Ano, pojistnou matici dotahovat opravdu jen zlehka. Je to jenom na to, aby hrot nevypadnul nebo se neotáčel v případě hrotu, který není symetrický. Moc velkým utažením se jen mechanicky namáhá vnitřek pájecího pera a konec hrotu. Do toho pera se lehko můžeš podívat - odšroubuješ tu přední plasto-kovovou část se závitem a zatlačíš kabel dovnitř. Měl by se vytlačit ven celý vnitřek, což je všehovšudy jeden plošňák. LED indikuje zapnutí topného tělesa. Je to vidět těsně po zapnutí, kdy LED svítí prakticky trvale a po pár sekundách začne problikávat s tím, jak se teplota přiblíží nastavené a páječka začne regulovat. Taky na nižším napájecím napětí bude LED blikat s mnohem větší střídou. Ještě je tam indikace desetinnou tečkou na displeji a ta indikuje ten otřesový / náklonový spínač v pájecím peru. Hodí se to při sestavování, kdy hned vidíš, jestli máš spínač správně zapojený a nemusíš čekat minutu-dvě na přepnutí do standby a zkoušet, jestli se probudí ze standby. Standby teplota je 200°C po pár minutách, ale pokud ji necháš ještě déle, tak se úplně vypne - na displeji se zobrazí OFF. Dobrá bezpečností věc, když si na Viru vzpomeneš, že jsi doma zapomněl vypnout páječku.
@@michaldolezel122 Ahoj. Koupit to můžeš třeba na aliexpresu nebo ebay. Je jich ale hodně verzí. Ty lepší verze jsou od výrobce KSGER s mikrokontrolérem STM32. Jsou sice o trochu dražší, ale mají lepší software a regulaci. Pak můžeš vybírat z verzí s vestavěným spínaným zdrojem 230/24V nebo bez zdroje (budeš potřebovat nějaký zdroj 24V nejméně 3A), s krabičkou hliníkovou nebo plastovou, a nebo jen samotný modul páječky. Podle toho je cena. Kompletní páječka se zdrojem a v hliníkové krabičce je třeba zde www.aliexpress.com/item/4000627793618.html posílá i z ČR, takže se nemusíš obávat, že by ti na poště vyměřili dph.
K téhle super páječce jsem si dokoupil i tu s lepším displejem. Líp se tam nastavují ostatní hodnoty, spánek, pípák apod. Téměř 30 let, možná i 40, jsem vystačil s trafopájkou. Pak jsem vyzkoušel ještě nějaké neregulovatelné, poté i regulovanou Parkside (hrůza). Nakonec tato T12. Absolutně spokojen. Hrot má neskutečnou výdrž, řekl bych, že se ani neopotřebovává. Připojíte adaptér z noťasu a máte profi páječku , cca za 600 ? Kupoval jsem totiž smontované, v hezké krabičce a se super odkládací pružinou. Doporučuji.
Nesmrtelnou ERS50 jsem používal 30 let. Pájí dobře a tak jsem jí prodal, protože hrot není zrovna levná záležitost... Tak jsem si objednal mikropájku hakko , ale bez pééééra, protože už jedno mám, ale je to typ 937D... A nefunguje to s tím, tak bych potřeboval vědět jak to zapojit.
Mám to doma v kombinaci vzduch, mikropajka, regulovany spinany zdroj 0 -30V, 0-5A a jsem nadmiru spokojen, za welera bych vysolil 10x tolik minimalne nez co me stala tato krabicka :-), Asi to nebude uplne do provozu na denodeni bazi, ale na obcasne kutileni je to prima 3 v jednom.
Koukam ted na Ebay a je tam vic vyrobcu nejaky (KSGER T12,QUICKO T12..) kterou koupit ? Je tohle lepsi nez mikropajcky Solomon ? Mam SR-976 a zda se mi ze moc nehreje.
Zdravím všechny, mám osobně ERS50 už několik let (pájel jsem s ní na škole, takže trochu srdcovka), jen ta moje je už novovýroba od české firmy Sagat a koupenou ji mám rovnou ve verzi 100W. Nahřátá téměř ihned, zvládá pájet to samé co na videu. U zmíněné společnosti je možné koupit i díly na přestavbu a dají se koupit hroty. Poskytují i ceny bez DPH. Mohu jen doporučit.
Ten zelený je spojený jen s hrotem, bez galvanického spojení se zbytkem páječky. Takže ano, jde zapojit pro ESD - nejlépe vyvést na banánkovou zdířku a pak se snadno propojí s ESD podložkou, náramkem atd. Ale pozor na to, že existuje dost čínských výrobců a ještě více různých verzí těch modulů. Některé mají na desce spojený hrot s 0V napájením.
