Привет мастер _ много перелопатил информации , 1: входная труба должна быть металлической , высокой , от земли в виде термоса. 2: постоянная температура в земле , начинается с 12 метров . До 4 метров глубины , так же термосом труба . 3: в нижнем резервуаре , для запуска самого процесса , должна быть вода . 4: внутренняя - выхлопная труба , также металлической , можно даже такого же диаметра как у тебя , но она должна забирать из верхней части бака воздух через малые отверстия - тем самым создавая небольшое сопротивление , и проходя через воду в баке охлаждаться - охлаждая воздух подниматься на верх внутри нагнетающей трубы. Тем самым охлаждая входной воздух по всей длине трубы. У тебя уже на глубине 3 - 4 метров будет входной воздух плакать , прям по выхлопной трубе . В баке , внизу - сделай несколько витков выхлопной трубой . 5 : на самом верху входной трубы - нагнетающей - сделай дополнительные только боковые входы , с четырех сторон света - но каждый из них ввари , перпендикулярно основному входу в край трубы , все 4 патрубка - это создаст завихрение . Можно с уклоном вниз - немножко . Не забудь про термос входной - нагнетающей трубы . Вентилятор ставь последним , перед вентилятором диффузор , да и лопасти побольше делай , ну хотя бы на 40 .
Прочитал все коментарии. Труба метал змеевик , как можно длиннее. В трубе сетка пластик, и металлические губки для мытья посуды. Выходной диаметр трубы как минимум в 2 раза меньше входного. Думаю понятно объяснил.
В прошлом году били скважину в глине.....скажу так....более-менее низкая стабильная температура начинается с глубины 3,2-3,5 метров....на 4 метрах-она уже достаточная! глубже копать-нет смысла. второй момент....скорость воздуха должна быть такой,что-бы он не успевал прогреть стенки теплообменной(которая контачит с холодной землей на глубине) камеры более чем на 2-3 градуса(чем ниже температура,тем для более сухого воздуха наступает точка росы,выпадение конденсата и как следствие-образование воды)-от сюда вытекает один очень важный момент! - это наличие теплообменника....т.е. вот пример...допустим через вашу систему прокачивается 1м\3 воздуха в час с температурой +22 градуса,температура земли(и охладительной(конденсационной) камеры) +8 градусов. Этот один куб воздуха при охлаждении с +22 до +8 выделяет в виде тепла например 10 Вт*ч энергии в виде тепла(или в джоулях...не суть).....это количество тепла способно прогреть стенки вашего охладителя объемом скажем 30л до температуры +12 градусов с учетом передачи тепла через пластик и приповерхностный слой земли между бочкой и глиной......итого-при температуре в +8 из воздуха влажностью 65% могло-бы выделиться например 40% и "сухой" воздух на выходе из вашей системы имел-бы остаточную влажность в 25%,остальная влага в виде воды осела-бы в бочке....но при температуре +12 градусов-может выделиться например уже не 40% а 32....итого на выходе будет уже более влажный воздух в 33%.....т.е. с каждого прокачанного куба воздуха вы не добираете по 20-30мл воды....а представьте если этих кубов в сутки ну например 24?....или в два раза больше? вот уже и 0,5-0,7 литра в сутки недобор....а за неделю.....и 5-и литровое ведро. второй момент....теплый воздух согревает и землю вокруг бочки....и как следствие-растет температура самой земли вокруг конденсаторной емкости...и она уже не +8 как была до начала пуска установки а скажем +11.....сама бочка,как понимаете-уже будет иметь +15 например.....и точка росы для такой температуры может находиться уже на уровне 55%....т.е. "вкачали" 65% влажности воздух,10% осело в бочке-55% вылетело наружу!....все!....представляете какой недобор по влаге?
