Доброго здоровья! При опробывании созданного на основе Вашего видео G-code у меня по оси Y лазер уходит левее рабочего стола. Есть необходимость установить высоту хотэнда ( в нашем случае головки лазера) выше, т.к. сопло экструдера скребёт по фоторезисту. Команда M106 S30 , я правильно понял, чтобы уменьшить яркость будет выглядеть так M106 S20??? С уважением, Владимир.
Во FlatCAM есть настройка " Marlin_laser_FAN_pin " выбрав ее не прийдется танцевать с бубном вокруг Гкода, ну и само собой полученный конд спокойно откроется в любом слайсере и можно будет посмотреть на покатушки лазера. PS Selected \ Geometry Object \ Common Parameters \ Preprocessor : Marlin_laser_FAN_pin
Классный ролик !!! Огромное СПАСИБО !!!! Все получилось супер -только не на принтере а на лазерном гравере ,команды на вкл. лазера М03 ,выключене М04.Надо конечно мне делать наконечник на лазер.Подскажите пожалуста какй диаметр отверстие у Вас на выходе наконечника ?
Засвечиваю фоторезист лазерным диодом 50 мвт, который вставил в китайский корпус с линзой. 50% мощности хватает для работы на скорости 1000-1500. Лазер установлен на самодельном станочке, сделанном специально для этого.
у меня 20 мвт, на %2 отлично работает.. я даже не знаю что делать если просто позиционировать надо будет, на самой минимальной мощности следы остаются на фоторезисте
Тоже долго мучался с засветом от лазера, на хорошо просроченном фоторезисте все отлично получается, дорожки ровные, засвета на фоторезисте нет (видимо из-за того, что у просроченного фоторезиста снизилась чувствительность), а на свежем ф.резисте, печаль беда, и гало от лазера убрал, и мощность лазера всего лишь 20мвт, но все равно, между засвеченных дорожек, фоторезист не особо охотно смывается. Куплю 100мвт лазер и увеличу скорость перемещения, может так удастся решить проблему засветки.
Проблема вероятно в том, что у лазерных диодов во первых сильная расходимость, во вторых даже на маленькой мощности - интенсивность пятна засветки такая, что свет рассеивающийся в толщине пленки резиста засвечивает соседние участки. Попробуйте установить на выход лазерного диода коллиматор, например из прокаленной дочерна медицинской иглы с нужным внутренним сечением(по желаемому рабочему пятну). Обязательно нужно прогреть, чтобы нержавейка почернела и внутренняя поверхность стала матовой и начала поглощать свет. Во первых, пройдя через такой механический коллиматор луч лазера освободится от части паразитных мод(останется несколько главных) а во вторых - благодаря поглощению части мод снизится сама мощность луча. Шим регулирование тут мало поможет, так как в момент "вспышки"(когда идет ток) - лазер светит в полную свою мощность(и соответственно идет засвет). Еще, чтобы уменьшить засвет можно слегка модифицировать поверхность фольги, например катодным осаждением тонкой пленки темно красной матовой меди, либо оксидировать(например растворами для химического чернения меди), она будет меньше блестеть, что по идее должно уменьшить паразитный эффект засветки. конец иглы(откуда будет светить луч - нужно снабдить экраном из светопоглощающего материала, чтобы блики лазерного луча не отражались повторно на фоторезист. По идее все эти меры должны существенно улучшить качество засветки. Еще как вариант - использовать вместо фоторезиста тонкое покрытие из фотоотверждающихся лаков или смол, но тогда нужно сразу выяснить чем потом можно эффективно удалить отвердившийся фотополимер не повредив при этом дорожки и текстолит.
Добрый день. Заметил, что у вас во flatcam отсутствуют отверстия для dip-элементов. Я долго не мог понять как победить это, тоже пользуюсь кикадом, а он герберы выдает без отверстий. путем проб выяснил, что в кикаде можно сделать гербер сверловки отверстий, а затем во флэткаме импортировать и обычный гербер и сверловку, и далее вычесть из основного гербера гербер сверловки (вычитатель в Инструментах, или Alt+W), удалить основной и сверловку - останется сгенерированный гербер но уже с отверстиями.
