du bekommst die Tür Nie dicht denn auch durch den türgriff läuft wasser in die tür und unten rechts wo du das teil so toll reinbekommen hast ist das loch für den ablauf liebe grüsse
ich kann euch gar nicht sagen, wie toll ich euch finde. solch informatives video habe ich selten gesehen. am liebsten käme ich mit meinem auto vorbei und würde es mit euch ausbauen, einfach wundervoll. danke für diese wertvolle hilfe
Nicht nur durch die Leisten an den Türen gelangt Wasser ins Innere, sondern auch der Türgriff ist nicht Dicht, und andere stellen auch nicht, zb. Fensterrahmen und Gummis, da ihr das Innere der Türe auch komplett abgedichtet habt, habt ihr somit auch die kleinen Löcher unten rechts an jeder Türe gedämmt und zu geklebt, diese Löcher sind dafür da das Wasser was da rein läuft wieder nach außen zu befördern.
Falls einer von euch auch einen Van bauen will gibt’s paar Dinge die ihr noch beherzigen solltet, die in dem Video „falsch“ sind. Zum einen solltet ihr niemals in den Türen dämmen (zumindest unterhalb des Türgriffes) weil dort immer Wasser reinkommt. Das läuft einfach durch. Wenn ihr da dämmt, bleibt das Wasser stehen und es rostet. Gerade beim Sprinter ist stehendes Wasser tödlich. Fließendes dagegen macht kaum etwas aus. Schließlich stehen die Autos auch im Regen und fangen nicht sofort an zu rosten. Als nächstes rate ich euch kein Alubutyl zu verwenden. Das Zeug ist teuer und schwer und tut nichts, was Armaflex (klebefämmung) nicht auch tun würde. Dämmt ihr jetzt mit platten z.Bsp Schafswolle, macht das wiederum Sinn Alubutyl zu verwenden. Armaflex dämmt auch Schall und Vibration unheimlich gut und muss definitiv nicht mit Alubutyl verwendet werden
Ich musste jetzt meinen Bus "renovieren" in dem wir drin leben weil sich Schimmel gebildet hatte. Es ist oft die Rede von "mehr ist besser" beim Armaflex (hast du jetzt aber so glaube ich nicht gesagt). Ich bin eher der Meinung (da ich jetzt nach 1 Jahr dahinter schauen konnte; das macht ja beinahe niemand) dass weniger mehr ist bzw. alles was PERFEKT angeklebt ist (also null Krümmung und null Luft (=Kondenswasser) dahinter) am besten ist. Ich durfte viele Stücke Armaflex wieder entfernen, da sie nicht mehr richtig hielten, weil sich Kondenswasser dahinter gebildet hat und das Armaflex immer weiter gelöst hat. Zudem war es dann immer feucht hinter der Wand hinter dem Armaflex was wahrscheinlich dem Schimmel auch gefallen hat. Dachte ich gebe meinen "Senf" auch noch dazu :) Cooles Video!
Wieder einmal sehr gute Arbeit. Ein sehr sauberer und professioneller Job. Ich freue mich auf weitere inspirierende Videos. Super ich mag! Grüße aus Barcelona.
7:05 Gute Idee mit dem Trick! 👍 Gab's so auch in anderen Ausbauvideos schon, aber kann man der Community nicht oft genug mitteilen, weil wir alle was von solchen Tipps haben! 😎 Weiter so!! 😉
Macht weiter so mit den Videos es macht echt Spaß die anzuschauen und sind extrem informativ! Ich würde mich freuen wenn du ab und zu noch etwas mehr ins Detail gehst :)
Sieht alles super aus, Nur eine Sache ist mir unklar, die Holme sind ja mit der Aussenhaut verbunden und super Kältebrücken. Da sie nicht isoliert sind dürfte im Winter bei warmer Luft innen doch ordentlich Kondensfeuchte entstehen. Wie habt ihr die Thematik gelöst?
@@Andypenthes Hmmmm… hätte ich bammel vor. Was ist, wenn der im Laufe der Jahre durch die Bewegungen der Karosserie sich partiell von der Aussenhaut löst und dort Kondesfeuchtigkeit reinkriecht und von innen Rostet? Einmal drin, dann bekäme man es ja nie wieder raus. Gibt es da Langzeiterfahrungen?
Die Löcher im Holm nach dem Isolieren zu bohren, halte ich nicht für sinnvoll, da die Späne im Holm verbleiben und rosten. Und warum nicht die Verbindung der Außenbeplankung vorher abdichten? Das wäre die richtige Reihenfolge, meine ich zumindest. Sonst sehr hilfreich und gut gemacht.
Guten Morgen, Was hast Du für die Unterkonstruktion für eine Holzstärke genommen Seitenwände und Decke? Vielen Dank für Deine Antwort im Voraus. Gruß Boris
Hy, du hast die Dachabhängung unter die Dachholme geschraubt und geklebt. Was spricht für dich dagegen, diese rechts und, oder links der Dachholme an zu schrauben/ kleben. Das würde ja noch den ein oder anderen Centimeter an Platz sparen. Gruß Andy
Gute Arbeit mit vielen Ideen für's Details. Aber was ist mit der verarbeiteten Holzkonstruktion? Die rostet nicht unbedingt, aber Holz und Feuchtigkeit is auch nicht gut.
Ich habe ne Frage! ☝🏼 Da ist ja jetzt noch ziemlich viel Blech zu sehen! Wird das auch noch Isoliert? Stichwort Kondenswasser... Wie genau macht man das dann mit den Holz-Holmen? LG :-)
Gut gemacht, besonders auch, dass du die Nietlöcher gegen Rost geschützt hast. Die selbstbohrenden Blechschrauben sollen sich angeblich auch durch Vibration lösen. Kann ich nicht selbst bestätigen, erscheint mir wegen des kurzen Gewindes aber schon plausibel. Ein Punkt wäre noch, dass sich bei Kälte Feuchtigkeit auf den Schrauben bildet. Das ist nicht viel, aber die Schraube selbst könnte rosten und das Holz in der Umgebung vergammeln. Um das zu verhindern, sollten die Schrauben am Ende mit irgendwas abgedeckt sein. Man hätte sie auch etwas versenken und die Öffung mit einem Isolierstoff verschließen können.
Hi womit versiegelst du die Löcher die du in den Camper gebohrt hast? Funktioniert das auch gut für außen, wenn ich z.B. ein Loch bohre um den Dieseltank anzuzapfen?
Danke für das Video . Das bohren der Löcher für die Nieten verursacht aber auch Spähne welche in den Holmen landen. Was sagst du zu den oft negativen Meinungen was die Chemie in den Dämmungen und dem Wachs zwecks Raumluft angeht? Nimmst du Senkkopfschrauben für die Unterkonstruktionslatten?
Hallo, hab eigentlich eine Frage , was macht ihr in deckenholme als Isolierung , denn wir sind 9 Jahre ohne eine verkleidete Decke gefahren und die Holme waren nicht isoliert und es tropfte das reine Kondenswasser aus den holmen.
Doch: 1. Rost und Späne mit Sauger und/oder Druckluft entfernen, 2. Holm mit Owatrol ausspühen, 3. nach Durchtrocknung mit FluidFilm aussprühen. Für beides reicht ein mittlerer Kompressor. (Hab ich gerade genau so gemacht, weil sich der Rost vom Kondeswasser in den Holmen sonst von Innen nach Außen durchs Dach frisst. Musste das jetzt schweißen.) @@pinepins
hallo! cooles video! du dämmst nur die Hohlräume und gibst über die jetzt noch rausschauenden Blechteile keine Dämmung drüber? In einem anderen Video wurde da drüber auch noch mal gedämmt zwecks Kältebrückenvermeidung. Wie siehst du das? THX Thomas
Hallo, ich stehe kurz davor meinen T4 zu isolieren und suche halt noch nach dem besten Verfahren. Was mich bisher an allem stört sind die Hohlräume die verbleiben. Was haltet Ihr von Brunnenschaum? Das ist ein geschlossenporiger ,kein Wasser saugender , sich ausdehnender Schaum aus der Dose. Damit sind Kältebrücken so gut wie ausgeschlossen.
Mal wieder ein super Video! Haben es ähnlich gelöst und sind auch super zufrieden. Schön zu sehen, dass wir nicht die Einzigen sind die Alubutyl verklebt haben 😅
Cooles Video, ich bin leider noch nicht so weit um an meinem Bus zu arbeiten, allerdings stellt sich mir die Frag, warum wurden die Holme beim isolieren ausgelassen und nur die größeren Flächen isoliert? Liebe Grüße Matthias
Also wir behandeln das ganze Holz... die Unterkonstruktion jedoch nicht. Holz ist ja ein Naturmaterial und "atmet" auch :) dh nimmt Feuchtigkeit auf, gibt diese aber acuh wieder ab!
