*Приветствую, Вас! Знаю что качество видео хромает, мягко говоря, много недочетов..* Прошу не делать поспешных выводов о канале и посмотреть другие видео, вот этот плейлист: Покраска машины от А до Я: ruclips.net/video/PuXgCObtDuw/видео.html Он снят на несколько лет позже, тут намного лучше качество и рассказ, больше теории и понятнее все вышло. Еще посмотрите более новые уроки из этой серии: ruclips.net/video/KwLzGbcOxxw/видео.html Тут тоже лучше качество и понятнее рассказ.. *Приятного просмотра! И удачи в делах!*
Да, Вы правы, так работу нужно не малую провести для покраски и так же чтобы исправить плохую покраску - еще большую.. Посте такой отчисти нужно будет пройтись несколькими видами грунта и после подготовка к новой покраске. Спасибо за внимание и удачи в делах!
Я жидкостью снимал старую краску с чугунных батарей отопления. :-) На заводе, мы иногда снимаем старую краску или подготавливаем детали для покраски с помощью пескоструйки. А наши коллеги с другого завода используют дробеструйный метод. :-)
С батарей конечно удобно жидкостью - их помыть можно и нет опасения, как на машине..) Пескоструй конечно замечательная вещь, только не очень доступная в домашнем гараже) На заводе самое оно, а вот дробеструем - наверное машины не чистят, там уже сила другая, что останется от кузова))
Конечно самый лучший вариант 5 ,но и без металлического ерша не обойтись по углублениям.Влад замечательный материал-все варианты показаны,есть их сравнение- выбирай какой хочешь .Лайк.Удачи!Привет Севастополю!
Согласен с Вами, наждачка отлично себя показывает, но без щетки не обходится, точно. Большое спасибо, Николай! И Вам успехов в делах! И Донецку привет!
Лайк Влад! Орбиталкой или виброшлифмашинкой - тут однозначно для меня лучший вариант, и риска на металле, и зачищается легко крупной градацией, минус только в пыли, но это можно решить либо пылесосом, либо намордником (пыльником) )))
Спасибо, Миша! Да, по мне тоже орбиталкой значительно удобнее и деталь ровная остается, а от пыли точно намордник нужно одевать, чтобы соплей цветных не было от нее)) И на улице по возможности это делаю - ветерок сдувает лишне, удобно)
Юра Суменко Приветствую, Юра! Белая почти готова: покрашена и собрана.. ждет работы с выхлопной системой, там требует приличных вложений, которые пока не предусмотрены бюджетом. Другая, кофейная, там работа идет потихоньку - скора будет по ней новые темы, видео..
Влад ЩЧ я выхлоп в этом году полностью купил на нее за 5 тысяч рублей, по текущему курсу, 85 $. а фотки или видео по белой будут?) интересно посмотреть на результат )
Юра Суменко Хорошая цена и доступно обошлось! Вот на мою ценник подороже выходит, там 2 литра обьема на шесть цилиндров, а самой системы фактически нет - начиная от " штанов " и до задней бочки все самодельное из не пойми каких труб сделано было.. водопроводные походу) Оригинал на нее не купить, да и сборка и подборка обходится в копеечку, приличную.. Фото скорее всего будут по белой, давно хотел сделать, да там все не до этого - то понос, то золотуха)
Приветствую, Антон. Тут все просто - содрать старую краску, если это нужно, под Р80 или 120, покрыть грунтом, грунт перешлифовать под Р500 и красить. Ничего сложного и хитрого тут нет
@@антон-ъ6ц3ф да, можно и так сделать, но при условии что старая краска адекватная и не имеет глубоких сколов и царапин, тогда можно ее под Р500 зашлифовать и красить, если состояние у нее не очень, то лучше загрунтовать, прежде под Р220 зашлифовав, а после снова таки под Р500 грунт подготовить и красить
Здраствуйте. Не подскажите, если есть необходимость снять краску с детали и хочется сделать это красиво за неимением таких инструментов как полировальная и шлифовальная машинка. Возможно ли это сделать с помощью ушм с регулировкой оборотов, кружок с липучкой и на нее нождачку р80? Подойдёт ли данный вариант для снятия краски без сильного урона металу? И будет ли нужная риска уже под грунт? Или стоит после ушм пройтись нождачкой в ручную?
Здравствуйте. Да, можно и так сделать, вполне можно, только минус тут в том что обороты велики у болгарки, а так сложнее ее будет удерживать чем полировалку, а так же у нее минус в том что вращение радиальное и от того постоянно тянет в сторону, что на плоскостях не очень заметно и напрягает, а вот где есть какие-то изгибы - это уже проблема. Но в целом все равно можно так снять краску, вполне так можно. Как минимум по большей части снять болгаркой с плоской подложкой и наждачкой Р80, а где не получится - поставить щетку и убирать ей, но все же щетку лучше на дрель брать, поскольку там обороты меньше и так щетина из нее не так сильно втыкается во все что попадает. Либо еще лучше коралловый диск на болгарку взять и снимать краску им, сам раньше их не признавал и считал бесполезной тратой денег, но нет, все же они на самом деле стойко и долго работают и себя окупают. Но главное работают чисто в ключе что металл щадят, не сильно грызут и болгарку с ними не уводит, можно даже канты сложные очистить от краски
@@Vlad_SCH_CH спасибо большое за ответ) сегодня попробовал. Взял на пробу порог двери, где будет антигравий лежать. Прошёлся сперва щёткой затем болгаркой с нождачным кругом р80. Получилось довольно быстро снять старую краску и антигравий. Но не комфортно как то это делать с помощью болгарки. Если краем нождачного круга снимать слой то норм, а если всю плоскость круга применять, то действительно, уводит болгарку и дребежит. Завтра пойду на рынок за коралом) А риску р80 от круга на болгарке стоит перебивать на 240 в ручную для акрилового грунта, шпатлевки и антигравия, поверх котрого будет металик+лак? Или можно на р80 ложить кислотник, акрил, шпатлю - перетереть на 240 и ещё раз грунт акрил и класть антигравий который будет окрашен?