Спасибо :) Попробую. Сейчас я через диптрейс гербер экспортирую, открывая там проект кикада. Диптрейс отверстия оставляет и позволяет дорожки подправить ещё немного перед печатью. В кикаде с гербером уже ничего нельзя сделать.
@@MrCrossRaccoon Там в диалоговом окне черчения снизу есть кнопка "Сформировать файлы сверловки..." (я пользуюсь русской версией), затем выбираем GerberX2 и формат карты сверловки как "Gerber".
Не..не так.. надо экспортировать файл..и делать так что бы прожигалось вокруг дорожек ..тогда и травить меньше..и экономия времени..и кислоты...и плата выглядит симпатичней . Маска кстати тоже плёночная есть .любых цветов...лампой.. .засвечивается на контактных пятаках...через трафарет и запекается в духовке.. А можно и лазером засветить только пятаки..
@@artlicorne-web-7901 это пофиг. Резист в довольно широком диапазоне же работает. Просто на 405 максимум эффективности. Но он и 450 прекрасно засветится
Еще вопрос. Как боролись с "хвостиками" ? Я выставил задержку командой G04_P70 (70 мсек) после команды выключения лазера, хвостики пропали, но проявился перепрожиг в месте выключения (правда я только сегодня начал тесты лазера на 3д-принтере, к фоторезисту пока не приступал, тестирую работоспособность на фанере). критичен ли излишняя засветка для фоторезиста (понимаю что мощность лазера я конечно уменьшу для фоторезиста)?
В версии программы 8.991beta можно ввести отрицательные значения, в новой 8.994beta с настройками по умолчанию уже нет. Где включить так и не нашел. Причем когда вводишь отрицательное значение диаметра инструмента - проходами заполняются именно дорожки, как нам и нужно для фоторезиста, а когда положительное значение - проходы делаются вокруг проводников, как для создания платы на гравере.
Да далеко ходить не нужно. Вкладка Edit -> Preferences, можно сразу Shift+P. Появится много вкладок с настройками, ищем вкладку Tools, опускаемся до Isolation Tool Options и в рядке Tools Dia указываем нужное нам отрицательное значение. Главное не забыть последовательно нажать кнопки Apply и Save в правом нижнем углу.
если лазер фокусировать на расстояние 8...10 см, то пятна не будет. и не нужна насадка. я засвечваю жидкий фоторезист (не пленочный) голубым лазером от указки. скорость 60. пленочный фоторезист сам по себе прозрачный, рассеивает лазер.
G1 F60 это не скорость шпинделя а скорость подачи M107 это выключение вентилятора и она не имеет параметра S0, этот параметр задается командой M106, M107=M106 S0
Работа конечно проделана колоссальная, не каждый такое сможет! Только куда проще напечатать фотошаблон формата А4 за 2,5 минуты (меньшие размеры куда быстрее) + минута для засветки, чем минут 15 потратить на подготовку + 45 минут "тарахтелки" на засветку. И это все для платки размером порядка 40х60мм. А если нужно например сделать плату размером 200х300мм, такая печататься будет сутки.... а если партия одинаковых плат да еще и 2 сторонних тогда вообще ховайся!
Тут вопрос в том, что при изготовлении опытного образца(не при масс производстве) печать шаблона - это дополнительные расходы на материал и потеря времени на еще один технологический этап. Т.е. разработчик вроде все развел, посчитал, вроде .... должно. Сделал трафарет, засветил, распаял. А оно, падло такое глючит, начинается щупотычество, замеры наводок и тут выясняется что пару элементов нужно передвинуть потому что наводки или еще что то, нужное подчеркнуть. И понеслась, делается новая разводка с учетом опытного образца, делается новы шаблон... ну вы поняли да? А тут, при мелкосерийном или штучном изготовлении - этот этап пропускается что в принципе - неплохо.