Ich finde, dass du unglaublich viel Mehrwert bietest für deine Zuschauer. Momentan spare ich mir neben meinem Studium Geld für einen Transporter zusammen und wenn ich anfange Material zu kaufen, werde ich deine Affiliatelinks nicht vergessen :) Danke dir.
Ich fänds cool wenn ihr in ein paar Monaten mal einen Erfahrungsbericht zu Amarflex abgebt und nach einem Urlaub in heißen Gebieten mal guckt, ob es gehalten hat. Ist zwar Aufwand, aber es ist schon wichtig, dass die Dämmung hält, auch wenn die Oberfläche aufgeheizt ist.
Hi,habt ihr auf das überkleben der Holme bewusst verzichtet?Wie habt ihr die Airlineschienen abgekommen und wie bekommt man die Trittstufe an der Schiebetür und beim Einstieg im Fahrerhaus ab ohne das Kunststoff zu beschäftigen? Etwas viele Fragen aber ich hoffe ich bekomme trotzdem eine Antwort😊LG und Danke
Hallo; der Armaflex 6mm, ist es kein XG? Ist da ein grosser unterschied? Für die Decke hab ich gebogene Bodemlatten aus Buche genommen; 140cmx3,5cmx1cm. Peugeot Boxer 2015 250/290. Mfg.
Wie hast du die Bohrungen in den Holzleisten der UK genau an den richtigen Stellen hinbekommen, an denen bereits die Löcher (mit den Nietmuttern) an der Karosserie waren. Du hast ja auch werksseitig vorhandene Löcher im Blech genutzt und nicht alle gebohrt? Im Video sieht es aus, als ob du nur ausgemessen und vorgebohrt hast. Kann kaum glauben dass das dann immer so passt 🤪
Ich versteh gerade nicht wo der Unterschied ist. Wenn man Blechtreiberschrauben nimmt kommen die Späne in den Holm. Wenn du Bliendnietmuttern nimmst musst du vorher ein Loch Bohren. Aber beim Bohren kommen doch ebenfalls Späne in den Holm oder nicht?
Also bei der Unterkonstruktion ging es mir in erster Liene darum, dass es fest und solide hält und auch als Basis für die Einrichtung und Möbel taugt :)
ich finde das Video ganz ok, jedoch hätte ich mir mehr Aussagen über das Konzept zur Vermeidung von Kondenswasser gewünscht. Denn bei der vorgestellten Variante gibt es unzählige Wärmebrücken wo Kondenswasser entstehen wird. Gibt es eine Planung wo es hinfließen kann oder muss entsprechend geheizt und gelüftet werden damit alles verdunstet. Ich habe bedenken, dass alles unter der Bodenplatte oder sonstwo hinläuft und sich dort ungemerkt sammelt. Soll keine Kritik sein nur meine Gedanken die ich für meinem Ausbau mache. Grüße
Ja das fällt richtig auf, auch von Taupunkt etc. habe ich nichts vernommen. Ich vermute er wird das Fahrzeug bald verkaufen um selbst keine Mängel erleben zu müssen.
Also als jemand, der noch nie einen Van ausgebaut, aber mehrfach Häuser isoliert bzw renoviert habe, eine Frage: bei Dachisolierungen muss man immer vor allem die Stöße zwischen den Dampfbremsen mit entsprechendem Band isolieren, sonst hat man gerne mal deutliche (im Kalten sogar sichtbare Dampf-) Probleme. Dh muss man nicht bei Armaflex auch alle Stöße mit dem richtigen Band abkleben? Sowohl zb in der Vertiefung für das Bett, als auch sonstwo? Und müssen nicht alle sichtbaren Metallflächen auch noch gedämmt werden? Also die Holme etc.? Zumal ja selbst bei überkleben mit Armaflex auch noch Luftströme in den Holmen entstehen. Luft hat zwar eine sehr geringe Wärmeleitfährigkeit, aber Luftströme können das zunichte machen und Kondenswasser produzieren. Nicht eventuell diese mit zB Schafwolle füllen? Und dann alle mit dünnerem Dämmmaterial überkleben und alle Stöße mit Band abdichten? Vor allem auch bei Schrauben durch die Holzleisten ins Metall entstehen doch überall kleine Kältebrücken und an den Schraubenköpfen wird sich 100% Kondenswasser absetzen. Muss man beim Van nicht zB die Schrauben mit Dämmstoff umwickeln bzw. Alles nochmal obendrüber mit Armaflex abdichten? Sorry, wie gesagt, keinerlei VAN-Umbauerfahrung, kommt alles aus dem Hausbau.
Ihr habt beim Armaflex 6mm eine ACE Variante verlinkt, das ist die, die für Camper ungeeignet ist. XG und AF sind soweit ich mich erinnere die hochwertigen Varianten. ACE ist für Wohnräume auf keinen Fall zu empfehlen!
Du hast da echt ein paar sehr geile Ideen, welche ich bei meinem DIY Camper nächstes Jahr so übernehmen werde. Lob und Anerkennung dafür. Werde, wenn es dann soweit ist auf jeden Fall über deine Affiliate Links bestellen. Bin gespannt, was eurem Camper am Ende wird.
Hey! Hoffe eure Quarantäne ist bald vorbei. Welche Schrauben hast du denn bei der Lattung für die Nietmuttern verwendet? Sind Kreuzschlitz, oder? Hast du einen Link?
Also Nieten ist Klasse aber wie löse ich das Problem dass die Löcher bei Leisten und Nieten übereinstimmen. Da geht es ja um mm. Dranhalten und vorbohren ist schwierig weil es schnell verrutscht. Und bei bestehenden Löcher nicht möglich. Messen? Aber wie?
Mich würde echt interressieren wie du die Fenster eingebaut hast. Hats du zufällig davon auch ein Video gemacht? Und warum gibt es gerundete Fenster und gerade? Was ist der Unterschied kannst du das bitte was zu erklären?
Hei super video, danke! Könntest du mir sagen, wie groß die Muttern (M4, M5, M6 Dorne) sind, die du benutzt hast? Die Löchern in unserem Crafter haben leider keine passende Größe für die Muttern und wir zögern, die Löcher zu vergrößern...
Hallo, ich finde Deine Unterkonstruktion super gemacht und wirklich Rostfrei für die Zukunft, aber warum hast du sie quer angebracht und nicht längs? Wäre doch längs nun einfacher die Querlatten zu befestigen oder wie machst Du Deine Wandverkleidung dran? Merci, Klaus
Ich hab schon einiges bei Deinem Video gelernt - Danke schon mal dafür! Aber eine Frage lässt mich noch rätseln: Wie hast Du die Löcher für die Schrauben, die Du scheinbar wahllos gebohrt hast, in die Holzleisten übertragen, so dass das hinterher auch sauber mit den Nieten übereinander passte?
Also erst das Holz bohren und dadurch markieren? Ich hatte im Video den Eindruck, dass erst die Löcher im Blech entstanden…aber okay - so geht das natürlich! 😃👍🏽 Danke!
Super Videos. Informativ und unterhaltsam. Weiter so! :) Mal eine Frage, die ich mir schon immer gestellt habe, wenn die Leute so mit der Isolierung arbeiten: Du klebst die Isolierung nur auf die Flächen und IN die Holme rein. Aber nicht auf die Holme drauf. Die Holme sind ja aber mit der Außenwand direkt verbunden. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass das dann funktioniert wie bei einem Kühlschrank, dass die Holme innen die Wärme aufnehmen, und dann über ihre Verbindungen an die Außenwand und somit an die Umwelt abgeben - im Sommer mit der Hitze umgekehrt. D.h. wenn man das so isoliert, hätte ich vermutet, dass die Isolierung wegen der guten Wärmeleitfähigkeit des Metalls quasi komplett umgangen wird. Oder habe ich da was übersehen?
Normalerweise macht man nachdem man die Lattung angebracht hat noch Dämmung auf die Holme bis an die Lattung ran. Das geht halt erst, wenn die Lattung dran ist. Wir machen das zumindest so, denn sonst hat die Dämmung halt wirklich keinen sinn, speziell was Kältebrücken angeht und mögliches Kondenswasser was genau da entstehen würde.
@Tyrion Lannister Das mit der Dämmung quasi unter der Lattung ist halt technisch absoluter Blödsinn. Die Lattung soll ja ordentlich was halten, wie willst das denn anstellen? Kompromisse muss man halt eingehen und, man kann natürlich auch Stellen haben wo Kondenswasser anschlägt, z. B. die Front bzw Seitenscheiben, dort kann und darf das Wasser nach unten weg.
