Кое что, из моего арсенала в мастерской Гриндер Спутник: clck.ru/33p9MW Гриндер Дино под болгарку: clck.ru/35JqRT Гриндер удачный: clck.ru/32dsxQ Трубогиб Удачный: clck.ru/34mUx8 Трубогиб Дино: clck.ru/34mUxr Муфельная печь Спутник: clck.ru/34mV2J Буржуйка: clck.ru/34mV48 Пескоструй Спутник: clck.ru/34mV5k И помощник, без которого никуда СА Органик: clck.ru/338Rad
Всё классно получается! Я сам собирался делать самодельный токарный. Очень долго обдумывал идею.Для увеличения жосткости; один из не дорогих варийантов-сварить из тонкого метала опалубку, армировать, залить хорошим бетоном в месте с основанием и фундаментом. Поверхности после всё же нужно вышабрить в вашем случае болгаркой, всё же будет жосче чем было. Жёсткости на токарном много не бывает. Вообще хороший вариант самоделки. Мне понравилось.
@@ruchnaya_sborka я имел в виду станину из железобетона полностью сделать, можно даже с фундаментом в месте.Есть ещё мысли по поводу жесткости шпинделя.
Конические роликовые подшипники не позволят отрезать, хотя точить на них получатся. В профессиональных станках в передней бабке используется три типа подшипников. 1 шпиндельный он самый дорогой-особонность у него такая роликовый двухрядный внутренняя обойма с посадкой на конус это сделанно для того чтобы натянуть на конус шпинделя. Ещё он очень высокого класса точности. 2 промежуточные у вас они есть. И в самом конце 3 тип шариковый упорный он для торцевой жесткости.
Токарник по дереву я сделал, и давно вынашиваю по металлу. Рассматривал как вариант для станины швелер, но сейчас задумываюсь...надо, наверно искать рельсу. Жёсткость рулит!! Спасибо.
@@КонстантинЖуравлев-д3з ПРИВЕТ!!! будешь строить,соблюди самое главное правило! расстояние от центра шпинделя до станины умноженное на два, укажет на ширину для направляющих станины.... ширина опор поперечной подачи,равна ширине станины станка.резцедержатель на малой продольной не должен висеть в воздухе, чем тяжелее будут перечисленные узлы,тем стабильнее будет станок. передняя бабка должна быть изготовлена из толстостенной трубы с приваренной планшайбой,протачивать которую будещь сам ,прямо на завешающей стадии станка,подшипники ТОЛЬКО самоцентрирующиеся ,опорно упорные со своими спец буксами зажимающие конусами,длина трубы шпинделя че менее 50 сантиметров. если есть ватсап,могу скинуть фото передней бабки моего изготовления. не надо никаких рельсов ,швеллер прекрасно справится с нагрузками,если ты не собираешься строить самолеты и танки.😀
Когда учился в ВУЗе на инженера-механика, у нас был такой кус "Детали машин". Среди рекомендованной литературы был Атлас конструкций, помимо моей темы, моё внимание привлекла конструкция станины токарного станка, выполненная из двух двутавров. Эта конструкция имеет много достоинств: возможность изготовления в кустарных условиях, в двутаврах применяется качественная средне-легированная сталь, что позволяет в ручную добиться точности параметров до 7-8 квалитета, внутренние и наружные полки двутавра позволяют крепить без проблем переднюю, заднюю бабки и суппорт; момент инерции двутавра проходит в теле металла, в отличии от швеллера, это обеспечивается симметричностью профиля, в результате это даёт линейную жёсткость на прогиб. Монолитность конструкции достигается профильными трубами, вваренными через окна в теле балок. Номер проката подбирается, исходя из длинны базы станка и достаточной жёсткости станины. В результате станина может получиться раза в 2 легче чугунной, при тех же параметрах. Предвижу критику: "Почему заводы делают станины из чугуна?". Технологически при серийном производстве дешевле и быстрее чугунная отливка, которая быстро и без проблем обрабатывается на любом координатном станке. А на подходе из литейного цеха следующая. Вопросы !!!
Добрый вечер! С интересом посмотрел - молодец! Рассмотри вариант! К одному рельсу, от передней и задней бабки до середины противоположной рельсы привариваешь два уголка, соединяешь их между собой тоже сваркой,между этим соединением и вторым рельсом должен быть ну миллиметров 50 ,к этому соединению привариваешь уголок,сверлишь отверстие в нем и в рельсе , ставишь шпильку и убирая изгиб этого рельса! Получается база! Второй шпилькой выставляешь вторую рельсу! То есть в итоге ферма! Короче- сообразишь! Не зря ЖД мосты с фермами устанавливают! Может снаружи один рельс по этому принципу выставить времянкой,шпильками соединить второй,изнутри сварить ферму,снять времянку! Должно получиться!
мне одному кажется, что уголок выгнется чуть быстрее чем рельса? если я правильно понял что такое ферма, то там элементы примерно равнозначные, а не рельса против уголка.
При изготовлении станины ,для токарки,размером 1300*320 из двутавра на 100 мм этим методом я её выравнил! Хотя мог бы этого не делать! Т.к. направляющие для суппорта,из шлифованной полосы будут установлены параллельно , сам суппорт будет к ним прижиматься с торцов и снизу пластин! Главное, чтобы швеллер не гулял в поперечном направлении! Когда я так установил такую ферму,сбоку одного швеллера закрепил по краям струбцинами прававило, когда убирал временную шпильку,ничего не деформировалось! Уголки для фермы приваривал не целиком наискось,а сначала чуть больше половины к одному швеллеру,навстречу также второй уголок,потом сварил их внахлестку. По-моему в этом случае не происходит линейной деформации уголка! Потом перекрестно приварил другие два уголка,с последующей сваркой внахлестку к уже установленным! А уже после снял шпильку! Я не говорю, что это единственное решение! Для себя я решил,что так правильней! Я доволен! Удачи!
Кстати,когда ты установишь на первом этапе два уголка и начнёшь шпилькой подтягивать противоположный рельс,куда уголок будет гнуться,он же будет работать на растяжение!
@@ПетрЛеонтьев-ъ4ъ спасибо за развернутый ответ. Насколько я понял из видео автора -швеллер слабее рельсы, и ваша конструкция короче по размеру, но в общем хороша. Мне пришла мысль предложить автору конструкцию на основе вашей, но так сказать уменьшено-размноженной. Итак автор объяснил, что шпильки установлены через 30 см, в итоге по всей длине станины мы получаем несколько условных треугольников, а именно- от одного отверстия шпильки первой рельсы по диагонали к следующей шпильке но уже на противоположной рельсе, а потом назад к первой рельсе по следующей диагонали к следующей шпильке( надеюсь понятно объяснил). Так вот, если установить в каждый такой треугольник подобие вашей конструкции, в уменьшенном виде, и с двух сторон, т.е. сначала от одной рельсы к противоположной (ну как бы уголки приварены к рельсе номер 1, а шпильки с регулировкой в рельсе номер 2), а затем повторить в обратном направлении, то на мой взгляд, должно получиться очень интересно. С уважением.
Собираю сейчас станок, сразу же для станины взял рельсы, швеллер рассматривал только как крайний вариант, если не найду рельсу. Подсмотрел в видео пару моментов, думаю применить у себя.
Добавлю про шестерни. Не которые шестерни из КПП мотоциклов иж планета,подходят по шагу,к венцу маховика ваз классика. Длинна венца- 89 см,в разогнутом состоянии.
Идея по жесткости с регулировкой рельсов по ширине, залить из бетона прямоугольную балку, внутрь арматуру в верхней части закладные детали из толстого листового метала и приварить к арматуре. Закладные детали должны быть в виде буквы "П" внутренняя полость буквы пустая для гайки. Несколько моментов, это дорого, придется ждать пока бетон выстоится, нужен станочный уровень и линейка проверить высоту закладных деталей последующая подгонка болгаркой, и сами рельсы придется проверять на высоту или подгонять их, или подкладывать пластины, подкладки уменьшают жесткость. И последнее, чтобы добиться максимальной жесткости и избавится от всех люфтов в суппорте он ездит по корявой рельсе и там по любому люфт, ее ровнять нужен уровень, мостик или поверочная плита и возможность регулировки высоты рельс из этого выплывает лучше оставить как есть результат и так хороший.
стойкость отрезного резца можно увеличить заточкой фасок по углам в плане. а канавка дя выхода стружки должна быть длиннее и плавно заточена. ленточка по кромке тоже хорошо, шириной 0,3...0,5 мм с небольшим обратным углом
Если резец стоит по центру, тогда причина неправильная заточка резца или люфт суппорта. Бывает скорость нужно прибавить чуть чуть.., кажется слишком медленная скорость для отрезного резца. Но знаю что угол заточки резца, очень важная причина. В общем, станок получился супер, браво !!! Точно заметил там один внизу, У вас передняя бабка в верх поднялся или суппорт вниз ушел когда застопорил резец вращение передней бабки. Переднюю бабку закрепить по сильнее и жестко или суппорт у вас вниз подался, это серьезная причина. В общем, нужно проверить жесткость станка. Всего хорошего вам и удачи !!!