По поводу "15 минут тарахтелки" - тут на самом деле все зависит от того как реализована работа с лазером. Существуют куда как более интересные и быстрые решения, например развертка вращающейся призмой из полированного металла(зеркало с наружным отражением). Т.е. луч после механического коллиматора направляется сперва на одну(узкую) отражающую поверхность укрепленную на вращающемся валу моторчика с энкодером(на том же валу). Потом отражается на вторую отражающую поверхность(зеркало-полоску) которая вращается в другой(перпендикулярной) плоскости шаговым двигателем, который "перешагивает" шаги в отрезок времени когда первое отражающее зеркало повернуто обратной стороной(т.е. луч находится "за кадром"). Такой механический "проектор" теоретически способен развернуть растр намного быстрее чем любое "координатное устройство" на шаговиках, причем если оба отражающих механизма и лазер жестко смонтированы на общем жестком основании - точность вывода картинки может быть очень и очень достойная. Если не ошибаюсь - механическая развертка применялась в первых поколениях лазерных принтеров для засветки фотобарабана.
@@MrCrossRaccoon Когда не чпу-станком сверлишь - удобно сделать в гербере и вытравить по центру пятаков отверстия ~0.3 мм, тогда при сверлении сверло само позиционируется по центру пятака, очень удобно.
@@MrCrossRaccoon А, точно, забыл про это, в гербере не делает, да. Но FlatCam вроде принимает SVG? А в SVG KiCAD отлично умеет делать отверстия в падах, там даже есть специальная галочка "делать отверстия маленькими" как раз для ручной сверловки.
@@QBasic60 да он как-то криво принимает. потыкал немного и на гербер перешёл, а в гербере только отдельный файл сверловки. я не особо пока ковырялся, к флеткаму каждый раз приходится на бук переходить или на виндокомп, неудобно и лень :) таки придётся шпиндель к принтаку наверное приделывать для сверловки :) но тут уже простецкий мотор можно присобачить
и ещё ЛУТом получается такой же точно результат. купил на Алике специальную бумагу. получилось с первого раза. до этого вообще никогда платы не делал. травил железом. остальные способы проедают тонкие дорожки насквозь. получаются даже LQFP100. без всякого гемора, с первого раза.
Спасибо автору. В условиях карантина лишился доступа к обычному принтеру, но 3д принтер есть в наличии заказал лазер на Али. И вот уже с 3-го раза получилось очень даже хорошо. Но возник не понятный глюк: лазер не отключается или иногда не выключается когда с дорожки на дорожку переходит, проверял отдельно написав G-код ручками- всё работает. Проверил рабочий файл несколько раз - ничего не понимаю почему не выключается? Сейчас сижу ручками режу эти микро дорожки, но в дальнейшем хотелось бы этого избежать.
Такая же фигня была, но как экран БТТ поставил, буквально пара хвостиков бывает остаётся и я забил решать этот вопрос. Надо посмотреть, выключен ли кик вентилятора FAN_KICKSTART_TIME в конфиг адванс. А далее только во флеткаме смотреть настройки задержек включения/выключения шпинделя. В самих командах 106-107 задержка не предусмотрена. Так же можно на M3, M4, M5 команды перейти, раскомментив //#define SPINDLE_FEATURE в конфиг адванс, тогда паузой из марлина можно управлять, но тогда надо определяться, куда лазер подключать и шим там настраивать.
я остановился на (GGEasy) GERBER_X3 от XRay3D (опенсорс на гитхабе) гораздо лучше понимает герберы с того же KiCad + крайнепрозрачно что лазер что фрезы настраиваются. можно и через M3 M5 можно динамический M4 можно через марлиновский M106 ( в последних сборках марлина видел поддержку лазера через M3 но не пробовал) но релизы только под windows.
А если вообще обойтись без фоторезиста, и просто прокрасить поверхность стеклотекстолита тонким слоем фотополимерного лака, а потом засветить его? По сути - та же маска для травления получится. А неотвержденный фотополимер смыть растворителем.
@@СяотестерСяомей фоторезист лучше для этого всего приспособлен и выдерживает смыв незасвеченного, затем травление, сохраняя прочность и высокое разрешение
Не понимаю этой возни с лазером и чпу. Если имеется фольгированный текстолит и фоторезист, проще простого наложить фотошаблон, отпечатанный хоть на лазерном, хоть на струйном принтере, засветить 30 секунд под ультрафиолетом и отправить в раствор кальцинированной соды.
Я могу без всяких выебонов вытравливать дорожки 0,05 мм с такими же промежутками. Разводку делаю в стааарой программе P-CAD. Под MS-DOS работает, но смог его запустить под виндами.