@Tyrion Lannister Zwei Dinge, eigentlich sogar 3. Also als erstes schränkst du dich platztechnisch so extrem ein, in so ner kiste zählt jeder Zentimeter. Zweitens sind zumindest bei mir die Schrauben nur für die erste Fixierung, die Latten werden ja geklebt und due Schrauben kommen wieder raus. Dazu ist Holz schon ein recht gutes Dämmaterial selbst, klar lange nicht so gut wie die Dämmung selbst aber eben kein Metall, deswegen kommen sogar die Schrauben wieder raus, da es sonst Kältespots wären. Und abschließend noch zu deiner Idee, so du die Lattung nicht groß mit Querkräften belastest mag das gehen, nur um da dann z.B. eine Bettkonstuktion drauf abzustützen, müsstest du dann mal minimum M6 nehmen und hättest richtung Wand einen echt guten Hebel und somit ein relativ großes Drehmoment an der Verschraubung. Das Blech hat da echt Probleme mit, wenn es so punktuell belastet wird, deswegen auch die Vollverklebung, da teilt sich die Last auf eine große Fläche auf. Und, ob du es glabst oder nicht, für M6 würdest du schon gut stabiles metallrohr brauchen und hast am Ende mehr wirklich kalte Spots im Auto als ein "angedämmtes" Stück Holz.
@@legnumracermitsufan7626 Hallo, wenn in so einer Kiste jeder Zentimeter zählt, warum macht man dann überhaupt die Latten. Meine Idee wäre die Seitenverkleidung direkt auf die Isolierten Panele zu schrauben. Verstehe die Unterlattung jedesmal nicht?
@@OlafSurft wie genau meinst du das? In die Dämmung direkt kannst halt nix rein schrauben. Die Lattung erfüllt 2 Zwecke, zum einen dient sie als eine art Abstandhalter, da du die dämmung ja aufs blech klebst um den Dämmeffekt zu bekommen (dicke ist nötig) und zum Anderen um eben das Gegenstück zu haben wo du auch schraubeb reindrehen kannst ohne direkt ins blech zu müssen.
Moin Moin, blöde Frage vielleicht. Aber wie verbindest du die Niete in der Karosserie mit der Schraube am Brett? Wie wird das passgenau und welche Schraube passt in so ein Nietgewinde? Lg Till :)
Ich glaube Till meinte wie du so leicht die Schraube durchs Holz gebohrt und genau das Gewinde getroffen hast. Ich hab das gestern ausprobiert und es hat,naja, eher weniger funktioniert. Habs mit Vorbohren versucht, Abstände abmessen aber iwie war das Loch nie da wo es sein sollte. Bei dir sah das so einfach aus, für Tipps wäre ich ultra dankbar 🙏🏻
@@kittmuelheim Vorschlag: Schraube in die Niete eindrehen so dass der Kopf gut draussen ist dann die Holzlatte dran pressen (fest) Abdrücke von den Schrauben markieren (mit Stift oder so) und schrauben. Wenn es passt die erste Latte als Muster nehmen für alle anderen , morgen teste ich es ;-)
Tolle Arbeit, sieht super aus! Ich frage mich, ob das Holz was du verbaust unbehandelt ist oder vorher Lasiert wurde? Besteht die Gefahr bei unbehandeltem Holz, dass es. Wasser (Kondenswasser) zieht? Und was ist es für ein Holz? Fichte? Liebe Grüße!
Hey, wie hast Du es denn geschafft die Bohrungen für die Unterkonstruktionshölzer an die richtige Stellen zu setzen? Ich kann mir vorstellen, dass man da schnell mal daneben bohrt.
Hey @@pinepins , vielen Dank für deine Antwort. Bei 13:20 sieht man, wie Du eins der existierenden Löcher zum Setzen der Nieten verwendest. Vielleicht stell ich mich ein wenig dumm an, aber bei der Verwendung der existierenden Löcher, lässt sich ja kein Punkt mehr setzen, oder? Hat da einfaches ausmessen mit dem Maßband gereicht, damit die Bohrung letztlich auf der Nietmutter gelandet ist? Ich plane selber die existierenden Löcher zu verwenden, befürchte aber das ich schnell ein paar Kanthölzer "verbohre" bei dem Versuch 4 - 6 mal am Stück die Löcher zu treffen.
@@davidr1149 falls du noch keine Lösung gefunden hast... es gibt Gewindestifte mit Spitze in eigentlich jedem Durchmesser. Die schraubst, dann einfach in die Nietmutter ein bis nur noch knapp die Spitze übersteht und drückst dann das Holz dagegen. Dann hast deine Position für die Bohrung und triffst perfekt die Nietmutter ;)
@@davidr1149 Bei meinem Projekt, Feuerwehranhänger, sind bereits alle Gewinde in den Holmen. Da habe ich dann Senkkopfschrauben reingedreht bis 20mm noch rausschauen. Die Lattung hat bei mir 40mm. Dann die Latte von oben auf die Schrauben drücken. Der Abdruck ist dann der Bohrpunkt. Hab alle Gewinde so getroffen.
Danke für dein Video! Ich bin soeben dabei die Unterkonstruktion zu bestellen und stelle mir folgende Frage:"Woran werde ich die späteren Möbel, wie Hängeschränke montieren?" Reicht das Vierkantholz an der Seite aus für die paar Spax, um deine Möbel zu montieren? Danke für die Auskunft, viele Grüße.
Klasse video - Vielen Dank! Welche Grössen hast du verwendet? M5 Blindnietmutter? Bei meinem Crafter ist M6 zu gross für die grossen löcher und M4 zu gross für die kleinen. Hoffe M3 und M5 werden passen
Das wäre der sichere Rosttod der Karosserie. Das Fahrzeug vibriert ordentlich auf Kopfsteinpflaster ect. und Bauschaum würde reißen und Wasser aufnehmen.
Wofür genau ist der Hohlraumwachs und damit wurden ja so viele Hohlräume nicht gedämmt oder? Wie macht ihr und andere das? Man kommt ja so schlecht ran!
... 1:18 macht doch mit der Flex wie Mathisox ! Das geht schneller ! :D GUTE Arbeit! ..und denke dran kauf bitte zum Schluß Elektrische Rostschutz für deinen Camper! Da braucht du kein Holraumsieglung zu machen.. Also innen war oki...top
Tolles Video! Werde den Ausbau gespannt weiter verfolgen. In einem Beitrag hast du am inneren Kotflügel Rost entfernt. Hast Du mal die andere Seite (Radkasten) nachgeschaut. Ich fürchte die Ursache wird aussen sein, oder?
Bis dato noch nicht... ist aber mit auf der Liste.. an die Radkästen muss ihc eh noch von der anderen Seite also außen.. auch an alle Verkleidungen und so! Merci
Cooles Video! Ich habe mal eine Frage an Alle die einen Bus ausgebaut haben, und zwar habe ich auch einen crafter ausgebaut und die Verkleidung mit blechschrauben direkt ins Blech geschraubt, ich kann mir kaum vorstellen das die Schrauben oder das Blech durch Feuchtigkeit in der Luft bzw minimales Kondenswasser weg gammeln. Hat das schon irgendjemand erlebt? Das sich vielleicht etwas/minimal flugrost ansetzt ist verständlich. Aber das wars dann auch denke ich. Das meiste Kondenswasser wird sich an den Scheiben bilden und nicht an dem Blech des Fahrzeuges. Gedämmt habe ich auch alles mit 19mm Armaflex, die holme habe ich offen gelassen damit das dort hinter noch einigermaßen atmen kann.
Ich denke auch nicht, dass das zum Problem wird. Das machen ja auch viele so wie du, daher wird das schon passen... was ich mir eben vorstellen könnte ist, dass sich die Blechschrauben schneller Lösen und z.B. Geräusche beim Fahren entstehen.
@@pinepins Ja ich lass das jetzt auch so, man möchte es natürlich immer perfekt haben deshalb bin ich am grübeln. Aber ich baue eh schon zum zweiten Mal um weil wir unbedingt eine Dusche möchten nach unserer ersten Reise. Und jetzt wieder die komplette Verkleidung runter.. ne danke 😅. Das einzige was mir kleine Sorgen macht, ist das die Schrauben und die Löcher durch das Kondenswasser rost ansetzen werden. Aber durchrosten wird da sicher nichts, ich habe alles noch ordentlich mit Hohlraumversiegelung besprüht. Sollte passen.
@@denniskroger5588 Das ist doch super.. ach bis dir das mal wirklich rostet liegt die Karre schon aufm Altmetall Haufen ;). Lass es wie es ist das wird schon alles super sein!
Sehr hilfreiches Video! :) Wir sind auch gerade an der Unterkonstruktion bei unserem Sprinter. Wie lang sind denn die Blindnietmuttern und die Schrauben, die du verwendet hast?
Hehe so krass die ganzen eigenen Arbeitsschritte durch euren Ausbau noch mal neu mitzuerleben. Das wird gut bei euch! Bin schon gespannt, wo sich die beiden Sprinter dann schlussendlich mal über'n Weg laufen werden. Dass sie es tun, steht ja außer Frage... :)
PS Kann mir gut vorstellen den nächsten Wagen auch mit Blindnietmuttern für die Wandverkleidung aufzubauen. Was uns beim ersten Wagen davon abgehalten hat, war die Schicht Armaflex, die wir auch auf die Holme kleben wollten. So eine Niete hinterher durchs Armaflex durch zu finden, schien mir aussichtslos :D Ich bin gespannt, wie es sich langfristig schlägt. Denke, ich werde wenn wir jetzt im Januar zurück kehren und der Wagen dann tatsächlich einen ganzen Winter lang ohne jegliche Heizung draußen stand, mal 1-2 Panele abnehmen und hinter das Armaflex luschern, ob das Drama- oder alles easy ist. Bin gespannt.
