3D-печать. ТЕХНИЧКА для пылесоса: стружкоотсосы, патрубки, переходники, колеса
HTML-код
- Опубликовано: 21 авг 2024
- Печатаю патрубки, переходники для пылеудаления пылесосом. Колеса для пылесоса. Насадки на циркулярную пилу, электролобзик, ленточную шлифмашину. 3D-принтер.
💖 Для тех, кто хочет поддержать канал: boosty.to/sid1977
www.donational...
Карта СБ: 4276160010302223
👉 Канал на Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/sid
Канал в Telegram: t.me/sidgarage
Группа ВКонтакте: special...
Группа в Телеграм: t.me/+W9Zh_Z2b...
Directlot: directlot.ru/u...
#3dprinting #3дпринтер #3dпечать
Всегда люблю серии по 3d принтеру, когда с его помощью решаются простые бытовые проблемы ) вещь конечно классная
Эти звуки шаговиков. Прям как колыбельная, сколько я под них засыпал) прям ностальгия нахлынула)
Классно смотреть когда принтер нужен для дома, для дела !
Случайно наткнулся на Ваш канал, много по 3d печати смотрю видео. Как же приятно смотреть технически образованного человека, Лукас, подписка и колокол
Сид проснулся от зимней спячки). Я подобные переходники печатаю из TPU. Дороговато, но за счет эластичности материала, плотнее садится.
По поводу инженерной печати: перешел на хот-енд вулкано и сопла 0,6. Печатаю слоем 0,5 и толщиной 1 мм. Подобные переходники где то за полчаса печатаются, вместо 2-х часов. Как в токарке - увеличение подачи дает больший эффект, чем увеличение скорости резания )))
Великолепно! Наглядный пример полезности 3D-принтера в домашнем хозяйстве. Можно было бы спорить об экономической целесообразности подобного использования, вот только что делать, если подобные переходники не купить в принципе? В общем просто класс. Уже много лет мечтаю о таком помощнике, как 3D-принтер. Надеюсь в скором будущем тоже обзаведусь.
Моя любимая рубрика 😊
Принтер недорогой, но после настроек, и на низкой скорости печатает весьма точно, погрешность несколько соток. Но и сейчас и раньше привык печатать небольшие детали для проверки размеров, можно сразу несколько размеров, оригинальный, один чуть больше, один чуть меньше. Эти тестовые детали, типа "калибров", в вашем случае это просто кольца высотой несколько мм, пластика уходит крохи, времени тоже. По итогу уходит брак на больших деталях и по факту существенная экономия и времени и пластика. Отрезать часть детали можно в той же куре уже, оставив только несколько нужных мм.
Тоже печатал переходники для циклона, для проверки размеров вырезал из детали колечко высотой ~5мм и печатал только его. Расход пластика меньше и ждать всего 10 минут.
Попробуй дихлорэтаном(метаном) обрабатывать такие выступающиеся ломающиеся детальки после печати. Они становятся прочными и гнутся не ломаясь
За Windir сразу лайк
Ни фига ты узнал! 😲
@@sid1977ruclips.net/video/BFhX7Hu7lkg/видео.htmlsi=F1E_GGBNrJo3pluv
Стенки тоще надо, даже 2,4 мм мало. Потом еще все дихлорметаном пропитать.
Император СИДиус молодец )! Заслуженный лайк! Жду переходник на баклашку как идеи накопятся ))).
Принтеры поновее надо ) Далее настройка и калибровка принтера. И нет ухода на принтере.
Сложнее измерить детали для повторения, чем печатать
Сразу видно кто у Сида любимый инструмент - моя тлф трубка тоже прошла все эти этапы 2:00
У меня нет 3принтера, я формую канализационные фитинги на горячую, она очень хорошо термоусаживается, нагревая феном. Но только труба или фитинги должны быть хорошего качества не нонейм. С прямоугольного пылеудаления у шлиф машинки переходил, сделал деревянный прямоугольник по сечению пылеотвода и натягивал на него 50мм угольник, разогревая феном - получилось. Для воздуходувки электрической делал метровый хобот из 50мм каналь трубы, получилось плавное заужение на конце, очень хорошо сдувает опилки и снег с пола))
Ну кстати по теме термоформования - petg отлично можно растянуть или согнуть если нагреть в кипятке. Печатал крышку для бачка с ухом на горловину, а потом сгибал соединяющую полосу на 180 град. Так же для добавления прочности можно переплавить деталь в молотой соли, могут образоваться пустоты в верхней части но деталь становится сплошной.