Zdravím . Mám pár dotazov ak by dakto vedel odpoveď že má praktickú skúsenosť . Je rozdiel v kvalite hrotov QUICKO a HAKKO. Respektíve to čo sa predáva za 3-4 eura sú zrejme len klony lepšej alebo horšej kvality . Oplatí sa kúpiť originál značkový hrot? Ja som použil na napájanie zdroj z noteboku 19 V 4A . A mám pocit že to nejak moc výkonu nemá, veľakrát musím mať teplotu nastavenú aj na 400 aby mi to poriadne prehrialo spoje , samozrejme bežné elektronické plošné spoje bežnej eketroniky či už domácej alebo pod , nič extra veľkéčo by odoberalo moc tepla a teda náročné na výkon . Moju zlú prax a pod amatérske veci vyučujem nakolko už vyše 30 rokov sa tým živím. A keď som reálne meral teplotu na hrote tak sú dosť rozdiely kus od kusu sa to líši aj o 20 - 30°C ak mám samozrejme teplotu na displeji na rovnakej úrovni.To je asi vec termočlánku vo vnútri a jeho kvality alebo tepelného prechodu alebo čoho netuším ? Skrátka mám pocit že trafopájku mi to plnohodnotne nenahradí.
Mam z toho uplne stejny dojem :) Tyhle levne cinske mikropajky jsou za ty prachy fajn, jsou ale vhodne opravdu spis jenom na jemnejsi veci a SMD. Na cokoliv vetsiho kde je nutno do spoje dodat vice tepla je imho mnohem vhodnejsi klasicka 100 nebo 125W trafopajka. Tyhle mikropajky se s tim pak zbytecne trapi, aby to clovek poradne rozehral tak musi nastavit vyssi teplotu, coz zase snizuje zivotnost hrotu atd. Ja osobne pajim mikropajkou spis jenom SMD a nejake jednoduche through-hole veci na deskach, ktere nemaji moc velkou tepelnou kapacitu. Na zbytek na vykon narocnejsich bastlu vytahnu radsi trafopajku, ktera bez problemu do 3 sekund rozehreje cokoliv. Jinak co se tyce hrotu - nemyslim ze by byl v oblasti vykonu nejaky zasadni rozdil mezi original Hakko a cinskyma hrotama. Hakko budou mit spis o neco delsi zivotnost.
@@amigator7789 Trafopáječka má 125, ale VA, nikoli W. Změřil jsem cos(fí) pro TRP2-73, to je ta nejslabší 75VA trafopáječka. Naměřil jsem cca 0,40, což odpovídá činnému výkonu 30 W v případě té mojí TRP2-73 a 50 W v případě té 125VA páječky (za předpokladu, že má stejný účiník). Pokud máš problém s mikropáječkou, tak bych si tipnul, že máš buďto špatnou mikropáječku, nebo nevhodný tvar a velikost hrotu pro danou práci.
Clovece, dost jsi me nahlodal... zkusil jsem pomoci klestaku a druheho multimetru zmerit jaky proud pri jakem napeti vlastne u te 125VA trafopajky tece smyckou. Po zapnuti je tam cca 160A ktere behem nekolika sekund trvaleho zapnuti spadnou zhruba na 120A (nechtel jsem to nechavat zapnute dele nez 10 sekund, abych zbytecne nemordoval trafo). To vse pri napeti 0,34V v zatezi. Kdyz teda vezmu nejaky prumer cca135-140A, tak by to vychazelo na zhruba 46,75W tepelneho vykonu. Zajimave. Zaznam z mereni kdyztak tady - ruclips.net/video/h6xbin97Mjo/видео.html (na zbrani na mamuty je sice 100VA stitek, ten je vsak spatny, ma tam byt 125VA). Mne se jinak tou trafopajkou veci narocnejsi na teplo delaji fakt mnohem lip. Imho jde o to, ze teplo jde do spoje nejkratsi moznou cestou primo ze smycky, kdezto u mikra je vyhrivaci spirala zabalena do keramiky a az na te je teprv samotny kov hrotu, ktery prenasi teplo. Je to proste oproti trafopajce nekolik vrstev navic. Jinak mam vpodstate tu samou cinskou "Hakko" kopii s T12 hrotama co Killeroz, napajim to 20V notebookovym adapterem. I kdyz pouziju nejaky vetsi hrot, tak ho stejne ta trafopajka co do rychlosti rozehrati narocnejsiho spoje pobije na cele care. Ono je i na nekterych Oldovych videich s pacientama videt, jak se tomu T12 hrotu u spoju s vetsi tepelnou kapacitou moc "nechce". Jinak krome te 125VA oranzove trafopajky mam jeste starsi 75VA svetle sedou, to je asi ta tvoje TRP2-73 ( f.aukro.cz/images/sk6942956818/730x548/8e7f6ed7-c333-4fe0-804b-8ac5e4e687f5 ). Je super... pouzivam ji docela casto kdyz nepotrebuju velky vykon, diky dobre tvarovane rukojeti vyborne sedne do ruky.