@@fromwhereweare Hey, ja irgendwann müssen wir uns mit den Vans dann mal treffen.. auf jeden Fall. Ich glaube so diverse Kompromisse muss man immer eingehen beim Ausbauen... und den 100% richtigen Weg gibt es nie. Wir haben keine vollisolierte Karre und dafür vielleicht was anderes ;) so oder so muss man sich eben entscheiden und klar... ab und zu mal zu checken wie die Lage dahinter ist, ist bestimmt nicht verkehrt! Liebe Grüße!!!
Zum Thema Wassereintritt in der Tür: Selbst wenn man die Pöpsel dicht bekommt, beim Griff wird es schon schwerer. Ich habe mich aus dem Grund dazu entschieden nochmal gründlich Hohlraumversiegelung aufzubringen und habe mir in der Tür die Dämmung ganz gespart. Beim Rest des Fahrzeuges habe ich auch nur bis zu den Pöpseln der Beplankung gedämmt und darunter auf viel Hohlraumversiegelung gesetzt. Did Pöpsel habe ich natürlich trotzdem eingedichtet. Ob das besser ist wird man sehen. Aber mein Kommentar galt primär dem Wassereintritt durch den Türgriff der sich in meinem Augen nicht sinnvoll verhindern lässt. Falls doch: Verratet es mir!
Das kann ich bestätigen. Habe meinen Sprinter im Winter ausgebaut und war erstaunt wieviel Wasser bei Regen durch die Tür läuft. Habe dort auch nicht gedämmt sondern nur Wachs reingemacht. Ich kann dir nur empfehlen das Armaflex wieder aus der Tür zu entfernen.
Im Video sagt ihr euer Armaflexersatz ist günstiger. Bei Amazon kostet Original Armaflex XG selbstklebend Deutsches Produkt (19mm/6m² 62,95€ euer Armaflex ersatz (Kaiflex KK 19 mm Selbstklebend/Karton 6qm / Wohnmobil- und Rolladendämmung ) kostet 69,21€ Da habt ihr euch aber verrechnet! Ich weiß es sind 8 Monate her, aber ich denke der Preis blieb so stabiel über die Zeit!
Super Video und gute Idee mit den Gewindenieten 👍 ich denke selbst über einen Busausbau nach und habe folgende Frage, was ist mit der Luft /Feuchtigkeit zwischen Isolierung und Innerverkleidung? Denn wo Luft ist entsteht Kondenswasser. Ich habe schon einige Videos geschaut und ein paar nehmen Hanfwolle,Steinwolle usw. wie denkst du /ihr über dieses Thema? Gruß Matthias
Also ich bin Isolierer. Und ich verspreche dir das das Armaflex auf dauer so nicht hält. Wenn das Fahrzeug in der Sonne steht wird es sich mit Sicherheit lösen. Zur sicheren Befestigung muss vorher ein kontaktkleber aufgebracht werden.
Als nicht Isolierer kann ich dir sagen, dass selbst nach zwei Jahren in einem Schwarzen Auto ich das Armaflex nur in kleinen Einzelteilen von der Decke kratzen musste. Einfach nur verrückt wie gut das Zeug klebt.
tolles Video, danke dafür :) habt ihr auch recherchiert ob und inwiefern diese Dämmung gesundheitsschädlich sind? falls ja, habt ihr dazu sogar irgendwelche Quellen? vorzugsweise Hersteller-unabhängige-Informationen :)
Quellen habe ich nichtmehr im Kopf aber mann muss daruf achten das richtige Material zu verwenden. hab das aber verlinkt :) das ist eben für Wohnräme passend.
du bekommst die Tür Nie dicht denn auch durch den türgriff läuft wasser in die tür und unten rechts wo du das teil so toll reinbekommen hast ist das loch für den ablauf liebe grüsse
ich kann euch gar nicht sagen, wie toll ich euch finde. solch informatives video habe ich selten gesehen. am liebsten käme ich mit meinem auto vorbei und würde es mit euch ausbauen, einfach wundervoll. danke für diese wertvolle hilfe
hach das ist ja sowas von nett... ganz vielen lieben Dank!
Nicht nur durch die Leisten an den Türen gelangt Wasser ins Innere, sondern auch der Türgriff ist nicht Dicht, und andere stellen auch nicht, zb. Fensterrahmen und Gummis, da ihr das Innere der Türe auch komplett abgedichtet habt, habt ihr somit auch die kleinen Löcher unten rechts an jeder Türe gedämmt und zu geklebt, diese Löcher sind dafür da das Wasser was da rein läuft wieder nach außen zu befördern.
Sau gut 👌😁 das mit den Schrauben in die Karosserie war bis jetzt für mich auch wichtiges Thema. Echt total Gründlich!
Danke für die Impressionen. Absolut Gold wert. OM🙏🏻😊
🙌🏻🙌🏻🙌🏻
Falls einer von euch auch einen Van bauen will gibt’s paar Dinge die ihr noch beherzigen solltet, die in dem Video „falsch“ sind.
Zum einen solltet ihr niemals in den Türen dämmen (zumindest unterhalb des Türgriffes) weil dort immer Wasser reinkommt. Das läuft einfach durch. Wenn ihr da dämmt, bleibt das Wasser stehen und es rostet. Gerade beim Sprinter ist stehendes Wasser tödlich. Fließendes dagegen macht kaum etwas aus. Schließlich stehen die Autos auch im Regen und fangen nicht sofort an zu rosten.
Als nächstes rate ich euch kein Alubutyl zu verwenden. Das Zeug ist teuer und schwer und tut nichts, was Armaflex (klebefämmung) nicht auch tun würde. Dämmt ihr jetzt mit platten z.Bsp Schafswolle, macht das wiederum Sinn Alubutyl zu verwenden.
Armaflex dämmt auch Schall und Vibration unheimlich gut und muss definitiv nicht mit Alubutyl verwendet werden
Ich musste jetzt meinen Bus "renovieren" in dem wir drin leben weil sich Schimmel gebildet hatte.
Es ist oft die Rede von "mehr ist besser" beim Armaflex (hast du jetzt aber so glaube ich nicht gesagt).
Ich bin eher der Meinung (da ich jetzt nach 1 Jahr dahinter schauen konnte; das macht ja beinahe niemand) dass weniger mehr ist bzw. alles was PERFEKT angeklebt ist (also null Krümmung und null Luft (=Kondenswasser) dahinter) am besten ist.
Ich durfte viele Stücke Armaflex wieder entfernen, da sie nicht mehr richtig hielten, weil sich Kondenswasser dahinter gebildet hat und das Armaflex immer weiter gelöst hat. Zudem war es dann immer feucht hinter der Wand hinter dem Armaflex was wahrscheinlich dem Schimmel auch gefallen hat.
Dachte ich gebe meinen "Senf" auch noch dazu :)
Cooles Video!
Interesannt... danke für die Info!
Echt genial die Idee mit dem Gaffer. Hätte ich den Tipp nur vorher gesehen .
haha ja man muss erfinderisch sein ;)
Danke, werden Deine Tipps sicherlich berücksichtigen.
🙌🏻🙌🏻🙌🏻
Wieder einmal sehr gute Arbeit. Ein sehr sauberer und professioneller Job. Ich freue mich auf weitere inspirierende Videos. Super ich mag! Grüße aus Barcelona.
LIeben Dank!
7:05 Gute Idee mit dem Trick! 👍 Gab's so auch in anderen Ausbauvideos schon, aber kann man der Community nicht oft genug mitteilen, weil wir alle was von solchen Tipps haben! 😎 Weiter so!! 😉
Der Trick ist genial!
Macht weiter so mit den Videos es macht echt Spaß die anzuschauen und sind extrem informativ! Ich würde mich freuen wenn du ab und zu noch etwas mehr ins Detail gehst :)
Hoch professionell und man merkt, dass Ihr Euch sehr weitreichende Gedanken zum Thema gemacht habt. Super 👍 💯 Qualität
Sieht alles super aus, Nur eine Sache ist mir unklar, die Holme sind ja mit der Aussenhaut verbunden und super Kältebrücken. Da sie nicht isoliert sind dürfte im Winter bei warmer Luft innen doch ordentlich Kondensfeuchte entstehen. Wie habt ihr die Thematik gelöst?
PU-Schaum reinknallen?
@@Andypenthes Hmmmm… hätte ich bammel vor. Was ist, wenn der im Laufe der Jahre durch die Bewegungen der Karosserie sich partiell von der Aussenhaut löst und dort Kondesfeuchtigkeit reinkriecht und von innen Rostet? Einmal drin, dann bekäme man es ja nie wieder raus. Gibt es da Langzeiterfahrungen?