причем!....график зависимости точки росы от нижнего порога температуры,в районе от +15 до +4 например -чень резкий!.....и понижение температуры всего на пару градусов!(кажется,какой пустяк!) может сконденсировать лишние литры воды в сутки....и при некоторых условиях-сделать двойное перекрытие по объему!!!!.....вот и кажется-чуток снизил температуру. теплообменник можно делать внутри скважины,а можно и снаружи....главный фактор-это его эффективность! т.е. например если 1куб воздуха имеет в виде тепла скажем 10Вт*ч энергии....то теплообменник должен рекуперировать например 8-9 Вт*ч этого тепла и только 1-2 Вт*ч в виде тепла должно попасть в камеру конденсатора и там отдать свое тепло(остатки....мизерные) стенкам камеры и максимально полно выделить из себя всю воду! так мы "оттеняем" температуру самой скважины и закопанного в нее конденсатора и приравниваем ее к истинной температуре грунта в данной местности....а значит максимально используем "точку росы"-как следствие-выжимаем из воздуха максимально возможное количество влаги. Еще один момент-это выделившаяся в процессе конденсации влага....ее нужно убирать из зоны теплообмена конденсатора...т.е. как только капли воды образовались на стенках сосуда(бочки) они должны сразу стекать в приемник и не контактировать с воздушными потоками. Еще момент-есть в термо и тепло динамике такая вещь,как спиральный завихритель....и ученые мужи сего мира в один голос говорят,что если ламинарный поток воздуха(жидкости) движется по спирали(улитке) то движущаяся жидкость(воздух,газ) самоохлаждается,передавая стенкам спирали(улитки) дополнительное тепло. Из этого вырисовывается интересный момент,если конденсатор сделать не в виде некой бочки округлого сечения а в виде спирали-то этим самым можно дополнительно снизить температуру воздуха еще на 2-3 градуса....и когда воздух после этой "улитки" попадет в "расширительную камеру" конденсатора-он будет обладать более низкой температурой чем стенки камеры,т.е. представлять из себя насыщенный влагой туман! так-что стоит предусмотреть и завихритель,после теплообменника,что-бы дополнительно снизить температуру и сместить точку росы в нижний предел влажности.
Есть еще такой момент....в засушливых жарких странах местное население питьевую воду охлаждает так: береться здоровенный глиняный жбан обьемом на 70-100 литров,ставиться в тень и наливается водой. температура воздуха +35 в тени например....вода-естественно так-же этой температуры....но! все дело в том,что вокруг жбана-дует ветер....сухой воздух с влажностью 35-40% и температурой +35.....но проходит 2-3 часа и вода "магическим" образом охлаждается до +22-23 градусов!! В чем-же прикол?....а весь секрет в самом "жбане"....точнее в технологии его изготовления! глина для него берется обычная....вот только обжигается она не полностью,до спекания частичек в "монолитный кирпич"....а обжигается только на половину....до той степени,когда она уже больше не размокает в воде,но еще и не монолит,что-бы держать воду! получается,вода медленно просачивается через стенки жбана,и выступает наружу,но там-сухой воздух и ветер....вода-естественно испаряется со стенок сосуда....а так как теплоемкость самой воды и теплота испарения-самая высокая на земле из всех известных веществ,то каждые 100г просочившейся и испарившейся воды "вытягивают" все тепло из остальной воды жбана! в результате температура начинает резко падать. к чему я веду?....если выходящий сухой воздух подогреть через теплообменник,и пропустить через второй теплообменник в котором в качестве среды циркулирует вода,то температура ее понизится,это влажный воздух не сбрасывается,а запускается обратно в систему....но второй стороной,которая контачит с водой,будет охлаждаться входящий воздух,то можно уличный воздух с температурой +22 "сбить" до +15 этой системой.....затем воздух будет поступать на теплообменник,где его температура будет падать до +8,с него на "улитку"-с которой+6....и в расширитель где проходя сквозь наполнитель,полностью отделяться от влаги и сухой воздух опять в теплообменник(через теплообменник улитки",затем через теплообменник основной трубы,через испаритель в водой(первая ступень)-часть потока,вторая часть потока сбрасывается в воздух,попутно охлаждая входящий "горячий" воздух с улицы и скидывая его температуру до +18-19 град. Как видите-нужна установка с тепло массо обменом между жидкостью паром и воздухом. только продуманная и просчитанная система сможет показать себя наиболее эффективной с точки зрения извлечения влаги из воздуха.
