Гарантия на гидроизоляцию и разные мембраны дают 50 лет, а по факту материалы не проверенные временем, ищите другие . Как например работает супердиффузионная мембрана, когда на улице минус 15, какой пар она будет выпускать, если на ней он будет кристализовываться. Под металлическим покрытием в плюс 35 редкий материал не будет разрушаться
50 лет не знаю кто дает, даже Деркен с Тайвеком больше 30 лет не дают. Кристализовываться будет как раз с внешней стороны пленки, при условии что мембрана везде лежит плотно к утеплителю без воздушных карманов. Ну и разумеется если внутри помещения нормально смонтированная пароизоляция, а не решето) Летом под металлом согласен - жаровня та еще, но как раз нормальный вентзазор призван в том числе спасать и от этого пленку) Кроме того - у всех более менее нормальных брендов температурная стабильность также заявлена до +80-100 градусов. Тот же Тайвек проводил какие-то свои исследования, вскрывали кровли со своим материалом 25-летней давности и типа все там было гуд)) Однако маркетологов тоже не стоит сбрасывать со счетов, как наш брат любит говорить - у меня на сарае йух написано, а там дрова)
@@k-d-t Ну по крайней мере основные проблемы у людей возникают именно после применения дешёвых Изоспанов и прочей хрени,у меня дровница тайвеком накрыта уже 3 года,поверх нет ничего, соответственно и ульнрафиолет,и вода,лёд,и ничего с ним не случилось, только надпись выцвела,а Изоспан aq proff за один год в труху превратился.
@@АндрейНиколаевич-п7ш а вот это очень интересно. У меня напротив - были закрыты ровно год оконные проемы в доме aq proffом и дельта вент N, дельта в труху рассыпалась, а с aq proff все отлично. У вас aq proff был который самый прочный черный? Или aq proff 150, который такой серого цвета?
@@k-d-t я кровлю им не накрывал,привёз со стройки кусок,чтобы временно дровницу накрыть,да был чёрный,в итоге часть изоспаном накрыта было,часть тайвеком.Ну на оконных проёмах только ультрафиолет по сути,а у меня как кровля,то вода стоит и провисает,то солнце,снег,лёд,может при нагрузках на растяжение,или избыточной влаги,но наглядно я увидел разницу.Тайвек использовал при строительстве кровли и дома,и сарая,и теперь понимаю,что не ошибся с материалом.
@@АндрейНиколаевич-п7ш Однако в подкровельном пространстве, как показывает практика, с AQ профом все норм. Понятно что под кровлей нет таких агрессивных условий как на открытой улице, но все же это интересный эксперимент и довольно ценный опыт, спасибо что поделились👍👍👍
А я прежде чем делать мансарду, просмотрел кучу материала и понял как делать правильно. В 2020 сделал теплую жилую мансарду и вот 2 года живем, все отлично и сухо и тепло.
@@vadim_akhmetshin хорошо сделал, как рекомендуют снипы. 200 мм утепления, крыша 250, пароизоляция с проклейкой всех стыков, сверху дышащяя мембрана, продух 5 см для вентиляции, вентилируемый конек и т.п. Смотрите обучающие ролики кровмонтажа, строй и живи, у них есть подробные видео с объяснениями монтажа.
Мансарда это зло. Получается дороже чем полноценный второй этаж. Но самое главное никто не задумывается что финал один . Дети разъедутся, и будет она эта мансарда пустовать.
Все це сталося через утеплювач, який був через міру наприсований між кроквами, аж виперло гідробарєр до гори . Утеплювач немає доторкатися до гідробарєру , і усе буде працювати відміно , товщини контеррейки вистачить 30мм , лати теж 30мм і маємо в сумі 60мм і будьмо уважні металочерепиця чи профнастил теж мають хвилі , ребра це теж є вентиляціїний зазор
Подскажите пожалуйста. Посмотрили дом, вентзазор как полагается 5 см. и пленка та которая должна быть, но вот при постройки кровли, стропила и контрбрус забыли обработать антисептиком. Стоит ли опасаться последствий от влаги или нет?
Тема всех этих пропиток и антисептиков очень и очень спорная. Я больше склоняюсь к тому что дерево будет жить и прекрасно себя чувствовать и без всех этих огнебиозащит. Если вы изначально строили из сухого леса, то проблем в принципе быть не может(при правильно сделанном пироге). Если строили из свежепила - то то, что находится в вентзазоре - а именно контрбрус и обрешетка - однозначно смысла нет антисептировать, потому что они отовсюду продуваются, летом пропекаются и становятся сухими и звонкими как струна. Стропила из доски ЕВ на холодном чердаке (проветриваемом) тоже спокойно себе высохнут и будут прекрасно себя чувствовать. Единственное, что может вызывать сомнения, это когда делают мансардную кровлю из доски ЕВ в позднеосенний период, запечатывают стропила пленками, и вот тут для успокоения души можно прибегнуть к обработке именно стропил, но все равно, как ответил уже вам автор выше - при правильно смонтированной и работающей системе все должно само высохнуть. Исключение - это когда вам изначально привезли пораженный или гнилой лес, но это уже совсем другая история..) Ну и обзол естественно снимать нормально, не только корочку, но и пленочку под ней до самого дерева.
@@k-d-tТут не нужны диспуты по поводу мнений об обработке, все очень просто. Можно и дождаться, когда под черепицей обрешетка высохнет через пару сезонов, а уж потом изнутри и обработать перед утеплением, благо зазор позволит это сделать без проблем. Обработка даст 100%уверенность от любой влаги - от перепадов на улице и от жучков!!!! Много средств на это не уйдёт!!!!
