Приветствую,посмотрел подписался,познавательно заснято,подробно!вопрос,я на 124м на редукторе менял сальники приводов и вспомнил,что на флянцах приводов дистанционных шайб не было,может такое быть?и чем грозит их отсутствие?
В том то все и дело,что когда ставил стопора на флянцы,они защелкнулись в «размер»,с натяжкой,никаких люфтов небыло,недосмотреть тоже не мог,я их в бензине отмывал,увидел бы в любом случае,если б «подлипли»,...
Здоров классное видео заснял👍 подскажи пожалуйста удары когда машина стоит на месте при включение P R,P D,примерно так на вскидку как будто люфт в хвостовике а точнее проварот на 2сантима,это не правильно я так понимаю проворота вообще не должно быть,немного поправлю себя вообщем когда ставлю авто в нейтраль берусь за кардан кручу по часовой и примерно 2 2.5см проворот идет а только потом какбы начинает идти тяга на привода,вывод какой можно сделать это хана редуктору?просто я не как не могу в голове уложить как вообще в нем такой хот может быть,просто на твоем видео ты его крутишь у тебя тяга на привода моментально переходит а если мой так покрутить то сначала 2см в холостую а ток потом тяга на привода подскажи если не сложно а то уже всю голову сломал что менять коробку или редуктор или же привода,для инфы w124 3.2,редуктор 3.07,акпп 4ст
Смотри, люфт в редуктор когда рукой кручу нету, но когда ставлю на машину появляется тоже примерно 1- 1.5 сантов, это даёт суммарный люфт вся система: коробка+кардан+редуктор+полуось, и что не исправно больше то и менять. Я тоже не могу победить удары, но уже всё поменял по 3 раза, остаётся коробка. Так что подвешивай авто крути полуоси кардан и слушай, редуктор может быть не причём или всё совокупности даёт такое, время не щадит, износ всего
Добрый день или вечер. Спасибо за видос. Как редуктор, работает? Я увидел, что ты не особо заморочился на преднатяге, чисто на «примерно». WIS говорит, нужно прям точно. Поэтому хотелось бы поинтересоваться, всё-ли получилось норм или приходилось донастроить?
Всё хорошо, а как там по другому можно, помоему я всё объяснил как затягивать, эти редуктора так всегда затягивают именно до момента ухода люфтов. Если есть ещё способ поделись пожалуйста!
@@Samsonch Короче говоря. Нужен прибор крутящего момента от нуля Ncm (именно ньютонсантимера) и обычный динамоключ. Обязательна к замене втулка. Собираешь хвостовик, монтируешь на место, одеваешь фланец, дожимаешь, чтобы можно было накрутить гайку, накручиваешь гайку и начинаешь ее тянуть до примерно 120 Нм (ньютонметров), затем начинаешь проверять преднатяг прибором (для новых подшипников 120-140 Ncm (сантиметров), для старых 50-100 Ncm. Критически важно, подтянул гайку проверил фланец (преднатяг), и так до минимального значения преднатяга, например для старых подшипников до пятидесяти, затем откручиваешь гайку, одеваешь сальник, одеваешь гайку и продолжаешь процедуру до нужного значения в 90-100 Ncm. Перетянул, пипец и сальнику и втулке. Поэтому динамоключом нужно понемногу подтягивать. В идеале гайка должна быть закручена до 200 Nм (метров), а преднатяг 90-100 Ncm (сантиметров). Это всё по феншую, остальное лотерея, как правило попадос вдолгую. Прибор у косоглазых купить копейки по сравнению со стоимостью гимороя или попадоса на дифференциал. По феншую еду и не парюсь, на абум, еду и не знаю когда загудит или затрещит. Все примочки с весами, веревками, колесиками полное фуфло. Именно поэтому, кого не спросишь, гудит, почти все говорят угу.. и типа это нормально. Я сам лохонулся, поменял сальники и думал молодец, столкнулся с затяжкой хвостовика, почитал и понял, что попал, и попал на оригинальные сальники (60€) причём в Германии, у вас там ваще космос будет (если есть). Повезло ещё, что не поехал на таком дифе. Пересмотрел море инфы, видосов, причём немецкой много и почти везде «на ощущения» типа не люфтит и ок. Там такая нагрузка, что подшипники сразу находят слабые места и процессы запускаются, постепенно и незаметно приходит пипец. Спрашивай если не совсем удобно изложил.