При наличии свободных 15 килорублей я бы выбрал пишущий BlueRay привод и выдрал из него диод сразу вместе с коллиматором. Диоды там 405нм 100мВт и выше, коллиматор в микрон фокусируется. Можно дорожку 0.01 мм сделать всем на зависть....
При всём уважении к затраченным усилиям, результат печальный. Традиционно, фотошаблон распечатывается на обычном принтере и засвечивается в течении 15-20секунд (зависит от марки фоторезиста) под UV лампочкой.
@@MrCrossRaccoon , 2 минуты на фотошаблон + минута на засветку и это для платы 200х300мм. В чем хуже? Такую плату как у Вас фотошаблоном делается даже не напрягаясь и даже с небольшими огрехами в технологии. Если потратить столько усилий сколько Вы потратили на лазер на освоение изготовления плат фотошаблоном то наверняка сделали бы не хуже чем лазером. Главное подобрать хорошую пленку и печатать в максимальном качестве. Ну и время засветки разумеется подобрать на тестовых полосках или хотя бы опытным путем.
@@sputnic1436 ну я сейчас поставил на печать и пошёл другими делами заниматься. минус гемор с плёнкой для принтера, краской, прочисткой СНПЧ и всякое такое. подбор параметров засветки, пересвет тонких промежутков. я геморов тоже нашвырять могу полный самовар. я ж в первую очередь пробовал на струйнике хорошем шаблон печатать. и в типографии пробовал.
@@MrCrossRaccoon, разница при засветке в 3-4 минуты (печать фотошаблона формата А4 + засветка), поэтому вариант просто пошел гулять тут не аргумент (ИМХО), не успеете даже одеться :)... Если печатали и в типографии (думаю там качество нормальное) то тут нужно просто разок отработать технологию и будет Вам счастье (за 4 минуты плату формата А4.... например набрать и сгрупировать с десяток плат на этот формат чтобы не мучаться из за 1 платы). Но как говорится каждому свое, решать только Вам.
Приветствую. Все получилось! Спасибо за видео!
Доброго здоровья! При опробывании созданного на основе Вашего видео G-code у меня по оси Y лазер уходит левее рабочего стола. Есть необходимость установить высоту хотэнда ( в нашем случае головки лазера) выше, т.к. сопло экструдера скребёт по фоторезисту. Команда M106 S30 , я правильно понял, чтобы уменьшить яркость будет выглядеть так M106 S20??? С уважением, Владимир.
Во FlatCAM есть настройка " Marlin_laser_FAN_pin " выбрав ее не прийдется танцевать с бубном вокруг Гкода, ну и само собой полученный конд спокойно откроется в любом слайсере и можно будет посмотреть на покатушки лазера. PS Selected \ Geometry Object \ Common Parameters \ Preprocessor : Marlin_laser_FAN_pin
месье знает толк в извращениях) ждём саги о том как расточить на лазерном гравере как напечатать пластиком на 5д фрезере.
Классный ролик !!! Огромное СПАСИБО !!!!
Все получилось супер -только не на принтере а на лазерном гравере ,команды на вкл. лазера М03 ,выключене М04.Надо конечно мне делать наконечник на лазер.Подскажите пожалуста какй диаметр отверстие у Вас на выходе наконечника ?
Засвечиваю фоторезист лазерным диодом 50 мвт, который вставил в китайский корпус с линзой. 50% мощности хватает для работы на скорости 1000-1500. Лазер установлен на самодельном станочке, сделанном специально для этого.
у меня 20 мвт, на %2 отлично работает.. я даже не знаю что делать если просто позиционировать надо будет, на самой минимальной мощности следы остаются на фоторезисте
Тоже долго мучался с засветом от лазера, на хорошо просроченном фоторезисте все отлично получается, дорожки ровные, засвета на фоторезисте нет (видимо из-за того, что у просроченного фоторезиста снизилась чувствительность), а на свежем ф.резисте, печаль беда, и гало от лазера убрал, и мощность лазера всего лишь 20мвт, но все равно, между засвеченных дорожек, фоторезист не особо охотно смывается. Куплю 100мвт лазер и увеличу скорость перемещения, может так удастся решить проблему засветки.
Купи фотополимерник :) Огниво.