дружище вот задам тупой вопрос, на балконе сделал вынос, и дабы не тратиться на пеноплекс 30см решил наружнее пространство забить минватой, а изнутри уже пеноплексом зашить. Вот вопрос собственно, какой вентзазор делать? У меня зашито профлистом с8, хватит ли оребрения профлиста для вентиляции парапета?)) нужен ли он при толщине пеноплекса 100мм + пенофол фольга? там пара поидее то до ваты не дойдет.
@@aleksandrnuriev3370 Александр, даже если это баня или что-то подобное этот самый тёплый влажный воздух не должен подниматься к поверхности кровли. Для этого и нужно утепление и всякие плёнки.
КОНТРБРУС должен быть не менее 40мм,должен монтироваться с разрывом от 20 мм,чтоб воздух двигался не только снизу вверх,а ещё справа на лево,с лево на право..под утепление минватой ни одна пленка не должна контактировать с утеплителем( ни А,ни B,ни С,ни D),а только диффузионная трёхслойная мембрана.Если использовать ту же гидроизоляционную пленку D, то нужно делать двойная контррейка от 25мм каждый,под первый натягивается сетка( можно использовать стеклосетку фасадную),монтируется первая контррейка,затем натягивается пленка,потом вторая контррейка на которую монтируется обрешётка..
Пленки B, C и D, если они находятся там где нужно, а именно изнутри помещения, в обязательном порядке должны контактировать с минватой, плёнка A тоже должна контактировать, но максимум на фасаде, а не на кровле. Диффузионная мембрана снаружи на кровле быть должна, верно, но не обязательно трехслойная, например однослойная тайвек. По поводу разрыва контрбруска - бред собачий, кто-то однажды выпендрился придумал, другие подхватили. Воздух в вентзазоре идёт по пути наименьшего сопротивления, а именно снизу вверх, но в исключительных случаях, если ему уж так нужно будет идти вправо или влево, он спокойно пройдёт между досками обрешетки в любом месте, а не будет искать место разрыва контрбруска. Разрыв ещё уместен в местах где стоят дымоходы, вентшахты, или мансардные окна, в остальных случаях совершенно необязателен. По поводу если сверху гидроизоляция D-шка верно, обязателен двойной контур вентиляции, только не совсем понял, для чего там сетка?
Естественный, атмосферный конденсат может возникать только поздней весной и ранней осенью и то только на железе, как в данном случае, но откуда взялся лёд под кровлей. А пленка могла "сгореть" летом из-за сильного нагрева этого железа. Вот и получается, что весь зимний конденсат, а потом и лёд образовался только от недостаточного утепления или его некачественной укладки.
Там целый комплекс был проблем, и пароизоляция абы как сделанная, из такой же "В"шки без проклейки стыков, где-то порваная, утепление там было 300мм, но уложен тоже некачественно. Естественно были большие теплопотери, но суть в том что если бы был нормальный вент зазор, часть потерь выветривалась бы, а то что не успело в виде конденсата стекло бы по гидроизоляции в карнизную часть. Поэтому ваш тезис о том что причины всего этого "только в утеплении и пароизоляции" не корректен, или вы считаете что будь там нормальное утепление и парка то все бы было гуд? Без нормального вентзазора.
@@k-d-t Вы, может быть, невнимательно прочитали мой комментарий. Я писал, что если бы с утеплением было всё в порядке, то не было бы этих проблем. Вентзазор и 10 см не спасет, если есть потери тепла. Вы зимний конденсат видели? Он в виде изморози и льда, может подскажете, при каком вентзазоре будет лёд выветриваться? А водный летний конденсат, правильно говорите, стекает или выветривается, потому что его ничтожно мало, и вентзазора в 2,5-3 см вполне для этого достаточно. Я же вас ни в чём не виню, просто в ролике проблема совсем не в вентзазоре! СОВСЕМ!!! Именно в этом случае мой "тезис" про утепление гораздо вернее. Да, и ещё, это же какими рукожопами надо быть чтобы утеплить 30 см минваты и при этом ещё накосячить, что тепло выходит?
@@АлександрТатаринов-у7ю Проблемы были бы все равно даже если бы было все нормально утеплено, ибо вентзазор отстутствует, от слова СОВСЕМ. Не путайте зимний конденсат который в малом колличестве кристаллизуется при правильно работающей системе, и ситуацию когда тепло сифонит по всей площади со всех щелей, там бы не было льда вовсе, все бы таяло и текло вниз. Почему образуются сосульки большие? Потому что весь конденсат течет вниз и течет до тех пор пока не дотечет до карнизной холодной зоны, там его уже ничто не греет и он замерзает, превращаясь в сосульки. И вот здесь как раз проблема в том что течь конденсату негде, были только карманы между обрешеткой, которые и замерзали когда переполнялись, встречаясь с холодным металлом. Нижние слои льда таяли и текли внутрь дома. Повторюсь, был бы зазор, внутрь помещения ничего бы не текло, были бы большие теплопотери, но вниз не потекло бы. Сколько случаев встречал когда смонтировано все кроме пароизоляции, при этом дом отапливается, а внутрь ничего не течет. То что вы говорите мол как надо умудриться чтобы с 30 см утеплителя тепло выходило, опять же, такое ощущение, что вы плаваете в теме и не до конца понимаете принцип работы пирога. Можно хоть метр сделать утепления, но если дерьмово сделана пароизоляция изнутри, толку от такого утепления будет мало. Согласен с вами в том что до конца не раскрыл тему в этом видео, не упомянув об утеплении. Но суть была в том что нормальный вентзазор прощает многие косяки..)