Рассказываю как усилить станину с возможностью регулировки: Заливаете две бетонные, армированные арматурой стенки по высоте под самые рельсы. Между ними, ниже рельс для жёсткости делаете перемычки как у настоящего станка, тоже бетонные. Получается бетонная рама. Заливаете её вместе с анкерными болтами, торчащими наверх по всей длине рельс с двух сторон в шахматном порядке через каждые 10- 15 см. . В рельсах делаете овальные отверстия для регулировки под все эти болты и крепите рельсы болтами к этому бетону. Или не сверлить рельсы а прижимать их к плоскости бетонной станины прижимами по типу как они прижаты к бетонным шпалам, когда используются по прямому назначению Единственно что бетон надо залить так, чтобы верхняя плоскость под рельсами получилась как можно ровнее. Или дополнительно её потом выровнять смесью типа для наливных полов. И получаете жёсткое крепление рельс с возможностью их регулировки. Возможно даже распорки из шпилек не понадобятся
Попробуйте поэксперементировать по поводу установки резца относительно центра, то есть выше ниже. Это должно влиять на характеристики резания станка. При обработке внешнего диаметра, устанавливают чуть ниже центра, а при обработке внутреннего чуть выше.
Патрон восьмеркой ходит, потому и дробит чем сильнее, тем дальше. Ну и жёсткости нехватает. Сам понимаешь, не зря станины делают из чугуна или гранита. Труд сделал ты очень большой, лайк!
@@user-yu5by7nb8r Тот кто ничего не делал сам тот никогда не поймёт! Когда что-то делаешь и хорошо получается то душа радуется !!! А Вам это не понять, потому что Вы никогда ничего не делали своими руками.
Алексей для того чтобы небыли вибрации при точении, а тем более при отрезание, Вам надо ещё сделать,( приварить треугольники как Вы говорили и спрашивали совета, потом сделать опалубку во круг Вашей фермы, и залить всё пространство вплоть до рельсов бетоном марки 300. Вот тогда-то не будет такой вибрации. Это относится к следующему видио где Вы уже сделали ферму под станиной.
Похоже, у вас дробление от слишком узкого основания, на которое крепится передняя бабка к станине. Особенно в передней её части возле патрона, там получился как бы балкон, висящий над пропастью. Потому при нагрузке передняя бабка пружинит. Есть смысл поставить усиление (косынки), идущее от края верха этого основания (где болты под патроном) к направляющим рельсам (станине). И возле шкива так же.
Старый Бэб Я полностью согласен с вами, сам хотел написать об этом, тем более рельсы сделаны из углеродистой стали и калёные поэтому и пружинят, поэтому надо будет обязательно усиливать и не только в месте крепления бабки, но и по всей длине станины !
Возьми быстрорез. Мне помогло. Ни твердосплавные ни китайские со сменными пластинами резать не хотели. А быстрорез пошел на ура. Там и заточку можно поострее сделать. Их не крошит так как твердосплавные. И заскакивание заготовки на резец чаще всего решается уменьшением переднего угла заточки. У тебя слишком большой. Резец вершиной врезается в металл. И его пытается затянуть в заготовку. И чем меньше линейная скорость тем сильнее пытается. Жесткости не хватает вот он и поддается затягиванию. Потом заготовка заскакивает на резец. Если повысить обороты будет дробление. Если уменьшить передний угол, резец будет (передком чуть ниже режущей кромки) упираться в заготовку, когда его пытается в нее затянуть и сопротивляться затягиванию. И чем меньше диаметр тем выше скорость вращения. А какая будет стружка зависит больше от металла чем от резца. У стали пластелин 3 почти всегда такая стружка.
Вячеслав если не ошибаюсь, с новым годом вас, давно смотрю ваш канал, весёлый вы человек видел ваши самодельные токарные и фрезерные станки вы просто молодец, скажите пожалуйста как вам не лень я просто видел у вас есть станки заводского ну нормального изготовления скажите зачем вам это надо? Вот насчёт плавки алюминия совершенно с вами согласен, и мало того я лично у вас кое чему подучился , раньше бывало не правильно плавил это да, но тут зачем это всё если у вас есть всё заводское. Ещё раз с новым годом вас Ташкент!
С новым Годом Бахтиёр!!! Спасибо конечно, но у меня нет заводских, ни фрезерного, ни токарного. Как то пытался фрезеровать на китайском сверлильном, возможно вы его приняли за заводской станок. С приветом из Ростова!
Стружка с под резца у вас правельная - сыпучая, скалывающая. По технике безопасности это всё правильно. Ота , что вы видите на ЮТУБЕ, вющаяся, сливная очень опасная. Может попасть куда угодно, залезть. Я токарь с 40 летним стажем, знаю что говорю. Правда сейчас точу только лясы с диванчика. Ну что поделаешь, пенсия пришла, старость. Успехов вам.
Молодец видео класс.Спасибо.Для отрезания отрезным не хватает жесткости передней бабки при заклинивании деталь ушла вверх.На видео видно.Посмотрите как на моем.УСПЕХОВ
Когда то, я посмотрел ваш ролик про станок, но потом 2 недели его искал на Ютубе. И не смог найти. Как только я не забивал в поиске, вашего ролика нет. И вот вы сами отозвались. Спасибо вам! Благодаря вашему видео я переделал свой станок на рельсы. С бабкой буду решать вопрос. Сегодня постараюсь показать, как получается отрезать. Я сточил резец до 3мм и он начал резать. Удачи вам!!!
Привет из Болгарии. Станок совсем не плохо работает. Но все таки чтото гнется. Шпиндель или планшайба я не понял но гнется. Шпиндель 50 мм. вполне жестко. У меня 35мм. и ето недостаточно. Затупление резца надо сделать поменше. Иначе угли заточки виглядят нормально. Надо делать разбежка вправо влево в процес отрезания. И масло поливать поможет. Дорезание до конца очень рисковано . Надо подача поменше. Все таки ето не 16к20, там шпиндель более 80 мм.
Привет! Я несколько раз пересматривал ваши ролики, когда делал свой станок. И всегда восхищался тому, как он работает. На счет резца, я вчера сточил его до 3мм и он начал резать. Возможно сегодня покажу. Спасибо Вам!!! Удачи!
@@ЕвгенийАверин-з5з А цифру 24мм, вы назвали просто так, или есть познания в этом деле. Я не в коей мере не хочу вас обидеть. Просто мне хочется сделать один раз и навсегда. Чтобы не получилось так, поставил шпильки на 24, а изменений никаких.
@@ruchnaya_sborka Познания есть (было доп. образование по механике). Как вы сделали станину - она нежесткая по определению. Вам нужно сделать из станины замкнутую конструкцию, что-то вроде опоры для систем сотовой связи, ход мыслей про ферму в видео - очень правильный. Стоим вот мы перед станком и смотрим сверху на станину: у вас два рельса, соединенные в группы прямоугольников тонкими шпильками. Съём металла у вас совсем немаленький, и при работе дальний рельс выгибается кверху, ближайший вниз - имеем скрутку в районе саппорта + ферма из прямоугольников не препятствует сдвигу рельсов вправо-влево, и ваши параллелограммы становятся непрямоугольными, имеем ещё изгиб "на себя". Пример из жизни - сесть на высокий тарный ящик и сложить его своим весом со сдвигом "сидушки" параллельно земле. Ваша станина ведёт себя похожим образом, от этого и дробление на выносе (жескость кончилась) и излом отрезного резца (угол меняется между осью шпинделя и резцом). Частично вы держите станину от шатания широкой частью суппорта сзади станка. Шпилька 24+ поможет, станет жестче однозначно. Но лучше - сделать из прямоугольников треугольники, они жесткие в отличии от прямоугольников. что-то вроде фермы Уоррена. Замерьте параметры на сейчас (вылет-дробление), сделайте две диагонали в прямоугольнике для начала под патроном и примерно до трети длины станины, концы с косынками на сварку, к рельсам косынки на болты, а диагональ по месту просверлите и на болт - станет точно лучше ибо жесткость придёт через треугольники. И от прогиба по вертикали станины - то же ход мыслей: замкнутые треугольники. Иначе никак к сожалению.
@@ruchnaya_sborka В идеале - под рельсами параллельно проложить ещё пару рельс на расстоянии ~250-300 мм, и скрутить квадратную в сечении балку через треугольные раскосы и по горизонтали и по вертикали. Ещё можно станину сделать "треугольной" в сечении пропустив один рельс снизу посередине. Вам нужна жесткая коробчатая конструкция, на болтах и сварке проще всего собрать например ферму Уоррена. Условие - диагонали, дающие треугольники. И да, не надо её крутить-вертеть шпильками. Однажды скрутили, выставили на стойках мощных и замуровали в пол, обточили/шлифанули в параллель и наслаждайтесь. У вас нагрузки очень серьёзные на станок, шпильки это слабое звено. Удачи в вашем проекте!
У отрезного резца ты делаешь только задний угол (угол поднутрентя) надо ещё задавать передний угол резца для пластичных матерьалов я бы сделал более пологую стружкоформерующую канавку для улучшения качества торца задавай на уголках радиус Закинуло у тебя деталь с потроном на резец не хватает жёсткости шпинделя скорее всего Резец во время отрезания утебя больше не резал а рвал из-за не верного переднего угла резца просто из-за низких оборотов не было свиста но стружка была как ты сказал не красивая Передний угол это верхняя часть пластины где ты делал канавку задний угол это тот который ты затачивал и показывал он нужен для уменьшения трения и тепло образования
получилось отлично станок действительно металл режет а не скоблит отрезной резец заточен не правильно с такой канавкой плохо выходит стружка посмотри на ЮТУБе Леонтьева он все прекрасно рассказывает и показывает как точить резцы
Могу посоветовать приварить между рельсами 3 - домкрата. А на бабину можно жостко но временно прикрепить шлейф круг. Для головок. Чтоб по уровню рельсы ровнять на рельсы, аж больно смотреть, впрочем если сотки полсотки не важны то пойдёт.