Проблема вероятно в том, что у лазерных диодов во первых сильная расходимость, во вторых даже на маленькой мощности - интенсивность пятна засветки такая, что свет рассеивающийся в толщине пленки резиста засвечивает соседние участки. Попробуйте установить на выход лазерного диода коллиматор, например из прокаленной дочерна медицинской иглы с нужным внутренним сечением(по желаемому рабочему пятну). Обязательно нужно прогреть, чтобы нержавейка почернела и внутренняя поверхность стала матовой и начала поглощать свет. Во первых, пройдя через такой механический коллиматор луч лазера освободится от части паразитных мод(останется несколько главных) а во вторых - благодаря поглощению части мод снизится сама мощность луча. Шим регулирование тут мало поможет, так как в момент "вспышки"(когда идет ток) - лазер светит в полную свою мощность(и соответственно идет засвет). Еще, чтобы уменьшить засвет можно слегка модифицировать поверхность фольги, например катодным осаждением тонкой пленки темно красной матовой меди, либо оксидировать(например растворами для химического чернения меди), она будет меньше блестеть, что по идее должно уменьшить паразитный эффект засветки. конец иглы(откуда будет светить луч - нужно снабдить экраном из светопоглощающего материала, чтобы блики лазерного луча не отражались повторно на фоторезист. По идее все эти меры должны существенно улучшить качество засветки. Еще как вариант - использовать вместо фоторезиста тонкое покрытие из фотоотверждающихся лаков или смол, но тогда нужно сразу выяснить чем потом можно эффективно удалить отвердившийся фотополимер не повредив при этом дорожки и текстолит.
Добрый день. Заметил, что у вас во flatcam отсутствуют отверстия для dip-элементов. Я долго не мог понять как победить это, тоже пользуюсь кикадом, а он герберы выдает без отверстий. путем проб выяснил, что в кикаде можно сделать гербер сверловки отверстий, а затем во флэткаме импортировать и обычный гербер и сверловку, и далее вычесть из основного гербера гербер сверловки (вычитатель в Инструментах, или Alt+W), удалить основной и сверловку - останется сгенерированный гербер но уже с отверстиями.
Спасибо :) Попробую. Сейчас я через диптрейс гербер экспортирую, открывая там проект кикада. Диптрейс отверстия оставляет и позволяет дорожки подправить ещё немного перед печатью. В кикаде с гербером уже ничего нельзя сделать.
@@MrCrossRaccoon Там в диалоговом окне черчения снизу есть кнопка "Сформировать файлы сверловки..." (я пользуюсь русской версией), затем выбираем GerberX2 и формат карты сверловки как "Gerber".
Не..не так..
надо экспортировать файл..и делать так что бы прожигалось вокруг дорожек ..тогда и травить меньше..и экономия времени..и кислоты...и плата выглядит симпатичней .
Маска кстати тоже плёночная есть .любых цветов...лампой..
.засвечивается на контактных пятаках...через трафарет и запекается в духовке..
А можно и лазером засветить только пятаки..
Круть, ендер есть и лазер есть будем пробовать.
а в какую программу для лазера gкод загружать и куда?
добрый день сущесвует ли у вас еще данный станок?
существует, как ни странно. но данным способом давно не пользуюсь
@@MrCrossRaccoon какая длинна волны у вашего лазера 405 или 450 нм образил всю сеть в продаже только на 450
@@artlicorne-web-7901 это пофиг. Резист в довольно широком диапазоне же работает. Просто на 405 максимум эффективности. Но он и 450 прекрасно засветится
@@MrCrossRaccoon ааа блин а я мучаюсь ищу именно на 405 нм а сколько на вашем написано ?
@@MrCrossRaccoonДобрый день! А каким способом сейчас пользуетесь?!
здравствуйте а можно stl конуса?
Еще вопрос. Как боролись с "хвостиками" ? Я выставил задержку командой G04_P70 (70 мсек) после команды выключения лазера, хвостики пропали, но проявился перепрожиг в месте выключения (правда я только сегодня начал тесты лазера на 3д-принтере, к фоторезисту пока не приступал, тестирую работоспособность на фанере). критичен ли излишняя засветка для фоторезиста (понимаю что мощность лазера я конечно уменьшу для фоторезиста)?
Мощность я до 30 снижаю и насадка на лазере. На хвостики забил ))) Некогда сейчас разбираться, скальпелем подрезаю. Их не так много получается.