настройте поддержки под свой принтер и начните ими пользоваться) печатал импелер для фена для волос, потом просто надавил на поддержки лопастей они отпали и все напресовал на вал мотора и готово) правда придётся перепечатывать так как слишком тонкие лопасти и их центробежной силой оторвало)
да я пользуюсь 🤷♂маленькие крыльчатки лучше из нейлона, если принтер позволяет
Подгонять можно с помощью фена , нагревать и натянуть остынет и размер останется и также при нагреве если неначто ненатягивать диаметр отверстия уменьшается при нагреве.
Если печатать пластиком ABS то можно подгонять детали ацетоном с растворенным в нем пластиком "жидкий пластик". Из минусов запах и время высыхания.
У Сида даже из пылесоса контент!
Тоже как-то печатал на свой пылесос щелевую насадку (нужна была более узкая и шировкая) и на лобзик трубку пылеудалегия (родная быстро сломалась из-за неудачной конструкции). Моделировал на конус, угол считал элементарно двумя замерами диаметра трубки пылесоса. Тоже рекомендую pei коврик прикупить (у меня сразу принтер с ним был) PETG, PLA и даже ABS липнет неплохо, в крайнем случае добавляю кайму и потом срезаю её китайской приблудой для снятия фаски.
3 д принтер - весчь!
Когда печатали колесо для пылесоса, то логичнее печатать из нескольких деталей, чтоб крепления печатались с другой ориентацией слоёв(у вас хрупко т.е. вся нагрузка между слоями идёт). Да, у крепления потребуются поддержки, но само крепление внутри. на качество поверхности пофиг, зато прочность возрастёт в разы. Соединить вместе можно по разному: можно в колесе по центру отверстие под винт, и тот же пластиковый винт допечатать, можно просто на плотную посадку на клей вал-втулка, один у колеса, один у крепления.
По поводу подгонки: настраивается поток, печатается калибровочный шаблон (есть много вариантов, например от того-же Сорокина на K3D), по результатам измерений - в слайсере добавляется масштабирование по x/y (я забил и добавляю общий масштаб, тк разброс 100,73% по X и 100,75% по Y набежал на моем принтере - выставляю масштаб 100,75% в слайсере по всем 3 осям))
По зазорам - имеет смысл напечатать один раз тестовую деталь (есть модель на набор отверстий круг/квадрат с шагом 0,1мм, вроде и с цилиндром, переходящим в квадрат, который вставляется в эти отверстия), посмотреть зазоры и использовать их в моделировании (но я обычно оставляю по периметру 0,1 зазор под плотную посадку и 0,2-0,5 под свободную (зависит от ответной детали. Под крепёж - меньше, под платы печатные - больше)
Цена принтеров не линейно влияет: моторы плюс-минус близкие по точности, как и ремни со шкивами, больше вопрос в калибровке, настройке печати и отсутствии каких-то фатальных проблем в механике/прошивке (кривая рама, закусывающие направляющие и тп). Условные «принтеры за 50-150-350к» в основном просто ровно собраны и настроены с завода. Ну и контроль качества бывает получше (но тоже не факт, примеров «сделаем убожество под госконтракт» - немало)
Размеры и на дешевом и на дорогом не будут размер в размер, это не принтеры виноваты, а всег лишь усадк пластика, но и конечно это люфты например по механике! Всегда делаю тесты, если нужен квадрат, печатаю не большой, например 2 периметра и высотой 1 см, и подгоняю уже по итогу печати!
Небольшой конус нужно делать, подгонять пробными кусками небольшой высоты
Сделайте калибровку принтера, и будет все ОК!
Советую стол заменить на pei, сам долго сопротивлялся, но теперь заменил на обоих принтерах.
Если 100% что бы не отклеилась деталь, ещё 3д клей от Пикассо. Даже мелкие детали не отклеиваются, а как стол остывает, сами отваливаются.
pei стол имба но цена капец выросла долго не мог понять почему детали не держатся пока адгезив не начал использовать пва столярный с водой 50 на 50 пользуюсь тоже держит на ура эффект такой же
@@1Statist1 на ендер3, на Али за 1200 брал, без магнита. А вместо ПВА использовал клей-карандаш, разовый какой-то.