теплообменники можно изготовить очень просто....из кусков оконного стекла,коих дофигища на мусорках и у контейнеров во дворах,в связи с массовой "пакетизацией ПВХ" окнами своих квартир.....особенно у новостроек. цена вопроса-стеклорез,линейка,прямые руки,стол и пара тюбиков силиконового герметика без "химии" т.е. нейтрального......пара выходных,чуточку терпения......и теплообменники можно лепить на любой вкус.....интернет пестрит самоделками....можно,конечно, и с алюминиевой фольги....но она очень нежная,легко рвется да и не помоешь такой теплообменник в случае "засирания" пылью,букашками,соринками....да и не видно...чистый он или нет. кстати.....на заборе воздуха из атмосферы нужно ставить хоть мало-мальский фильтр...хотя-бы полотнище пароизоляции(спадбонг).....или слой марли на крайняк.....что-бы всякая мошкара не попадала в воду и не гнила в ней....так сказать из соображений гигиены и здравого смысла.
yandex.by/search/?lr=158&clid=9403&oprnd=4055474727&text=точка%20росы%20для%20влажного%20воздуха вот таблица...соотношение температуры,влажности и температуры точки росы.
Прежде всего металл бочки. Хотя не важно . Пластик просто медленно охлаждается. Второе и важное , воздух должен охлаждаться, для этого нужно тормозить его. То есть вентилятор на верху внизу турбина. От соотношения тяги турбины. В случае видео. Можно просто внизу поставить например сетку. Чем труднее воздух будет проходить через сетку тем больше будет охлаждаться. Одна труба, и яма. В яму поставил трубу, засыпал щебнем . Щебень тормозит воздух . Труба торчит высоко и покрашена черной краской. Идет тяга от тепла . Яму закрыть соломой , сеткой . Короче чтоб камни не нагревались , и дальше систему нужно запустить. Налить в яму холодной воды. Чем больше скважина, и выше труба черная, тем выше производительность. Щебень мелкий в перемешку с крупным . Без всяких вентиляторов . Еще раз . Систему нужно запустить. Добавить воды в яму .
Я тоже сделал устройство ватер-сыр, но когда устанавливал устройство в землю, на глубине 2 метра, нашел грунтовые воды, верхнюю часть ставить не стал. Вода из воздуха без вентиляторов извлекается даже лучше. Штука отличная, уже пару лет работает. Всем рекомендую.
Здравствуйте. Видео старое, но думаю мой комментарий лишним не будет. С самого начала просмотра у меня к Вам возникли вопросы, а затем и понимание того что к концу ролика ничего у Вас не выйдет. Так и получилось. Та разрекламированная установка предназначена для жарких, засушливых и ветренных регионов. Конденсат лучше образуется именно при перепаде температур, так что чем жарче воздух тем больше конденсата. А поскольку в засушливых регионах земля почти всегда бесплодна, то накапливать много тепла она не может, соответственно под землёй холодно, тк ночью температура воздуха падает и остужает землю, тем более если это песчаник (кремний). Итог - дуют ветра, гонят жаркий воздух вниз, он там охлаждается и выпадает в конденсат. Теперь следующее - форма конструкции. Её нельзя собирать из подручных средств, форма в которой движется воздух должна быть яйцеобразной/спиралевидной, чтобы были завихрения, которые не только лучше гонят воздух вниз без потребности в кулерах, но и дополнительно охлаждают его, что способствует выработке конденсата. Это значит что необязательно жить в пустыне чтобы пользоваться этой технологией, достаточно изучить науку движения воздуха, того как он завихряется и построить форму способствующую этим принципам. Персидские яхчалы (кажется так называются), именно по таким законам работали, создавая морозильник в жаркой пустыне. Но температура воздуха в атмосфере всё же играет роль и чем холоднее, тем сложнее будет получать воду, тк внизу для этого должно быть ещё холоднее чем снаружи.
Воздух содержит водяной пар. НО нужно учитывать влажность воздуха и точку росы. Проще включить морозилку с "протоком воздуха" и периодически с помощью таймера ее оттаивать. Или просто включи кондиционер и получишь воду из воздуха.
Зачем закопал? Там воздух нужен прохладный. Комната подземная нужна. Потом, зачем эти трубы🤦🏻♂️ металлические поставь. Яму глубже. Влажность много роли не играет. Главное знать с какой влажностью какая глубина должна быть. Давай, сделай! Мы все ждём!
