Az előtoló motor becsületes neve: Extruder, amit extrudernek hívsz, az a hotend és coldend. A hotend 210 C, ahol a venti van, az a coldend. Fúvókát semmiképp nem az AlliExpressről venném. A 6 mm visszahúzás ok, a sebessége (Cura: Retraction retract speed) ne haladja meg a nyomtatás sebességét (PLA-nál én 50 mm/s a max.sebességem), és a visszaengedés sebessége (Cura: Retraction prime speed) ne haladja meg a retraction retract speed felét; különben jön a szálazás.
A szálak eltüntetésére javaslom a hőlégfúvót, vagy egy vihargyújtós öngyújtót. A másik módszer: Aceton gőzben hagyni egy kicsit (befőttes üvegbe papírtörlő kicsit meglocsolva acetonnal). A kinyomtatott tárgy legyen megemelve, mer, ha alá folyik az aceton szétmarja (oldja). Ettől a nyomtatási "recék" is kisimulnak és szebb lesz a felület. Fontos, az idő és az aceton mennyiség! Ha az egyik túl sok, akkor könnyen leolvadhat az egész :).
Nyomtass egy temptower-t, itt valami nem oké. amúgy: -1 méter bowdennél már szükség van linear advance-ra (k-factor), nyomtatsz egy tesztet és a megfelelő paramétert beírod a FW-be -a penumatikus fittingeket érdemes lehet nyomtatottra cserélni, találsz thingin, mert a sima fittingeknek többnyire lógásuk van, ami nem túl kedvező bowdenes retraction-nél -heatbreakből teflonosat használj PLA-hoz, 230fok felett meg allmetal-t... jelentősen csökken az eldugulás lehetősége -nem látszik a videón, van-e "silicone sock" a heatblockon, érdemes ha nincs rajta -tárgyhűtést azt mondod is, hogy át kell rendezni, az oké
Na, jöjjunk okoskodni. Én átraknám az extrudert a hátsó vízszintes profil közepére, hogy a bowdent minél jobban le lehessen rövidíteni. 1.9mm belső átmérőjű cső is jobb valamivel a 2mm-eshez képest. Fitting az jó, de fél év után eldobandó+érdemes hozzá bowden clip vagy egy keskenyebb kötegelő a nyakára, ami hűzza kifelé a műanyag részét. Hotend nem tudom milyen van rajta, de ha a régi CR-10-hez hasonló ritka bordás, akkor érdemes cserélni egy Ender féle sűrűbb bordás.( És igen, az a hotend, nem extruder.). Vagy V6-ra, de ahhoz nyomtatni kell felfogatást. Ha kell valami, keress meg. Linear advance jó lenne, de mivel ilyen closed source crap vezérlőd van, ezért az nem megoldható. Polikarbonát görgő érdemes lehet az Y tengelyre a sima delrin helyett. BTW, néha benézhetnél a facebookos 3D nyomtatós csoportba.
@@gerleimarci V6-ra cserélte, ott a videó második felében. Nekem régen bowdenes volt a gép, de mindegyik gyári fitting idővel kotyogott, a nyomtatott szorítós verzió meg jó volt... Aztán direktre váltottam, elegem lett a bowdenből.
@@danielvajas9488 Csak ez a gép nem bírná el a direkt extrudert. Még a bowdeneset is úgy ahogy. Ki kéne merevíteni az egészet. Egy újjal meglököd és nyeklik az egész, tapasztalat.
Hőfok alapján gondolom pla. Bár a 215 még ahhoz is kevés. Inkább olyan 228. Petg pedig 239. Próbálj meg hőálló üvegre nyomtatni. Nekem bejött. Nincs gond letapadással. 74 fok körüli asztalhő vel dolgozok. Első réteg 82-84. Nagy felület esetén 74 picit kevés, mert a sokadik réteg után az anyag elszívja a hőt és a sarkoknál elkezd delaminálni. Viszont némi extra kraft 76-77 akkor is megy. Igazság szerint rocksolid nálam még a lapról elmozdulás sosem volt
Ja és tessék már egy hézagmérőt rendszeresíteni a printerhez. Plusz célszerű a gépet előmelegített állapotban szintezni. Én 0.05 hézagra szintezek 86 fokos asztalnál és 160 fokos extruder mellett.