@@k-d-t Мы может быть в разных регионах живём, сильно разных. Я живу на Урале, в Свердловской области. Не могу себе представить, чтобы у нас зимой по кровле конденсат тёк из-за лёгких косяков в утеплении, разве что из-за конкретных, даже очень конкретных. Пирог утепления, я как раз понимаю, и, если Вы не знали, то скажу Вам, что пленки даже применяются не всегда. Если материал негигроскопичен пароизоляция - пустая трата денег. Даже минвата за год не насосет столько влаги как в ролике даже совсем без пароизоляции, разве что на общественной бане и совсем без вентиляции, если утепление сделано правильно. Тут даже строителем быть не надо, просто в обычном доме ее столько может быть. Сам встречал подобное, и не раз, и на пенопластовых утеплителях. Было даже такое что лед намерзал между утеплителем (пенопласт 100мм) и потолком в морозы, а при оттепелях таял и стекал в дом и установленная вентиляция не спасала. И всё из-за косяков в утеплении. Поверьте, я тоже повидал. Точка росы, в которой образуется влага, возникает при резкой смене температур, т.е. при столкновении теплого и холодного - это уже просто физика. В нормально сделанном утеплении точка росы "размывается", грубо говоря - резкой разницы температур нету - влага не образуется, то же самое в стенах, и в любом другом месте. Любимая фраза умников-строителей необразованных и халтурщиков неграмотных про точку росы уже изрядно бесит (это я так, к слову).
@@k-d-t Ещё хотел добавить. В нашем регионе ни разу не встречал такого, чтобы огромные сосули были от конденсата из под кровли. Бывают от таянья снега на крыше, если тепло выходит под кровлю, но, "пирог" в таких случаях всегда такой - сверху на кровле снег подтаивает, а снизу, под кровлей, всегда изморозь или лёд. Будете когда-нибудь вскрывать зимой, сами убедитесь. Но огромных сосулей от этого не видел никогда вживую, только на картинках.
Удачи в работе! Но не говорите про минимум, величина расчётная. И там не рейка, а доска. Тщательней надо (Жванецкий) Нынче у всех производителей кровли есть альбрмы решений, если лень считать самому, делаем по альбомам...
Что есть рейка и что есть доска?) Там в качестве контробрешетки элементы 70*20, 80*20, 50*25, это относить к доскам или к рейкам? Думаю что к рейкам все же. Но не суть важно на самом деле. По поводу рассчетной величины согласен, однако зачем рядовому обывателю углубляться в эти дебри, я просто советую готовое универсальное минимальное решение, которое подойдет для 95% процентов кровель и будет функционировать. У остальных 5%, у кого нестандартные кровли, со слишком длинными или слишком короткими скатами и углами наклонов, скорее всего уже есть проект на все это дело со всеми рассчетами.
Гидроизоляция нужна, только паропроницаемая. Она защищает утеплитель от конденсата на обратной стороне металла, она же служит и ветрозащитой для теплоизоляции.
@@sidiismotri. на мансардной кровле всегда нужна, как минимум в качестве ветрозащиты для утеплителя, как максимум - конденсат на внутренней стороне любого кровельного материала в теории все-таки возможен, в основном весной, когда на улице уже плюс, а снег все еще лежит на кровле. СП 17.13330.2017 Кровли
Плиты пб ,и плоская кровля.Все эти плёнки фуфло, отдавать за рулон по 15,20 тысяч,проклейвать скотчем по 2 тысячи,утеплять,опять плёнка,шумоизоляция 0,от ветра плёнка шуршит,духота на монсарде, строю уже третий дом лучше плит и монолита нет ни чего лучше.По цене выходит не на много дороже.А по сроку эксплуатации результат на лицо.
Хорошо, если стропила просохнут, не сгниют. Лучше всего, было бы весь пирог перебрать, а так, всё то же самое будет, может быть немного поменьше. Самую суть проблемы не решили.
Просто некачественная пароизоляция Б. Вот и вся проблема. У меня 10 лет так лежала белая пароизоляция Б изоспан, сейчас делал реконструкцию переделал в вент зазором 3 см и супердифузионной мембраной. 3 год пока всё в порядке.
Это прокладки из фанеры, осп, дюймовки и брусков, где ты там щепочки веточки увидел?) Если у тебя есть метод выравнивания плоскости, не трогая стропила, поделись) А мы заценим)
@@k-d-t ну согласись что так быть не должно. Я без претензий, сам бывает леплю шляпу, но когда варианта нет, я так понимаю стропилку не вы делали, вы переделывали. Нормальные люди перепад 13 см на плоскости не сделают.
@@МаксимМаксим-с6ч При реконструкциях, а это 80-90% объектов как правило, абсолютно всегда перепады присутствуют, ибо крыши старые, где-то изначально неровно, где-то прогнулось со временем и т.д. Здесь конечно жесткие перепады, но и такое встречается, причем не редко. Понятно что так быть не должно, но что есть то есть, и мы это устраняем. В теории можно строгать контрбрус, но я не представляю как это сделать на практике, это его нужно смонтировать с запасом по толщине, а потом каким то образом искать нули и строгать, но как это делать, когда ты даже перемещаться не можешь нормально при отсутствии обрешетки. Поэтому вот такой вот вариант выравнивания - подкладываем под каждую обрешетину прокладки. Не вижу в этом ничего криминального, все прокладки ровные, плоские, обрешетка везде плотно прилегает, а не как ты сказал щепочки веточки. Крепеж точно не вырвет и никуда не улетит, зато крыша ровная в струну до миллиметра. А как тебе такое ruclips.net/video/TlzUHOjfDaU/видео.html , здесь чуваки вообще конструкционными саморезами на оттяжке выравнивают, их инженер рассчитал нагрузки и все будет норм говорят. Но лично мне так делать стремно, доверия не внушает.