@@c.eldorado всегда пожалуйста за ответ) Хорошо что сегодня уже пробовали, нужное дело. Да, да, болгарка работает хорошо, куда продуктивнее чем щетка на дрель или туже болгарку, но вот плоскостью не поработать особо, точно. Притом ведь край наждачки быстро стирается и плоскостью работать приходится, но это крайне не удобно, руки после этой вибрации и напряжения ее ловить по детали будут болеть, проверенно) Так что да, идите за кораллом, он куда продуктивнее и легче выполняет задачи, хоть и стоит дорого, но того все же стоит. Риску после Р80 не нужно перебивать, поскольку на металле он остается довольно мелкая, а так грунт ее легко перекрывает, даже мокрый по мокрому можно красить на Р80 если она именно на металле, вот если на ЛКП, то да, обязательно нужно Р220 или близкое к ней перебивать, поскольку даже если залить грунтом риску, то все равно грунт может просесть и будет видно ее, даже на базе, а металлике тем более. На металле же даже лепестковый диск с Р36 и то норм себя показывает, грунтом риска заливается, но лучше все таки Р80 брать, крупнее не стоит, поскольку более грубые номера сильно металл снимают. В общем после Р80, так же после щетки или коралла - можно смело грунтовать и после прочие мены проводить, что-то сразу под покраску готовить, что-то шпаклевать и так далее, все нормально будет, проверено на разных красках. За антигравий, то его можно от Р180 до Р240 наносить, если брать чем грунт будет зашлифован. А после сам антигравий под Р240 зашлифовать нужно и покрыть акриловым грунтом, одного слоя будет достаточно, а после под покраску его под Р800 (серый) скотч-брайт подготовить. Просто так без грунта антигравий красить не стоит, хоть и не запрещается это технологией, но его сложно в цвет машины укрыть, а так лучше его загрунтовать и тогда уже на стандартные два слоя краски он на отлично цвет наберет нужный
@@Vlad_SCH_CH спасибо большое за столь развёрнутый ответ)) вчера удало подготовить нижнюю и среднюю часть двери (дверь большая, сдвижная vw t4) под грунт. Все же прошёлся 240 на брусочке и затем ещё в ручную нождачкой, получилось красиво на мой не опытный взгляд 😁 положил кислотный грунт где были очаги коррозии, и по времени не успел перекрыть акрилом. Сегодня поеду закрою кислотник и буду шпатлевать)
@@c.eldorado всегда пожалуйста за ответ, а уж развернутые они у меня зачастую, пояснять так пояснять)) Вот и хорошо что работа с машиной полным ходом идет, да и машина велика объемами деталей, там уж точно в день не более детали обобрать можно. Но главное правильно что обработали очаги коррозии кислотником сразу, не оставляли на потом, ведь влагу из воздуха он вполне может и умеет напитывать, а так лучше на ночь не оставлять такие детали, поскольку падение температуры, конденсат и новая влага что не видно в порах метала
Поддерживаю, они отлично работают и для споттера контакт хороший дают, тоже проверено. Да вот на трудно доступных плоскостях или где не хочется плоскость сильно забивать риской и помять, то все же лучше машинкой не поленится и где-то щеткой нутрянки потереть.. Спасибо за внимания и удачи в делах!
Ход не такой и большой, 5мм, снимает относительно хорошо, но те что для обдирки с 7 или 10мм, то куда лучше работают с тем же номером абразива, либо же поставить на полировальную машинку круг с липучкой и ей снимать - еще более продуктивно получается на ровных плоскостях. Наждачка Р80, на металле она дает примерно Р150 риску, грунтом она на отлично укрывается, просадки не дает, но шлифовать грунт само собой нужно, мокрым по мокрому не получится покрасить, но все равно шлифовка грунта или даже шпалевание обычно нужно, так что менее мелкую наждачку нет смысла использовать
Для дерева, Вам, лучше подойдет метод с феном или с жидкостью для снятия старой краски. Чаще всего именно их предпочитают - дерево феном не испортить, максимум можно немного обжечь, но некоторые этого специально добиваются, то есть паяльной лампой обжигают чтобы проявить структуру древесины, а после шлифуют поверхность. Красиво смотрится после такой обработки. С жидкостью там все просто, только берите под соответствующий вид краски - они отличаются агрессивностью, те что для масляных красок и для автомобильных.. Спасибо за внимание и удачи в делах!
Спасибо за внимание и оценку, удачи в делах! Вот какой там четвертый вариант и не помню, но на мой выбор болгарка с лепесковым диском - максимально удобно, можно особо аккуратно и локально все зачистить, что порой важно и полезно. Хотя щетка на дрель тоже хороша, а вот машинкой - это перевод наждачки и времени с силами, как на мое мнение, хотя и считается такой вариант лучшим)
@@Vlad_SCH_CH я когда занимался этой сухо...рочкой, тогда не было липестковых дисков, тогда всё с заводов тырили, и про подрыв краски никто не рассказывал, но когда так получалось, я, за мтнут 15-20 капот до металла обдирал, дверь ещё быстрей, я не знаю, можно сейчас такие щётки купить, всё же это с завода было, зато риску под грунт не нало было набивать, всё получалось по фэньшую, и в краску добавляли сольвент, и всё было тип-топ, сейчас конечно времена изменились, хотя в быту я продолжаю сольвент с краской мешать, у меня на окнах решётки в пыли за 8 лет, но блестят как у кота.
@@ВладимирТкачёв-ж2п вот как, понимаю, знакомо как раньше работали, отец в то время машины на станции красил, ходил к нему на работу ворон считать, глядеть как работают) Краски тогда точно классные были, да много-дешево, что любую риску можно было залить, да и убиралась легко, точно, все же высыхала долго или быстро только при сушке в камера в большой температуре. Вот только что-то не знаю когда и почему алкидный материал подрывает, но видимо все бывает, случается. Вот современный акрил - это что-то с чем-то, там чуть что не так, то давай капризы показывать, умеет это делать, более чем основательно. Зато сохнет быстро, порой даже слишком, точно, раньше сольвентом разводили, краска сохла долго и растекалась в зеркало без полировки и даже пыль тонула в ней, а сейчас за полчаса уже на отлип встает и растекается так себе в глянец если его заведомо не дать, морока выходит. За решетки понимаю тебя и поддерживаю, сам тоже люблю автомобильными красками все красить, по возможности бюджета, так раз задул и все - забыл о перекрасах и выгорании, служит почти вечно, классно!)