Ano, různé hroty vykazují různé teploty hrotu při stejném nastavení páječky. Ještě nevím, čím to je, ale také bych tipoval termočlánek. Po zkalibrování páječky už teploty sedí. Bohužel tyhle jednoduché moduly nemají paměti pro různé hroty a je opruz dělat po každé výměně kalibraci. Malý výkon může být způsobený špatným povlakováním hrotu. Na povrchu je vrstva železa, která pokud se udělá moc silná, nebo se oddělí od měděného jádra hrotu, má to dost zásadní vliv na výkon. Dave Jones testoval páječku Pace. To je také jedna z předních značek ve světě, takže o nízkou kvalitu určitě nepůjde, a výkon té páječky byl při praktickém srovnání o dost horší, než páječky JBC. Na diskusním fóru to následně komentoval přímo někdo od Pace a vysvětloval to tím, že je vždy otázkou kompromisu, jaká tloušťka vrstvy železa se zvolí. Slabší vrstva bude mít kratší životnost a silnější bude mít horší tepelný výkon. Podle jeho slov JBC preferuje slabší vrstvy a Pace naopak silnější vrstvy. Samozřejmě u čínských kopií může člověk jen hádat, jak se to povedlo číňanovi sesmolit. Nějaké záruky kvality jsou jen u značkových hrotů, jenže originál T12 stojí kolem 350 - 500 Kč. Nevím jestli jsou nějaké rozdíly mezi čínskými značkami KSGER, QUICKO atd., ale jednak číňani to moc nerozlišují a posílají to, co zrovna levně nakoupili na alibabě a pod. a jednak je taky možné, že to všechno jede z jedné linky v jedné fabrice a pár dalších firem si na to tiskne svoje "značky". Když se ještě vrátím k té vrstvě železa na povrchu hrotu a možném oddělení od měděného jádra - na webu nějakého renomovaného výrobce (už bohužel nevím kde přesně) jsem viděl přímo doporučení používat kovové kudrlinky (měkké mosazné, raději značkové, není to o moc dražší) místo houbičky, protože je šetrnější. Bylo to zdůvodněno tím, že mokrá houbička způsobuje velký tepelný šok a při mnohonásobném použití může v důsledku dojít k oddělení železné vrstvy a ztrátě tepelné vodivosti. Určitě bych taky doporučil vyzkoušet páječku na 24 V, třeba s laboratorním zdrojem. Nebere víc než 3 A. Jinak jde koupit na ebay celkem pěkný modul 24V, 4A za 150 Kč: www.ebay.com/itm/AC-DC-Switch-Power-Supply-Module-Original-Regulated-Power-Supply-Module-Board-/173473638539?var=&hash=item2863d5a88b Vejde se to do této hliníkové krabičky www.ebay.com/itm/DSK-T12-D-Digital-Soldering-Iron-Station-Aluminum-Alloy-Shell-Case-Cover-DIY-Kit-/322786245698?hash=item4b278f3c42
Děje se to, že to bude mít nižší výkon. Ale jinak to jde provozovat už od 12V, jenom jak říkám, je nutný počítat s nižším výkonem. Na 12V je to už hodně znát, na 19V to půjde ještě dobře.
@@ales_xy Přijde na to, jak je to udělaný a čím konkrétně je napájené těleso. Pokud je to napřímo, pak ano, ale pokud to elektronika nějak řídí na nižší napětí, tak nebude mít nižší výkon, jen bude brát víc ampérů. Tedy pokud na 24V bere 2,5 na 19V to bude kolem tří. Pokud to ten zdroj dá, není problém.
@@Merlin191 Je to jednoduše udělané - odporové topné těleso spínané MOSFETem na napájecí napětí. DC/DC konvertor, který by byl nutný k plnému výkonu při vstupním napětí nižším než 24 V, tam není.
Sice nejsem Killeroz, ale dovolím si odpovědět. Jestli to má stejné hroty, jako SL-30, kterou jsem jeden čas měl, tak se to stoprocentně vyplatí! Lepší než Solomonky jsou i čínské páječky s hroty 900M-T. Ale ty mají zas jiný problém. Někde u tohoto videa už jsem o tom psal. Tohle na T-12 hroty a nebo páječky TS100 a TS80 (pozor, 80 má nižší výkon, je jen na malé pájení, SMD) jsou asi to nejlepší, co jde dneska za dané peníze koupit. A můžeš si vybrat, jestli levnější DIY modul a doděláš si to jako Olda ve videu, a nebo kompletní páječku, kterou stačí zapojit do zásuvky a pájíš, třeba něco takového www.banggood.com/Quicko-T12-952-STC-OLED-Soldering-Station-Electronic-Welding-Iron-Soldering-Iron-with-T12-Handle-p-1317317.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN, ale je toho spousta. (Btw. z odkazů na BG nic nemám, ale prostě tam rád nakupuju a myslím, že mají ještě pořád na většinu věcí slušné ceny (i když na ebayi je to někdy trošku levnější, ale zase na BG jsou většinou úplně bezproblémové reklamace). Jsem zvědavý, jak dlouho jim to vydrží. Na dx.com bylo taky levno a jak nabrali popularitu, tak ceny šup nahoru. Ale už jsem tam nějaký čas nebyl. Jak to tam vypadá teď nevím.)