@@Samsonch добавлю еще немного: к втулке добавлять шайбы не рекомендуется, так как втулка имеет свойство пружинить, в, практически сжатом состоянии она уже теряет эти свойства, поэтому преднатяг будет очень ненадежен и быстро потеряет необходимый момент натяга. Лучше ставить новую втулку сразу. По поводу втулок думаю та-же история как и с прибором для измерения натяга, она стоит копейки по сравнению с последствиями, в Германии она стоит 6 евро, любой сраный фастфуд стоит дороже, а вот редуктор б/у (кот в мешке) стоит дороже гораздо, а проблем с ним может оказаться больше, внутренние детали стоят космических денег, ремонт уже самому не сделать, причем единицы могут настраивать всякие планетарки и т.д.. Не знаю, как кто, но я предпочитаю подход "сделал и забыл" или "закрыть вопрос".
Работа проделана очень большая и аккуратная,но,к сожалению,самое главное не сделал.Новая дистанционная втулка,которая длиннее на два миллиметра,в таком виде правильно работать не будет.Объясню - самый главный параметр в гипоидной передаче - это расположение хвостовика относительно планетарки.Я не говорю,что со старой втулкой было правильное соотношение.Нужно было сильнее затягивать хвостовик и смотреть контролировать расположение при помощи краски,нанесённой на зубцы планетарки.А потом уже ослаблять хвостовик и выбирать натяг.Ещё обязательно нужно следить за осевым расположением дифференциала при регулировке расположения хвостовика. По-любому,после сборки редуктор стал гудеть.
Подскажите пожалуйста..мост на 124,вой только когда даеш газу..отпускаеш педаль на любой скорости и тишина..даже при 100км/ч,поддерживаеш газ и есть вой а отпускаеш и тишина.Ну и при малой езде до 3й передачи(у меня акпп) тишина или еееле слышно а после включения третьей пер.и даеш газу и начинается..отпускаеш педаль и тишина..За ранее Спасибо.
Привет, подскажи такая ситуация при малом газе и переключении идет жесткий удар , а при полном газе ударов нету. Удар идет от редуктора что это может быть?
Мужики скажите пожалуйста какой редуктор можно поставить на 202 кузов? Стоял 3.91 поставил 3.67 тяга пропала. Какой ещё можно поставить чтобы тяга не пропадала?
![MURDER DRONES Series Finale [TRAILER]](http://i.ytimg.com/vi/p6mhC5Iatns/mqdefault.jpg)
Отличное видео. Всё понятно. Спасибо.
А ТАК СКАЖУ МОЛОДЕЦ
Слушай , накуй оно нужно - подшипник 40 баксов / на разборке редуктор живой за 40 баксов можно купить !
@@Na666um, ну я 3 редуктора сменил, и во всех эти подшипники убиты, уже всё сложнее стало находить живые запчасти.
Здравствуйте. Спасибо за видос. Подскажите пожалуйста где купили подшипники?
С магазине запчастей, но с большим трудом нашли и не с первого раза
Приветствую,посмотрел подписался,познавательно заснято,подробно!вопрос,я на 124м на редукторе менял сальники приводов и вспомнил,что на флянцах приводов дистанционных шайб не было,может такое быть?и чем грозит их отсутствие?
Обычно всегда стоят, это от межосевого люфта, может быть удары, попробуй пошатай, и поймёшь гуляют они или нет
В том то все и дело,что когда ставил стопора на флянцы,они защелкнулись в «размер»,с натяжкой,никаких люфтов небыло,недосмотреть тоже не мог,я их в бензине отмывал,увидел бы в любом случае,если б «подлипли»,...
@@user-ok3vq6sd6t значит всё норм
@@user-ok3vq6sd6t о, и еще один флянец.....
