dans une galerie d'art un tirage de 2 mètres de base, on devine aisément qu'il faudra faire les calculs avec un cercle de confusion beaucoup plus petit que s'il s'agit de tirage 10x15 en album.
Bien sûr, plus le format de l'appareil photo sera grand, plus on aura de marge pour faire de grands tirages (ce qui est quand même exceptionnel). Si c'est juste pour regarder ses images plein cadre sur un écran d'ordinateur de 1920x1080 pixels, ce qui est le cas de 99% des images faites aujourd'hui, pas la peine de se préoccuper du format du capteur ou de sa définition, puisque tous délivrent des images plus détaillées que les 2 Mpix auxquels la carte graphique les rabote !
Bonne vidéo merci
Merci Patrice !
Bonne soirée Jérôme, j'ai un objectif ff manuel ( Irix 11 mm blackstone ) monté sur un D500 ( aps-c). Du coup, il ne s'agit plus d'un 11 mm mais d'un 17 mm ( 11x1.5 ) . Du coup pour une ouverture de f/8, la distance hyperfocale est de 1,50 m . Jusque là, est-ce que j'ai tout bon ? Le truc qui me pose un soucis, c'est les réglages de l'AF sur mon boitier... Dois-je passer en AF-M ? Les collimateurs , je suppose qu'avec un seul , ça suffit, pas besoin d'en avoir plus ? Mais dans mon viseur du coup, pour ce couple objectif / boitier / f/8, il faut que je vise un point situé à 1,50 m de moi ( du coup en AF-S ) pour m'assurer de la zone de netteté la plus étendue et " acceptable possible ? Pour préciser le fond de ma pensée, la distance hyperfocale est de 1,50 m tout ce qui est situé entre 1,50 m et l'infini sera net, à quoi sert le collimateur ? J'espère avoir été assez clair et ne pas avoir transmis mes noeuds dans la tête à personne °_° Nico .... Rdialement
Bonjour Nicolas,
Cet objectif n'a pas d'autofocus, les collimateurs autofocus ne fonctionneront pas et ne te sera donc d'aucune utilité.
Jérôme.
@@JeromePallePhotographe Bonjour et merci Jérôme de ta réponse aussi prompte. Du coup, que je sois en AF-M ou AF-A/S/C sur mon boitier n'a aucune importance ? Et pour le mode AF et sa priorité ( au déclenchement), il vaut sans doute mieux régler mon boitier en "Priorité en af-s ou autres modes AF en priorité au déclenchement et non à la mise au point ?
@@nicolasdesriac6600 Peu importe : toutes les fonctionnalités liées à l’auto focus ne fonctionnent pas puisque ton objectif n’a pas d’autofocus 😋
@@JeromePallePhotographe Bon, va falloir que j'expérimente tout ça ... du temps de l'argentique, je m'en sortais pas si mal que ça, je devrais finir par y arriver ;) Je te souhaite un bon week end et attention aux intempéries ;)
bonjour.
perso je suis débutant et j'utilise la mise au point manuelle au viseur en tournant bague objectif c'est une solution...
Bonjour Jérome, j'utilise de vieux objectifs sur un M4/3 , les zones de netteté gravées sont-elles toujours justes ou faut-il refaire tous les calculs?
Merci pour tes vidéos vraiment compréhensibles et claires.
Bonne journée
Si la taille du capteur n’est pas la même, il va falloir refaire les calculs😬
@@JeromePallePhotographe Merci, heureusement qu'il y a DOF simulator :)
Très bonne explication. Jusqu'à présent j'avais compris un peu le principe fait ça restait un peu flou quand même. Là c'est très clair. Merci. Et du coup il sert à quoi exactement le logo infini sur les objectifs (comme un 8 à l'envers) ?