Спасибо конечно, но я устал его доделывать. Точу малой продольной, для себя устраивает. А когда кто то просит проточить, я предупреждаю о возможных рисках. Но люди все равно соглашаются, потому что цены у токарей заоблачные, а косяки обычные
Канавка очень узкая глубокая поэтому и ломает стружку, сделай канавку большим радиусом миллиметрам три и будет лучше. А обороты прибавлять не надо, даже лучше убавить.
Станок нормальный..но будет еще лучше когда забетонируеш станину под самый супорт и поставь в корпус передней бабки третий подшыпник чтоб вал не прогибался. Вал-шпиндель лчше заменить на толстостенную трубу. Насчет оборотов, мой совет, поставь движок с стиралки колекторный с регулятором оборотов без потери мощности. Взять можно здесь. shenrok.blogspot.com/p/blog-page_62.html
Здравствуйте Извините но на малой продольной очень малый ход винта если не ошибаюсь около 100 мм А вы поставили её на поперечную где должен быть ход ну по крайней мере 250-300 мм Это устраивает вас. Как выходите из положения ведь с таким малым поперечным ходом работать 100 мм не возможно
Ну раз ты супорт сделал с регулировкой поперечного зазора то лучше между рельсами привари как можно чаще поперечные швеллера, а если боишся что их поведёт от сварки, то прикрути эти швеллера болтами с гайками и будет гораздо жёстче чем сейчас! А стойки обвари, й сделай из них тумбы, и залей их до самого верха бетоном.
Отрезной - на видео не очень хорошо видно, но есть ли у вас форма равнобедренной трапеции с широкой стороной у режущей кромки и узкой снизу - примерно 5мм сверху, 3,8мм снизу? По симптомам - "затирает" державку о канавку в детали, пластина уже отрезала своё, а дальше державка трёт. Должно быть как тут - ruclips.net/video/qaKkb0qj96Q/видео.html
@@ruchnaya_sborka Отрезной резец для такого станка надо брать немножко уже, милиметра три, не больше. Правда он будет более нежный, чаще будет ломаться, но резать будет увереннее. Резать надо с разбивкой, чтоб резец не затирало по бокам. Я начинал токарить на производстве на очень маленьком станочке. Прошёл все нюансы малых станков с малой жосткостью. Победитовые резцы отрезные вечно ломались. Приходилось приспосабливать резцы с бысторежущей стали, типа Р6М5. Р18. Такие резцы меньше ломаются, но не любят больших оборотов - горят. Переднюю режущую кромку желательно затачивать немножко скруглённой по горизонтали. Так резец работает лучше, особенно с разбивкой.
Сточил резец на 3,1мм начал резать. Может быть завтра покажу. Мне давно люди советовали взять резец 2мм, да все жалко было, боялся резец испортить. Но я нашел способ, как определить какой ширины должен быть резец для каждого станка. Следующее видео будет об этом. Спасибо Вам!!!
привет!!! надеюсь,станок ты уже победил... посмотрел видео,послушал волнующий тебя вопрос,почитал комменты... несколько человек высказались что станок дробит,и это так.... стоило тебе взять проточку побольше,как начиналась дробь... а по поводу отрезного,много профсоветов,но они не помогут,пока ты не увеличишь жесткость станины,передней бабки плюс увеличить массу суппорта .ширина станины ращитывается следующим образом высота центра передней бабки в сантиметрах до станины,является половины ширины станины,например,если от станины высота до центра 160 мм,то ширина станины должна быть не менее 320 мм,а если больше,то еще лучше... только при таких параметрах дробленя просто не будет!!! а уж резец как заточишь,лучше,хуже сам поймешь как надо,обороты при отрезании желательно ставить от 150 до 400 сот,если режешь на больших оборотах,то режь в раскачку,то есть резцом режешь то одну,малень углубившись,другую сторону... а то что накидывает заготовку на резец,так жто значит нет жесткости передней бабки и суппорта.... наверно мои советы тебе уже не актуальны... если сам до всего дошел,искренне рад за тебя! удачи тебе и добра! твой немецкий подписчи,Мишель,лайк самый большущий за твои изыскания и огромное терпение!
Гарний станок вийшов! Я би не заливав вище станину а наварив би полок! Получився би стілаж для заготовок і оснастки по токарному! Але ще тоді зверху потрібно полку (піддон) для стружки!
Я собираюсь делать токарный станок думал сделать направляющие с НКТ труб сделать ну посмотрев видео начались сомнения насчот труб, и рельсы есть правда раздолбаные, супорт снизу поджал?
@@ВолодимирСамійленко-е6б Сначала поставил частотник 1,5квт и движок 1,5 квт и 1500 оборотов, движок грелся. Поставил частотник 2,2 квт и движок 2,2квт 900 оборотов, не греется даже на 20 герцах после 30 минут работы.
Ваш станок не достаточно жесткий. подрывает переднюю бабку. может крепежные болты расположены с большим плечем от точки приложения сил резания и место, куда прикручено, слабое
Делаю небольшой станок, продольные напров. круглые d36мм длиной 500мм (вилка иж) поперечные d22 длиной 200мм как думаешь будет хоть как-то работать или пилить в метал и искать рельсы? :)
Если честно, никаким. После полу года переделок, у меня не хватило терпения и времени на доводку. Как вышло, так вышло. Самодельный станок не сделать идеальным(но стремиться нужно), во всяком случае моими руками.
Привет! Поработал смотрю хорошо:) надо еще какую нибудь авто подачу за бабахать и будет класс, потому что если что то долго точить то за долбаешся крутить подачу Станок классный получился, такое предложение а если вместо шкивов поставить КПП с Москвича или ВАЗ думаю будет по приятнее работать в плане передач да и привод на авто подачу с КПП можно подключить Видосик интересный получился :)
У автомобильных КПП диапазон скоростей очень мал, толку от нее мало, все равно придется еще что-то мудрить. Я себе поставил от мотоцикла Сузуки 6-скоростную, плюс еще 2-х скоростную с большим диапазоном, чтобы не перекрывались передачи, и все равно пришлось еще от двигателя перекидку ремня делать на 2 позиции. В итоге получилось, точнее получится, 24 скорости, от 67 об. до 1700.
@@НиколайСанников-х4п Если Поставить на шпиндель допустим шкив на два ручья разного диаметра и две КПП от Москвича в паре они без хвостовика очень маленькие и стоят копейки, то диапазон скоростей получится очень приличный Думаю не одна ременная передача не сравнится с количеством скоростей, плюс реверс за счет задней передачи
Спасибо! На счет кпп меня уже опередили. Ответ есть снизу, если ставить кпп все равно без переходных шкивов не обойтись. А это время и деньги, лучше тогда преобразователь частоты.Скоро в поле до глубокой осени, так что грандиозных изменений не планирую. До зимы поточу так, а там посмотрим.
@@ruchnaya_sborka а без рейки он как передвегался? Тяжело? Я служил в Г. Д. Р. Самой много ребят служили с растова Богданов два брата Кузнецов, Калита!
@@ВладимирЗайцев-и7ь Спасибо за лайк! Только вы поаккуратнее с чужими советами. Наше дело советовать, а ваше, потом десять раз переделывать. Навряд ли что то можно посоветовать глядя на видео. Но посмотрю.
Muito bom amigo!!!Excelente vídeo amigo e muito bem explicado,parabéns pela iniciativa amigo que me ajuda muito em meu projeto do torno caseiro!!!!Obrigado amigo minhas saudações e do Brasil a você amigo!!!Like!!!
Muito bom amigo!!!Sim amigo sigo seu canal,que tem excelentes vídeos amigo!!!Que bom amigo legendas ajudaram muito a mim!!!Desejo ao amigo muito sucesso!!!Obrigado minhas saudações e do Brasil a você meu amigo!!!@@ruchnaya_sborka
Всё прекрасно как для самоделки. Вопрос, у вас что, кашку преобресть нельзя? Моя от 220 работает. Правда движок сменил на 5кВт. И на кандерах. С полным сохранением штатной электрики. Если завтра 380, мне только провода на движок перекинуть.
@@ruchnaya_sborka Та я сам такой же. Но мелкая самоделка себя оправдывает. Крупняк должен быть крупным. Гаражно домовые станки, это 1к62 или для стеснительных 1а616. Это из опыта и прочего прочего.
@@fainderskurs-koi8767 Когда его начинал делать не думал, что так увлекусь. И не знал тонкостей, насмотрелся роликов и пошел делать, а сразу не сообразил, что почти все самодельные токарники на ютубе груда металла. И только у нескольких человек, получилось сделать станок, который точит. Вот и я сначала сделал наспех, а потом начал устранять нюансы. И эти нюансы заняли у меня почти год. В течении года почти каждый выходной и всю зиму я занимался станком. В итоге доволен как удав. И теперь он меня часто выручает. Если интересно можете на канале посмотреть всю историю создания станка. От первого наивного видео с писком и дымом, до последнего, когда он уже способен за один проход снимать до 5-ти мм и отрезать.