Здравствуйте а если мне необходимо подкрасить определенные участки балончиком или электрическим краскопультом можно же зачищать не до металла а до грунта и какой наждачкой краску счищать в ручную без шлифмашины
Здравствуйте. Да, конечно можно красить локально и в этом случае не обязательно зачищать до металла - можно до грунта зашлифовать или просто сбить глянец на старой краске. Глянец сбивается следующими видами наждачки: Р220-280 под грунт, любая из линейки в указанных пределах. Грунт можно нанести с баллончика, чтобы изолировать старое покрытие под нанесение нового. Р500-600 под покраску, любая из этих двух. Данной наждачкой шлифуете грунт под покраску или же старое лако-красочное покрытие, чтобы набить риску для нанесения новой краски. Шлифовать можно в ручную, без машинки - это не имеет значение, как такового, просто будет трудоемко и все. Да еще, номера наждачки указал для шлифовки на сухую, так же наждачку нужно брать для данного вида шлифовки, автомобильную для сухой работы.
Всегда пожалуйста. Да, на эпоксидный грунт можно наносить лакокрасочное покрытие. По технологии можно наносить мокрый по мокрому, то есть наносите эпоксидный грунт на деталь, даете ему подсохнуть в пределах нескольких часов ( в зависимости от фирмы ) и наносите краску согласно цвету машину - базу/металлик или акрил.. Так же эпоксидный грунт можно высушить, как правило это до 12 часов для двухкомпонентного грунта, если в баллончике, то нужно смотреть время его сушки. Далее подготавливаете грунт под наждачку Р500 и приступаете к покраске. Все это работает, если на плоскости нет особых повреждений, если же они есть, то стоит закрыть эпоксидный грунт заполняющим, мокрым по мокрому, а уже заполняющий готовить под покраску. Разница будет в толщине слоя материала, то есть заполняющий грунт дает возможность снять часть своего слоя и тем самым выровнять плоскость: риски, коцки, мелкие ямки.. а эпоксидный наносится более тонким слоем и хуже заполняет огрехи, если они есть на детали.
Просто у меня на пол двери пошла ржавчина как бы похожая на микро пыль я преобразавателем ржавчины прошел убрал ее, а потом у меня место немножко побелело вот и придется временно подкрасить. Еще раз спасибо вам, единственный канал где хоть что то понял
Вот тут не совсем понял, получается что у Вас ржавчина пошла на голом металле, то есть половина двери без краски? А то до этого Вы упоминали, что нужно снять локально краску, значит она есть на двери.. Просто ржавчина может и через краску проявятся, если не добросовестных покрас был, пористая краска. Вот тот что после преобразователя побелел металл - это нормально, так выступают соли преобразованного окисла. Их нужно стереть наждачкой Р220 и загрунтовать эпоксидным грунтом на несколько слоев, далее грунт покрасите, пусть даже из баллончика - это даст защиту детали и можно ездить долгое время, год и более. После деталь всегда можно зашлифовать и покрасить уже как положено. Всегда пожалуйста, рад что мои видео и ответы помогли. Приятно, что канал оставил такое впечатление, спасибо за отзыв! Так и стараюсь делать, чтобы польза была и этим выделятся от сотен других с такой тематикой..
Тут дело в количестве рыжиков, если их мало - можно локально их расшлифовать до чистого металла, после покрыть или эпоксидным грунтом, либо кислотным, а после акриловым, далее готовить всю деталь под покраску. В плане если есть перепады на месте рыжиков - зашпаклевать, если нет, то акрилового грунта вполне должно хватить, чтобы выровнять покрытие вровень, можно было готовить под покраску деталь. Если рыжиков очень много, пятнами половина детали будет зашлифована, тогда уже прям всю деталь и грунтовать, но всю краску снимать не обязательно, смысла нет, только там где коррозия зачистить и все, остальное свести на не нет и все, чтобы не было перепадов и грунт все залил, выровнял
Я уже влад делал кислотником и мено эту дверь с низу 3 года не видел там ржавчины,делал так тяп ляп даже ише представление не имел малейшего к малярке,сдирал дрель с проволочной насадкой кислотник кисточкой намазывал как попала,грунт самый дешёвый был в балоне 100 руб стоял Дукла по-моему фирма,краску на носил также не мотуя старую краска чёрная в болоне была отрих до сихпор осталась,низ двери все равно всегда был грязный цвет чёрный даже малейшую пыль видно было,вот как то так раньше сделал
Тоже хороший метод, Саша. Тут важно что железной щеткой проходит - она хорошо сдирает краску и снимает слой ржавчины, если та не очень глубокая. Грунт кислотный - тоже правильно, такую фирму не знаю, но в баллончиках бывает вполне достойные продукты, нормально делают. Краску с баллончика и нанося на глянец - это не есть хорошо, но простительно по незнанию) Тем не менее, если на три года хватило, то работа была успешная, более чем.
Времени ушло порядка часа, а всю машину ободрать, наверное, два дня уйдет. Поскольку одни детали легко даются, а другие не очень, проемы сложно и другие заковырестые формы со стыками деталей. И еще момент, что можно взять и смывку для старой краски, хотя цена у нее и велика, но она работу существенно облегчает. Только берите именно в автомагазине, ту что для автомобильных красок, поскольку из строительного магазина не работает, деньги на ветер, проверенно на опыте)
Можно и от песекоститить. Но тут есть несколько минусов: первый - не каждому доступен пескоструй с достаточной производительностью, чтобы рабочее пятно было хотя бы с монету и работа с деталью проходила оперативно, хотя бы пару часов работы, а не день с плохим аппаратом.. второе - песок забивается во всем полости и просто летит во все стороны, а песок не пыль - его сложно потом убрать, морока и при покраске он может вылетать из полостей детали; третье - цена вопроса, даже если есть пескоструй с достаточной продуктивностью, песок не мешает и все хорошо, то расходы на покупку песка и электричества которое уйдет на работу компрессора - не соизмеримы с методами указанными в видео.. Машинкой и наждачкой - можно обойтись в сотку рублей по всем затратам на деталь и полчаса времени, максимум час. Болгаркой с лепистковым диском или шеткой на дрель - даже меньшие затраты и времени не больше уйдет. Плюс это доступно почти каждому, а это важный аспект, хотя бы для меня, поскольку показываю не ради шоу что могу сделать или какой есть инструмент в хозяйстве, а показывают как это может сделать каждый у себя в гараже. Такие вот дела, почему не пескострую.