A jak jsou na tom Attenka oproti tomuhle? Je mi jasný, že Atten není nic moc, koupil jsem ho jen tak, protože jsem něco potřeboval a nic o tom nevěděl. Ale někdy super, někdy nic moc a nevím jestli je to rukama, nebo perem... EDIT: Jinak když se kouknu na to odpájení a porovnám to s tím Attenkem, který nastavím na něco okolo 400, tak koukám, že Attenko je docela shit...
370 je moc. Kdybys pajel to co ja ty mikro USB tak odpajis cesticky. Max 320 davam jinac na to ze je to takove nic a dokaze to hodne davam palec nahoru a skusil bych to taky. Pod cim bych ten zazrak nasel. Az me odejde ta ERS tak to zabuduju do te krabicky.
ers50 sme milovali lebo nic ine nebolo! ono je to tak s vela vecami z tej doby :) inak ma na nej v tej dobe sralo nedostupnost hrotov a casovo zavisla rozladenost teploty....
Zdravím, pánové. Mě se ten produkt líbí taky. Jsem až zaskočen, co všechno kolem páječek víte a řešíte. Akorát bych se zeptal, jestli na takové to domácí pájení (odhadem 10-15 spojů za měsíc - občas nějaký ten přívod k LED pásku, občas nějaký ten drát v CINCH konektorů apod.) by nestačilo i tohle: #Aliexpress CZK 90.89 33%OFF | 60W/80W Electric soldering iron temperature adjustable 220V 110V Welding Solder iron rework station soldering iron accessories a.aliexpress.com/_U3sAr
Na bezolovo je to OK. Na klasickou 63/37 nastavuji méně, cca 300C. Je pravda, že čím vyšší teplota, tím více trpí hrot a topné tělísko. Ale při cenách těch čínských hrotů nemá smysl si dělat starosti s pár stupni navíc.
Kdyby někdo chtěl tak tady na aliexpress www.aliexpress.com/item/Unit-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-T12-Handle-DIY-kits-w-LED-vibration/32803671016.html?spm=2114.search0104.3.2.706474b7JjDTdC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_1,ppcSwitch_3&algo_expid=db73fef9-7c98-486e-a832-0a8c9bbdfd70-0&algo_pvid=db73fef9-7c98-486e-a832-0a8c9bbdfd70&priceBeautifyAB=0
Opravdu to bere max. 3A na 24V. Výkon originál Hakko hrotů je 70W, takže to odpovídá. A na 19V to bude ještě trochu méně. Pokud je zdroj kvalitní a zvládne bez sebedestrukce nebo rapidního snížení životnosti skutečně to, co je na něm napsáno, tak není potřeba dávat 40% rezervu. Např. Meanwell by měly být celkem slušné, ale přitom ne moc drahé zdroje.
Súhlas. ERS50 má tento rok 35 rokov od začiatku výroby. Stále sa predáva a ani dnes nie je problém na ňu zohnať všetky náhradné dieli, vrátane hrotov. A keď už chce niekto porovnávať doporučujem s novým modelom ERSP50 alebo ERSP100
Ano, pojistnou matici dotahovat opravdu jen zlehka. Je to jenom na to, aby hrot nevypadnul nebo se neotáčel v případě hrotu, který není symetrický. Moc velkým utažením se jen mechanicky namáhá vnitřek pájecího pera a konec hrotu. Do toho pera se lehko můžeš podívat - odšroubuješ tu přední plasto-kovovou část se závitem a zatlačíš kabel dovnitř. Měl by se vytlačit ven celý vnitřek, což je všehovšudy jeden plošňák.
LED indikuje zapnutí topného tělesa. Je to vidět těsně po zapnutí, kdy LED svítí prakticky trvale a po pár sekundách začne problikávat s tím, jak se teplota přiblíží nastavené a páječka začne regulovat. Taky na nižším napájecím napětí bude LED blikat s mnohem větší střídou. Ještě je tam indikace desetinnou tečkou na displeji a ta indikuje ten otřesový / náklonový spínač v pájecím peru. Hodí se to při sestavování, kdy hned vidíš, jestli máš spínač správně zapojený a nemusíš čekat minutu-dvě na přepnutí do standby a zkoušet, jestli se probudí ze standby.
Standby teplota je 200°C po pár minutách, ale pokud ji necháš ještě déle, tak se úplně vypne - na displeji se zobrazí OFF. Dobrá bezpečností věc, když si na Viru vzpomeneš, že jsi doma zapomněl vypnout páječku.
A mohu poprosit o odkaz kde bych ji nasel nebo nazev oznaceni cokoliv? Diky
@@michaldolezel122 Ahoj. Koupit to můžeš třeba na aliexpresu nebo ebay. Je jich ale hodně verzí. Ty lepší verze jsou od výrobce KSGER s mikrokontrolérem STM32. Jsou sice o trochu dražší, ale mají lepší software a regulaci. Pak můžeš vybírat z verzí s vestavěným spínaným zdrojem 230/24V nebo bez zdroje (budeš potřebovat nějaký zdroj 24V nejméně 3A), s krabičkou hliníkovou nebo plastovou, a nebo jen samotný modul páječky. Podle toho je cena. Kompletní páječka se zdrojem a v hliníkové krabičce je třeba zde www.aliexpress.com/item/4000627793618.html posílá i z ČR, takže se nemusíš obávat, že by ti na poště vyměřili dph.