Большое СПАСИБО за материал!
Класс , посмотрел , послушал , спасибо за видео
Здравствуйте. У меня минус не ставиться в диаметре инструмента. Может я какую то галочку где то в настройках не поставил?
привет. не знаю, у меня установка по умолчанию - ставится
В версии программы 8.991beta можно ввести отрицательные значения, в новой 8.994beta с настройками по умолчанию уже нет. Где включить так и не нашел. Причем когда вводишь отрицательное значение диаметра инструмента - проходами заполняются именно дорожки, как нам и нужно для фоторезиста, а когда положительное значение - проходы делаются вокруг проводников, как для создания платы на гравере.
@@olegp.3012 я нашел в 8.994beta где отрицательное значение выставлять, могу скрин на почту кинуть
Да далеко ходить не нужно. Вкладка Edit -> Preferences, можно сразу Shift+P. Появится много вкладок с настройками, ищем вкладку Tools, опускаемся до Isolation Tool Options и в рядке Tools Dia указываем нужное нам отрицательное значение. Главное не забыть последовательно нажать кнопки Apply и Save в правом нижнем углу.
@@olegp.3012 спасибо тебе огромнейшее
если лазер фокусировать на расстояние 8...10 см, то пятна не будет. и не нужна насадка. я засвечваю жидкий фоторезист (не пленочный) голубым лазером от указки. скорость 60. пленочный фоторезист сам по себе прозрачный, рассеивает лазер.
если лазер нормальный :) у меня засветы и овальное пятно на любом расстоянии
Ссылка на лазер протухла. Напишите сюда его параметры?
500мВт 405Нм, примерный аналог в описании дал. Спасибо
@@MrCrossRaccoon Ого, какой мощный! А не прожигает? Или очень высокая скорость?
@@serjkp мощность снижена. ну и 500мвт - не так много
500 мВт это очень очень много. Достаточно 20-50 мВт. И ещё желательно стеклянную линзу так как пластиковая и создаёт эффект гало.
а можно stl конуса?
G1 F60 это не скорость шпинделя а скорость подачи
M107 это выключение вентилятора и она не имеет параметра S0, этот параметр задается командой M106, M107=M106 S0
да всё никак не соберусь обновить это видео :)
а не разумнее ли гравировать лазером по засвеченному фоторезисту? так же разрешение печати будет выше
Работа конечно проделана колоссальная, не каждый такое сможет!
Только куда проще напечатать фотошаблон формата А4 за 2,5 минуты (меньшие размеры куда быстрее) + минута для засветки, чем минут 15 потратить на подготовку + 45 минут "тарахтелки" на засветку.
И это все для платки размером порядка 40х60мм.
А если нужно например сделать плату размером 200х300мм, такая печататься будет сутки.... а если партия одинаковых плат да еще и 2 сторонних тогда вообще ховайся!
ответил в другом сообщении. всё пробовал. лут только не пробовал, ибо убого
Тут вопрос в том, что при изготовлении опытного образца(не при масс производстве) печать шаблона - это дополнительные расходы на материал и потеря времени на еще один технологический этап. Т.е. разработчик вроде все развел, посчитал, вроде .... должно. Сделал трафарет, засветил, распаял. А оно, падло такое глючит, начинается щупотычество, замеры наводок и тут выясняется что пару элементов нужно передвинуть потому что наводки или еще что то, нужное подчеркнуть. И понеслась, делается новая разводка с учетом опытного образца, делается новы шаблон... ну вы поняли да? А тут, при мелкосерийном или штучном изготовлении - этот этап пропускается что в принципе - неплохо.
По поводу "15 минут тарахтелки" - тут на самом деле все зависит от того как реализована работа с лазером. Существуют куда как более интересные и быстрые решения, например развертка вращающейся призмой из полированного металла(зеркало с наружным отражением). Т.е. луч после механического коллиматора направляется сперва на одну(узкую) отражающую поверхность укрепленную на вращающемся валу моторчика с энкодером(на том же валу). Потом отражается на вторую отражающую поверхность(зеркало-полоску) которая вращается в другой(перпендикулярной) плоскости шаговым двигателем, который "перешагивает" шаги в отрезок времени когда первое отражающее зеркало повернуто обратной стороной(т.е. луч находится "за кадром"). Такой механический "проектор" теоретически способен развернуть растр намного быстрее чем любое "координатное устройство" на шаговиках, причем если оба отражающих механизма и лазер жестко смонтированы на общем жестком основании - точность вывода картинки может быть очень и очень достойная. Если не ошибаюсь - механическая развертка применялась в первых поколениях лазерных принтеров для засветки фотобарабана.