А мне кажется просто веет зазор не правильный. Обрешотка должна идти к направлению к коньку и конек проветриваемый. Может и мембрана тогда не нужна была. Капелька от металла не успевала бы капать на утеплитель а испорялась. А там хрен знает.
Соблюдайте технологию, и будет вам счастье) Мансарда от холодного чердака отличается лишь тем что во втором случае меньше шансов накосячить) Поэтому приглашайте сразу нормальных специалистов) А ненормальные вам и с обычным перекрытием накосячат)
@@ВладимирАдадуров-о3м Слишком вы категоричный, Владимир) Правы, не правы..) Вы может и хирургическую операцию сами будете себе делать?) Вам видимо, не попадались нормальные специалисты, нужно учиться доверять людям, и при выборе подрядчика фильтров должно быть несколько, а не только "цена"..)
Как ты можешь давать советы, если сам не знаешь какая пленка как называется, для чего она нужна и где ее нужно монтировать? там не гидроизоляция должны быть как ты говоришь, а ветро-влагозащита(супердифузионная мембрана по научному) люди, которые делают крыши в силу своей бестолковости не пониают для чего они нужны и стелят самую дешевую пленку, вместо хороших мембран типо тайвек, дельты или грандлайна и мебраны эти стоят не 1700 за рулон а 7-10 за рулон, а в итоге получают такой результат...
Ленок, расслабься, почитай лучше комменты и мои ответы на них и поймёшь, что про тайвеки и дельты я знаю много больше чем ты) Ты видимо только недавно коснулась этого вопроса, а уже мнишь себя экспертом и обвиняешь других в некомпетентности) это пройдёт) А ветро-влагозащита это не гидроизоляция?) Или в твоём понимании гидроизоляция всегда = пароизоляция?) Слово "гидро" это и значит вода, влага. Зайди на сайт того же упомянутого Гранд Лайна и посмотри полное название пленки - ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ супердиффузионная мембрана.
Если непаропроницаемая гидроизоляция с двойным вентзазором, либо холодный чердак, то можно и корытом. Если супердиффузионка на мансардной кровле, то никаких корыт в принципе не получится, ибо она должна лежать везде вплотную к утеплителю, без каких либо воздушных карманов.
Да все они эти "B"шки плюс минус одинаково беспонтовые, что изовек что изоспан что ондутис и проч, да и тем более смонтирована не по прямому назначению
![Noob To Max With DRAGON REWORK In Blox Fruits [FULL MOVIE]](http://i.ytimg.com/vi/LnBMOinoOvA/mqdefault.jpg)
Всё верно сказано, все причины перечислил, все они и есть 👍😉🤝
Гарантия на гидроизоляцию и разные мембраны дают 50 лет, а по факту материалы не проверенные временем, ищите другие . Как например работает супердиффузионная мембрана, когда на улице минус 15, какой пар она будет выпускать, если на ней он будет кристализовываться. Под металлическим покрытием в плюс 35 редкий материал не будет разрушаться
50 лет не знаю кто дает, даже Деркен с Тайвеком больше 30 лет не дают. Кристализовываться будет как раз с внешней стороны пленки, при условии что мембрана везде лежит плотно к утеплителю без воздушных карманов. Ну и разумеется если внутри помещения нормально смонтированная пароизоляция, а не решето) Летом под металлом согласен - жаровня та еще, но как раз нормальный вентзазор призван в том числе спасать и от этого пленку) Кроме того - у всех более менее нормальных брендов температурная стабильность также заявлена до +80-100 градусов. Тот же Тайвек проводил какие-то свои исследования, вскрывали кровли со своим материалом 25-летней давности и типа все там было гуд)) Однако маркетологов тоже не стоит сбрасывать со счетов, как наш брат любит говорить - у меня на сарае йух написано, а там дрова)
@@k-d-t Ну по крайней мере основные проблемы у людей возникают именно после применения дешёвых Изоспанов и прочей хрени,у меня дровница тайвеком накрыта уже 3 года,поверх нет ничего, соответственно и ульнрафиолет,и вода,лёд,и ничего с ним не случилось, только надпись выцвела,а Изоспан aq proff за один год в труху превратился.
@@АндрейНиколаевич-п7ш а вот это очень интересно. У меня напротив - были закрыты ровно год оконные проемы в доме aq proffом и дельта вент N, дельта в труху рассыпалась, а с aq proff все отлично. У вас aq proff был который самый прочный черный? Или aq proff 150, который такой серого цвета?
@@k-d-t я кровлю им не накрывал,привёз со стройки кусок,чтобы временно дровницу накрыть,да был чёрный,в итоге часть изоспаном накрыта было,часть тайвеком.Ну на оконных проёмах только ультрафиолет по сути,а у меня как кровля,то вода стоит и провисает,то солнце,снег,лёд,может при нагрузках на растяжение,или избыточной влаги,но наглядно я увидел разницу.Тайвек использовал при строительстве кровли и дома,и сарая,и теперь понимаю,что не ошибся с материалом.
@@АндрейНиколаевич-п7ш Однако в подкровельном пространстве, как показывает практика, с AQ профом все норм. Понятно что под кровлей нет таких агрессивных условий как на открытой улице, но все же это интересный эксперимент и довольно ценный опыт, спасибо что поделились👍👍👍
Я только сегодня отказался от мансарды, холодный чердак и утепленный потолок.