K téhle super páječce jsem si dokoupil i tu s lepším displejem. Líp se tam nastavují ostatní hodnoty, spánek, pípák apod. Téměř 30 let, možná i 40, jsem vystačil s trafopájkou. Pak jsem vyzkoušel ještě nějaké neregulovatelné, poté i regulovanou Parkside (hrůza). Nakonec tato T12. Absolutně spokojen. Hrot má neskutečnou výdrž, řekl bych, že se ani neopotřebovává. Připojíte adaptér z noťasu a máte profi páječku , cca za 600 ? Kupoval jsem totiž smontované, v hezké krabičce a se super odkládací pružinou. Doporučuji.
Dnes mi prišla a je to fakt super zatiaľ na 24V/1.2A ale aj tak to ide super
Super pájka. Lepší jsem neviděl.
a u Wellerů nebudou mít co žrát :D
Nesmrtelnou ERS50 jsem používal 30 let. Pájí dobře a tak jsem jí prodal, protože hrot není zrovna levná záležitost... Tak jsem si objednal mikropájku hakko , ale bez pééééra, protože už jedno mám, ale je to typ 937D... A nefunguje to s tím, tak bych potřeboval vědět jak to zapojit.
Mám to doma v kombinaci vzduch, mikropajka, regulovany spinany zdroj 0 -30V, 0-5A a jsem nadmiru spokojen, za welera bych vysolil 10x tolik minimalne nez co me stala tato krabicka :-), Asi to nebude uplne do provozu na denodeni bazi, ale na obcasne kutileni je to prima 3 v jednom.
Je dobrý ten laboratorní zdroj co jsi použil ve videu?
nebyl by model do tiskárny, na tu novější krabičku?
Pasujú tie hroty na digitálnu mikropájku mini?
Koukam ted na Ebay a je tam vic vyrobcu nejaky (KSGER T12,QUICKO T12..) kterou koupit ? Je tohle lepsi nez mikropajcky Solomon ? Mam SR-976 a zda se mi ze moc nehreje.
proč při nahřívaní dáváš tavidlo?
Tu páječku mám taky a taky mi na tom vadí ten hrot.
ERS 50 taky hřeje dobře ale je potřeba zvednout příkon tělesa na 100W asi ze 27V na 30V a chová se to úplně stejně jako T-12
Zdravím všechny, mám osobně ERS50 už několik let (pájel jsem s ní na škole, takže trochu srdcovka), jen ta moje je už novovýroba od české firmy Sagat a koupenou ji mám rovnou ve verzi 100W. Nahřátá téměř ihned, zvládá pájet to samé co na videu. U zmíněné společnosti je možné koupit i díly na přestavbu a dají se koupit hroty. Poskytují i ceny bez DPH. Mohu jen doporučit.
Ahoj, dík za super video. Mohl by jsi propípat zem vývodu z páječky a hrotem? Zajímalo by mě jestli by šla předělat s 1Mohm rezistorem na ESD. Dík
Ten zelený je spojený jen s hrotem, bez galvanického spojení se zbytkem páječky. Takže ano, jde zapojit pro ESD - nejlépe vyvést na banánkovou zdířku a pak se snadno propojí s ESD podložkou, náramkem atd. Ale pozor na to, že existuje dost čínských výrobců a ještě více různých verzí těch modulů. Některé mají na desce spojený hrot s 0V napájením.
@@ales_xy Děkuju.
T12?
Já mám HASTAR PX - 978 a zahřeje se to hned a mám tak že si mohu vybrat tlačítkem teplostmax je 480° a min je 280°
Zdravím . Mám pár dotazov ak by dakto vedel odpoveď že má praktickú skúsenosť . Je rozdiel v kvalite hrotov QUICKO a HAKKO. Respektíve to čo sa predáva za 3-4 eura sú zrejme len klony lepšej alebo horšej kvality . Oplatí sa kúpiť originál značkový hrot? Ja som použil na napájanie zdroj z noteboku 19 V 4A . A mám pocit že to nejak moc výkonu nemá, veľakrát musím mať teplotu nastavenú aj na 400 aby mi to poriadne prehrialo spoje , samozrejme bežné elektronické plošné spoje bežnej eketroniky či už domácej alebo pod , nič extra veľkéčo by odoberalo moc tepla a teda náročné na výkon . Moju zlú prax a pod amatérske veci vyučujem nakolko už vyše 30 rokov sa tým živím. A keď som reálne meral teplotu na hrote tak sú dosť rozdiely kus od kusu sa to líši aj o 20 - 30°C ak mám samozrejme teplotu na displeji na rovnakej úrovni.To je asi vec termočlánku vo vnútri a jeho kvality alebo tepelného prechodu alebo čoho netuším ? Skrátka mám pocit že trafopájku mi to plnohodnotne nenahradí.