О части да, ведь все это при условии что есть довольно производительный компрессор и сам пескоструй достаточно адекватно работает + песок специальный. Если же все кустарное - увольте, лучше я болгаркой зачищу или шлифмашинкой с Р80 кругом
А я сегодня решил попробовать намазал дверь где грунт был с краской валной,и ушёл домой через 2 дня приду посмотрю как сработал боди,на банке пишут что эта смычка краску грунт до металла седает
Ох, тут ты погорячился - смывка и правда поднимет краску до металла, при том и шпаклевку она тоже поднимет. Такую используют, если нужно именно все снять, а у тебя не так критично вроде было.. Можно было просто растворителем с салфеткой снять базу до грунта и все, после шлифовать, ну дело твое, как поступать. А вот сама смывка работает в пределах полу-часа, более ей толком не нужно времени. Ну можно и пару дней дать, лишним не будет в принципе.
Привет, Саня. Пробовал, но мне как-то не очень понравился эффект. Боди вообще не очень материал, хотя смывка у них - на удивление работает) Да вот смывка не всегда подходит в работе, да и лучше все таки снимать краску наждачкой - лучше результат и более аккуратная работа.
Привет! Спасибо за подписку, само собой помогу со снятием краски, вот только чем помочь, если и без того уже видео по теме посмотрел? Тут не показал пескоструй, но это дело такое себе, либо еще коралловый диск на болгарку или дрель - вещь не дешевая, но работает на ура, куда лучше чем то что показа в видео..)
Как-то слабо представляю как два диска можно одновременно поставить. У Вас на канале смотрю особенный диска, хорошо и бережно чистит краску, однако. Спасибо за пожелания и взаимно успехов в делах!
Возможно я один такой, но мне очень тяжело понимать что в этих видео говориться. Очень плохая чёткость, всё под нос - словом бубнёжка чего-то. Но то, что вы говорите действительно интересно. Для меня главное, что всё очень въедчиво и безумно детально.
Нет, вы не один такой кому тяжело понять что я рассказываю. Увы, тут видео старое и во многих из прошлых, старых, пояснение было так себе, мягко говоря. В новых больше стараюсь понятно рассказать, но увы этой темы (о снятии краски) в новых видео нету. Если интересно, то есть о том как после снятия покрыть металла грунтами для подготовки к дальнейшей работе: ruclips.net/video/4rDEwVRV5W0/видео.html Это видео дублирует следующий этап работы, что вам точно пригодится, если так же планируете детали до голого металла подготавливать.
Да, понимаю этот момент. Однако пескоструй - достаточно не дешевая вещь, то есть не у каждого есть возможность купить заводской, в прочем можно и своими руками сделать - это не так критично, но вот потребление воздуха будет проблемой. Компрессор с достаточной продуктивностью - обойдется в копеечку, а так не каждый сможет повторить это дома. У меня канал рассчитан на доступные методы, так к примеру более глубокую ржавчину можно убрать при помощи " коралловых " зачистных дисков или же лепестковым, конечно это будет хуже и не так удобно, но доступно каждому. После снятия краски будет обработка ( следующее видео ), там будет покрытие протравливающими ( кислотными ) грунтами и изоляция эпоксидным, то если и останется где-то коррозия, то она гарантированно ( насколько возможно ) уже не выйдет снова.
Здравствуйте. Благодарю за отзыв видео, приятно. За старую краску, почему всю снимал - деталь была в плачевном состоянии, там хоть и не полностью она покрыта ржавчиной, но много сколов и трещин на краске, что проще и лучше снять краску целиком, чем локально пытаться вычищать и в итоге все равно большая часть будет отчищена от краски. Это по принципу что если деталь имеет более 50% повреждения, то ее стоит красить целиком, делать переход нет смысла. Так же и со сколами, обычно это капота и переднего бампера касается, что часто лучше снять со всей детали старое ЛКП, чем убирать сколы.
*Приветствую, Вас! Знаю что качество видео хромает, мягко говоря, много недочетов..* Прошу не делать поспешных выводов о канале и посмотреть другие видео, вот этот плейлист:
Покраска машины от А до Я: ruclips.net/video/PuXgCObtDuw/видео.html
Он снят на несколько лет позже, тут намного лучше качество и рассказ, больше теории и понятнее все вышло.
Еще посмотрите более новые уроки из этой серии: ruclips.net/video/KwLzGbcOxxw/видео.html
Тут тоже лучше качество и понятнее рассказ..
*Приятного просмотра! И удачи в делах!*
Да. Чтобы покрасить деталь нужно огромную работу сделать. Потом наверное нужно грунтовать, и только потом красить. Лайк!
Да, Вы правы, так работу нужно не малую провести для покраски и так же чтобы исправить плохую покраску - еще большую.. Посте такой отчисти нужно будет пройтись несколькими видами грунта и после подготовка к новой покраске. Спасибо за внимание и удачи в делах!
Я жидкостью снимал старую краску с чугунных батарей отопления. :-)
На заводе, мы иногда снимаем старую краску или подготавливаем детали для покраски с помощью пескоструйки. А наши коллеги с другого завода используют дробеструйный метод. :-)
С батарей конечно удобно жидкостью - их помыть можно и нет опасения, как на машине..)
Пескоструй конечно замечательная вещь, только не очень доступная в домашнем гараже) На заводе самое оно, а вот дробеструем - наверное машины не чистят, там уже сила другая, что останется от кузова))
Конечно самый лучший вариант 5 ,но и без металлического ерша не обойтись по углублениям.Влад замечательный материал-все варианты показаны,есть их сравнение- выбирай какой хочешь .Лайк.Удачи!Привет Севастополю!
Согласен с Вами, наждачка отлично себя показывает, но без щетки не обходится, точно. Большое спасибо, Николай! И Вам успехов в делах! И Донецку привет!