А я прежде чем делать мансарду, просмотрел кучу материала и понял как делать правильно. В 2020 сделал теплую жилую мансарду и вот 2 года живем, все отлично и сухо и тепло.
@@MrSaper4 как сделали?)
@@vadim_akhmetshin хорошо сделал, как рекомендуют снипы. 200 мм утепления, крыша 250, пароизоляция с проклейкой всех стыков, сверху дышащяя мембрана, продух 5 см для вентиляции, вентилируемый конек и т.п. Смотрите обучающие ролики кровмонтажа, строй и живи, у них есть подробные видео с объяснениями монтажа.
Самое правильное решение! Мансарды не для нашего климата.
@@toproll1701 соблюдайте технологию монтажа и все будет хорошо, причём тут климат...
Зазор должен быть 100%!
И при небольшом углу ската крыши надо ставить дифузоры-они выводят горячий воздух из-под кровельного пространства!
Отличное видео Спасибо большое очень полезная информация
Величина Вент зазора расчитывается в зависимости от региона длинны и уклона ската
Заметили многие пишут про 5 см, почемучки перевелись, а почему 5, а не 7...Вы абсолютно правы, а видео не про ошибку, видео про невежество
Мансарда это зло.
Получается дороже чем полноценный второй этаж.
Но самое главное никто не задумывается что финал один . Дети разъедутся, и будет она эта мансарда пустовать.
Мансарда это самое лучшее место в частном доме, которое дом делает именно ДОМОМ, а не куском городской пятиэтажки.
Олександр, каждому своё, все люди разные. У меня например мама на мансарде устроила швейный уголок и не нарадуется)
Мансарда забита хламом, превратилась в чердак.
Главная ошибка в пароизоляции. Думаю продуваемость тут вторична. А правильный материал называется ветровлагозащита.
Супердифузионная мембрана должна быть
И сколько так продержалась предыдущая плёнка...?)
всё верно, контр обрешётка нужна 50мм, а не 25мм. Ну и мембрана хорошая нужна, а не дешман по низу рынка.
Если это пароизоляция, то каким образом НА ней образовывался лёд?
Плохое утепление .Точка росы на наружной стороне . Пеноплекс выход из ситуации . Одним слоем .
Эта гидро или пароизоляция даром тут не нужна! Всю жизнь строили дома без них, стоят по сто лет!
Все це сталося через утеплювач, який був через міру наприсований між кроквами, аж виперло гідробарєр до гори . Утеплювач немає доторкатися до гідробарєру , і усе буде працювати відміно , товщини контеррейки вистачить 30мм , лати теж 30мм і маємо в сумі 60мм і будьмо уважні металочерепиця чи профнастил теж мають хвилі , ребра це теж є вентиляціїний зазор
Подскажите пожалуйста.
Посмотрили дом, вентзазор как полагается 5 см. и пленка та которая должна быть, но вот при постройки кровли, стропила и контрбрус забыли обработать антисептиком. Стоит ли опасаться последствий от влаги или нет?
Ничего не будет если все грамотно по технологии сделано и изнутри помещения пароизоляция есть.
Тема всех этих пропиток и антисептиков очень и очень спорная. Я больше склоняюсь к тому что дерево будет жить и прекрасно себя чувствовать и без всех этих огнебиозащит. Если вы изначально строили из сухого леса, то проблем в принципе быть не может(при правильно сделанном пироге). Если строили из свежепила - то то, что находится в вентзазоре - а именно контрбрус и обрешетка - однозначно смысла нет антисептировать, потому что они отовсюду продуваются, летом пропекаются и становятся сухими и звонкими как струна. Стропила из доски ЕВ на холодном чердаке (проветриваемом) тоже спокойно себе высохнут и будут прекрасно себя чувствовать. Единственное, что может вызывать сомнения, это когда делают мансардную кровлю из доски ЕВ в позднеосенний период, запечатывают стропила пленками, и вот тут для успокоения души можно прибегнуть к обработке именно стропил, но все равно, как ответил уже вам автор выше - при правильно смонтированной и работающей системе все должно само высохнуть. Исключение - это когда вам изначально привезли пораженный или гнилой лес, но это уже совсем другая история..) Ну и обзол естественно снимать нормально, не только корочку, но и пленочку под ней до самого дерева.
@@ИскандерКалимуллин-щ5м спасибо за ответ 👍
@@k-d-tТут не нужны диспуты по поводу мнений об обработке, все очень просто. Можно и дождаться, когда под черепицей обрешетка высохнет через пару сезонов, а уж потом изнутри и обработать перед утеплением, благо зазор позволит это сделать без проблем. Обработка даст 100%уверенность от любой влаги - от перепадов на улице и от жучков!!!! Много средств на это не уйдёт!!!!
в конце зазор до 10 см?😮стропила кривые были?
Всегда делайте два вентзазора,какую вы бы пленку не положили. Поры пленки со временем забиваются и полноценно она функционировать уже небудет.
Хорошо хоть доска не успела сгнить полность.
дружище вот задам тупой вопрос, на балконе сделал вынос, и дабы не тратиться на пеноплекс 30см решил наружнее пространство забить минватой, а изнутри уже пеноплексом зашить. Вот вопрос собственно, какой вентзазор делать? У меня зашито профлистом с8, хватит ли оребрения профлиста для вентиляции парапета?)) нужен ли он при толщине пеноплекса 100мм + пенофол фольга? там пара поидее то до ваты не дойдет.
Не видя цельной картины, тяжело судить) Но думаю что будет норм все, там площадь то всего этого маленькая совсем
А может быть это просто недостаточное утепление? Откуда столько кондесата под кровлей?