Mam z toho uplne stejny dojem :) Tyhle levne cinske mikropajky jsou za ty prachy fajn, jsou ale vhodne opravdu spis jenom na jemnejsi veci a SMD. Na cokoliv vetsiho kde je nutno do spoje dodat vice tepla je imho mnohem vhodnejsi klasicka 100 nebo 125W trafopajka. Tyhle mikropajky se s tim pak zbytecne trapi, aby to clovek poradne rozehral tak musi nastavit vyssi teplotu, coz zase snizuje zivotnost hrotu atd. Ja osobne pajim mikropajkou spis jenom SMD a nejake jednoduche through-hole veci na deskach, ktere nemaji moc velkou tepelnou kapacitu. Na zbytek na vykon narocnejsich bastlu vytahnu radsi trafopajku, ktera bez problemu do 3 sekund rozehreje cokoliv.
Jinak co se tyce hrotu - nemyslim ze by byl v oblasti vykonu nejaky zasadni rozdil mezi original Hakko a cinskyma hrotama. Hakko budou mit spis o neco delsi zivotnost.
@@amigator7789 Trafopáječka má 125, ale VA, nikoli W. Změřil jsem cos(fí) pro TRP2-73, to je ta nejslabší 75VA trafopáječka. Naměřil jsem cca 0,40, což odpovídá činnému výkonu 30 W v případě té mojí TRP2-73 a 50 W v případě té 125VA páječky (za předpokladu, že má stejný účiník). Pokud máš problém s mikropáječkou, tak bych si tipnul, že máš buďto špatnou mikropáječku, nebo nevhodný tvar a velikost hrotu pro danou práci.
Clovece, dost jsi me nahlodal... zkusil jsem pomoci klestaku a druheho multimetru zmerit jaky proud pri jakem napeti vlastne u te 125VA trafopajky tece smyckou. Po zapnuti je tam cca 160A ktere behem nekolika sekund trvaleho zapnuti spadnou zhruba na 120A (nechtel jsem to nechavat zapnute dele nez 10 sekund, abych zbytecne nemordoval trafo). To vse pri napeti 0,34V v zatezi. Kdyz teda vezmu nejaky prumer cca135-140A, tak by to vychazelo na zhruba 46,75W tepelneho vykonu. Zajimave. Zaznam z mereni kdyztak tady - ruclips.net/video/h6xbin97Mjo/видео.html (na zbrani na mamuty je sice 100VA stitek, ten je vsak spatny, ma tam byt 125VA).
Mne se jinak tou trafopajkou veci narocnejsi na teplo delaji fakt mnohem lip. Imho jde o to, ze teplo jde do spoje nejkratsi moznou cestou primo ze smycky, kdezto u mikra je vyhrivaci spirala zabalena do keramiky a az na te je teprv samotny kov hrotu, ktery prenasi teplo. Je to proste oproti trafopajce nekolik vrstev navic. Jinak mam vpodstate tu samou cinskou "Hakko" kopii s T12 hrotama co Killeroz, napajim to 20V notebookovym adapterem. I kdyz pouziju nejaky vetsi hrot, tak ho stejne ta trafopajka co do rychlosti rozehrati narocnejsiho spoje pobije na cele care. Ono je i na nekterych Oldovych videich s pacientama videt, jak se tomu T12 hrotu u spoju s vetsi tepelnou kapacitou moc "nechce".
Jinak krome te 125VA oranzove trafopajky mam jeste starsi 75VA svetle sedou, to je asi ta tvoje TRP2-73 ( f.aukro.cz/images/sk6942956818/730x548/8e7f6ed7-c333-4fe0-804b-8ac5e4e687f5 ). Je super... pouzivam ji docela casto kdyz nepotrebuju velky vykon, diky dobre tvarovane rukojeti vyborne sedne do ruky.
Ano, různé hroty vykazují různé teploty hrotu při stejném nastavení páječky. Ještě nevím, čím to je, ale také bych tipoval termočlánek. Po zkalibrování páječky už teploty sedí. Bohužel tyhle jednoduché moduly nemají paměti pro různé hroty a je opruz dělat po každé výměně kalibraci. Malý výkon může být způsobený špatným povlakováním hrotu. Na povrchu je vrstva železa, která pokud se udělá moc silná, nebo se oddělí od měděného jádra hrotu, má to dost zásadní vliv na výkon. Dave Jones testoval páječku Pace. To je také jedna z předních značek ve světě, takže o nízkou kvalitu určitě nepůjde, a výkon té páječky byl při praktickém srovnání o dost horší, než páječky JBC. Na diskusním fóru to následně komentoval přímo někdo od Pace a vysvětloval to tím, že je vždy otázkou kompromisu, jaká tloušťka vrstvy železa se zvolí. Slabší vrstva bude mít kratší životnost a silnější bude mít horší tepelný výkon. Podle jeho slov JBC preferuje slabší vrstvy a Pace naopak silnější vrstvy. Samozřejmě u čínských kopií může člověk jen hádat, jak se to povedlo číňanovi sesmolit. Nějaké záruky kvality jsou jen u značkových hrotů, jenže originál T12 stojí kolem 350 - 500 Kč. Nevím jestli jsou nějaké rozdíly mezi čínskými značkami KSGER, QUICKO atd., ale jednak číňani to moc nerozlišují a posílají to, co zrovna levně nakoupili na alibabě a pod. a jednak je taky možné, že to všechno jede z jedné linky v jedné fabrice a pár dalších firem si na to tiskne svoje "značky".