Herzlichen Dank ☺️
Danke für das Video. Wirklich gut und vorallem einfach erklärt. So kann selbst ich das umsetzen 🙏🏽☺️
Danke auch 🙌🏻
Warum habt ihr die Holme nicht isoliert?
Die Löcher im Holm nach dem Isolieren zu bohren, halte ich nicht für sinnvoll, da die Späne im Holm verbleiben und rosten.
Und warum nicht die Verbindung der Außenbeplankung vorher abdichten? Das wäre die richtige Reihenfolge, meine ich zumindest.
Sonst sehr hilfreich und gut gemacht.
Wieder richtig gutes und interessantes Video👍 weiter so!
Cooler Dad😊👍🏻
Bester Mann! Bestes Video! Ich werde es genau so machen. Thanks!
Wow danke für die netten Worte!
Hello! Super Arbeit und Video! Welche Nieten- und Schraubengrösse kann man nehmen für die Latten der Unterkonstruktion? Danke!
Moin, macht Spaß zuzuschauen, auch wenn ihr gedämmt habt und nicht isoliert habt :P
:D
Hi, kurze Frage...was nutzt du bei 13:14 für ein Mittel um die gebohrten Löcher vor Rost zu schützen. Das hast du leider nicht verlinkt..
Viele Grüße
EInfach nen Metall-Lack :)
Guten Morgen,
Was hast Du für die Unterkonstruktion für eine Holzstärke genommen Seitenwände und Decke?
Vielen Dank für Deine Antwort im Voraus.
Gruß Boris
Hy,
du hast die Dachabhängung unter die Dachholme geschraubt und geklebt.
Was spricht für dich dagegen, diese rechts und, oder links der Dachholme an zu schrauben/ kleben.
Das würde ja noch den ein oder anderen Centimeter an Platz sparen.
Gruß Andy
Hatte ich tatsächlich auch überlegt. Im Andeffekt geht beides... so wie ich es jetzt gemacht habe war es für mich einfach praktischer :)
Warum nicht die Dachunterverkleidung direkt auf die isolierten Dachholme schrauben?
Gute Arbeit mit vielen Ideen für's Details. Aber was ist mit der verarbeiteten Holzkonstruktion? Die rostet nicht unbedingt, aber Holz und Feuchtigkeit is auch nicht gut.
Merci... irgendwo muss eben mal Holz hin ;)
@@pinepins auf jeden Fall. Ich liebe Holz, nur imprägniert muss es werden. Man kann viele Dinge damit machen. Ich arbeite gern damit. 😉
Ich habe ne Frage! ☝🏼 Da ist ja jetzt noch ziemlich viel Blech zu sehen! Wird das auch noch Isoliert? Stichwort Kondenswasser... Wie genau macht man das dann mit den Holz-Holmen? LG :-)
Gut gemacht, besonders auch, dass du die Nietlöcher gegen Rost geschützt hast. Die selbstbohrenden Blechschrauben sollen sich angeblich auch durch Vibration lösen. Kann ich nicht selbst bestätigen, erscheint mir wegen des kurzen Gewindes aber schon plausibel.
Ein Punkt wäre noch, dass sich bei Kälte Feuchtigkeit auf den Schrauben bildet. Das ist nicht viel, aber die Schraube selbst könnte rosten und das Holz in der Umgebung vergammeln. Um das zu verhindern, sollten die Schrauben am Ende mit irgendwas abgedeckt sein. Man hätte sie auch etwas versenken und die Öffung mit einem Isolierstoff verschließen können.
Hallo, hasst du die Einpressmuttern direkt in die behandelten Löcher eingepresst, oder den Metallschutz erst trocknen lassen?
Viele Grüße
Ich denke wenn es noch leicht flexibel ist, ist es am besten :)
Hi womit versiegelst du die Löcher die du in den Camper gebohrt hast?
Funktioniert das auch gut für außen, wenn ich z.B. ein Loch bohre um den Dieseltank anzuzapfen?
Danke für das Video . Das bohren der Löcher für die Nieten verursacht aber auch Spähne welche in den Holmen landen.
Was sagst du zu den oft negativen Meinungen was die Chemie in den Dämmungen und dem Wachs zwecks Raumluft angeht?
Nimmst du Senkkopfschrauben für die Unterkonstruktionslatten?
also ich hab das dach isoliert, die holme sind aber noch frei. da bildet sich jetzt krass kondenswasser. war das auch ein thema bei dir!??
mh ne... also bei uns bildet sich das am Fenster :)
Hallo, hab eigentlich eine Frage , was macht ihr in deckenholme als Isolierung , denn wir sind 9 Jahre ohne eine verkleidete Decke gefahren und die Holme waren nicht isoliert und es tropfte das reine Kondenswasser aus den holmen.
Ach krass... naja in die Holme bekommt man ja nichts rein...?
Doch: 1. Rost und Späne mit Sauger und/oder Druckluft entfernen, 2. Holm mit Owatrol ausspühen, 3. nach Durchtrocknung mit FluidFilm aussprühen. Für beides reicht ein mittlerer Kompressor. (Hab ich gerade genau so gemacht, weil sich der Rost vom Kondeswasser in den Holmen sonst von Innen nach Außen durchs Dach frisst. Musste das jetzt schweißen.) @@pinepins
hallo! cooles video! du dämmst nur die Hohlräume und gibst über die jetzt noch rausschauenden Blechteile keine Dämmung drüber? In einem anderen Video wurde da drüber auch noch mal gedämmt zwecks Kältebrückenvermeidung. Wie siehst du das? THX Thomas
Da gibt es total viele Meinungen wie und was da am meisten Sinn macht ;). Für uns war das auf diesem Weg die beste Lösung. Liebe Grüße
Hallo, ich stehe kurz davor meinen T4 zu isolieren und suche halt noch nach dem besten Verfahren. Was mich bisher an allem stört sind die Hohlräume die verbleiben. Was haltet Ihr von Brunnenschaum? Das ist ein geschlossenporiger ,kein Wasser saugender , sich ausdehnender Schaum aus der Dose. Damit sind Kältebrücken so gut wie ausgeschlossen.
gute Frage… leider haben wir da keine nachhaltige Antwort drauf 🙈
Mal wieder ein super Video! Haben es ähnlich gelöst und sind auch super zufrieden. Schön zu sehen, dass wir nicht die Einzigen sind die Alubutyl verklebt haben 😅
:)
Cooles Video, ich bin leider noch nicht so weit um an meinem Bus zu arbeiten, allerdings stellt sich mir die Frag, warum wurden die Holme beim isolieren ausgelassen und nur die größeren Flächen isoliert? Liebe Grüße Matthias
Sollte man das Holz vorher behandeln? Es könnte ja durch die Kondensflüssigkeit theoretisch auch schimmeln.
Also wir behandeln das ganze Holz... die Unterkonstruktion jedoch nicht. Holz ist ja ein Naturmaterial und "atmet" auch :) dh nimmt Feuchtigkeit auf, gibt diese aber acuh wieder ab!
Ich finde, dass du unglaublich viel Mehrwert bietest für deine Zuschauer. Momentan spare ich mir neben meinem Studium Geld für einen Transporter zusammen und wenn ich anfange Material zu kaufen, werde ich deine Affiliatelinks nicht vergessen :)
Danke dir.
Mein Vater und ich warten schon gespannt auf dein nächstes Video. 😅
@@akdgen9839 Riesen Kompliment... danke!
Ich fänds cool wenn ihr in ein paar Monaten mal einen Erfahrungsbericht zu Amarflex abgebt und nach einem Urlaub in heißen Gebieten mal guckt, ob es gehalten hat. Ist zwar Aufwand, aber es ist schon wichtig, dass die Dämmung hält, auch wenn die Oberfläche aufgeheizt ist.
Hi,habt ihr auf das überkleben der Holme bewusst verzichtet?Wie habt ihr die Airlineschienen abgekommen und wie bekommt man die Trittstufe an der Schiebetür und beim Einstieg im Fahrerhaus ab ohne das Kunststoff zu beschäftigen? Etwas viele Fragen aber ich hoffe ich bekomme trotzdem eine Antwort😊LG und Danke
Hallo; der Armaflex 6mm, ist es kein XG? Ist da ein grosser unterschied? Für die Decke hab ich gebogene Bodemlatten aus Buche genommen; 140cmx3,5cmx1cm. Peugeot Boxer 2015 250/290. Mfg.
Wie hast du die Bohrungen in den Holzleisten der UK genau an den richtigen Stellen hinbekommen, an denen bereits die Löcher (mit den Nietmuttern) an der Karosserie waren. Du hast ja auch werksseitig vorhandene Löcher im Blech genutzt und nicht alle gebohrt? Im Video sieht es aus, als ob du nur ausgemessen und vorgebohrt hast. Kann kaum glauben dass das dann immer so passt 🤪
Das würde mich auch sehr Interessieren, denn mein Projekt möchte ich demnächst starten.