@@ruchnaya_sborka www.chipmaker.ru/topic/117672/ вот с первого дня, всё пошагово. работать уже можно, но доделывать и доделывать. Тоже только по выходных. А теперь на секунду представь, что у тебя кашка. и ты точишь на ней, шпиндель под свою самоделку с внутренним проходом в 120мм?
Возможно жосткость станины отличается от необходимой. Попробуйте отрезной резец сделать уже чтобы уменьшить сопротивление материала и уменьшить вылет резца из резцедержателя 5-10мм!небольшой вылет добавит жесткости конструкции и уменьшит люфт!
Чудак мужик! Помогите ему красивую стружку сделать...Он хочет залить станину бетоном но при этом сохранить регулировки?! Я понимаю муки творчества , но как было сказано ниже, разумнее искать середину и не впадать в крайности...
заскакивает на резец-НЕТ ЖЕСТКОСТИ СТАНИНЫ!!! и отсюда все твои беды!!! станок,хоть напольный,хоть настольный должен иметь в основе мощную станину. теперь по заточке резцов,все ты делаешь правильно,главное это установка резца точно по центру вращения обрабатываемого металла.обороты подбирай методом тыка,я при отрезании пользуюсь либо эмульсией,либо просто машинным маслом,самым дешевым,только не отработкой,старайся резать поближе к патрону,и если необходимо отрезать на бОльшем расстоянии,подпирай задней бабкой.и обязательно подлови обороты на которых пойдет стружка не перекаленая,более светлая,но никак не просто вязкая и белая.поверхность обрабатываемой детали должна быть не глянцевая но и не покрытая кашей метала,должна быть матовой. следи во время работы любого резца что бы не было на резце следа от затирания,если есть затиры,значит надо их убрать,то есть подправить угол и вместе с ним стенку затира...дерзай,токарное дело очень интересно,всегда в жизни пригодится!!! за упорство и желание токарить с меня лайк и подписка,будь здоровчик,будут вопросы,пиши,обязательно отвечу.
11.08 ,сам посмотри,на видео видно..... толи шпиндель передней бабки люфтит(вертикально),толи резцедержка не имеет жесткости(см.продольные и поперечные салазки,ничто в станке не должно иметь вертикальных зазоров.).найди в чем причина,да и дробление победишь! эти проблемы никак не в твоем неумении заправить резец...будь здоровчик!
Ничего уже не сделаешь !Жесткость увеличить только если станина из литья-МОНОЛИТ! как и все все остальное суппорт бабка должно быть МОНОЛИТНОЕ Это же станок а не веялка! Сварка любая по станине недопустимо Сталь по стали (рельс) ;-( . Нет чистоты поверхности обработанной детали Добейтесь зеркала при точении А. Н. Оглоблин "Основы токарного дела" стр 83,88 -если нет тогда в Храм к Батюшке
![KSI - Dirty [Official Visualiser]](http://i.ytimg.com/vi/VoDh1h1dPUE/mqdefault.jpg)
Кое что, из моего арсенала в мастерской
Гриндер Спутник: clck.ru/33p9MW
Гриндер Дино под болгарку: clck.ru/35JqRT
Гриндер удачный: clck.ru/32dsxQ
Трубогиб Удачный: clck.ru/34mUx8
Трубогиб Дино: clck.ru/34mUxr
Муфельная печь Спутник: clck.ru/34mV2J
Буржуйка: clck.ru/34mV48
Пескоструй Спутник: clck.ru/34mV5k
И помощник, без которого никуда
СА Органик: clck.ru/338Rad
Всё классно получается! Я сам собирался делать самодельный токарный. Очень долго обдумывал идею.Для увеличения жосткости; один из не дорогих варийантов-сварить из тонкого метала опалубку, армировать, залить хорошим бетоном в месте с основанием и фундаментом. Поверхности после всё же нужно вышабрить в вашем случае болгаркой, всё же будет жосче чем было. Жёсткости на токарном много не бывает. Вообще хороший вариант самоделки. Мне понравилось.
Спасибо! Я тоже склоняюсь к заливке бетоном. Но сначала нужно усилить станину, а потом это все залить.
@@ruchnaya_sborka я имел в виду станину из железобетона полностью сделать, можно даже с фундаментом в месте.Есть ещё мысли по поводу жесткости шпинделя.
Конические роликовые подшипники не позволят отрезать, хотя точить на них получатся. В профессиональных станках в передней бабке используется три типа подшипников. 1 шпиндельный он самый дорогой-особонность у него такая роликовый двухрядный внутренняя обойма с посадкой на конус это сделанно для того чтобы натянуть на конус шпинделя. Ещё он очень высокого класса точности. 2 промежуточные у вас они есть. И в самом конце 3 тип шариковый упорный он для торцевой жесткости.
@@edels5501 То есть мне не светит отрезать, даже увеличив жесткость станины?
На счёт шабрения болгаркой вот довольно понятное и подробное видео ruclips.net/video/eBUcgR0mPeg/видео.html
Токарник по дереву я сделал, и давно вынашиваю по металлу. Рассматривал как вариант для станины швелер, но сейчас задумываюсь...надо, наверно искать рельсу. Жёсткость рулит!! Спасибо.
привет!!!
прошло два года,построил станок?
@@michelmichel3830 Строю, он пока в мечтах и раздумьях. Железа натоскал разного. С передней бабкой сложности. Время нет. Но построю!
@@КонстантинЖуравлев-д3з ПРИВЕТ!!!
будешь строить,соблюди самое главное правило! расстояние от центра шпинделя до станины умноженное на два, укажет на ширину для направляющих станины....
ширина опор поперечной подачи,равна ширине станины станка.резцедержатель на малой продольной не должен висеть в воздухе, чем тяжелее будут перечисленные узлы,тем стабильнее будет станок.
передняя бабка должна быть изготовлена из толстостенной трубы с приваренной планшайбой,протачивать которую будещь сам ,прямо на завешающей стадии станка,подшипники ТОЛЬКО самоцентрирующиеся ,опорно упорные со своими спец буксами зажимающие конусами,длина трубы шпинделя че менее 50 сантиметров.
если есть ватсап,могу скинуть фото передней бабки моего изготовления.
не надо никаких рельсов ,швеллер прекрасно справится с нагрузками,если ты не собираешься строить самолеты и танки.😀
Когда учился в ВУЗе на инженера-механика, у нас был такой кус "Детали машин". Среди рекомендованной литературы был Атлас конструкций, помимо моей темы, моё внимание привлекла конструкция станины токарного станка, выполненная из двух двутавров. Эта конструкция имеет много достоинств: возможность изготовления в кустарных условиях, в двутаврах применяется качественная средне-легированная сталь, что позволяет в ручную добиться точности параметров до 7-8 квалитета, внутренние и наружные полки двутавра позволяют крепить без проблем переднюю, заднюю бабки и суппорт; момент инерции двутавра проходит в теле металла, в отличии от швеллера, это обеспечивается симметричностью профиля, в результате это даёт линейную жёсткость на прогиб. Монолитность конструкции достигается профильными трубами, вваренными через окна в теле балок. Номер проката подбирается, исходя из длинны базы станка и достаточной жёсткости станины. В результате станина может получиться раза в 2 легче чугунной, при тех же параметрах. Предвижу критику: "Почему заводы делают станины из чугуна?". Технологически при серийном производстве дешевле и быстрее чугунная отливка, которая быстро и без проблем обрабатывается на любом координатном станке. А на подходе из литейного цеха следующая. Вопросы !!!
Спасибо, что не поленились написать! Может быть кому из зрителей и пригодится.
Добрый вечер! С интересом посмотрел - молодец! Рассмотри вариант! К одному рельсу, от передней и задней бабки до середины противоположной рельсы привариваешь два уголка, соединяешь их между собой тоже сваркой,между этим соединением и вторым рельсом должен быть ну миллиметров 50 ,к этому соединению привариваешь уголок,сверлишь отверстие в нем и в рельсе , ставишь шпильку и убирая изгиб этого рельса! Получается база! Второй шпилькой выставляешь вторую рельсу! То есть в итоге ферма! Короче- сообразишь! Не зря ЖД мосты с фермами устанавливают! Может снаружи один рельс по этому принципу выставить времянкой,шпильками соединить второй,изнутри сварить ферму,снять времянку! Должно получиться!
Спасибо! Возможно воспользуюсь
мне одному кажется, что уголок выгнется чуть быстрее чем рельса? если я правильно понял что такое ферма, то там элементы примерно равнозначные, а не рельса против уголка.
При изготовлении станины ,для токарки,размером 1300*320 из двутавра на 100 мм этим методом я её выравнил! Хотя мог бы этого не делать! Т.к. направляющие для суппорта,из шлифованной полосы будут установлены параллельно , сам суппорт будет к ним прижиматься с торцов и снизу пластин! Главное, чтобы швеллер не гулял в поперечном направлении! Когда я так установил такую ферму,сбоку одного швеллера закрепил по краям струбцинами прававило, когда убирал временную шпильку,ничего не деформировалось! Уголки для фермы приваривал не целиком наискось,а сначала чуть больше половины к одному швеллеру,навстречу также второй уголок,потом сварил их внахлестку. По-моему в этом случае не происходит линейной деформации уголка! Потом перекрестно приварил другие два уголка,с последующей сваркой внахлестку к уже установленным! А уже после снял шпильку! Я не говорю, что это единственное решение! Для себя я решил,что так правильней! Я доволен! Удачи!