Když se ještě vrátím k té vrstvě železa na povrchu hrotu a možném oddělení od měděného jádra - na webu nějakého renomovaného výrobce (už bohužel nevím kde přesně) jsem viděl přímo doporučení používat kovové kudrlinky (měkké mosazné, raději značkové, není to o moc dražší) místo houbičky, protože je šetrnější. Bylo to zdůvodněno tím, že mokrá houbička způsobuje velký tepelný šok a při mnohonásobném použití může v důsledku dojít k oddělení železné vrstvy a ztrátě tepelné vodivosti.
Určitě bych taky doporučil vyzkoušet páječku na 24 V, třeba s laboratorním zdrojem. Nebere víc než 3 A. Jinak jde koupit na ebay celkem pěkný modul 24V, 4A za 150 Kč: www.ebay.com/itm/AC-DC-Switch-Power-Supply-Module-Original-Regulated-Power-Supply-Module-Board-/173473638539?var=&hash=item2863d5a88b
Vejde se to do této hliníkové krabičky www.ebay.com/itm/DSK-T12-D-Digital-Soldering-Iron-Station-Aluminum-Alloy-Shell-Case-Cover-DIY-Kit-/322786245698?hash=item4b278f3c42
@@amigator7789 To celkem odpovídá mému měření jak na primární, tak na sekundární straně a také praktickému testu, viz úplný závěr tohoto videa.
T12 je nejlepši.
S čeho si udělal tu krabičku ??
Ta krabička se dá koupit v TME, GES, GE, Conrad a podobně, najdeš jí pod názvem "univerzální krabičky"
kileroz takže když nemám 24v zdroj tak tam mužu dát 19v od notase a nic se neděje ?
Děje se to, že to bude mít nižší výkon. Ale jinak to jde provozovat už od 12V, jenom jak říkám, je nutný počítat s nižším výkonem. Na 12V je to už hodně znát, na 19V to půjde ještě dobře.
@@ales_xy Přijde na to, jak je to udělaný a čím konkrétně je napájené těleso. Pokud je to napřímo, pak ano, ale pokud to elektronika nějak řídí na nižší napětí, tak nebude mít nižší výkon, jen bude brát víc ampérů. Tedy pokud na 24V bere 2,5 na 19V to bude kolem tří. Pokud to ten zdroj dá, není problém.
@@Merlin191 Je to jednoduše udělané - odporové topné těleso spínané MOSFETem na napájecí napětí. DC/DC konvertor, který by byl nutný k plnému výkonu při vstupním napětí nižším než 24 V, tam není.
@@Merlin191 Je to presne naopak. Ohmov zákon platí aj na mikropájku.
@@Vladynko1 Souhlas, vždyť to tam píšu.
Killeroz, oplatí sa to vymeniť za SOLOMON SL20?
Sice nejsem Killeroz, ale dovolím si odpovědět. Jestli to má stejné hroty, jako SL-30, kterou jsem jeden čas měl, tak se to stoprocentně vyplatí! Lepší než Solomonky jsou i čínské páječky s hroty 900M-T. Ale ty mají zas jiný problém. Někde u tohoto videa už jsem o tom psal.
Tohle na T-12 hroty a nebo páječky TS100 a TS80 (pozor, 80 má nižší výkon, je jen na malé pájení, SMD) jsou asi to nejlepší, co jde dneska za dané peníze koupit. A můžeš si vybrat, jestli levnější DIY modul a doděláš si to jako Olda ve videu, a nebo kompletní páječku, kterou stačí zapojit do zásuvky a pájíš, třeba něco takového www.banggood.com/Quicko-T12-952-STC-OLED-Soldering-Station-Electronic-Welding-Iron-Soldering-Iron-with-T12-Handle-p-1317317.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN, ale je toho spousta.
(Btw. z odkazů na BG nic nemám, ale prostě tam rád nakupuju a myslím, že mají ještě pořád na většinu věcí slušné ceny (i když na ebayi je to někdy trošku levnější, ale zase na BG jsou většinou úplně bezproblémové reklamace). Jsem zvědavý, jak dlouho jim to vydrží. Na dx.com bylo taky levno a jak nabrali popularitu, tak ceny šup nahoru. Ale už jsem tam nějaký čas nebyl. Jak to tam vypadá teď nevím.)