So nice!! good work! great details! glad to see how progress with that Sprinter. 💪🚐 Greetings
Ich versteh gerade nicht wo der Unterschied ist.
Wenn man Blechtreiberschrauben nimmt kommen die Späne in den Holm. Wenn du Bliendnietmuttern nimmst musst du vorher ein Loch Bohren. Aber beim Bohren kommen doch ebenfalls Späne in den Holm oder nicht?
Also bei der Unterkonstruktion ging es mir in erster Liene darum, dass es fest und solide hält und auch als Basis für die Einrichtung und Möbel taugt :)
ich finde das Video ganz ok, jedoch hätte ich mir mehr Aussagen über das Konzept zur Vermeidung von Kondenswasser gewünscht. Denn bei der vorgestellten Variante gibt es unzählige Wärmebrücken wo Kondenswasser entstehen wird. Gibt es eine Planung wo es hinfließen kann oder muss entsprechend geheizt und gelüftet werden damit alles verdunstet.
Ich habe bedenken, dass alles unter der Bodenplatte oder sonstwo hinläuft und sich dort ungemerkt sammelt.
Soll keine Kritik sein nur meine Gedanken die ich für meinem Ausbau mache.
Grüße
Ja das fällt richtig auf, auch von Taupunkt etc. habe ich nichts vernommen. Ich vermute er wird das Fahrzeug bald verkaufen um selbst keine Mängel erleben zu müssen.
Also als jemand, der noch nie einen Van ausgebaut, aber mehrfach Häuser isoliert bzw renoviert habe, eine Frage: bei Dachisolierungen muss man immer vor allem die Stöße zwischen den Dampfbremsen mit entsprechendem Band isolieren, sonst hat man gerne mal deutliche (im Kalten sogar sichtbare Dampf-) Probleme. Dh muss man nicht bei Armaflex auch alle Stöße mit dem richtigen Band abkleben? Sowohl zb in der Vertiefung für das Bett, als auch sonstwo?
Und müssen nicht alle sichtbaren Metallflächen auch noch gedämmt werden? Also die Holme etc.? Zumal ja selbst bei überkleben mit Armaflex auch noch Luftströme in den Holmen entstehen. Luft hat zwar eine sehr geringe Wärmeleitfährigkeit, aber Luftströme können das zunichte machen und Kondenswasser produzieren. Nicht eventuell diese mit zB Schafwolle füllen? Und dann alle mit dünnerem Dämmmaterial überkleben und alle Stöße mit Band abdichten?
Vor allem auch bei Schrauben durch die Holzleisten ins Metall entstehen doch überall kleine Kältebrücken und an den Schraubenköpfen wird sich 100% Kondenswasser absetzen. Muss man beim Van nicht zB die Schrauben mit Dämmstoff umwickeln bzw. Alles nochmal obendrüber mit Armaflex abdichten?
Sorry, wie gesagt, keinerlei VAN-Umbauerfahrung, kommt alles aus dem Hausbau.
Ihr habt beim Armaflex 6mm eine ACE Variante verlinkt, das ist die, die für Camper ungeeignet ist. XG und AF sind soweit ich mich erinnere die hochwertigen Varianten. ACE ist für Wohnräume auf keinen Fall zu empfehlen!
dann stimmen vllt die links nicht? wir hatten uns damals beraten lassen und eben genau auf das geachtet :)
Warum werden die Latten der Unterkonstruktion nicht lackiert. Können die nicht durch die Feuchtigkeit quellen oder vermodern ?
theoretisch schon… aber da sollte keine Feuchtigkeit ankommen 🤙🏻
Du hast da echt ein paar sehr geile Ideen, welche ich bei meinem DIY Camper nächstes Jahr so übernehmen werde. Lob und Anerkennung dafür. Werde, wenn es dann soweit ist auf jeden Fall über deine Affiliate Links bestellen. Bin gespannt, was eurem Camper am Ende wird.
Danke für den netten Kommentar ;)
Hallo, eine Frage, welche Maße haben die Hölzer für die Unterkonstruktion der Fenster ?
Danke.
MfG
Winkeleisen
Schraubnieten sind wirklich ne Super Lösung.
Hey! Hoffe eure Quarantäne ist bald vorbei. Welche Schrauben hast du denn bei der Lattung für die Nietmuttern verwendet? Sind Kreuzschlitz, oder? Hast du einen Link?
Ja sind Kreuzschlitz :) glaube 6x40 sind das!
Also Nieten ist Klasse aber wie löse ich das Problem dass die Löcher bei Leisten und Nieten übereinstimmen. Da geht es ja um mm. Dranhalten und vorbohren ist schwierig weil es schnell verrutscht. Und bei bestehenden Löcher nicht möglich. Messen? Aber wie?
Ist die Gewindenietzange auch für Edelstahl Nieten oder hast du Aluminium nieten verwendet? Danke!
Damit geht auch Edelstahl :) hab ich zb beim Gerätehalter für den T4 genutzt
Mich würde echt interressieren wie du die Fenster eingebaut hast. Hats du zufällig davon auch ein Video gemacht? Und warum gibt es gerundete Fenster und gerade? Was ist der Unterschied kannst du das bitte was zu erklären?
Ja dazu gibt es ein video :) zweiteres ist vermutlich Geschmackache!
Bin ich der einzige, der bei der Tür absolut keinen Unterschied gehört hat?
Ne :-)
Nope ☺
LOL, ich auch nicht 😅
Ich ja! ...meine Boxen voll aufgedreht! ..hmmmjaaa ich höre..hmmm einen kleinen unterschied.😁
dagegen hauen wäre wohl besser gewesen, aber wir wissen auch so, dass es sinnvoll ist :)
Teroson WX 210 ist bestimmt super im innenraum. Rostet zwar nicht dafür schlafen wie in einem Chemielabor...
Super gutes Feedback
Super coole Arbeit!! Darf ich fragen, welche Vierkantleisten (BxH) ihr für die Fensterrahmen und Unterkonstruktion verwendet habt???
Ich glaube die sind so 45 auf 20 :)
Hei super video, danke! Könntest du mir sagen, wie groß die Muttern (M4, M5, M6 Dorne) sind, die du benutzt hast? Die Löchern in unserem Crafter haben leider keine passende Größe für die Muttern und wir zögern, die Löcher zu vergrößern...
ich glaube wir haben M5 genutzt :) das reicht locker!
Erstmal ein riesen Kompliment zu deinen Videos 👍👍was hast du für ein Holz für die Seiten Unterkonstruktion benutzt?
Welchen Bodenbelag hast Du drin? Servus
Hallo, ich finde Deine Unterkonstruktion super gemacht und wirklich Rostfrei für die Zukunft, aber warum hast du sie quer angebracht und nicht längs? Wäre doch längs nun einfacher die Querlatten zu befestigen oder wie machst Du Deine Wandverkleidung dran? Merci, Klaus
Ich glaube das ergibt sich in einem der kommenden Videos ;)
Ich hab schon einiges bei Deinem Video gelernt - Danke schon mal dafür! Aber eine Frage lässt mich noch rätseln: Wie hast Du die Löcher für die Schrauben, die Du scheinbar wahllos gebohrt hast, in die Holzleisten übertragen, so dass das hinterher auch sauber mit den Nieten übereinander passte?
ahhmm… hab ich vllt direkt durchs Holz die Löcher übertragen?! 🙈
Also erst das Holz bohren und dadurch markieren? Ich hatte im Video den Eindruck, dass erst die Löcher im Blech entstanden…aber okay - so geht das natürlich! 😃👍🏽 Danke!
Wenn du so Angst vor Rost hast ist ja der Sprinter genau das richtige für dich😅😅😅😅
die tritte an Fahrer und Beifahrertür rosten weg wie nix
Super Videos. Informativ und unterhaltsam. Weiter so! :)
Mal eine Frage, die ich mir schon immer gestellt habe, wenn die Leute so mit der Isolierung arbeiten: Du klebst die Isolierung nur auf die Flächen und IN die Holme rein. Aber nicht auf die Holme drauf.
Die Holme sind ja aber mit der Außenwand direkt verbunden. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass das dann funktioniert wie bei einem Kühlschrank, dass die Holme innen die Wärme aufnehmen, und dann über ihre Verbindungen an die Außenwand und somit an die Umwelt abgeben - im Sommer mit der Hitze umgekehrt. D.h. wenn man das so isoliert, hätte ich vermutet, dass die Isolierung wegen der guten Wärmeleitfähigkeit des Metalls quasi komplett umgangen wird.
Oder habe ich da was übersehen?
Normalerweise macht man nachdem man die Lattung angebracht hat noch Dämmung auf die Holme bis an die Lattung ran. Das geht halt erst, wenn die Lattung dran ist. Wir machen das zumindest so, denn sonst hat die Dämmung halt wirklich keinen sinn, speziell was Kältebrücken angeht und mögliches Kondenswasser was genau da entstehen würde.