Már miért lenne 215 fok kevés PLA-hoz? :) A Prusáknak (mármint az eredetinek) az alap PLA beállítása 215/60, a második rétegtől 210/60 fok. Most építettem át egy Anet A8-at 3030-as alu vázra, meg kapott egy E3D Lite6 hotendet, azon 200/60-on nyomom a PLA-t és 230/80-on a PETG-t. (a Prusán 230/85, második rétegtől pedig 240/90 - Prusament PETG-nél viszont 240/85 illetve 250/90 vált be, ami már majdnem ABS terület :D).
Nyugodtan adhatsz neki 6mm nagyobb retractot, nem kell félni hogy elakad, nekem is ilyen hotendem van, igaz, nincs 1m távolság, képzeld mi lenne, ha tpu-t kellene nyomtatni ::)) ott nálam 9mm van és még soha nem volt gond én NEM all metal heatbreak (ABSt is bírja hosszú távon, hülyeség, hogy nem bírja) et használj.
Az előtoló motor becsületes neve: Extruder, amit extrudernek hívsz, az a hotend és coldend.
A hotend 210 C, ahol a venti van, az a coldend.
Fúvókát semmiképp nem az AlliExpressről venném.
A 6 mm visszahúzás ok, a sebessége (Cura: Retraction retract speed) ne haladja meg a nyomtatás sebességét (PLA-nál én 50 mm/s a max.sebességem), és a visszaengedés sebessége (Cura: Retraction prime speed) ne haladja meg a retraction retract speed felét; különben jön a szálazás.
Tomi, hiába hogy régebbi videód, de nagyon érdekes volt, köszi.😊
A szálak eltüntetésére javaslom a hőlégfúvót, vagy egy vihargyújtós öngyújtót.
A másik módszer: Aceton gőzben hagyni egy kicsit (befőttes üvegbe papírtörlő kicsit meglocsolva acetonnal).
A kinyomtatott tárgy legyen megemelve, mer, ha alá folyik az aceton szétmarja (oldja).
Ettől a nyomtatási "recék" is kisimulnak és szebb lesz a felület. Fontos, az idő és az aceton mennyiség! Ha az egyik túl sok, akkor könnyen leolvadhat az egész :).
Nyomtass egy temptower-t, itt valami nem oké.
amúgy:
-1 méter bowdennél már szükség van linear advance-ra (k-factor), nyomtatsz egy tesztet és a megfelelő paramétert beírod a FW-be
-a penumatikus fittingeket érdemes lehet nyomtatottra cserélni, találsz thingin, mert a sima fittingeknek többnyire lógásuk van, ami nem túl kedvező bowdenes retraction-nél
-heatbreakből teflonosat használj PLA-hoz, 230fok felett meg allmetal-t... jelentősen csökken az eldugulás lehetősége
-nem látszik a videón, van-e "silicone sock" a heatblockon, érdemes ha nincs rajta
-tárgyhűtést azt mondod is, hogy át kell rendezni, az oké
Na, jöjjunk okoskodni.
Én átraknám az extrudert a hátsó vízszintes profil közepére, hogy a bowdent minél jobban le lehessen rövidíteni. 1.9mm belső átmérőjű cső is jobb valamivel a 2mm-eshez képest.
Fitting az jó, de fél év után eldobandó+érdemes hozzá bowden clip vagy egy keskenyebb kötegelő a nyakára, ami hűzza kifelé a műanyag részét.
Hotend nem tudom milyen van rajta, de ha a régi CR-10-hez hasonló ritka bordás, akkor érdemes cserélni egy Ender féle sűrűbb bordás.( És igen, az a hotend, nem extruder.). Vagy V6-ra, de ahhoz nyomtatni kell felfogatást. Ha kell valami, keress meg.
Linear advance jó lenne, de mivel ilyen closed source crap vezérlőd van, ezért az nem megoldható.
Polikarbonát görgő érdemes lehet az Y tengelyre a sima delrin helyett.
BTW, néha benézhetnél a facebookos 3D nyomtatós csoportba.
@@gerleimarci V6-ra cserélte, ott a videó második felében.