Лайк Влад! Орбиталкой или виброшлифмашинкой - тут однозначно для меня лучший вариант, и риска на металле, и зачищается легко крупной градацией, минус только в пыли, но это можно решить либо пылесосом, либо намордником (пыльником) )))
Спасибо, Миша! Да, по мне тоже орбиталкой значительно удобнее и деталь ровная остается, а от пыли точно намордник нужно одевать, чтобы соплей цветных не было от нее)) И на улице по возможности это делаю - ветерок сдувает лишне, удобно)
Влад, приветствую! Как с сиеррой успехи? в каком она сейчас состоянии?
Юра Суменко
Приветствую, Юра! Белая почти готова: покрашена и собрана.. ждет работы с выхлопной системой, там требует приличных вложений, которые пока не предусмотрены бюджетом. Другая, кофейная, там работа идет потихоньку - скора будет по ней новые темы, видео..
Влад ЩЧ я выхлоп в этом году полностью купил на нее за 5 тысяч рублей, по текущему курсу, 85 $. а фотки или видео по белой будут?) интересно посмотреть на результат )
Юра Суменко
Хорошая цена и доступно обошлось! Вот на мою ценник подороже выходит, там 2 литра обьема на шесть цилиндров, а самой системы фактически нет - начиная от " штанов " и до задней бочки все самодельное из не пойми каких труб сделано было.. водопроводные походу) Оригинал на нее не купить, да и сборка и подборка обходится в копеечку, приличную.. Фото скорее всего будут по белой, давно хотел сделать, да там все не до этого - то понос, то золотуха)
Влад приветствую.расскажи как обновить старую краску на железе,как заматовать ,какой нождачкой.
Приветствую, Антон. Тут все просто - содрать старую краску, если это нужно, под Р80 или 120, покрыть грунтом, грунт перешлифовать под Р500 и красить. Ничего сложного и хитрого тут нет
@@Vlad_SCH_CH а если не сдирать старую краску ,можно её замотавать и красить на неё
@@антон-ъ6ц3ф да, можно и так сделать, но при условии что старая краска адекватная и не имеет глубоких сколов и царапин, тогда можно ее под Р500 зашлифовать и красить, если состояние у нее не очень, то лучше загрунтовать, прежде под Р220 зашлифовав, а после снова таки под Р500 грунт подготовить и красить
@@Vlad_SCH_CH спасибо большое что деляшься знаниями,очень помог
@@антон-ъ6ц3ф всегда пожалуйста, рад что видео и советы помогают, на здоровье и удачу в делах!)
Здраствуйте. Не подскажите, если есть необходимость снять краску с детали и хочется сделать это красиво за неимением таких инструментов как полировальная и шлифовальная машинка. Возможно ли это сделать с помощью ушм с регулировкой оборотов, кружок с липучкой и на нее нождачку р80? Подойдёт ли данный вариант для снятия краски без сильного урона металу? И будет ли нужная риска уже под грунт? Или стоит после ушм пройтись нождачкой в ручную?
Здравствуйте. Да, можно и так сделать, вполне можно, только минус тут в том что обороты велики у болгарки, а так сложнее ее будет удерживать чем полировалку, а так же у нее минус в том что вращение радиальное и от того постоянно тянет в сторону, что на плоскостях не очень заметно и напрягает, а вот где есть какие-то изгибы - это уже проблема. Но в целом все равно можно так снять краску, вполне так можно. Как минимум по большей части снять болгаркой с плоской подложкой и наждачкой Р80, а где не получится - поставить щетку и убирать ей, но все же щетку лучше на дрель брать, поскольку там обороты меньше и так щетина из нее не так сильно втыкается во все что попадает. Либо еще лучше коралловый диск на болгарку взять и снимать краску им, сам раньше их не признавал и считал бесполезной тратой денег, но нет, все же они на самом деле стойко и долго работают и себя окупают. Но главное работают чисто в ключе что металл щадят, не сильно грызут и болгарку с ними не уводит, можно даже канты сложные очистить от краски
@@Vlad_SCH_CH спасибо большое за ответ) сегодня попробовал. Взял на пробу порог двери, где будет антигравий лежать. Прошёлся сперва щёткой затем болгаркой с нождачным кругом р80. Получилось довольно быстро снять старую краску и антигравий. Но не комфортно как то это делать с помощью болгарки. Если краем нождачного круга снимать слой то норм, а если всю плоскость круга применять, то действительно, уводит болгарку и дребежит. Завтра пойду на рынок за коралом)
А риску р80 от круга на болгарке стоит перебивать на 240 в ручную для акрилового грунта, шпатлевки и антигравия, поверх котрого будет металик+лак? Или можно на р80 ложить кислотник, акрил, шпатлю - перетереть на 240 и ещё раз грунт акрил и класть антигравий который будет окрашен?
@@c.eldorado всегда пожалуйста за ответ) Хорошо что сегодня уже пробовали, нужное дело. Да, да, болгарка работает хорошо, куда продуктивнее чем щетка на дрель или туже болгарку, но вот плоскостью не поработать особо, точно. Притом ведь край наждачки быстро стирается и плоскостью работать приходится, но это крайне не удобно, руки после этой вибрации и напряжения ее ловить по детали будут болеть, проверенно) Так что да, идите за кораллом, он куда продуктивнее и легче выполняет задачи, хоть и стоит дорого, но того все же стоит. Риску после Р80 не нужно перебивать, поскольку на металле он остается довольно мелкая, а так грунт ее легко перекрывает, даже мокрый по мокрому можно красить на Р80 если она именно на металле, вот если на ЛКП, то да, обязательно нужно Р220 или близкое к ней перебивать, поскольку даже если залить грунтом риску, то все равно грунт может просесть и будет видно ее, даже на базе, а металлике тем более. На металле же даже лепестковый диск с Р36 и то норм себя показывает, грунтом риска заливается, но лучше все таки Р80 брать, крупнее не стоит, поскольку более грубые номера сильно металл снимают. В общем после Р80, так же после щетки или коралла - можно смело грунтовать и после прочие мены проводить, что-то сразу под покраску готовить, что-то шпаклевать и так далее, все нормально будет, проверено на разных красках.