Кстати,когда ты установишь на первом этапе два уголка и начнёшь шпилькой подтягивать противоположный рельс,куда уголок будет гнуться,он же будет работать на растяжение!
@@ПетрЛеонтьев-ъ4ъ спасибо за развернутый ответ. Насколько я понял из видео автора -швеллер слабее рельсы, и ваша конструкция короче по размеру, но в общем хороша. Мне пришла мысль предложить автору конструкцию на основе вашей, но так сказать уменьшено-размноженной. Итак автор объяснил, что шпильки установлены через 30 см, в итоге по всей длине станины мы получаем несколько условных треугольников, а именно- от одного отверстия шпильки первой рельсы по диагонали к следующей шпильке но уже на противоположной рельсе, а потом назад к первой рельсе по следующей диагонали к следующей шпильке( надеюсь понятно объяснил). Так вот, если установить в каждый такой треугольник подобие вашей конструкции, в уменьшенном виде, и с двух сторон, т.е. сначала от одной рельсы к противоположной (ну как бы уголки приварены к рельсе номер 1, а шпильки с регулировкой в рельсе номер 2), а затем повторить в обратном направлении, то на мой взгляд, должно получиться очень интересно. С уважением.
Собираю сейчас станок, сразу же для станины взял рельсы, швеллер рассматривал только как крайний вариант, если не найду рельсу. Подсмотрел в видео пару моментов, думаю применить у себя.
Смотрю как точите,, думаю что для самоделки это просто прекрасно.👍
Спасибо!
Ну а так тысячу лайков за страсть к металлообработке❤❤❤❤❤❤❤❤
Добавлю про шестерни. Не которые шестерни из КПП мотоциклов иж планета,подходят по шагу,к венцу маховика ваз классика. Длинна венца- 89 см,в разогнутом состоянии.
Идея по жесткости с регулировкой рельсов по ширине, залить из бетона прямоугольную балку, внутрь арматуру в верхней части закладные детали из толстого листового метала и приварить к арматуре. Закладные детали должны быть в виде буквы "П" внутренняя полость буквы пустая для гайки. Несколько моментов, это дорого, придется ждать пока бетон выстоится, нужен станочный уровень и линейка проверить высоту закладных деталей последующая подгонка болгаркой, и сами рельсы придется проверять на высоту или подгонять их, или подкладывать пластины, подкладки уменьшают жесткость. И последнее, чтобы добиться максимальной жесткости и избавится от всех люфтов в суппорте он ездит по корявой рельсе и там по любому люфт, ее ровнять нужен уровень, мостик или поверочная плита и возможность регулировки высоты рельс из этого выплывает лучше оставить как есть результат и так хороший.
Спасибо! Я тоже решил, что для моих нужд и так пойдет. Вдруг руки зачешутся, тогда буду усиливать. Удачи Вам!!!
Усилить снизу швелерами с фермами хорошая идея...
На них можно также с помощью шпилек регулировать винт на рельсах.
Идея очень хорошая...
Спасибо!
Иван Таланов и усилить переднюю и заднюю тумбу и саму станину и залить их бетоном сделав предварительно опалубку.
стойкость отрезного резца можно увеличить заточкой фасок по углам в плане. а канавка дя выхода стружки должна быть длиннее и плавно заточена. ленточка по кромке тоже хорошо, шириной 0,3...0,5 мм с небольшим обратным углом
Если резец стоит по центру, тогда причина неправильная заточка резца или люфт суппорта. Бывает скорость нужно прибавить чуть чуть.., кажется слишком медленная скорость для отрезного резца. Но знаю что угол заточки резца, очень важная причина. В общем, станок получился супер, браво !!! Точно заметил там один внизу, У вас передняя бабка в верх поднялся или суппорт вниз ушел когда застопорил резец вращение передней бабки. Переднюю бабку закрепить по сильнее и жестко или суппорт у вас вниз подался, это серьезная причина. В общем, нужно проверить жесткость станка. Всего хорошего вам и удачи !!!
При не должной жоскости Резания углы заточки менее тупее, тупой угл это девяносто градусов, и более меньшая глубина резания
Добротное изделие! Как вариант,КПП ваз поставить,дабы ремень не перекидывать.
Спасибо конечно, но я поставил частотник. Если интересно, вот видео ruclips.net/video/_iNXgVQs-Gs/видео.html
Рассказываю как усилить станину с возможностью регулировки: Заливаете две бетонные, армированные арматурой стенки по высоте под самые рельсы. Между ними, ниже рельс для жёсткости делаете перемычки как у настоящего станка, тоже бетонные. Получается бетонная рама. Заливаете её вместе с анкерными болтами, торчащими наверх по всей длине рельс с двух сторон в шахматном порядке через каждые 10- 15 см. . В рельсах делаете овальные отверстия для регулировки под все эти болты и крепите рельсы болтами к этому бетону. Или не сверлить рельсы а прижимать их к плоскости бетонной станины прижимами по типу как они прижаты к бетонным шпалам, когда используются по прямому назначению Единственно что бетон надо залить так, чтобы верхняя плоскость под рельсами получилась как можно ровнее. Или дополнительно её потом выровнять смесью типа для наливных полов. И получаете жёсткое крепление рельс с возможностью их регулировки. Возможно даже распорки из шпилек не понадобятся
Спасибо! Но пока не хочу заморачиваться😀
Попробуйте поэксперементировать по поводу установки резца относительно центра, то есть выше ниже. Это должно влиять на характеристики резания станка. При обработке внешнего диаметра, устанавливают чуть ниже центра, а при обработке внутреннего чуть выше.
Патрон восьмеркой ходит, потому и дробит чем сильнее, тем дальше. Ну и жёсткости нехватает. Сам понимаешь, не зря станины делают из чугуна или гранита. Труд сделал ты очень большой, лайк!
Если интересно, посмотри последнее видео на канале. Изменения существенные. Спасибо за позитив!
@@ruchnaya_sborka обязательно посмотрю, тема интересная!)
Думаю, что получилось не плохо. Но критику учту, пишите.
Не понятно! Я не критикую,а предлагаю как можно выпрямить рельс!
Рентабельность ? Металл сейчас по 30 р.кг. Плюс доставка,плюс Токарка,плюс переделал 10 раз...Может проще купить тормальный заводской купить???
@@user-yu5by7nb8r О рентабельности не думаешь, когда руки чешутся.
@@user-yu5by7nb8r Тот кто ничего не делал сам тот никогда не поймёт! Когда что-то делаешь и хорошо получается то душа радуется !!! А Вам это не понять, потому что Вы никогда ничего не делали своими руками.
@@НиколайВикторовичПесков я за разумность во всём. А не от болды...
Алексей для того чтобы небыли вибрации при точении, а тем более при отрезание, Вам надо ещё сделать,( приварить треугольники как Вы говорили и спрашивали совета, потом сделать опалубку во круг Вашей фермы, и залить всё пространство вплоть до рельсов бетоном марки 300. Вот тогда-то не будет такой вибрации. Это относится к следующему видио где Вы уже сделали ферму под станиной.
Спасибо за совет! Только я Вячеслав.
Похоже, у вас дробление от слишком узкого основания, на которое крепится передняя бабка к станине. Особенно в передней её части возле патрона, там получился как бы балкон, висящий над пропастью. Потому при нагрузке передняя бабка пружинит.
Есть смысл поставить усиление (косынки), идущее от края верха этого основания (где болты под патроном) к направляющим рельсам (станине). И возле шкива так же.
Точно, на старой станине усиливал, потому что там швеллер. А здесь понадеялся на твердость рельсы и не подумал о косынках. Спасибо большое!!!
РУЧНАЯ СБОРКА Рельсы твёрдые углеродистые и каленые от этого и пружинят, поэтому нужно обязательно усиливать.
Старый Бэб Я полностью согласен с вами, сам хотел написать об этом, тем более рельсы сделаны из углеродистой стали и калёные поэтому и пружинят, поэтому надо будет обязательно усиливать и не только в месте крепления бабки, но и по всей длине станины !
прогресс на лицо.Привет Вячеслав. Творчества тебе
Угол заточки нужно делать острее, тогда будет резать легче.и чищще. Ну а так отличный станок для самоделки 👍
Спасибо! Совет учту!
Угол заточки делать острее, вертикальный?
@@ruchnaya_sborka и вертикальный и горизонтальный.
@@domashniyesamodelki8334 Еще раз спасибо!
РУЧНАЯ СБОРКА Нет горизонтальный, под не калёную сталь алюминий и 62 латунь канавку нужно обязательно, а 59 латунь канавка ненужна.
Возьми быстрорез. Мне помогло. Ни твердосплавные ни китайские со сменными пластинами резать не хотели. А быстрорез пошел на ура. Там и заточку можно поострее сделать. Их не крошит так как твердосплавные. И заскакивание заготовки на резец чаще всего решается уменьшением переднего угла заточки. У тебя слишком большой. Резец вершиной врезается в металл. И его пытается затянуть в заготовку. И чем меньше линейная скорость тем сильнее пытается. Жесткости не хватает вот он и поддается затягиванию. Потом заготовка заскакивает на резец. Если повысить обороты будет дробление. Если уменьшить передний угол, резец будет (передком чуть ниже режущей кромки) упираться в заготовку, когда его пытается в нее затянуть и сопротивляться затягиванию. И чем меньше диаметр тем выше скорость вращения. А какая будет стружка зависит больше от металла чем от резца. У стали пластелин 3 почти всегда такая стружка.