Nekem régen bowdenes volt a gép, de mindegyik gyári fitting idővel kotyogott, a nyomtatott szorítós verzió meg jó volt... Aztán direktre váltottam, elegem lett a bowdenből.
@@danielvajas9488 Csak ez a gép nem bírná el a direkt extrudert. Még a bowdeneset is úgy ahogy. Ki kéne merevíteni az egészet. Egy újjal meglököd és nyeklik az egész, tapasztalat.
Nagyon jó az új intro
És persze a videó is😁
Jó lett a video. Hajrá Tomi!😁😁
Szia
Tudnál nekem sgiteni van egy ugyan ien nyomtatom de valamiért nem nyomtat semmit?
Közsi
Készülhetnek a PowerBankok! :)
15:00 akkor még egy-két hajó :)
Jó az új intró!
Hőfok alapján gondolom pla. Bár a 215 még ahhoz is kevés. Inkább olyan 228. Petg pedig 239.
Próbálj meg hőálló üvegre nyomtatni. Nekem bejött. Nincs gond letapadással. 74 fok körüli asztalhő vel dolgozok. Első réteg 82-84.
Nagy felület esetén 74 picit kevés, mert a sokadik réteg után az anyag elszívja a hőt és a sarkoknál elkezd delaminálni. Viszont némi extra kraft 76-77 akkor is megy.
Igazság szerint rocksolid nálam még a lapról elmozdulás sosem volt
Ja és tessék már egy hézagmérőt rendszeresíteni a printerhez. Plusz célszerű a gépet előmelegített állapotban szintezni.
Én 0.05 hézagra szintezek 86 fokos asztalnál és 160 fokos extruder mellett.
Már miért lenne 215 fok kevés PLA-hoz? :) A Prusáknak (mármint az eredetinek) az alap PLA beállítása 215/60, a második rétegtől 210/60 fok. Most építettem át egy Anet A8-at 3030-as alu vázra, meg kapott egy E3D Lite6 hotendet, azon 200/60-on nyomom a PLA-t és 230/80-on a PETG-t. (a Prusán 230/85, második rétegtől pedig 240/90 - Prusament PETG-nél viszont 240/85 illetve 250/90 vált be, ami már majdnem ABS terület :D).
Szia Tomi! Az lenne a kérdésem, hogy mi a terved a Celicával ha kész van??
Szia tomi egy porszivomotorral lehet kezdeni valamit?
Nyugodtan adhatsz neki 6mm nagyobb retractot, nem kell félni hogy elakad, nekem is ilyen hotendem van, igaz, nincs 1m távolság, képzeld mi lenne, ha tpu-t kellene nyomtatni ::)) ott nálam 9mm van és még soha nem volt gond én NEM all metal heatbreak (ABSt is bírja hosszú távon, hülyeség, hogy nem bírja) et használj.
Szia! Kormányvéget tudnál-e nyomtatni nekem 1989es Gilera endúróhoz?
Dede, beszélj róla, hogyan! Legyen egy 3d nyomtatásos sorozat, naaa! Amúgy hova lett a régi (anet?) printer?
Jó lett a vidi csak azt nem értem minek a nyomtatónak óvszer? 🙄🤣
Valaki tudja a zene címét?
Én is sokat toltam a pokemont, gameboy emuval. Telóra is van amúgy.
Ki lehetne rakni a mhv powerbank gcodeját thingiverse-re
Ki is lesz, de még nincs áttervezve ;)
jó az intro
Szerintem a munkalapra rakjál át tevő folját é nemkel sikálni a munka lapót
A hő fokon is +2-4 fokkal emelhetél volna.
Mi van a pedálos Hondával
Szia Tomi . Milyen slicert használsz?
Cura 4.0
Próbáltál már üvegre nyomtatni?Nekem igencsak bejött és nem kell cserélni az ágyon lévő lapot.
Zene cime plss
Az egy magyar nyelvű Cura vagy túl fáradt vagyok felismerni más programot? 😁
Az
@@MHVlogTomi Honnan sikerült beszerezni?
Ez engem is érdekelne
Nem illesz oda ahhoz a letisztult hatterhez :D
HHa lehet
Lesz ma live
Nincs komment. Elsőő és jó a videó Tomi! Celicával mi van?
Nem kis pálya