@Tyrion Lannister Das mit der Dämmung quasi unter der Lattung ist halt technisch absoluter Blödsinn. Die Lattung soll ja ordentlich was halten, wie willst das denn anstellen?
Kompromisse muss man halt eingehen und, man kann natürlich auch Stellen haben wo Kondenswasser anschlägt, z. B. die Front bzw Seitenscheiben, dort kann und darf das Wasser nach unten weg.
@Tyrion Lannister Zwei Dinge, eigentlich sogar 3.
Also als erstes schränkst du dich platztechnisch so extrem ein, in so ner kiste zählt jeder Zentimeter.
Zweitens sind zumindest bei mir die Schrauben nur für die erste Fixierung, die Latten werden ja geklebt und due Schrauben kommen wieder raus. Dazu ist Holz schon ein recht gutes Dämmaterial selbst, klar lange nicht so gut wie die Dämmung selbst aber eben kein Metall, deswegen kommen sogar die Schrauben wieder raus, da es sonst Kältespots wären.
Und abschließend noch zu deiner Idee, so du die Lattung nicht groß mit Querkräften belastest mag das gehen, nur um da dann z.B. eine Bettkonstuktion drauf abzustützen, müsstest du dann mal minimum M6 nehmen und hättest richtung Wand einen echt guten Hebel und somit ein relativ großes Drehmoment an der Verschraubung. Das Blech hat da echt Probleme mit, wenn es so punktuell belastet wird, deswegen auch die Vollverklebung, da teilt sich die Last auf eine große Fläche auf.
Und, ob du es glabst oder nicht, für M6 würdest du schon gut stabiles metallrohr brauchen und hast am Ende mehr wirklich kalte Spots im Auto als ein "angedämmtes" Stück Holz.
@@legnumracermitsufan7626 Hallo, wenn in so einer Kiste jeder Zentimeter zählt, warum macht man dann überhaupt die Latten. Meine Idee wäre die Seitenverkleidung direkt auf die Isolierten Panele zu schrauben. Verstehe die Unterlattung jedesmal nicht?
@@OlafSurft wie genau meinst du das? In die Dämmung direkt kannst halt nix rein schrauben. Die Lattung erfüllt 2 Zwecke, zum einen dient sie als eine art Abstandhalter, da du die dämmung ja aufs blech klebst um den Dämmeffekt zu bekommen (dicke ist nötig) und zum Anderen um eben das Gegenstück zu haben wo du auch schraubeb reindrehen kannst ohne direkt ins blech zu müssen.
Super Video! Womit habt ihr denn die Nietlöcher genau versiegelt?
EInfach mit dem passenden Lack :)
@@pinepins Sollte da nicht rostschutz besser sein?
Moin, sage mir mal bitte aus welchen Holz hast du die seitliche unterkonstruktion gemacht?
Gruß Volker
Das ist eine Multiplex Verleimung aus Ilomba und Pappel... nennt sich ILO/PA/ILO
Cooler Umbau!!:-)
Moin Moin,
blöde Frage vielleicht. Aber wie verbindest du die Niete in der Karosserie mit der Schraube am Brett?
Wie wird das passgenau und welche Schraube passt in so ein Nietgewinde?
Lg Till :)
Na also durch die Niete entsteht ja das Gewinde... und da kommt die Schraube rein :). Das ganze gibt es in allen möglichen Gewindegrößen.
Ich glaube Till meinte wie du so leicht die Schraube durchs Holz gebohrt und genau das Gewinde getroffen hast. Ich hab das gestern ausprobiert und es hat,naja, eher weniger funktioniert. Habs mit Vorbohren versucht, Abstände abmessen aber iwie war das Loch nie da wo es sein sollte. Bei dir sah das so einfach aus, für Tipps wäre ich ultra dankbar 🙏🏻
@@Mellunaaa vielen Dank für eure Antworten. Ja genau das Problem meine ich auch. Wie man so perfekt die Nieten mit der Schraube treffen kann? :)
Genau davor stehe ich auch! Also @pinepins bitte eine Info ℹ️ hierzu
@@kittmuelheim Vorschlag: Schraube in die Niete eindrehen so dass der Kopf gut draussen ist dann die Holzlatte dran pressen (fest) Abdrücke von den Schrauben markieren (mit Stift oder so) und schrauben. Wenn es passt die erste Latte als Muster nehmen für alle anderen , morgen teste ich es ;-)
Hey.welche nietengröße hast du genommen?
ich meine M5 :)
@@pinepins vielen Dank:) würdest du diese Größe auch wieder nehmen? Sind die Schrauben dann auch M5?
Tolle Arbeit, sieht super aus! Ich frage mich, ob das Holz was du verbaust unbehandelt ist oder vorher Lasiert wurde? Besteht die Gefahr bei unbehandeltem Holz, dass es. Wasser (Kondenswasser) zieht? Und was ist es für ein Holz? Fichte? Liebe Grüße!
Hey, wie hast Du es denn geschafft die Bohrungen für die Unterkonstruktionshölzer an die richtige Stellen zu setzen? Ich kann mir vorstellen, dass man da schnell mal daneben bohrt.
Einfach durch das Holz den "Punkt" an die Karosserie gesetzt :) dann passts!
Hey @@pinepins , vielen Dank für deine Antwort. Bei 13:20 sieht man, wie Du eins der existierenden Löcher zum Setzen der Nieten verwendest. Vielleicht stell ich mich ein wenig dumm an, aber bei der Verwendung der existierenden Löcher, lässt sich ja kein Punkt mehr setzen, oder? Hat da einfaches ausmessen mit dem Maßband gereicht, damit die Bohrung letztlich auf der Nietmutter gelandet ist? Ich plane selber die existierenden Löcher zu verwenden, befürchte aber das ich schnell ein paar Kanthölzer "verbohre" bei dem Versuch 4 - 6 mal am Stück die Löcher zu treffen.
@@davidr1149 falls du noch keine Lösung gefunden hast... es gibt Gewindestifte mit Spitze in eigentlich jedem Durchmesser. Die schraubst, dann einfach in die Nietmutter ein bis nur noch knapp die Spitze übersteht und drückst dann das Holz dagegen. Dann hast deine Position für die Bohrung und triffst perfekt die Nietmutter ;)
@@davidr1149 Bei meinem Projekt, Feuerwehranhänger, sind bereits alle Gewinde in den Holmen. Da habe ich dann Senkkopfschrauben reingedreht bis 20mm noch rausschauen. Die Lattung hat bei mir 40mm. Dann die Latte von oben auf die Schrauben drücken. Der Abdruck ist dann der Bohrpunkt. Hab alle Gewinde so getroffen.
Wie heißt der Song? Absolut grandios deine Videos.
Danke für dein Video! Ich bin soeben dabei die Unterkonstruktion zu bestellen und stelle mir folgende Frage:"Woran werde ich die späteren Möbel, wie Hängeschränke montieren?" Reicht das Vierkantholz an der Seite aus für die paar Spax, um deine Möbel zu montieren?
Danke für die Auskunft, viele Grüße.
richtig richtig gut ;)
Gute Jobs 👍🏻
Prima Video ! Kannst Du mir sagen, welches Holz du für die Unterkonstruktion verwendet hast und wie dick das war ?
Das war Pappel / Ilomba als Multiplex Verleimung und ich glaube so 24mm stark :)
4:30
Kondenswasser entsteht an der KÄLTESTEN Stelle!
Also Fenster, hättes dir die Arbeit sparen können.
🙌🏻
Klasse video - Vielen Dank! Welche Grössen hast du verwendet? M5 Blindnietmutter? Bei meinem Crafter ist M6 zu gross für die grossen löcher und M4 zu gross für die kleinen. Hoffe M3 und M5 werden passen
Ich glaube M5 :)
Welche Grundierung nutzt Du für deine gebohrten Löcher?
Klasse Video :)
Einfach ganz normalen Metalllack :)
"Brantho Korrux nitrofest" wird gern bei Oldtimern verwendet (wo Rost eine viel größere Rolle Spielt) @@pinepins
warum kein Bau Schaum ?
warum Bauschaum 😅🙌🏻
Das wäre der sichere Rosttod der Karosserie. Das Fahrzeug vibriert ordentlich auf Kopfsteinpflaster ect. und Bauschaum würde reißen und Wasser aufnehmen.
Was für maße haben denn die Latten der unterkonstruktion ? :)
so ca 30x30 :)
Danke dir durch dein Video Bau ich jetzt meine halb fertige Verkleidung wieder aus und mach es nochmal richtig 😂
I'm from Spain and I don`t have any f*** idea what do you say at the videos but dmmit they look so cool! Vamos!!!!
hahaha tahnks so much!
Wofür genau ist der Hohlraumwachs und damit wurden ja so viele Hohlräume nicht gedämmt oder? Wie macht ihr und andere das? Man kommt ja so schlecht ran!