Познавательно. Спасибо!!!
Да уж постарался на славу)))берет отлично,моему не снилась такая работа)))все круто ))
Спасибо!!! Потому что в том числе и на твоих роликах я учился его делать.
@@ruchnaya_sborka 👍👍👍
Вячеслав если не ошибаюсь, с новым годом вас, давно смотрю ваш канал, весёлый вы человек видел ваши самодельные токарные и фрезерные станки вы просто молодец, скажите пожалуйста как вам не лень я просто видел у вас есть станки заводского ну нормального изготовления скажите зачем вам это надо? Вот насчёт плавки алюминия совершенно с вами согласен, и мало того я лично у вас кое чему подучился , раньше бывало не правильно плавил это да, но тут зачем это всё если у вас есть всё заводское. Ещё раз с новым годом вас Ташкент!
С новым Годом Бахтиёр!!! Спасибо конечно, но у меня нет заводских, ни фрезерного, ни токарного. Как то пытался фрезеровать на китайском сверлильном, возможно вы его приняли за заводской станок. С приветом из Ростова!
Точит хорошо. Ещё лучше бедер точить если резец заточить и на алмаза заправить.
Спасибо! Но я точу на алмазе.
РУЧНАЯ СБОРКА Поэтому канавка очень узкая и глубокая, точи канавку на корундовом камне, а подправить можно и на алмазе!
@@НиколайВикторовичПесков Хорошо, попробую.
Стружка с под резца у вас правельная - сыпучая, скалывающая. По технике безопасности это всё правильно. Ота , что вы видите на ЮТУБЕ, вющаяся, сливная очень опасная. Может попасть куда угодно, залезть. Я токарь с 40 летним стажем, знаю что говорю. Правда сейчас точу только лясы с диванчика. Ну что поделаешь, пенсия пришла, старость. Успехов вам.
Спасибо за пожелания! И Вам здоровья и долгих лет!!!
@@ruchnaya_sborka Спасибо.
Молодец видео класс.Спасибо.Для отрезания отрезным не хватает жесткости передней бабки при заклинивании деталь ушла вверх.На видео видно.Посмотрите как на моем.УСПЕХОВ
Когда то, я посмотрел ваш ролик про станок, но потом 2 недели его искал на Ютубе. И не смог найти. Как только я не забивал в поиске, вашего ролика нет. И вот вы сами отозвались. Спасибо вам! Благодаря вашему видео я переделал свой станок на рельсы. С бабкой буду решать вопрос. Сегодня постараюсь показать, как получается отрезать. Я сточил резец до 3мм и он начал резать. Удачи вам!!!
@@ruchnaya_sborka Спасибо за добрые слова.Бабку постараитесь сделать как на моем посмотрите.Обзор токарного.И конечно же ждем от Вас видео.УДАЧИ.
@@arvidsbrivers7601 Пересмотрел ваше видео еще вчера. Бабку буду усиливать. Если интересно, я закинул видео про отрезной резец. Спасибо и удачи!!!
@@ruchnaya_sborka Спасибо.Очень интересно буду смотреть.
Привет из Болгарии. Станок совсем не плохо работает. Но все таки чтото гнется. Шпиндель или планшайба я не понял но гнется. Шпиндель 50 мм. вполне жестко. У меня 35мм. и ето недостаточно. Затупление резца надо сделать поменше. Иначе угли заточки виглядят нормально. Надо делать разбежка вправо влево в процес отрезания. И масло поливать поможет. Дорезание до конца очень рисковано . Надо подача поменше. Все таки ето не 16к20, там шпиндель более 80 мм.
Привет! Я несколько раз пересматривал ваши ролики, когда делал свой станок. И всегда восхищался тому, как он работает. На счет резца, я вчера сточил его до 3мм и он начал резать. Возможно сегодня покажу. Спасибо Вам!!! Удачи!
Фаски по углам,а так вроде норм!А остальное это вибрация и жесткость конструкции! P.S. Кулачки убитые!
Большое спасибо за информацию .
Хорошо что есть люди с руками с нужного места.
Вам спасибо!
Станину снизу завари болшой швеллер 300×1500 !!! Лайк молодец...
Спасибо, подумаю!
@@ЕвгенийАверин-з5з А цифру 24мм, вы назвали просто так, или есть познания в этом деле. Я не в коей мере не хочу вас обидеть. Просто мне хочется сделать один раз и навсегда. Чтобы не получилось так, поставил шпильки на 24, а изменений никаких.
@@ruchnaya_sborka Познания есть (было доп. образование по механике). Как вы сделали станину - она нежесткая по определению. Вам нужно сделать из станины замкнутую конструкцию, что-то вроде опоры для систем сотовой связи, ход мыслей про ферму в видео - очень правильный.
Стоим вот мы перед станком и смотрим сверху на станину: у вас два рельса, соединенные в группы прямоугольников тонкими шпильками. Съём металла у вас совсем немаленький, и при работе дальний рельс выгибается кверху, ближайший вниз - имеем скрутку в районе саппорта + ферма из прямоугольников не препятствует сдвигу рельсов вправо-влево, и ваши параллелограммы становятся непрямоугольными, имеем ещё изгиб "на себя". Пример из жизни - сесть на высокий тарный ящик и сложить его своим весом со сдвигом "сидушки" параллельно земле. Ваша станина ведёт себя похожим образом, от этого и дробление на выносе (жескость кончилась) и излом отрезного резца (угол меняется между осью шпинделя и резцом). Частично вы держите станину от шатания широкой частью суппорта сзади станка. Шпилька 24+ поможет, станет жестче однозначно.
Но лучше - сделать из прямоугольников треугольники, они жесткие в отличии от прямоугольников. что-то вроде фермы Уоррена. Замерьте параметры на сейчас (вылет-дробление), сделайте две диагонали в прямоугольнике для начала под патроном и примерно до трети длины станины, концы с косынками на сварку, к рельсам косынки на болты, а диагональ по месту просверлите и на болт - станет точно лучше ибо жесткость придёт через треугольники.
И от прогиба по вертикали станины - то же ход мыслей: замкнутые треугольники. Иначе никак к сожалению.
@@ЕвгенийАверин-з5з Спасибо, за подробное объяснение. Треугольники делать вертикально вдоль станины, или между рельсами горизонтально?
@@ruchnaya_sborka В идеале - под рельсами параллельно проложить ещё пару рельс на расстоянии ~250-300 мм, и скрутить квадратную в сечении балку через треугольные раскосы и по горизонтали и по вертикали. Ещё можно станину сделать "треугольной" в сечении пропустив один рельс снизу посередине. Вам нужна жесткая коробчатая конструкция, на болтах и сварке проще всего собрать например ферму Уоррена. Условие - диагонали, дающие треугольники. И да, не надо её крутить-вертеть шпильками. Однажды скрутили, выставили на стойках мощных и замуровали в пол, обточили/шлифанули в параллель и наслаждайтесь. У вас нагрузки очень серьёзные на станок, шпильки это слабое звено. Удачи в вашем проекте!
Резец заточен правильно, но канавка очень узкая.
Фундамент высоко не лей, сделай под станком ящики инструментальные и короб для сбора стружки!
Если решусь заливать, учту.
The hole is not centered. It happens some times... Guess you know to start with a center-drill?
Yes I know. 🤝🤝🤝
У отрезного резца ты делаешь только задний угол (угол поднутрентя) надо ещё задавать передний угол резца для пластичных матерьалов я бы сделал более пологую стружкоформерующую канавку для улучшения качества торца задавай на уголках радиус
Закинуло у тебя деталь с потроном на резец не хватает жёсткости шпинделя скорее всего
Резец во время отрезания утебя больше не резал а рвал из-за не верного переднего угла резца просто из-за низких оборотов не было свиста но стружка была как ты сказал не красивая
Передний угол это верхняя часть пластины где ты делал канавку задний угол это тот который ты затачивал и показывал он нужен для уменьшения трения и тепло образования
получилось отлично станок действительно металл режет а не скоблит отрезной резец заточен не правильно с такой канавкой плохо выходит стружка посмотри на ЮТУБе Леонтьева он все прекрасно рассказывает и показывает как точить резцы
спасибо
А что это за малая продольная?С какого станка у меня лежит такая же но не знаю с какого она станка.
ГДР-вский станок. Вот посмотрите yandex.ru/images/search?text=Heckert%20Mikromat%20малая%20продольная&stype=image&lr=137042&source=wiz
Добрый вечер мне кажется у тебя бапка переднюю на сильней крепить она шевелиться
Уже переделал. Если интересно вот так он выглядит сейчас ruclips.net/video/I7jNhkomJ40/видео.html
покажите ваш заточной станок. какие камни на нем применяете ?
Могу посоветовать приварить между рельсами 3 - домкрата.
А на бабину можно жостко но временно прикрепить шлейф круг. Для головок.
Чтоб по уровню рельсы ровнять на рельсы, аж больно смотреть, впрочем если сотки полсотки не важны то пойдёт.