This Is Kawaii Not Hawaii cnest pour. Faire la mise au point sur l’infini. Mais cela ne veut pas dire que l’image sera nette de zéro à l’infini 😜
Les anciens objectifs avaient gravés sur le fût les zones de netteté selon l'ouverture. Avantage du mode manuel,utilisé avec les anciens appareils photos
:-)
Sacro sainte hyperfocale. Un peu à la manière de la règle des tiers. Merci pour tes explications éclairantes sur un sujet des plus détesté de la photographie à cause de l aspect mathématique. Néanmoins tu es parvenu à vulgariser ce côté inbuvable. Pour info je descends au Lac d Aydat la semaine du 20 avril. Je ferai forcément une visite à Clermont.
Je n'ai pas encore mon planning pour avril mais fais moi signe une ou deux semaine avant de venir. O,n trouvera bine un moment pour boire un café ;-)
Tu va faire des photos à Aydat ?
Photo oui j espère en faire un max. Même dans les environs. Une journée à Vulcania avec ma petite famille aussi. Et oui je te dirai une semaine ou 2 à l avance.
Pourrait-on faire une première photo en focus manuel réglé sur l'infini, vérifier le premier point/plan net sur l'écran et ensuite passer en AF auto et faire la mise au point sur scène point/plan là et devrait obtenir l'hyperfocale pour le combo capteur/ouverture/ focale...non?
Bonjour,
Vous parlez des capteurs plein format et APS-C, mais jamais des micro 4/3. Est-ce volontaire des votre part ou seulement un oubli?
Les 2 😇. Lais la formule est la même. Il faut juste adapter le c de la formule.
Bonjour. L'hyperfocale n'est pas utilisable en micro 4/3 ?
Si elle est utilisable.
Je crois pas que ça ai été dit mais pour simplifié le calcul on peut aussi télécharger une petit application sur nos smartphones 🤷♂️.
On a juste à régler les paramètres et on à est la donner en mètre.
Exact Nathan, nous en avons parlé dans le groupe.
Bonjour j’ai cru comprendre qu’avec la af on pouvait automatiser la distance hyper focal? Cela vous dit Quelque chose ?
Bonjour, comment on fait si on doit faire une mise appoint à plus de 10m comment on prend nos repaires ? pour être juste.
Merci. En argentique on sait ... Fermeture à 16 ou 22 pour aller vers l'infini.. mais il faut de la mumière à 100 iso car one ne peut "tricher" omme en numérique... Donc si c'est pas possible on fait pas la photo... Je me rends compte à quel point en argentique on choisi vraiment le moment de faire ou pas une photo... L'intérêt donc du numérique pour ces choses la.
Bonjour Jerome j'ai un capteur apsc
Et j'ai un 105mm f2.8 et je fais des photos de figurines de jouet et j'ai des soucis de netteté sur mais scène
Peut on utiliser le même calcul si oui comment ? Merci de votre réponse
Bonjour Cedric,
Oui, la formule peut être utilisée. J'ai posté la grille des distances hyperfocales sur mon site internet.
En APS-C au 105mm et en étant très proche des sujets il va falloir fermer à f/32 et faire la mise au point à environ 10cm. Mais l'image ne sera nette que partir de 5 cm.
www.formation-photographe.net/regler-la-distance-hyperfocale-en-photographie/
F32 😱 je crois pas que je peux aller jusqu'à la avec mon 105mm il l'ouvre cas 2.8 😥
@@cedriclemee1873 c'est l'ouverture max mais il peut fermer
Cedric Lemee Tourne la molette sans l’autre sens 😇, l’objectif doit au moins fermer a f/22 📸✅
@@JeromePallePhotographe qu'elle mode me conseiller vous
M
A
S
Ou P
Donc concrètement sur le terrain, il faut faire la mise au point parterre à un mètre de soi environ puis recadrer, mais le problème sera au niveau de l'exposition finalement ? Car si c'est bien exposé à nos pieds, ce sera peut-être sombre ou trop lumineux au niveau de notre cadrage final ? A moins de se mettre en manuel, faire notre expo sur le sujet final, la map à nos pieds puis recadrer ?