За антигравий, то его можно от Р180 до Р240 наносить, если брать чем грунт будет зашлифован. А после сам антигравий под Р240 зашлифовать нужно и покрыть акриловым грунтом, одного слоя будет достаточно, а после под покраску его под Р800 (серый) скотч-брайт подготовить. Просто так без грунта антигравий красить не стоит, хоть и не запрещается это технологией, но его сложно в цвет машины укрыть, а так лучше его загрунтовать и тогда уже на стандартные два слоя краски он на отлично цвет наберет нужный
@@Vlad_SCH_CH спасибо большое за столь развёрнутый ответ)) вчера удало подготовить нижнюю и среднюю часть двери (дверь большая, сдвижная vw t4) под грунт. Все же прошёлся 240 на брусочке и затем ещё в ручную нождачкой, получилось красиво на мой не опытный взгляд 😁 положил кислотный грунт где были очаги коррозии, и по времени не успел перекрыть акрилом. Сегодня поеду закрою кислотник и буду шпатлевать)
@@c.eldorado всегда пожалуйста за ответ, а уж развернутые они у меня зачастую, пояснять так пояснять)) Вот и хорошо что работа с машиной полным ходом идет, да и машина велика объемами деталей, там уж точно в день не более детали обобрать можно. Но главное правильно что обработали очаги коррозии кислотником сразу, не оставляли на потом, ведь влагу из воздуха он вполне может и умеет напитывать, а так лучше на ночь не оставлять такие детали, поскольку падение температуры, конденсат и новая влага что не видно в порах метала
А я "кораллом" пользуюсь под дрель. Трёх кругов хватает всю машину ободрать. Споттером после коралла приятно работать.
Поддерживаю, они отлично работают и для споттера контакт хороший дают, тоже проверено. Да вот на трудно доступных плоскостях или где не хочется плоскость сильно забивать риской и помять, то все же лучше машинкой не поленится и где-то щеткой нутрянки потереть.. Спасибо за внимания и удачи в делах!
Скажите какой ход эксцентрика на вашей машинке, и абразив, уж больно лихо краску снимает.
Ход не такой и большой, 5мм, снимает относительно хорошо, но те что для обдирки с 7 или 10мм, то куда лучше работают с тем же номером абразива, либо же поставить на полировальную машинку круг с липучкой и ей снимать - еще более продуктивно получается на ровных плоскостях. Наждачка Р80, на металле она дает примерно Р150 риску, грунтом она на отлично укрывается, просадки не дает, но шлифовать грунт само собой нужно, мокрым по мокрому не получится покрасить, но все равно шлифовка грунта или даже шпалевание обычно нужно, так что менее мелкую наждачку нет смысла использовать
@@Vlad_SCH_CH спасибо!
@@Artor663rus всегда пожалуйста и удачи в делах!
Влад супер все нюансы росказал очень важно
Спасибо, Артур! Старался сделать понятно и полезно, рад что удалось
Снятие старой краски для меня актуально на дереве. Можно ли посторить такое с деревьянными рамами?
Для дерева, Вам, лучше подойдет метод с феном или с жидкостью для снятия старой краски. Чаще всего именно их предпочитают - дерево феном не испортить, максимум можно немного обжечь, но некоторые этого специально добиваются, то есть паяльной лампой обжигают чтобы проявить структуру древесины, а после шлифуют поверхность. Красиво смотрится после такой обработки. С жидкостью там все просто, только берите под соответствующий вид краски - они отличаются агрессивностью, те что для масляных красок и для автомобильных.. Спасибо за внимание и удачи в делах!
Отличная работа.
Спасибо за отзыв!
_👍👍👍 4 вариант - 👍_
Спасибо за внимание и оценку, удачи в делах! Вот какой там четвертый вариант и не помню, но на мой выбор болгарка с лепесковым диском - максимально удобно, можно особо аккуратно и локально все зачистить, что порой важно и полезно. Хотя щетка на дрель тоже хороша, а вот машинкой - это перевод наждачки и времени с силами, как на мое мнение, хотя и считается такой вариант лучшим)
@@Vlad_SCH_CH я когда занимался этой сухо...рочкой, тогда не было липестковых дисков, тогда всё с заводов тырили, и про подрыв краски никто не рассказывал, но когда так получалось, я, за мтнут 15-20 капот до металла обдирал, дверь ещё быстрей, я не знаю, можно сейчас такие щётки купить, всё же это с завода было, зато риску под грунт не нало было набивать, всё получалось по фэньшую, и в краску добавляли сольвент, и всё было тип-топ, сейчас конечно времена изменились, хотя в быту я продолжаю сольвент с краской мешать, у меня на окнах решётки в пыли за 8 лет, но блестят как у кота.
@@ВладимирТкачёв-ж2п вот как, понимаю, знакомо как раньше работали, отец в то время машины на станции красил, ходил к нему на работу ворон считать, глядеть как работают) Краски тогда точно классные были, да много-дешево, что любую риску можно было залить, да и убиралась легко, точно, все же высыхала долго или быстро только при сушке в камера в большой температуре. Вот только что-то не знаю когда и почему алкидный материал подрывает, но видимо все бывает, случается. Вот современный акрил - это что-то с чем-то, там чуть что не так, то давай капризы показывать, умеет это делать, более чем основательно. Зато сохнет быстро, порой даже слишком, точно, раньше сольвентом разводили, краска сохла долго и растекалась в зеркало без полировки и даже пыль тонула в ней, а сейчас за полчаса уже на отлип встает и растекается так себе в глянец если его заведомо не дать, морока выходит. За решетки понимаю тебя и поддерживаю, сам тоже люблю автомобильными красками все красить, по возможности бюджета, так раз задул и все - забыл о перекрасах и выгорании, служит почти вечно, классно!)
Грамотно проведен анализ методов и выбраны лучшие! Лайк!!
Спасибо большое! Подход правда стоит обдумать и нужны выбрать, чтобы после не пришлось лишнею работу делать.. Успехов в делах!
Здравствуйте а если мне необходимо подкрасить определенные участки балончиком или электрическим краскопультом можно же зачищать не до металла а до грунта и какой наждачкой краску счищать в ручную без шлифмашины
Здравствуйте. Да, конечно можно красить локально и в этом случае не обязательно зачищать до металла - можно до грунта зашлифовать или просто сбить глянец на старой краске. Глянец сбивается следующими видами наждачки:
Р220-280 под грунт, любая из линейки в указанных пределах. Грунт можно нанести с баллончика, чтобы изолировать старое покрытие под нанесение нового.