@@vash_gorunuch я в свое время за 900 вместе с магнитом брал, а карандашом я не пробовал мне показалась что он к поверхности липнуть будет и комки оставлять
+1 за PEI. Только надо брать порошковый, листовой отклеивается быстро.
Прямо мои будни раз в год. Чуть улучшить предлагаю по сечениям - сразу делать n сечений на расстоянии и выдавливать ТОНКОСТЕННЫЙ элемент, чтобы не делать еще одну операцию по вырезанию. Подобные переходники удобно из FLEX пластика печатать, но это трубования к принтеру/ экструдеру возрастают.
Попробуй Prusia Slicer там есть отдельные настройки по скорости и обдуву для печати нависающих элементов, можно снизить скорость до 20мм/с, а обдув на 100%. Это чтобы края не загибало.
Надо сначала понять разницу в 3Д-модели и напечатанной детали)
Между двумя напечатанными деталями, для плотной посадки, зазор в 0,2мм делаю, для свободной - 0,3мм.
Такую задачу как у вас я бы решал не подгонкой модели, а подгонкой по месту.
Напечатал бы наружние размеры на десятку больше, а внутренние меньше, потом погрел бы феном и натянул на ответную детали или втащил бы ответную и оно бы всё само :)
21:40 можно сделать одной операцией. 2 прямоугольника в эскизе, вытянуть. По идее он автоматом подтянет нужный контур, если нет, то нужно руками выбрать.
Мне кажется лучше сразу моделировать не цилиндрами а конусами, проблемы с ловлей размеров и стыковкой сразу отпадут. 1-2 градуса уклон, попробуй. Удачи))
это много, 0,5* точил от оси
Лайк👍
Прогреть трубки-переходники феном(или кипятком) до размягчения и вставить/натянуть/обжать в/на сопрягаемые трубки...
Насчет подгонки в печати - есть 3d ручка.
Недорого, можно домазать, а лишнее срезать. Вроде игрушка, но иногда выручает!
сопрягаемые детали либо печатаю места сопряжения отдельно и проверяю, либо подгоняю по месту когда есть возможность постобработки... причем постобработку предпочитаю, чем заниматься подгонкой размеров модели.. а особенно в отверстиях так вообще, все равно только постобработкой хорошие круглые отверстия получаются. По поводу адаптивных слоев, пользуюсь, мне нравится, но требуется хороший обдув. ПС: еще с усадкой пластика не угадаешь когда хочешь размеры в модели словить, либо тестовые печати приходится дедать чтоб добиться размеров.
Совет подобного рода детали лучше печатать в режиме ваза без дна и соплом максимально большого диаметра(лучше больше 1мм), чтобы не было шва.
колёсики с защёлками лучше печатать SBS пластиком. проживет дольше
Для уменьшения риска отрыва детали, не экономлю на "юбке" (в последствии срезается ножом) и в редких сложных случаях "подложкой". Размеры в большой степени гуляют от качества пластика, ну или жёсткость принтера должна быть совсем дряблой :). При сохранении в солиде модели как .stl, есть кнопочка "параметры", где "Настройки пользователя/Импорт / вып.меню .stl" настраивается качество (кол-во полигонов) модели в ущёрб её веса, и круг получается менее "квадратным" ребристым.
P.S. Есть же калибровычные тесты, при печати которых становится понятным, на сколько убегает размер от усадки конкретного пластика, что можно поправить в слайсере инструментом "масштаб" (разом или по осям), ну и всё ли в порядке с геоментрией принтера.
🤘
Советую посмотреть видео с канала "Цифровая Фабрика" о калибровке точности 3д печати и проблема с подбором зазоров быстро решится
Однажды нашел он-лайн калькулятор для калибровки 3Д принтера, там печатается кубик, а потом в калькулятор подставляются фактически получившиеся размеры кубика и оно показывет К на который нужно домножать размеры перед печатью. Понятно, что эти К можно вычислить собственноручно на бумажке в столбик.
Но вам легче, у вас хотя бы принтер квадратный, а у меня дельта-робот, вот на нём вообще веселуха.
У меня дельта и дрыга, размеры на дельте уходят не более, чем на дрыгостоле. Просто кода собирал, старался все хорошо протянуть после китайцев. V400, если интересно.
@@Sky_Eagle, у меня аникубик, версия на рельсах, естественно всё протянуто, ещё и усилитель-косынки по всем углам, но после перемещения принтера приходится калибровки подгонять, потому как такую дурынду метровую чуть тронь, всё не на сотки, на десятки убегает.