Ja Hohlräume dämmen wird schwer... das Wachs schützt die Karosserie vor Feuchtigkeit :)
... 1:18 macht doch mit der Flex wie Mathisox ! Das geht schneller ! :D
GUTE Arbeit!
..und denke dran kauf bitte zum Schluß Elektrische Rostschutz für deinen Camper! Da braucht du kein Holraumsieglung zu machen.. Also innen war oki...top
Ich stehe leider auf der Leitung
kannst du das mal näher ausführen?
Tolles Video! Werde den Ausbau gespannt weiter verfolgen.
In einem Beitrag hast du am inneren Kotflügel Rost entfernt. Hast Du mal die andere Seite (Radkasten) nachgeschaut. Ich fürchte die Ursache wird aussen sein, oder?
Bis dato noch nicht... ist aber mit auf der Liste.. an die Radkästen muss ihc eh noch von der anderen Seite also außen.. auch an alle Verkleidungen und so! Merci
Welches Material verwendet ihr für den Ausbau auf die Unterkonstruktion ?
Also die Holzleisten sind auf Ilo/Pa/Ilo :)
Wozu ist das armaflex ? Wärme kälte isolierung ?
yes
Wie viel Alubutyl habt ihr so gebraucht?
Wir haben etwas mehr als eine Rolle gebraucht :).
Cooles Video! Ich habe mal eine Frage an Alle die einen Bus ausgebaut haben, und zwar habe ich auch einen crafter ausgebaut und die Verkleidung mit blechschrauben direkt ins Blech geschraubt, ich kann mir kaum vorstellen das die Schrauben oder das Blech durch Feuchtigkeit in der Luft bzw minimales Kondenswasser weg gammeln. Hat das schon irgendjemand erlebt? Das sich vielleicht etwas/minimal flugrost ansetzt ist verständlich. Aber das wars dann auch denke ich. Das meiste Kondenswasser wird sich an den Scheiben bilden und nicht an dem Blech des Fahrzeuges. Gedämmt habe ich auch alles mit 19mm Armaflex, die holme habe ich offen gelassen damit das dort hinter noch einigermaßen atmen kann.
Ich denke auch nicht, dass das zum Problem wird. Das machen ja auch viele so wie du, daher wird das schon passen... was ich mir eben vorstellen könnte ist, dass sich die Blechschrauben schneller Lösen und z.B. Geräusche beim Fahren entstehen.
@@pinepins Ja ich lass das jetzt auch so, man möchte es natürlich immer perfekt haben deshalb bin ich am grübeln. Aber ich baue eh schon zum zweiten Mal um weil wir unbedingt eine Dusche möchten nach unserer ersten Reise. Und jetzt wieder die komplette Verkleidung runter.. ne danke 😅. Das einzige was mir kleine Sorgen macht, ist das die Schrauben und die Löcher durch das Kondenswasser rost ansetzen werden. Aber durchrosten wird da sicher nichts, ich habe alles noch ordentlich mit Hohlraumversiegelung besprüht. Sollte passen.
@@pinepins ach und Geräusche sind absolut keine vorhanden.
@@denniskroger5588 Das ist doch super.. ach bis dir das mal wirklich rostet liegt die Karre schon aufm Altmetall Haufen ;). Lass es wie es ist das wird schon alles super sein!
Sehr hilfreiches Video! :) Wir sind auch gerade an der Unterkonstruktion bei unserem Sprinter. Wie lang sind denn die Blindnietmuttern und die Schrauben, die du verwendet hast?
Die Nieten haben eine Standard Länge und die schrauben waren glaube so ca 40mm :)
Hübsche Freundin
toll
Bei armaflex nervt das es nicht hält, ich baue nun schon 15 Jahre Camper um nach ein paar Jahren fällt das Zeug überall runter.
Und was nimmst du stattdessen?
@@sebastianlemke8688 Kork und Silca
@@aloisschmittler7874 Danke! Magst du mir noch einen Link schreiben? Zu Silca habe ich eben nichts plausibles gefunden. Danke dir!
Hehe so krass die ganzen eigenen Arbeitsschritte durch euren Ausbau noch mal neu mitzuerleben. Das wird gut bei euch! Bin schon gespannt, wo sich die beiden Sprinter dann schlussendlich mal über'n Weg laufen werden. Dass sie es tun, steht ja außer Frage... :)
PS Kann mir gut vorstellen den nächsten Wagen auch mit Blindnietmuttern für die Wandverkleidung aufzubauen. Was uns beim ersten Wagen davon abgehalten hat, war die Schicht Armaflex, die wir auch auf die Holme kleben wollten. So eine Niete hinterher durchs Armaflex durch zu finden, schien mir aussichtslos :D
Ich bin gespannt, wie es sich langfristig schlägt. Denke, ich werde wenn wir jetzt im Januar zurück kehren und der Wagen dann tatsächlich einen ganzen Winter lang ohne jegliche Heizung draußen stand, mal 1-2 Panele abnehmen und hinter das Armaflex luschern, ob das Drama- oder alles easy ist. Bin gespannt.
@@fromwhereweare Hey, ja irgendwann müssen wir uns mit den Vans dann mal treffen.. auf jeden Fall. Ich glaube so diverse Kompromisse muss man immer eingehen beim Ausbauen... und den 100% richtigen Weg gibt es nie. Wir haben keine vollisolierte Karre und dafür vielleicht was anderes ;) so oder so muss man sich eben entscheiden und klar... ab und zu mal zu checken wie die Lage dahinter ist, ist bestimmt nicht verkehrt! Liebe Grüße!!!
Zum Thema Wassereintritt in der Tür:
Selbst wenn man die Pöpsel dicht bekommt, beim Griff wird es schon schwerer. Ich habe mich aus dem Grund dazu entschieden nochmal gründlich Hohlraumversiegelung aufzubringen und habe mir in der Tür die Dämmung ganz gespart. Beim Rest des Fahrzeuges habe ich auch nur bis zu den Pöpseln der Beplankung gedämmt und darunter auf viel Hohlraumversiegelung gesetzt. Did Pöpsel habe ich natürlich trotzdem eingedichtet. Ob das besser ist wird man sehen. Aber mein Kommentar galt primär dem Wassereintritt durch den Türgriff der sich in meinem Augen nicht sinnvoll verhindern lässt. Falls doch: Verratet es mir!
Gute Info, danke dafür ;)
Das kann ich bestätigen. Habe meinen Sprinter im Winter ausgebaut und war erstaunt wieviel Wasser bei Regen durch die Tür läuft. Habe dort auch nicht gedämmt sondern nur Wachs reingemacht. Ich kann dir nur empfehlen das Armaflex wieder aus der Tür zu entfernen.
Im Video sagt ihr euer Armaflexersatz ist günstiger. Bei Amazon kostet Original Armaflex XG selbstklebend Deutsches Produkt (19mm/6m² 62,95€
euer Armaflex ersatz (Kaiflex KK 19 mm Selbstklebend/Karton 6qm / Wohnmobil- und Rolladendämmung ) kostet 69,21€
Da habt ihr euch aber verrechnet! Ich weiß es sind 8 Monate her, aber ich denke der Preis blieb so stabiel über die Zeit!
Super Video und gute Idee mit den Gewindenieten 👍 ich denke selbst über einen Busausbau nach und habe folgende Frage, was ist mit der Luft /Feuchtigkeit zwischen Isolierung und Innerverkleidung? Denn wo Luft ist entsteht Kondenswasser. Ich habe schon einige Videos geschaut und ein paar nehmen Hanfwolle,Steinwolle usw. wie denkst du /ihr über dieses Thema? Gruß Matthias
Darüber kann man sich echt bis ans Ende diskutieren... demnächst kommt aber noch was cooles zur Entlüftung!
Also ich bin Isolierer. Und ich verspreche dir das das Armaflex auf dauer so nicht hält. Wenn das Fahrzeug in der Sonne steht wird es sich mit Sicherheit lösen. Zur sicheren Befestigung muss vorher ein kontaktkleber aufgebracht werden.
Meinst du dann nur für die an der Decke ? Und was genau wär das für ein Kleber ? Lg
@@peacerich3190 Silikon wirkt wahre Wunder, Essigvernetzend ein paar fleckerl auf die Matte und fertig...
Als nicht Isolierer kann ich dir sagen, dass selbst nach zwei Jahren in einem Schwarzen Auto ich das Armaflex nur in kleinen Einzelteilen von der Decke kratzen musste. Einfach nur verrückt wie gut das Zeug klebt.
tolles Video, danke dafür :) habt ihr auch recherchiert ob und inwiefern diese Dämmung gesundheitsschädlich sind? falls ja, habt ihr dazu sogar irgendwelche Quellen? vorzugsweise Hersteller-unabhängige-Informationen :)
Quellen habe ich nichtmehr im Kopf aber mann muss daruf achten das richtige Material zu verwenden. hab das aber verlinkt :) das ist eben für Wohnräme passend.
@@pinepins das was du verlinkt hast, ist das armaflex ACE. Genau der soll doch ausgeprägt chemisch riechen?!