Р500-600 под покраску, любая из этих двух. Данной наждачкой шлифуете грунт под покраску или же старое лако-красочное покрытие, чтобы набить риску для нанесения новой краски.
Шлифовать можно в ручную, без машинки - это не имеет значение, как такового, просто будет трудоемко и все. Да еще, номера наждачки указал для шлифовки на сухую, так же наждачку нужно брать для данного вида шлифовки, автомобильную для сухой работы.
Спасибо большое и еще можно ли на эпоксидный грунт наносить лакокрасочное покрытие или перекрывать специальными грунтами под краски.
Всегда пожалуйста. Да, на эпоксидный грунт можно наносить лакокрасочное покрытие. По технологии можно наносить мокрый по мокрому, то есть наносите эпоксидный грунт на деталь, даете ему подсохнуть в пределах нескольких часов ( в зависимости от фирмы ) и наносите краску согласно цвету машину - базу/металлик или акрил.. Так же эпоксидный грунт можно высушить, как правило это до 12 часов для двухкомпонентного грунта, если в баллончике, то нужно смотреть время его сушки. Далее подготавливаете грунт под наждачку Р500 и приступаете к покраске. Все это работает, если на плоскости нет особых повреждений, если же они есть, то стоит закрыть эпоксидный грунт заполняющим, мокрым по мокрому, а уже заполняющий готовить под покраску. Разница будет в толщине слоя материала, то есть заполняющий грунт дает возможность снять часть своего слоя и тем самым выровнять плоскость: риски, коцки, мелкие ямки.. а эпоксидный наносится более тонким слоем и хуже заполняет огрехи, если они есть на детали.
Просто у меня на пол двери пошла ржавчина как бы похожая на микро пыль я преобразавателем ржавчины прошел убрал ее, а потом у меня место немножко побелело вот и придется временно подкрасить. Еще раз спасибо вам, единственный канал где хоть что то понял
Вот тут не совсем понял, получается что у Вас ржавчина пошла на голом металле, то есть половина двери без краски? А то до этого Вы упоминали, что нужно снять локально краску, значит она есть на двери.. Просто ржавчина может и через краску проявятся, если не добросовестных покрас был, пористая краска. Вот тот что после преобразователя побелел металл - это нормально, так выступают соли преобразованного окисла. Их нужно стереть наждачкой Р220 и загрунтовать эпоксидным грунтом на несколько слоев, далее грунт покрасите, пусть даже из баллончика - это даст защиту детали и можно ездить долгое время, год и более. После деталь всегда можно зашлифовать и покрасить уже как положено. Всегда пожалуйста, рад что мои видео и ответы помогли. Приятно, что канал оставил такое впечатление, спасибо за отзыв! Так и стараюсь делать, чтобы польза была и этим выделятся от сотен других с такой тематикой..
тут ЛАЙКИ везли фурой решили вам выгрузить. :-)
Вот и на моей улице праздник - перевернулась машина с лайками)) Спасибо, Витя!
Вопрос допустим если заматовать старую краску 320 под грунт и при этом есть рыжики тут как поступить чтобы не шкурить 80 до металла
Тут дело в количестве рыжиков, если их мало - можно локально их расшлифовать до чистого металла, после покрыть или эпоксидным грунтом, либо кислотным, а после акриловым, далее готовить всю деталь под покраску. В плане если есть перепады на месте рыжиков - зашпаклевать, если нет, то акрилового грунта вполне должно хватить, чтобы выровнять покрытие вровень, можно было готовить под покраску деталь. Если рыжиков очень много, пятнами половина детали будет зашлифована, тогда уже прям всю деталь и грунтовать, но всю краску снимать не обязательно, смысла нет, только там где коррозия зачистить и все, остальное свести на не нет и все, чтобы не было перепадов и грунт все залил, выровнял
И да, под грунт лучше под Р220 или даже сначала Р180 рыжики убирать - проще будет, а после под Р220 уже перебить под грунт
@@Vlad_SCH_CH Спасибо за понятный развёрнутый ответ👍👍👍👍👍👍👍
@@МихаС-о6т всегда пожалуйста и удачи в делах!)
Я уже влад делал кислотником и мено эту дверь с низу 3 года не видел там ржавчины,делал так тяп ляп даже ише представление не имел малейшего к малярке,сдирал дрель с проволочной насадкой кислотник кисточкой намазывал как попала,грунт самый дешёвый был в балоне 100 руб стоял Дукла по-моему фирма,краску на носил также не мотуя старую краска чёрная в болоне была отрих до сихпор осталась,низ двери все равно всегда был грязный цвет чёрный даже малейшую пыль видно было,вот как то так раньше сделал
Тоже хороший метод, Саша. Тут важно что железной щеткой проходит - она хорошо сдирает краску и снимает слой ржавчины, если та не очень глубокая. Грунт кислотный - тоже правильно, такую фирму не знаю, но в баллончиках бывает вполне достойные продукты, нормально делают. Краску с баллончика и нанося на глянец - это не есть хорошо, но простительно по незнанию) Тем не менее, если на три года хватило, то работа была успешная, более чем.
От меня как всегда лайк, и очень полезное видео для мужиков с руками откуда надо!!!)
Большое спасибо! В разных ситуациях метод пригодится, правда)
Скажите , сколько времени ушло на зачистку багажника и сколько надо времени на снятие ЛКП с авто , полностью, жигули копейка
Времени ушло порядка часа, а всю машину ободрать, наверное, два дня уйдет. Поскольку одни детали легко даются, а другие не очень, проемы сложно и другие заковырестые формы со стыками деталей. И еще момент, что можно взять и смывку для старой краски, хотя цена у нее и велика, но она работу существенно облегчает. Только берите именно в автомагазине, ту что для автомобильных красок, поскольку из строительного магазина не работает, деньги на ветер, проверенно на опыте)
@@Vlad_SCH_CH Большое спс
@@АндрейЯнчук-э8ч всегда пожалуйста и удачи в делах!
@@АндрейЯнчук-э8ч _в своё время, большой болгаркой и большой щёткой (с завода нефтяного машиностроения), я на капот тратил мин.20_
А почему нельзя просто от пескоструить?