Вы не поверите но из атмосферного воздуха.
@@ИльяСуслов-ц2п Неужели, а я то думал? Слава богу, просвятили. А из-за чего он образуется из атмосферного воздуха тоже знаете?
Возможно вентиляция в доме плохая ,тёплый влажный воздух поднимается и конденсируется в утеплителе...
@@aleksandrnuriev3370 Александр, даже если это баня или что-то подобное этот самый тёплый влажный воздух не должен подниматься к поверхности кровли. Для этого и нужно утепление и всякие плёнки.
Там должна быть не гидроизоляция, а супердиффузионная мембрана. Она выводит влагу в виде паров из утеплителя и не пускает влагу внутрь.
А супердиффузионная мембрана по вашему не является гидроизоляцией?
КОНТРБРУС должен быть не менее 40мм,должен монтироваться с разрывом от 20 мм,чтоб воздух двигался не только снизу вверх,а ещё справа на лево,с лево на право..под утепление минватой ни одна пленка не должна контактировать с утеплителем( ни А,ни B,ни С,ни D),а только диффузионная трёхслойная мембрана.Если использовать ту же гидроизоляционную пленку D, то нужно делать двойная контррейка от 25мм каждый,под первый натягивается сетка( можно использовать стеклосетку фасадную),монтируется первая контррейка,затем натягивается пленка,потом вторая контррейка на которую монтируется обрешётка..
Пленки B, C и D, если они находятся там где нужно, а именно изнутри помещения, в обязательном порядке должны контактировать с минватой, плёнка A тоже должна контактировать, но максимум на фасаде, а не на кровле. Диффузионная мембрана снаружи на кровле быть должна, верно, но не обязательно трехслойная, например однослойная тайвек. По поводу разрыва контрбруска - бред собачий, кто-то однажды выпендрился придумал, другие подхватили. Воздух в вентзазоре идёт по пути наименьшего сопротивления, а именно снизу вверх, но в исключительных случаях, если ему уж так нужно будет идти вправо или влево, он спокойно пройдёт между досками обрешетки в любом месте, а не будет искать место разрыва контрбруска. Разрыв ещё уместен в местах где стоят дымоходы, вентшахты, или мансардные окна, в остальных случаях совершенно необязателен.
По поводу если сверху гидроизоляция D-шка верно, обязателен двойной контур вентиляции, только не совсем понял, для чего там сетка?
Естественный, атмосферный конденсат может возникать только поздней весной и ранней осенью и то только на железе, как в данном случае, но откуда взялся лёд под кровлей. А пленка могла "сгореть" летом из-за сильного нагрева этого железа. Вот и получается, что весь зимний конденсат, а потом и лёд образовался только от недостаточного утепления или его некачественной укладки.
Там целый комплекс был проблем, и пароизоляция абы как сделанная, из такой же "В"шки без проклейки стыков, где-то порваная, утепление там было 300мм, но уложен тоже некачественно. Естественно были большие теплопотери, но суть в том что если бы был нормальный вент зазор, часть потерь выветривалась бы, а то что не успело в виде конденсата стекло бы по гидроизоляции в карнизную часть.
Поэтому ваш тезис о том что причины всего этого "только в утеплении и пароизоляции" не корректен, или вы считаете что будь там нормальное утепление и парка то все бы было гуд? Без нормального вентзазора.
@@k-d-t Вы, может быть, невнимательно прочитали мой комментарий. Я писал, что если бы с утеплением было всё в порядке, то не было бы этих проблем. Вентзазор и 10 см не спасет, если есть потери тепла. Вы зимний конденсат видели? Он в виде изморози и льда, может подскажете, при каком вентзазоре будет лёд выветриваться? А водный летний конденсат, правильно говорите, стекает или выветривается, потому что его ничтожно мало, и вентзазора в 2,5-3 см вполне для этого достаточно. Я же вас ни в чём не виню, просто в ролике проблема совсем не в вентзазоре! СОВСЕМ!!! Именно в этом случае мой "тезис" про утепление гораздо вернее. Да, и ещё, это же какими рукожопами надо быть чтобы утеплить 30 см минваты и при этом ещё накосячить, что тепло выходит?
@@АлександрТатаринов-у7ю Проблемы были бы все равно даже если бы было все нормально утеплено, ибо вентзазор отстутствует, от слова СОВСЕМ. Не путайте зимний конденсат который в малом колличестве кристаллизуется при правильно работающей системе, и ситуацию когда тепло сифонит по всей площади со всех щелей, там бы не было льда вовсе, все бы таяло и текло вниз. Почему образуются сосульки большие? Потому что весь конденсат течет вниз и течет до тех пор пока не дотечет до карнизной холодной зоны, там его уже ничто не греет и он замерзает, превращаясь в сосульки. И вот здесь как раз проблема в том что течь конденсату негде, были только карманы между обрешеткой, которые и замерзали когда переполнялись, встречаясь с холодным металлом. Нижние слои льда таяли и текли внутрь дома. Повторюсь, был бы зазор, внутрь помещения ничего бы не текло, были бы большие теплопотери, но вниз не потекло бы. Сколько случаев встречал когда смонтировано все кроме пароизоляции, при этом дом отапливается, а внутрь ничего не течет. То что вы говорите мол как надо умудриться чтобы с 30 см утеплителя тепло выходило, опять же, такое ощущение, что вы плаваете в теме и не до конца понимаете принцип работы пирога. Можно хоть метр сделать утепления, но если дерьмово сделана пароизоляция изнутри, толку от такого утепления будет мало.