Здоров классное видео заснял👍 подскажи пожалуйста удары когда машина стоит на месте при включение P R,P D,примерно так на вскидку как будто люфт в хвостовике а точнее проварот на 2сантима,это не правильно я так понимаю проворота вообще не должно быть,немного поправлю себя вообщем когда ставлю авто в нейтраль берусь за кардан кручу по часовой и примерно 2 2.5см проворот идет а только потом какбы начинает идти тяга на привода,вывод какой можно сделать это хана редуктору?просто я не как не могу в голове уложить как вообще в нем такой хот может быть,просто на твоем видео ты его крутишь у тебя тяга на привода моментально переходит а если мой так покрутить то сначала 2см в холостую а ток потом тяга на привода подскажи если не сложно а то уже всю голову сломал что менять коробку или редуктор или же привода,для инфы w124 3.2,редуктор 3.07,акпп 4ст
Смотри, люфт в редуктор когда рукой кручу нету, но когда ставлю на машину появляется тоже примерно 1- 1.5 сантов, это даёт суммарный люфт вся система: коробка+кардан+редуктор+полуось, и что не исправно больше то и менять. Я тоже не могу победить удары, но уже всё поменял по 3 раза, остаётся коробка. Так что подвешивай авто крути полуоси кардан и слушай, редуктор может быть не причём или всё совокупности даёт такое, время не щадит, износ всего
@@Samsonch спасибо за ответ буду копать дальше
ruclips.net/user/shortsf7LHb2bncAw?feature=share3
Заснял на сколько прокручивает у меня ну примерно про ворот градусов 30 извиняюсь за матт
Что скажешь?
Это номер задней крышки вроде
Добрый день или вечер. Спасибо за видос.
Как редуктор, работает? Я увидел, что ты не особо заморочился на преднатяге, чисто на «примерно». WIS говорит, нужно прям точно. Поэтому хотелось бы поинтересоваться, всё-ли получилось норм или приходилось донастроить?
Всё хорошо, а как там по другому можно, помоему я всё объяснил как затягивать, эти редуктора так всегда затягивают именно до момента ухода люфтов. Если есть ещё способ поделись пожалуйста!
@@Samsonch Короче говоря.
Нужен прибор крутящего момента от нуля Ncm (именно ньютонсантимера) и обычный динамоключ. Обязательна к замене втулка. Собираешь хвостовик, монтируешь на место, одеваешь фланец, дожимаешь, чтобы можно было накрутить гайку, накручиваешь гайку и начинаешь ее тянуть до примерно 120 Нм (ньютонметров), затем начинаешь проверять преднатяг прибором (для новых подшипников 120-140 Ncm (сантиметров), для старых 50-100 Ncm. Критически важно, подтянул гайку проверил фланец (преднатяг), и так до минимального значения преднатяга, например для старых подшипников до пятидесяти, затем откручиваешь гайку, одеваешь сальник, одеваешь гайку и продолжаешь процедуру до нужного значения в 90-100 Ncm. Перетянул, пипец и сальнику и втулке. Поэтому динамоключом нужно понемногу подтягивать. В идеале гайка должна быть закручена до 200 Nм (метров), а преднатяг 90-100 Ncm (сантиметров). Это всё по феншую, остальное лотерея, как правило попадос вдолгую. Прибор у косоглазых купить копейки по сравнению со стоимостью гимороя или попадоса на дифференциал.
По феншую еду и не парюсь, на абум, еду и не знаю когда загудит или затрещит.
Все примочки с весами, веревками, колесиками полное фуфло. Именно поэтому, кого не спросишь, гудит, почти все говорят угу.. и типа это нормально.
Я сам лохонулся, поменял сальники и думал молодец, столкнулся с затяжкой хвостовика, почитал и понял, что попал, и попал на оригинальные сальники (60€) причём в Германии, у вас там ваще космос будет (если есть). Повезло ещё, что не поехал на таком дифе. Пересмотрел море инфы, видосов, причём немецкой много и почти везде «на ощущения» типа не люфтит и ок. Там такая нагрузка, что подшипники сразу находят слабые места и процессы запускаются, постепенно и незаметно приходит пипец.
Спрашивай если не совсем удобно изложил.