Можно и от песекоститить. Но тут есть несколько минусов: первый - не каждому доступен пескоструй с достаточной производительностью, чтобы рабочее пятно было хотя бы с монету и работа с деталью проходила оперативно, хотя бы пару часов работы, а не день с плохим аппаратом.. второе - песок забивается во всем полости и просто летит во все стороны, а песок не пыль - его сложно потом убрать, морока и при покраске он может вылетать из полостей детали; третье - цена вопроса, даже если есть пескоструй с достаточной продуктивностью, песок не мешает и все хорошо, то расходы на покупку песка и электричества которое уйдет на работу компрессора - не соизмеримы с методами указанными в видео.. Машинкой и наждачкой - можно обойтись в сотку рублей по всем затратам на деталь и полчаса времени, максимум час. Болгаркой с лепистковым диском или шеткой на дрель - даже меньшие затраты и времени не больше уйдет. Плюс это доступно почти каждому, а это важный аспект, хотя бы для меня, поскольку показываю не ради шоу что могу сделать или какой есть инструмент в хозяйстве, а показывают как это может сделать каждый у себя в гараже. Такие вот дела, почему не пескострую.
Ничего лучше, проще, удобнее и быстрее пескоструя не придумали еще.
О части да, ведь все это при условии что есть довольно производительный компрессор и сам пескоструй достаточно адекватно работает + песок специальный. Если же все кустарное - увольте, лучше я болгаркой зачищу или шлифмашинкой с Р80 кругом
Да решил испробывать что за смывка
Попробуй, работать она точно будет, а там на твое усмотрение стоило ли снимать полностью краску.
А я сегодня решил попробовать намазал дверь где грунт был с краской валной,и ушёл домой через 2 дня приду посмотрю как сработал боди,на банке пишут что эта смычка краску грунт до металла седает
Ох, тут ты погорячился - смывка и правда поднимет краску до металла, при том и шпаклевку она тоже поднимет. Такую используют, если нужно именно все снять, а у тебя не так критично вроде было.. Можно было просто растворителем с салфеткой снять базу до грунта и все, после шлифовать, ну дело твое, как поступать. А вот сама смывка работает в пределах полу-часа, более ей толком не нужно времени. Ну можно и пару дней дать, лишним не будет в принципе.
9
Да я пол двери у меня кокраз низ двери плохонький был,я кислотником залью и ише на 4 года забуду про ржавчину
Низа дверей всегда подвержены коррозии, правильно что решил снять краску и хорошо загрунтовать.
влад привет а боди 700 что не пробывал
Привет, Саня. Пробовал, но мне как-то не очень понравился эффект. Боди вообще не очень материал, хотя смывка у них - на удивление работает) Да вот смывка не всегда подходит в работе, да и лучше все таки снимать краску наждачкой - лучше результат и более аккуратная работа.
Влад привет. с меня подписка. с тебя помошь для снятия краски с газели
Привет! Спасибо за подписку, само собой помогу со снятием краски, вот только чем помочь, если и без того уже видео по теме посмотрел? Тут не показал пескоструй, но это дело такое себе, либо еще коралловый диск на болгарку или дрель - вещь не дешевая, но работает на ура, куда лучше чем то что показа в видео..)
Если ставить два лепестковых одновременно , метал не повреждается !!! Успехов
Как-то слабо представляю как два диска можно одновременно поставить. У Вас на канале смотрю особенный диска, хорошо и бережно чистит краску, однако. Спасибо за пожелания и взаимно успехов в делах!
Возможно я один такой, но мне очень тяжело понимать что в этих видео говориться. Очень плохая чёткость, всё под нос - словом бубнёжка чего-то.
Но то, что вы говорите действительно интересно. Для меня главное, что всё очень въедчиво и безумно детально.
Нет, вы не один такой кому тяжело понять что я рассказываю. Увы, тут видео старое и во многих из прошлых, старых, пояснение было так себе, мягко говоря. В новых больше стараюсь понятно рассказать, но увы этой темы (о снятии краски) в новых видео нету. Если интересно, то есть о том как после снятия покрыть металла грунтами для подготовки к дальнейшей работе: ruclips.net/video/4rDEwVRV5W0/видео.html Это видео дублирует следующий этап работы, что вам точно пригодится, если так же планируете детали до голого металла подготавливать.
@@Vlad_SCH_CH спасибо. Будет время посмотрю.
Хорошо, всегда пожалуйста и удачи в делах!
вы же в курсе, что щетка зализывает ржавчину? только пескоструй хорошо ее удаляет
Да, понимаю этот момент. Однако пескоструй - достаточно не дешевая вещь, то есть не у каждого есть возможность купить заводской, в прочем можно и своими руками сделать - это не так критично, но вот потребление воздуха будет проблемой. Компрессор с достаточной продуктивностью - обойдется в копеечку, а так не каждый сможет повторить это дома. У меня канал рассчитан на доступные методы, так к примеру более глубокую ржавчину можно убрать при помощи " коралловых " зачистных дисков или же лепестковым, конечно это будет хуже и не так удобно, но доступно каждому. После снятия краски будет обработка ( следующее видео ), там будет покрытие протравливающими ( кислотными ) грунтами и изоляция эпоксидным, то если и останется где-то коррозия, то она гарантированно ( насколько возможно ) уже не выйдет снова.
Здрастуйте у вас очень познавательные видео,зачем снимали всю краску до метала ,а не там где была ржавчина.
Здравствуйте. Благодарю за отзыв видео, приятно. За старую краску, почему всю снимал - деталь была в плачевном состоянии, там хоть и не полностью она покрыта ржавчиной, но много сколов и трещин на краске, что проще и лучше снять краску целиком, чем локально пытаться вычищать и в итоге все равно большая часть будет отчищена от краски. Это по принципу что если деталь имеет более 50% повреждения, то ее стоит красить целиком, делать переход нет смысла. Так же и со сколами, обычно это капота и переднего бампера касается, что часто лучше снять со всей детали старое ЛКП, чем убирать сколы.
Грамотно рассказываешь, но дикция... Ужасно раздражают эти паузы между словами
Благодарю за похвалы.. Над дикцией работаю, стараюсь нормализовать, но не всегда получается.. не так просто что-то на камеру рассказывать)