🙂@@user-hi5fy6wv5j
ох как мне эти переходники мозги делали, ощущение что я чего то не понимаю там. вроде все размеры до сотых миллиметра снимаешь, под конус рисуешь, фаски ставишь и один фиг не попадаешь. понимаю всю боль
Можно ведь сразу печатать выход под углом, без канализационного уголка
он шланг оконечивает
Я колесо для пылесоса так и не победил.. оно у меня большое, 120 мм, перепечатывать влом... там надо думать, чтобы замк0вая часть вдоль слоёв отдельно печаталась и на шурупах с колесом соединялась, мне подумалось. А иначе в любом случае отломится. Даже если с нейлона делать.
уже отломилась 😁
так наверное зажимая патрубок был смысл его не сдавливать и оправку искать, а расписать изнути?...
На герметик можно посадить
13:10 вроде в советской терминологии есть слово "прилиты"
1. Как я подгоняю размеры. Вначале печатаю кольца на 1мм высотой, примеряю. Если у тебя "слоновья нога", то размер у стола не показатель, примерять надо повыше. Когда уже примерился, для надежности можно распечатать в режиме вазы, в однониточную стенку. Я себе уже уяснил, что лучше примерочные кольца, чем смелые распечатки )
2. Место, которое втыкается в щетки, не обязательно стараться сделать идеальным. Вряд ли щетки цепляешь на другие пылесосы, вот и вклей намертво. Останется выверять только сторону, которая насаживается на патрубок.
3. Рекомендую изменить подход "должна быть одна деталь". Детали поперек волокон намного крепче, чем вдоль. Смотрел однажды видео, где измеряли надежность пластмассового болта. Распечатанный вдоль, он выдерживал чуть ли не вес мужика. Поэтому никаких усиков, никаких тонких стенок. Я перешел на склеивание нескольких деталей. Особенно это хорошо там, где нужна "пружина": усики печатаются вдоль, посадочное место делается достаточно надежным для склейки с основой. Слабость между слоями очень хорошо была видна, когда пробовал насадить первое колесо.
Не разочаровывайся в принтере, - даже при не ювелирной точности он лучше, чем без него!
Одностенная печать в качестве теста тут не прокатит, у нее совсем другая усадка, чем у полноценной детали.
Где вы берете такого желтого цвета Petg пластик? Я уже третий покупаю. Каждый раз он какого-то странного оттенка. То сильно бледный, то желто-оранжевый.
да этот тоже бледный. HTP "желтый матированный"
Можно попробовать установить плагин и активировать в марлине команды g2, g3.
Эти команды нужны для плавного движения по дугам.
У вольтника на канале есть подробное видео
Это вредный совет. Предварительные расчеты с компа перемещать в микроконтроллер, такое себе, лишней работой нагружать.
@@Drak0sha13 так, вроде как, клиппер работает и всё норм.
@@romahhem4nob39 если клиппер, то вообще бессмысленно.
В клиппере нет G2 и G3
@@skiller5227 имел в виду что клипер обрабатывает всё на мини ПК, а на плату посылает команды перемещения. Что неплохое решение, не вижу ничего постыдного в том, чтобы на марле g2 и g3 использовать .
Бобышка по сечениям. Рисуешь круг, квадрат. 3d искиз рисуешь направляющие. 😁
Получится без поддержек
Хз, как в Солиде это называется, но в Fusion - это Лофт.
Конус? Не, не слышал :)))))
зачем делать конус, если его там нет?
@@sid1977 затем, чтобы не трахаться потом с подгонкой и чтобы все сразу стыковалось плотно.
2 часа на такую малюсенькую втулку? У меня такие максимум минут по 20 шлепаются. Зачем тебе такая тонкая прорисовка? Стовь слой потолще всё равно потом шлифуешь и токаришь. Я для водостока фитинги печатаю 100мм диаметром - стыки, повороты, минут по 50. Для ускорения очень хорошо рисовать трубу сразу по ширине печати в одну стенку и в режиме вазы печатать очень быстро и без z шва. Я печатаю самым большим соплом, что смог найти, 1,2 мм и трубы им шпарю в одну стенку до 2мм в один проход. Конечно чтоб дело быстрее шло, поставил ещё нагреватель на 70вт и сопло вулкан.