@@serovhalle8703 понял, спасибо что поделился))
@@Samsonch добавлю еще немного: к втулке добавлять шайбы не рекомендуется, так как втулка имеет свойство пружинить, в, практически сжатом состоянии она уже теряет эти свойства, поэтому преднатяг будет очень ненадежен и быстро потеряет необходимый момент натяга. Лучше ставить новую втулку сразу. По поводу втулок думаю та-же история как и с прибором для измерения натяга, она стоит копейки по сравнению с последствиями, в Германии она стоит 6 евро, любой сраный фастфуд стоит дороже, а вот редуктор б/у (кот в мешке) стоит дороже гораздо, а проблем с ним может оказаться больше, внутренние детали стоят космических денег, ремонт уже самому не сделать, причем единицы могут настраивать всякие планетарки и т.д.. Не знаю, как кто, но я предпочитаю подход "сделал и забыл" или "закрыть вопрос".
Подскажити какое масло в таких мостах надо лить. Я угробил свои редуктор залив масло 75w90.
Работа проделана очень большая и аккуратная,но,к сожалению,самое главное не сделал.Новая дистанционная втулка,которая длиннее на два миллиметра,в таком виде правильно работать не будет.Объясню - самый главный параметр в гипоидной передаче - это расположение хвостовика относительно планетарки.Я не говорю,что со старой втулкой было правильное соотношение.Нужно было сильнее затягивать хвостовик и смотреть контролировать расположение при помощи краски,нанесённой на зубцы планетарки.А потом уже ослаблять хвостовик и выбирать натяг.Ещё обязательно нужно следить за осевым расположением дифференциала при регулировке расположения хвостовика.
По-любому,после сборки редуктор стал гудеть.
с новой втулкой при затяжки он даже не проворачивался, никак нельзя было её поставить. А проехал уже более 10т км и ничего не гудит и не люфтит.
@@Samsonch приветствую вас. Как связаться с вами?
@@user-pi8bq5jz9g
спрашивайте тут, или на почту sams_alex89@mail.ru
Подскажите пожалуйста..мост на 124,вой только когда даеш газу..отпускаеш педаль на любой скорости и тишина..даже при 100км/ч,поддерживаеш газ и есть вой а отпускаеш и тишина.Ну и при малой езде до 3й передачи(у меня акпп) тишина или еееле слышно а после включения третьей пер.и даеш газу и начинается..отпускаеш педаль и тишина..За ранее Спасибо.
@@user-vv8qg4xr4z скорее всего подшипник в рудукторей на хвостовике
Привет, подскажи такая ситуация при малом газе и переключении идет жесткий удар , а при полном газе ударов нету. Удар идет от редуктора что это может быть?
Люфт в редуктор, нужно разбирать смотреть зубья
Здравствуйте можно обратиться по ремонту?
Салау малекум. Брат умина мерс 124.обем 2 кпп автомат. Редуктор машине нету. Как можна узнат какой редуктор падходит
искать в интернете каталок и по вин номеру смотреть какой редуктор.
Мужики скажите пожалуйста какой редуктор можно поставить на 202 кузов?
Стоял 3.91 поставил 3.67 тяга пропала. Какой ещё можно поставить чтобы тяга не пропадала?
Toliko 3.91 esli 1.8
а это какой редуктор 3,06
@@AdminAdmin-cw4pq 3.24
так, а если удары на месте при переключении, то это зубьям скорее всего аминь?
Скорее всего да, может ещё из-за коробки удары, люфт в коробке плюс люфты в редуктор и полуосей в сумме дают большой люфт и удары.
КАПЕЦ ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ.
ЕСЛИ ТЫ НЕ МЕНЯЕШЬ В КРУГОВУЮ ПОДШИПНИКИ.
toliko podshibniki pomeneal
da
Да, и сальники
Очередной флянец блеать.......
А чо динамометрическим удобно откручивать? Или денег много?
Где я тебе динамометрическим ключем откручиваю? Ты что выдумываеш.
@@Samsonch а, гайку после затяжки на фланце не динамиком крутил?)
@@leatherandsilver350 это трещётка такая