Согласен с вами в том что до конца не раскрыл тему в этом видео, не упомянув об утеплении. Но суть была в том что нормальный вентзазор прощает многие косяки..)
@@k-d-t Мы может быть в разных регионах живём, сильно разных. Я живу на Урале, в Свердловской области. Не могу себе представить, чтобы у нас зимой по кровле конденсат тёк из-за лёгких косяков в утеплении, разве что из-за конкретных, даже очень конкретных. Пирог утепления, я как раз понимаю, и, если Вы не знали, то скажу Вам, что пленки даже применяются не всегда. Если материал негигроскопичен пароизоляция - пустая трата денег. Даже минвата за год не насосет столько влаги как в ролике даже совсем без пароизоляции, разве что на общественной бане и совсем без вентиляции, если утепление сделано правильно. Тут даже строителем быть не надо, просто в обычном доме ее столько может быть. Сам встречал подобное, и не раз, и на пенопластовых утеплителях. Было даже такое что лед намерзал между утеплителем (пенопласт 100мм) и потолком в морозы, а при оттепелях таял и стекал в дом и установленная вентиляция не спасала. И всё из-за косяков в утеплении. Поверьте, я тоже повидал. Точка росы, в которой образуется влага, возникает при резкой смене температур, т.е. при столкновении теплого и холодного - это уже просто физика. В нормально сделанном утеплении точка росы "размывается", грубо говоря - резкой разницы температур нету - влага не образуется, то же самое в стенах, и в любом другом месте. Любимая фраза умников-строителей необразованных и халтурщиков неграмотных про точку росы уже изрядно бесит (это я так, к слову).
@@k-d-t Ещё хотел добавить. В нашем регионе ни разу не встречал такого, чтобы огромные сосули были от конденсата из под кровли. Бывают от таянья снега на крыше, если тепло выходит под кровлю, но, "пирог" в таких случаях всегда такой - сверху на кровле снег подтаивает, а снизу, под кровлей, всегда изморозь или лёд. Будете когда-нибудь вскрывать зимой, сами убедитесь. Но огромных сосулей от этого не видел никогда вживую, только на картинках.
Удачи в работе! Но не говорите про минимум, величина расчётная. И там не рейка, а доска. Тщательней надо (Жванецкий) Нынче у всех производителей кровли есть альбрмы решений, если лень считать самому, делаем по альбомам...
Что есть рейка и что есть доска?) Там в качестве контробрешетки элементы 70*20, 80*20, 50*25, это относить к доскам или к рейкам? Думаю что к рейкам все же. Но не суть важно на самом деле. По поводу рассчетной величины согласен, однако зачем рядовому обывателю углубляться в эти дебри, я просто советую готовое универсальное минимальное решение, которое подойдет для 95% процентов кровель и будет функционировать. У остальных 5%, у кого нестандартные кровли, со слишком длинными или слишком короткими скатами и углами наклонов, скорее всего уже есть проект на все это дело со всеми рассчетами.
Пробоема началась нес пленки а с отсутствия вентиляции ,т.е.вытяжки ию
А она вообще нужна сверху годроизоляция? Может просто оцинкованной мелкой сеткой утеплитель прижать, плюс вензазор и пусть просыхает.
Гидроизоляция нужна, только паропроницаемая. Она защищает утеплитель от конденсата на обратной стороне металла, она же служит и ветрозащитой для теплоизоляции.
@@sidiismotri. на мансардной кровле всегда нужна, как минимум в качестве ветрозащиты для утеплителя, как максимум - конденсат на внутренней стороне любого кровельного материала в теории все-таки возможен, в основном весной, когда на улице уже плюс, а снег все еще лежит на кровле. СП 17.13330.2017 Кровли
как думаете, оцинкованная мелкая сетка задержит конденсат, который дождём с металлочерепицы будет капать на утеплитель? Подумайте.
Плиты пб ,и плоская кровля.Все эти плёнки фуфло, отдавать за рулон по 15,20 тысяч,проклейвать скотчем по 2 тысячи,утеплять,опять плёнка,шумоизоляция 0,от ветра плёнка шуршит,духота на монсарде, строю уже третий дом лучше плит и монолита нет ни чего лучше.По цене выходит не на много дороже.А по сроку эксплуатации результат на лицо.
Хорошо, если стропила просохнут, не сгниют. Лучше всего, было бы весь пирог перебрать, а так, всё то же самое будет, может быть немного поменьше. Самую суть проблемы не решили.
Откуда вы знаете что мы сделали а что нет?) Все решили, весь пирог перебрали и сделали как надо
А не проще взять сиппанели и прибить их изнутри прямо к стропилам без всего этого геммороя?
Просто некачественная пароизоляция Б. Вот и вся проблема. У меня 10 лет так лежала белая пароизоляция Б изоспан, сейчас делал реконструкцию переделал в вент зазором 3 см и супердифузионной мембраной. 3 год пока всё в порядке.
Как должно быть- улыбнуло))) щеночки, палочки, веточки- все в дело)))
Это прокладки из фанеры, осп, дюймовки и брусков, где ты там щепочки веточки увидел?) Если у тебя есть метод выравнивания плоскости, не трогая стропила, поделись) А мы заценим)
@@k-d-t ага, рубанок называется.
@@МаксимМаксим-с6ч что строгать то?) 13 см перепад)
@@k-d-t ну согласись что так быть не должно. Я без претензий, сам бывает леплю шляпу, но когда варианта нет, я так понимаю стропилку не вы делали, вы переделывали. Нормальные люди перепад 13 см на плоскости не сделают.