A jak jsou na tom Attenka oproti tomuhle? Je mi jasný, že Atten není nic moc, koupil jsem ho jen tak, protože jsem něco potřeboval a nic o tom nevěděl. Ale někdy super, někdy nic moc a nevím jestli je to rukama, nebo perem...
EDIT: Jinak když se kouknu na to odpájení a porovnám to s tím Attenkem, který nastavím na něco okolo 400, tak koukám, že Attenko je docela shit...
Hodně dělá správný tvar hrotu. Pokud tam máš klasickou špičku, tak zkus koupit šikmo seříznutou špičku ec.hakko.com/imgs/det/T12-BC1.jpg
Zkusím, díky.
ahoj na kolik tě ta mikropájka cenově celkově vyšla ?
tak si to zjisti
@@davidpolacek4902 Už se stalo :D
@@davidpolacek4902 Už se stalo :D
Taky mám od Tesly Ereso 50 :D
370 je moc. Kdybys pajel to co ja ty mikro USB tak odpajis cesticky. Max 320 davam jinac na to ze je to takove nic a dokaze to hodne davam palec nahoru a skusil bych to taky. Pod cim bych ten zazrak nasel. Az me odejde ta ERS tak to zabuduju do te krabicky.
19V stačí když je na 24v?
Davide ta pájka má napájení 12v-24v😉
24V je lepší - rychlejší nahřátí
škoda nevyužít
@@davidpolacek4902 to máš pravdu ale funguje to 😎
to je pravda :-)
Já „starou dobrou" páječku ERS-50 používám dodnes - a jsem s ní spokojen.
Daju sa n a to este zohnat nahradne hroty dakde?
ers50 sme milovali lebo nic ine nebolo! ono je to tak s vela vecami z tej doby :) inak ma na nej v tej dobe sralo nedostupnost hrotov a casovo zavisla rozladenost teploty....
Zdravím, pánové. Mě se ten produkt líbí taky. Jsem až zaskočen, co všechno kolem páječek víte a řešíte. Akorát bych se zeptal, jestli na takové to domácí pájení (odhadem 10-15 spojů za měsíc - občas nějaký ten přívod k LED pásku, občas nějaký ten drát v CINCH konektorů apod.) by nestačilo i tohle: #Aliexpress CZK 90.89 33%OFF | 60W/80W Electric soldering iron temperature adjustable 220V 110V Welding Solder iron rework station soldering iron accessories
a.aliexpress.com/_U3sAr
killeroz a co bude s mamutem :))))))))))))))))))))
Dobra inhalacja podstawa zywota kazdego elektronika.
toto vizera lepsie ako ta rs 50
1. možnost je lepší. Weller mám, repektive mám 3 různé typy, až na drahé hroty které koupíš jednou za rok. Jsou wellerky úžasné. Doporučím.
tez 350C je uz fest :D
Na bezolovo je to OK. Na klasickou 63/37 nastavuji méně, cca 300C. Je pravda, že čím vyšší teplota, tím více trpí hrot a topné tělísko. Ale při cenách těch čínských hrotů nemá smysl si dělat starosti s pár stupni navíc.
Mám to objednane aj so zdrojom a krabicou :")
Můžu prosím odkaz?
s.aliexpress.com/ERvABz6f?fromSns
Díky, když tak pak dej report jestli se to v pohodě prošlo celnici
Jiří Pokorný ok
@@jiripokorny5383 takže prišla za cca 3 týždne .. všetko funguje pekne zabalené :) z colníkmi nebol problém
Kdyby někdo chtěl tak tady na aliexpress www.aliexpress.com/item/Unit-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-T12-Handle-DIY-kits-w-LED-vibration/32803671016.html?spm=2114.search0104.3.2.706474b7JjDTdC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_1,ppcSwitch_3&algo_expid=db73fef9-7c98-486e-a832-0a8c9bbdfd70-0&algo_pvid=db73fef9-7c98-486e-a832-0a8c9bbdfd70&priceBeautifyAB=0
Hele ja ji mam taky tu ERS 50 a nahradni dily nemuzu sehnat.
spíš 5A zdroj
Opravdu to bere max. 3A na 24V. Výkon originál Hakko hrotů je 70W, takže to odpovídá. A na 19V to bude ještě trochu méně. Pokud je zdroj kvalitní a zvládne bez sebedestrukce nebo rapidního snížení životnosti skutečně to, co je na něm napsáno, tak není potřeba dávat 40% rezervu. Např. Meanwell by měly být celkem slušné, ale přitom ne moc drahé zdroje.
Weller je 1000× horší než stará dobrá ERS 50 Ale to je čistě na tobě co si vybereš
Súhlas. ERS50 má tento rok 35 rokov od začiatku výroby. Stále sa predáva a ani dnes nie je problém na ňu zohnať všetky náhradné dieli, vrátane hrotov. A keď už chce niekto porovnávať doporučujem s novým modelom ERSP50 alebo ERSP100