Спасибо конечно, но я устал его доделывать. Точу малой продольной, для себя устраивает. А когда кто то просит проточить, я предупреждаю о возможных рисках. Но люди все равно соглашаются, потому что цены у токарей заоблачные, а косяки обычные
Канавка очень узкая глубокая поэтому и ломает стружку, сделай канавку большим радиусом миллиметрам три и будет лучше. А обороты прибавлять не надо, даже лучше убавить.
Станок нормальный..но будет еще лучше когда забетонируеш станину под самый супорт и поставь в корпус передней бабки третий подшыпник чтоб вал не прогибался. Вал-шпиндель лчше заменить на толстостенную трубу. Насчет оборотов, мой совет, поставь движок с стиралки колекторный с регулятором оборотов без потери мощности. Взять можно здесь. shenrok.blogspot.com/p/blog-page_62.html
На резце т15 не желательно делать конавку, может скаловать!
Канавку делают не от того что скалывается резец, а для завивания стружки. однако канавка уменьшает ресурс резца
Здравствуйте
Извините но на малой продольной очень малый ход винта если не ошибаюсь около 100 мм
А вы поставили её на поперечную где должен быть ход ну по крайней мере 250-300 мм
Это устраивает вас. Как выходите из положения ведь с таким малым поперечным ходом работать 100 мм не возможно
Я при уминшении диаметра при отрезании увеличивают обороты, тогда лучше режет и не ломает резец!
Скоро поставлю частотник и думаю будет лучше и удобнее работать. Спасибо!
у вас в местах приварки рельсов к другим деталям трещин нет ?
рельсы рулят!Супер!
Знал бы я об этом в начале постройки станка.
Ну раз ты супорт сделал с регулировкой поперечного зазора то лучше между рельсами привари как можно чаще поперечные швеллера, а если боишся что их поведёт от сварки, то прикрути эти швеллера болтами с гайками и будет гораздо жёстче чем сейчас! А стойки обвари, й сделай из них тумбы, и залей их до самого верха бетоном.
Приму к сведению.
Неплохо вышло 👍
Отрезной - на видео не очень хорошо видно, но есть ли у вас форма равнобедренной трапеции с широкой стороной у режущей кромки и узкой снизу - примерно 5мм сверху, 3,8мм снизу? По симптомам - "затирает" державку о канавку в детали, пластина уже отрезала своё, а дальше державка трёт. Должно быть как тут - ruclips.net/video/qaKkb0qj96Q/видео.html
Спасибо! посмотрю и проверю у себя.
@@ruchnaya_sborka Отрезной резец для такого станка надо брать немножко уже, милиметра три, не больше. Правда он будет более нежный, чаще будет ломаться, но резать будет увереннее. Резать надо с разбивкой, чтоб резец не затирало по бокам. Я начинал токарить на производстве на очень маленьком станочке. Прошёл все нюансы малых станков с малой жосткостью. Победитовые резцы отрезные вечно ломались. Приходилось приспосабливать резцы с бысторежущей стали, типа Р6М5. Р18. Такие резцы меньше ломаются, но не любят больших оборотов - горят. Переднюю режущую кромку желательно затачивать немножко скруглённой по горизонтали. Так резец работает лучше, особенно с разбивкой.
Сточил резец на 3,1мм начал резать. Может быть завтра покажу. Мне давно люди советовали взять резец 2мм, да все жалко было, боялся резец испортить. Но я нашел способ, как определить какой ширины должен быть резец для каждого станка. Следующее видео будет об этом. Спасибо Вам!!!
привет!!!
надеюсь,станок ты уже победил...
посмотрел видео,послушал волнующий тебя вопрос,почитал комменты...
несколько человек высказались что станок дробит,и это так....
стоило тебе взять проточку побольше,как начиналась дробь...
а по поводу отрезного,много профсоветов,но они не помогут,пока ты не увеличишь жесткость станины,передней бабки плюс увеличить массу суппорта .ширина станины ращитывается следующим образом высота центра передней бабки в сантиметрах до станины,является половины ширины станины,например,если от станины высота до центра 160 мм,то ширина станины должна быть не менее 320 мм,а если больше,то еще лучше... только при таких параметрах дробленя просто не будет!!!
а уж резец как заточишь,лучше,хуже сам поймешь как надо,обороты при отрезании желательно ставить от 150 до 400 сот,если режешь на больших оборотах,то режь в раскачку,то есть резцом режешь то одну,малень углубившись,другую сторону...
а то что накидывает заготовку на резец,так жто значит нет жесткости передней бабки и суппорта....
наверно мои советы тебе уже не актуальны...
если сам до всего дошел,искренне рад за тебя!
удачи тебе и добра!
твой немецкий подписчи,Мишель,лайк самый большущий за твои изыскания и огромное терпение!
Привет! И спасибо, за такой комментарий! У нас в России немцы эталон качества. Ваше мнение многого стоит.🤝🤝🤝
@@ruchnaya_sborka да ладно....
просто то что точно знаю,тем и делюсь...
а поскажи мне,какой камерой ты свои ролики делаешь.один или с операторо?
@@michelmichel3830 Снимаю один. Камера JVC EVERIO gz-e100se. Старенькая, но пока снимает.
Отлично, сколько масла в бабке? Там же пару сантимов хватить должно...суппорт бомба.
Почитайте матчасть по металлообработке. И сразу поймëте что при работе отрезным резцом у вас обороты занижены.
Это означает что у тебя не достаточно жёсткий шпиндель или передняя бабка.
какие прижимы у супорта к станине \к рельсе\ ,на подшипниках .?
Чугунная полоска, поджимается болтами.
@@ruchnaya_sborka я имею ввиду прижим к низу станины . не с боку что бы супорт не поднимало к верху.
@@владимирмакловский На рельсе есть плоскость под 30 или 40 градусов наклон. Вот к ней и прижимаю. Получается прижим тянет и в низ и на себя.
@@ruchnaya_sborka спасибо.
@@владимирмакловский И вам спасибо!
Ваааа, старик))) по твоему потенциалу и воле к победе! Необходимое б образование, заводик небольшой тоо смотрю на Марс мы бы первыми заехали))))
На Марс не знаю, а свой космодром, был бы.
напишите пожалуйста что использовали с комбайна на переднюю бабку,не понял я)))
Передняя бабка с силосного комбайна Дон цифры не помню.
@@ruchnaya_sborka самый лучший вариант это ступица и чулок с ГаЗ 66 передний мост, а остальное фуфло и хрень сабачья
Гарний станок вийшов! Я би не заливав вище станину а наварив би полок! Получився би стілаж для заготовок і оснастки по токарному! Але ще тоді зверху потрібно полку (піддон) для стружки!
Я думаю полки на вряд ли дадут жесткость. Полки буду делать когда укреплю станину. Спасибо!
@@ruchnaya_sborka Нагруженные полки под станком дадут больше массы станку. Для жосткости станка это будет хорошо.
Спасибо! В будущем есть такой план.
Я собираюсь делать токарный станок думал сделать направляющие с НКТ труб сделать ну посмотрев видео начались сомнения насчот труб, и рельсы есть правда раздолбаные, супорт снизу поджал?
Да извините, забыл показать заднюю часть суппорта. От стены суппорт поджат рессорой с подшипниками. Спереди только клин.
Вот как выглядит рельсотрон)))
Какова длинна станины и марка рельс ?
как он вибрирует без вибрации?
Может стоит подумать о частотнике?
Спасибо! Уже стоит.
двигатель как от частотника работает ??? нормально не греетса???? на низких оборотах
@@ВолодимирСамійленко-е6б Сначала поставил частотник 1,5квт и движок 1,5 квт и 1500 оборотов, движок грелся. Поставил частотник 2,2 квт и движок 2,2квт 900 оборотов, не греется даже на 20 герцах после 30 минут работы.
@@ruchnaya_sborka спасиба за ответ я хочу 4 квт движок поставить чтоб мочности было побольше . или может и на 3 квт будит нормально оба 1400 оборотов
@@ВолодимирСамійленко-е6б Станку много мощи не бывает, ставьте 4квт
Ваш станок не достаточно жесткий. подрывает переднюю бабку. может крепежные болты расположены с большим плечем от точки приложения сил резания и место, куда прикручено, слабое
ВЫ молодец отличный станок.
есть вопрос как венец маховика в рейку превратили грели ковали?
Спасибо! Венец грел не сильно, до синих переливов, потом распрямлял на горячую в тисах. Я думал он хрупкий, а оказалось, достаточно пластичный.
@@ruchnaya_sborka спасибо будем пробывать.
Делаю небольшой станок, продольные напров. круглые d36мм длиной 500мм (вилка иж) поперечные d22 длиной 200мм как думаешь будет хоть как-то работать или пилить в метал и искать рельсы? :)
Я бы не рисковал и поставил рельсы
Каким способом вы выводили плоскость а не ширину станины ? За ранее спасибо.
Если честно, никаким. После полу года переделок, у меня не хватило терпения и времени на доводку. Как вышло, так вышло. Самодельный станок не сделать идеальным(но стремиться нужно), во всяком случае моими руками.