С полигонами платы не пробовал делать? Насколько будет дольше, интересно.
А чем сверлишь платы?
полигоны пока не пробовал. сверлю дремелем и с этим у меня пока очень плохо, надо станину под него напечатать
@@MrCrossRaccoon Когда не чпу-станком сверлишь - удобно сделать в гербере и вытравить по центру пятаков отверстия ~0.3 мм, тогда при сверлении сверло само позиционируется по центру пятака, очень удобно.
@@QBasic60 угу, спасибо. кикад не делает отверстий гадство, может я не нашёл. диптрейс вот рисовал исправно дырочки
@@MrCrossRaccoon А, точно, забыл про это, в гербере не делает, да. Но FlatCam вроде принимает SVG? А в SVG KiCAD отлично умеет делать отверстия в падах, там даже есть специальная галочка "делать отверстия маленькими" как раз для ручной сверловки.
@@QBasic60 да он как-то криво принимает. потыкал немного и на гербер перешёл, а в гербере только отдельный файл сверловки. я не особо пока ковырялся, к флеткаму каждый раз приходится на бук переходить или на виндокомп, неудобно и лень :) таки придётся шпиндель к принтаку наверное приделывать для сверловки :) но тут уже простецкий мотор можно присобачить
и ещё ЛУТом получается такой же точно результат. купил на Алике специальную бумагу. получилось с первого раза. до этого вообще никогда платы не делал. травил железом. остальные способы проедают тонкие дорожки насквозь. получаются даже LQFP100. без всякого гемора, с первого раза.
в студию бумагу :)
Под каждой подобной темой, обязательно найдется коментатор, который ЛУТом делает дороги 0.1мм с первого раза.
Спасибо автору. В условиях карантина лишился доступа к обычному принтеру, но 3д принтер есть в наличии заказал лазер на Али. И вот уже с 3-го раза получилось очень даже хорошо. Но возник не понятный глюк: лазер не отключается или иногда не выключается когда с дорожки на дорожку переходит, проверял отдельно написав G-код ручками- всё работает. Проверил рабочий файл несколько раз - ничего не понимаю почему не выключается? Сейчас сижу ручками режу эти микро дорожки, но в дальнейшем хотелось бы этого избежать.
Такая же фигня была, но как экран БТТ поставил, буквально пара хвостиков бывает остаётся и я забил решать этот вопрос. Надо посмотреть, выключен ли кик вентилятора FAN_KICKSTART_TIME в конфиг адванс. А далее только во флеткаме смотреть настройки задержек включения/выключения шпинделя. В самих командах 106-107 задержка не предусмотрена. Так же можно на M3, M4, M5 команды перейти, раскомментив //#define SPINDLE_FEATURE в конфиг адванс, тогда паузой из марлина можно управлять, но тогда надо определяться, куда лазер подключать и шим там настраивать.
@@MrCrossRaccoon спасибо попробую.
@@xsidmax посмотрите команду G04 , я использую G04 P50 она ждёт выполнения предыдущих команд и задержку на 50 микросекунд.
@@serg888fert4 спасибо, но прошил принтер на более новую прошивку и глюк исчез.
Это 3д принтер?
Ну да
@@MrCrossRaccoon 3д модели делает?
@@BETEP_BECT ну да. Но в данном случае нас только 2д интересует
я остановился на (GGEasy) GERBER_X3 от XRay3D (опенсорс на гитхабе) гораздо лучше понимает герберы с того же KiCad + крайнепрозрачно что лазер что фрезы настраиваются. можно и через M3 M5 можно динамический M4 можно через марлиновский M106 ( в последних сборках марлина видел поддержку лазера через M3 но не пробовал) но релизы только под windows.