Bonjour Julien,
Il faut bien dissocier la mise au point et la mesure de lumière. Ce sont deux choses différentes et qui nécessitent d'être prises en compte séparément.
Quel que soit le programme d'exposition utilisé, en plus de la mise au point il faut mesurer la lumière et bloquer ses réglages.
J'explique tout ça dans ma formation et dans mon mémento photo ;-)
amzn.to/30REXod
Sinon pour une mise au point à 1 mètre , au lieu de faire la mise au point sur les chaussures , il suffit de prendre les repères d’inscrit en mètre sur l’objectif. Par exemple, à 14 mm a F8, l’hyperfocale est de 1,3 m . Il suffit de mettre cette valeur inscrite sir l’objectif face au repère
Oui, tous les objectifs photo n’ont pas cette graduation. Mais quand elle est présente c’est une excellente méthode pour faire la mise au point a une distance précise.
Intéressant, mais pas d'explication pour utiliser en pratique les 50% de la distance hyperfocale qui permettent d'augmenter la profondeur de champ à l'avant....
Bonjour
Très instructif. J'imagine que la formule H=f2/Nc est donnée pour un plein format, avec f en mm et H en m et un c = 0,03. Ce serait bien de garder cette formule valable pour tous et de savoir où y placer le crop factor. Sinon, quelle valeur de focale prendre ? L'équivalent plein format, la focale réelle ? Tu indiques un c = 0,02 pour un APS-C où le crop factor est de 1,5, ce qui fait un c' = c/cr = 0,03/1,5 = 0,02 comme tu l'indiques. Mais quelle focale prendre en ce cas ? Sur mon Sony j'ai un cr de 2,7, j'imagine que ça me fait un c de 0,011, même question, quelle focale dois-je prendre ? La focale réelle, ou la focale ramenée en équivalent plein format ? Merci !
Pascal Guicherd une formule est une formule, qui s’adapte à n’importe quelle valeur !
@@CORTEXFLY Arf, très juste, je suis un peu rouillé ! Il suffit de savoir de quoi on parle au départ. Il faut simplement multiplier le résultat de de la formule pour un plein format par le crop factor de son appareil.
Impec ;-)
Moi qui n'utilise jamais l'HF, je vais me pencher sur son utilisation tout compte fait ;)
Bah, non le Lavallier est bien, c'est juste que la pièce est vraiment trop vide, ça raisonne :-/
Qualité moins bonne de ta vidéo. Tu utilise s les mêmes éclairages ?!
Et une sensation de vibration dans les dégradés des murs ( éclairage ou compression ? )
Frederic Bartholdi oui, j’ai changé de bureau et je dois adapter l’éclairage😬. Je vais regler ça rapidos 😇
IL DOIt EXISTER DES APPLICATIONS VF MAIS LESQUELLES,
Le meilleur moyen d'être sur d'avoir une photo nette est de faire du Focus Stacking. Malheureusement cette option n'est pas chez tous les constructeurs. L' APN prends plusieurs photos à différentes focale ce qui permet de rester sur la meilleure ouverture de l'optique. Après il suffit de transformer ces photos en une seule et unique photo.
Bonne vidéo ;)
Bonjour Naimiste63,
En effet le focus starking peut être une bonne alternative.
On peut faire du focus starking avec n'importe quel appareil dès lors que l'on peut prendre la main sur la mise au point manuellement ou avec un logiciel ou une appli de contrôle de la prise de vues.
C'est un technique très utilisée pour la photographie d'objets que j'explique en détail dans ma formation à la photographie de studio : www.formation-photographe.net/produit/formation-photo-en-ligne-master-class-la-photographie-de-studio-formation-complete/
Encore faut t'il être sur trépied Vous êtes sûr pour prendre des photos à différentes focales ?