@@МаксимМаксим-с6ч При реконструкциях, а это 80-90% объектов как правило, абсолютно всегда перепады присутствуют, ибо крыши старые, где-то изначально неровно, где-то прогнулось со временем и т.д. Здесь конечно жесткие перепады, но и такое встречается, причем не редко. Понятно что так быть не должно, но что есть то есть, и мы это устраняем. В теории можно строгать контрбрус, но я не представляю как это сделать на практике, это его нужно смонтировать с запасом по толщине, а потом каким то образом искать нули и строгать, но как это делать, когда ты даже перемещаться не можешь нормально при отсутствии обрешетки. Поэтому вот такой вот вариант выравнивания - подкладываем под каждую обрешетину прокладки. Не вижу в этом ничего криминального, все прокладки ровные, плоские, обрешетка везде плотно прилегает, а не как ты сказал щепочки веточки. Крепеж точно не вырвет и никуда не улетит, зато крыша ровная в струну до миллиметра.
А как тебе такое ruclips.net/video/TlzUHOjfDaU/видео.html , здесь чуваки вообще конструкционными саморезами на оттяжке выравнивают, их инженер рассчитал нагрузки и все будет норм говорят. Но лично мне так делать стремно, доверия не внушает.
Этого зазора мало, надо ещё что сверху в коньке тоже было грамотно
И ещё во фронтон сверху под самым коньком надо две решетки друг напротив друга, чтоб проветривался холодный чердак.
А мне кажется просто веет зазор не правильный. Обрешотка должна идти к направлению к коньку и конек проветриваемый. Может и мембрана тогда не нужна была. Капелька от металла не успевала бы капать на утеплитель а испорялась. А там хрен знает.
По опыту скажу
Ставте сэндвич панели
Нет проблем и будет счастье
Для хоз построек так и буду делать
Ну так тут внутренняя изоляция, а нужна наружняя влаговетрозащита
Нужна Д, а не А .
На солнце она долго была, а посколько это В, она просто разрушилась. Вот и всё.А 50х50 под метал только делают..
Был бы шифер, такой херни бы не было
Блин, неужто кто-то ещё так делает?
Да блин, опять на лицо жадность и тупость при строительстве. Больше добавить нечего.
Так
Мансарда это деньги🤑💸💵💴💶💰💳 на ветер!!!
Соблюдайте технологию, и будет вам счастье) Мансарда от холодного чердака отличается лишь тем что во втором случае меньше шансов накосячить) Поэтому приглашайте сразу нормальных специалистов) А ненормальные вам и с обычным перекрытием накосячат)
@@k-d-tВот тут вы не правы.... Лучше, чем сам никто и никогда не сделает!!! Либо тупо стоять над профи с утра до вечера с биноклем....
@@ВладимирАдадуров-о3м Слишком вы категоричный, Владимир) Правы, не правы..) Вы может и хирургическую операцию сами будете себе делать?) Вам видимо, не попадались нормальные специалисты, нужно учиться доверять людям, и при выборе подрядчика фильтров должно быть несколько, а не только "цена"..)
Еще и запенили… 😬
Как ты можешь давать советы, если сам не знаешь какая пленка как называется, для чего она нужна и где ее нужно монтировать? там не гидроизоляция должны быть как ты говоришь, а ветро-влагозащита(супердифузионная мембрана по научному) люди, которые делают крыши в силу своей бестолковости не пониают для чего они нужны и стелят самую дешевую пленку, вместо хороших мембран типо тайвек, дельты или грандлайна и мебраны эти стоят не 1700 за рулон а 7-10 за рулон, а в итоге получают такой результат...
Ленок, расслабься, почитай лучше комменты и мои ответы на них и поймёшь, что про тайвеки и дельты я знаю много больше чем ты) Ты видимо только недавно коснулась этого вопроса, а уже мнишь себя экспертом и обвиняешь других в некомпетентности) это пройдёт) А ветро-влагозащита это не гидроизоляция?) Или в твоём понимании гидроизоляция всегда = пароизоляция?) Слово "гидро" это и значит вода, влага. Зайди на сайт того же упомянутого Гранд Лайна и посмотри полное название пленки - ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ супердиффузионная мембрана.
Шифер дешево и сердито.и то сделал 50 вентзазор.
Всё неправильно сделано, плёнка должна быть корытом, что бы всё стекало вниз
Если непаропроницаемая гидроизоляция с двойным вентзазором, либо холодный чердак, то можно и корытом.
Если супердиффузионка на мансардной кровле, то никаких корыт в принципе не получится, ибо она должна лежать везде вплотную к утеплителю, без каких либо воздушных карманов.
Пенопласт надо было класть 😐
Видимо просили дешевле
Думаю, что просто качество мембраны г и нет зазора почти
Да все они эти "B"шки плюс минус одинаково беспонтовые, что изовек что изоспан что ондутис и проч, да и тем более смонтирована не по прямому назначению
Когда уже люди поймут, что мансарда это полное говно. Зачем себе создавать проблемы за свои же деньги?
Под металлочерепица видно как и доска пропекается
Кстати, первый раз такое вижу. Можно погореть.
И пленка г@@вно и монтажники такие же.Утепляли бы пенопластом , система бы как то работала ещё))
Надо было ставить Пару изоляцию и небыло бы коондинцата
Голову не делайте.ложите хороший рубероид и все будет нормально
Хороший рубероид звучит как и хорошие жигули
Главное что бы без таких как ты "ложителей".
Холодный чердак и проблем нет от слова совсем.
Мансарда зло! Чисто летнее проветриваемое помещение
Надо делать зазор пол метра
Вен зазор маленький, надо минимум 5 см
Если 2.5 см вент зазор этого мало ?