А я засвечиваю выводя рисунок на экран фотополимерника. Он идеально приспособлен для этого
А если вообще обойтись без фоторезиста, и просто прокрасить поверхность стеклотекстолита тонким слоем фотополимерного лака, а потом засветить его? По сути - та же маска для травления получится. А неотвержденный фотополимер смыть растворителем.
@@СяотестерСяомей фоторезист лучше для этого всего приспособлен и выдерживает смыв незасвеченного, затем травление, сохраняя прочность и высокое разрешение
@@BB-ti9bf Ну это да, про момент последующего удаления покрытия как то не подумал )))
Может свет через тонкую медицинскую иглу пропускать?
толстую можно попробовать
Не понимаю этой возни с лазером и чпу. Если имеется фольгированный текстолит и фоторезист, проще простого наложить фотошаблон, отпечатанный хоть на лазерном, хоть на струйном принтере, засветить 30 секунд под ультрафиолетом и отправить в раствор кальцинированной соды.
Я могу без всяких выебонов вытравливать дорожки 0,05 мм с такими же промежутками. Разводку делаю в стааарой программе P-CAD. Под MS-DOS работает, но смог его запустить под виндами.
Как вы заебали уже с лутом и фотошаблонами. Делайте как вам нравится, мы все неебаца как за вас рады.
Я любые Windows программы на маке M1 запускаю с помощью CrossOver
При наличии свободных 15 килорублей я бы выбрал пишущий BlueRay привод и выдрал из него диод сразу вместе с коллиматором. Диоды там 405нм 100мВт и выше, коллиматор в микрон фокусируется. Можно дорожку 0.01 мм сделать всем на зависть....
Хорошая идея. Но я всё равно перешёл на засвет полимерником :) Быстро, чётко.
Купил 40вт лазер от lasertree, и забыл о краске, фоторезисте и тд. Просто гравирую прям голый метал, после 1 мин травлю и всё.
Расскажите поподробнее или может ссылку на статью какую-то приложите. Спасибо.
Круто. Мечта :)
чего нажрался , что пол фильма отрыжкой булькал ....)))
А книгу то по С++ и хорошего автора за что обозвали ненужной и используете как пресс? Я сам программист С++, больно на это смотреть 😥
за что автор так не любит земляные полигоны? зачем всю медь снимать?
уже люблю :) на полимернике. а лазером жесть их вырисовывать
При всём уважении к затраченным усилиям, результат печальный. Традиционно, фотошаблон распечатывается на обычном принтере и засвечивается в течении 15-20секунд (зависит от марки фоторезиста) под UV лампочкой.
и в чём печаль? я пробовал на струйнике печатать и засвечивать. результат хуже и гемора больше
@@MrCrossRaccoon , 2 минуты на фотошаблон + минута на засветку и это для платы 200х300мм.
В чем хуже? Такую плату как у Вас фотошаблоном делается даже не напрягаясь и даже с небольшими огрехами в технологии. Если потратить столько усилий сколько Вы потратили на лазер на освоение изготовления плат фотошаблоном то наверняка сделали бы не хуже чем лазером. Главное подобрать хорошую пленку и печатать в максимальном качестве. Ну и время засветки разумеется подобрать на тестовых полосках или хотя бы опытным путем.
@@sputnic1436 ну я сейчас поставил на печать и пошёл другими делами заниматься. минус гемор с плёнкой для принтера, краской, прочисткой СНПЧ и всякое такое. подбор параметров засветки, пересвет тонких промежутков. я геморов тоже нашвырять могу полный самовар. я ж в первую очередь пробовал на струйнике хорошем шаблон печатать. и в типографии пробовал.
@@MrCrossRaccoon, разница при засветке в 3-4 минуты (печать фотошаблона формата А4 + засветка), поэтому вариант просто пошел гулять тут не аргумент (ИМХО), не успеете даже одеться :)...
Если печатали и в типографии (думаю там качество нормальное) то тут нужно просто разок отработать технологию и будет Вам счастье (за 4 минуты плату формата А4.... например набрать и сгрупировать с десяток плат на этот формат чтобы не мучаться из за 1 платы). Но как говорится каждому свое, решать только Вам.
@@MrCrossRaccoon с маской что будете делать?
Работа ради работы.Слишком затратно по человекочасу получается.
Экономисты в студии. Это хорошо :)