Привет! Поработал смотрю хорошо:) надо еще какую нибудь авто подачу за бабахать и будет класс, потому что если что то долго точить то за долбаешся крутить подачу Станок классный получился, такое предложение а если вместо шкивов поставить КПП с Москвича или ВАЗ думаю будет по приятнее работать в плане передач да и привод на авто подачу с КПП можно подключить Видосик интересный получился :)
У автомобильных КПП диапазон скоростей очень мал, толку от нее мало, все равно придется еще что-то мудрить. Я себе поставил от мотоцикла Сузуки 6-скоростную, плюс еще 2-х скоростную с большим диапазоном, чтобы не перекрывались передачи, и все равно пришлось еще от двигателя перекидку ремня делать на 2 позиции. В итоге получилось, точнее получится, 24 скорости, от 67 об. до 1700.
@@НиколайСанников-х4п Если Поставить на шпиндель допустим шкив на два ручья разного диаметра и две КПП от Москвича в паре они без хвостовика очень маленькие и стоят копейки, то диапазон скоростей получится очень приличный Думаю не одна ременная передача не сравнится с количеством скоростей, плюс реверс за счет задней передачи
Спасибо! На счет кпп меня уже опередили. Ответ есть снизу, если ставить кпп все равно без переходных шкивов не обойтись. А это время и деньги, лучше тогда преобразователь частоты.Скоро в поле до глубокой осени, так что грандиозных изменений не планирую. До зимы поточу так, а там посмотрим.
@@ruchnaya_sborka Частотник это вещь лучше чем любая КПП
@@Igorkramarhuk Для движка 1,1КВт, что посоветуешь? Китайские работают?
Какой вес прадольной в зборе? И как она передвигалась без рейки руками, у меня весет кг 70,но руками передвигается тяжело и где вы живёте!
У меня сейчас этот суппорт ruclips.net/video/nMqjLNbvYGs/видео.html. Вес около 50-ти кг. Живу в Ростовской обл.
@@ruchnaya_sborka а без рейки он как передвегался? Тяжело? Я служил в Г. Д. Р. Самой много ребят служили с растова Богданов два брата Кузнецов, Калита!
Посмотрите мой супорт, канал Владимир Зайцев токарном станок своими руками, и дайте совет! И конечно лайк!
@@ВладимирЗайцев-и7ь Спасибо за лайк! Только вы поаккуратнее с чужими советами. Наше дело советовать, а ваше, потом десять раз переделывать. Навряд ли что то можно посоветовать глядя на видео. Но посмотрю.
@@ВладимирЗайцев-и7ь Без рейки, стоял стопорный винт. Отпустил передвинул, зафиксировал.
Muito bom amigo!!!Excelente vídeo amigo e muito bem explicado,parabéns pela iniciativa amigo que me ajuda muito em meu projeto do torno caseiro!!!!Obrigado amigo minhas saudações e do Brasil a você amigo!!!Like!!!
Obrigado! Que bom que você segue meu canal. Mais tarde, adicione legendas. Olá da Rússia
Muito bom amigo!!!Sim amigo sigo seu canal,que tem excelentes vídeos amigo!!!Que bom amigo legendas ajudaram muito a mim!!!Desejo ao amigo muito sucesso!!!Obrigado minhas saudações e do Brasil a você meu amigo!!!@@ruchnaya_sborka
Oi Eu adicionei legendas em português. Talvez agora seja um vídeo mais claro. Boa sorte para você.
Muito bom amigo,@@ruchnaya_sborka !!!Sim também vou tentar adicionar legendas aqui!!!Obrigado e minhas saudações e do Brasil a você meu amigo!!!
Всё прекрасно как для самоделки. Вопрос, у вас что, кашку преобресть нельзя? Моя от 220 работает. Правда движок сменил на 5кВт. И на кандерах. С полным сохранением штатной электрики. Если завтра 380, мне только провода на движок перекинуть.
Не хотел покупать станок для забавы. А сделать его это другое.
@@ruchnaya_sborka Та я сам такой же. Но мелкая самоделка себя оправдывает. Крупняк должен быть крупным. Гаражно домовые станки, это 1к62 или для стеснительных 1а616. Это из опыта и прочего прочего.
@@fainderskurs-koi8767 Когда его начинал делать не думал, что так увлекусь. И не знал тонкостей, насмотрелся роликов и пошел делать, а сразу не сообразил, что почти все самодельные токарники на ютубе груда металла. И только у нескольких человек, получилось сделать станок, который точит. Вот и я сначала сделал наспех, а потом начал устранять нюансы. И эти нюансы заняли у меня почти год. В течении года почти каждый выходной и всю зиму я занимался станком. В итоге доволен как удав. И теперь он меня часто выручает. Если интересно можете на канале посмотреть всю историю создания станка. От первого наивного видео с писком и дымом, до последнего, когда он уже способен за один проход снимать до 5-ти мм и отрезать.
@@ruchnaya_sborka www.chipmaker.ru/topic/117672/
вот с первого дня, всё пошагово. работать уже можно, но доделывать и доделывать. Тоже только по выходных. А теперь на секунду представь, что у тебя кашка. и ты точишь на ней, шпиндель под свою самоделку с внутренним проходом в 120мм?
@@ruchnaya_sborka Да, подпишусь. Интересно. Сам люблю самодельничать. Под это и брал кашку.
👍👍👍
СПАСИБО!!!
Песня ! Только такое ощущение что передняя бабка немного повернута от резца судя по стружке а вообще класс.
Спасибо!
Гениально!!! По стружке определить как повёрнута бабка
а если рельсы перевернуть наоборот верх подошвой ??????????????
А зачем?
Ращепитель фаз решит проблему с трехфазным напряжением.
Да, спасибо! Я уже поставил частотник
Станок реально самодельный?
Смотрю 2 часа ваш канал уже подписан
Вместо шпилек трубупрофильную и флянцы на 4 болта, плошадь контакта увеличится и рама закрепнет
спасибо
Я думаю не в заточке дело !выставить попробуй немного ниже центра заготовки отрезной резец !
Пробовал.
Возможно жосткость станины отличается от необходимой. Попробуйте отрезной резец сделать уже чтобы уменьшить сопротивление материала и уменьшить вылет резца из резцедержателя 5-10мм!небольшой вылет добавит жесткости конструкции и уменьшит люфт!
@@diamondnoob5425 Уже пробовал. Если интересно посмотрите на канале следующее за этим видео.
Канавка слишком узкая, надо увеличить радиус канавки.
Чудак мужик! Помогите ему красивую стружку сделать...Он хочет залить станину бетоном но при этом сохранить регулировки?! Я понимаю муки творчества , но как было сказано ниже, разумнее искать середину и не впадать в крайности...
Хороший станок💪💪💪
Спасибо!
классно точит !!!!!
Спасибо!
заскакивает на резец-НЕТ ЖЕСТКОСТИ СТАНИНЫ!!! и отсюда все твои беды!!!
станок,хоть напольный,хоть настольный должен иметь в основе мощную станину.
теперь по заточке резцов,все ты делаешь правильно,главное это установка резца точно по центру вращения обрабатываемого металла.обороты подбирай методом тыка,я при отрезании пользуюсь либо эмульсией,либо просто машинным маслом,самым дешевым,только не отработкой,старайся резать поближе к патрону,и если необходимо отрезать на бОльшем расстоянии,подпирай задней бабкой.и обязательно подлови обороты на которых пойдет стружка не перекаленая,более светлая,но никак не просто вязкая и белая.поверхность обрабатываемой детали должна быть не глянцевая но и не покрытая кашей метала,должна быть матовой.
следи во время работы любого резца что бы не было на резце следа от затирания,если есть затиры,значит надо их убрать,то есть подправить угол и вместе с ним стенку затира...дерзай,токарное дело очень интересно,всегда в жизни пригодится!!!
за упорство и желание токарить с меня лайк и подписка,будь здоровчик,будут вопросы,пиши,обязательно отвечу.
Спасибо! Обязательно, когда нибудь обращусь.
11.08 ,сам посмотри,на видео видно.....
толи шпиндель передней бабки люфтит(вертикально),толи резцедержка не имеет жесткости(см.продольные и поперечные салазки,ничто в станке не должно иметь вертикальных зазоров.).найди в чем причина,да и дробление победишь! эти проблемы никак не в твоем неумении заправить резец...будь здоровчик!
Ничего уже не сделаешь !Жесткость увеличить только если станина из литья-МОНОЛИТ! как и все все остальное суппорт бабка должно быть МОНОЛИТНОЕ Это же станок а не веялка! Сварка любая по станине недопустимо Сталь по стали (рельс) ;-( . Нет чистоты поверхности обработанной детали Добейтесь зеркала при точении А. Н. Оглоблин "Основы токарного дела" стр 83,88 -если нет тогда в Храм к Батюшке
Вылет детали из патрона не должен превышать трёх диаметров, как то так)
Спасибо! У Леонтьева проходили.
Cool work
Спасибо.
Возьми учебник из СССР для ГПТУ , там всё доходчиво для начинающих токорей
какая цена станка вишла?и где ви живете? я в украине.
класс+550
Нема жосткості,небуде різать.
🤝🤝🤝
Режут токоря на больших оборотах около 600 попробуй
Сколько смотрел, всегда режут на малых. Но за совет спасибо!
Дмитрий Герасимов Это точат и торцуют на большых оборотах, а отрезают сталь на малых оборотах с применением СОЖ ( сказочно охлаждающей жидкости)
Нужно было здать на металлолом что б заставить людей изобретать слава!меченому с алкашом...
Молодец мужик!