1) пластик сильный термоизолятор 2) нужно рыть до тех пор, пока не найдёте стабильную температуру земле это +17 и зимой и летом 3) у Нас в Шымкенте влажность летом около 42-65%, но всё равно вода тесёт с автомобилей с кондёрами, значит вопрос состоит в не уровни влажности, а температуре при столкновении холодного и тёплого воздуха 4) В эту пластиковую трубу в земле нужно засунуть металлы как охлажители и уловители, главное что бы на них не действовало солнечный свет (температура от солнца) Я тоже хочу собрать конденсационный аппарат на пассивке, те что вы показали в других странах, они зависят от энергии и охлаждающего фриона! Фрион имеет намного меньшую температуру, при столкновении с +50 в Шымкенте выделяет хороши осадки от радиаторов, я постоянно это замечаю, просто нужно найти металлы, температура спокойного состояния имеет +2-15 градусов целсия, это должно быть за место накопителя и охлажителя! Если наклпитель нагревается, то и охлаждаться не чему, так как накопитель ниже, а горячая температура стремится вверх и греет все радиаторы и нагнетатели воздуха! Ну в общем всё зависит от электроэнергии и воздуха
Мне кажется надо подземную часть сделать металлической, а та что выходит ближе к поверхности, оставить пластиковой. Т.к пластик теплоизолятор хороший, возможно он даёт создать конденсат. И на дно налить воды, для затравки
Всё верно! И глубиной ни меньше трёх метров. А ещё к нам на Сахалин в магазины завезли осушители воздуха. Бытовые. От 7000 тыс. Рублей. 220 вольт.! Из них переодически нужно сливать воду. Или выводить на улицу.
Если с кондиционера капает значит воду добыть можно. Если зимой залить вокруг бочки воды и получить много льда - то эффективность установки будет в разы лучше.
Нашёл всего один комментарий, который указывает на плохую теплопроводность материалов установки. Пластмасса, здесь не прокатит. Тем более, с такой влажностью и перепадом температур. Вода не будет конденсироваться, когда нет эффективного теплообмена. Уверен, что в погребе, на Вашем участке, сыро, как и в любом другом погребе. Значит, дело не в сухом воздухе, а в недостаточном охлаждении площади, на которой, должна конденсироваться влага. Отрицательный результат, тоже- результат. Спасибо за труды!
С пластиком и не могло получиться, только алюминий или если не жалко медь. А если теплоизолировать поверхность земли, то и яму такую копать не придется.
В Подвалы помещений ставят вентиляцию чтоб не было влаги . Вот и у тебя нет ее там. Смотрим кондиционер. Сквозь холодные ламелии проходит теплый воздух и капает в низ. Видимо не так все просто у этой установки. Приходит а голову железная емкость она охлаждается от земли, пластик тепло очень плохо проводит . Далее внутри еще один сосуд чу-чуть меньше. Задача распределить воздух по стенкам в центре обратка. Воздух поступает, охлаждается о стенки конденсирует и выходит через центр
Первое. Точка конденсации 6 градусов. Ваших условиях, это 4 метра. Второе. Трубы должны быть из меди или алюминия, потому что теплопроводность, трубы должны охлаждаться для конденсации влаги. Проще говоря, влага будет конденсироваться, в любом пространстве,. где температура ниже температуры входящего воздуха на 6 градусов и больше. Пример - пещеры или погреб, в быту.
если посчитать сколько энергии необходимо на испарение сорока литров воды,например в электрочайнике(можно в справочнике подсмотреть),то можно узнать,сколько энергии необходимо отвести от воздуха только на конденсацию воды,зная относительную влажность воздуха и точку росы, можно,учитывая что точка росы меняется от содержания воды в воздухе и температуры, с учетом что мы не меняем давление,а так-же с учетом не полного извлечения,узнать сколько воздуха необходимо пропустить через систему за сутки,зная удельную теплоёмкость воздуха в заданных условиях,можно рассчитать сколько энергии необходимо отвести от самого воздуха для достижения точки росы при заданных параметрах извлечения. ну и прикинуть сколько энергии необходимо на прокачку сред, будет что-то более-менее понятно.
Дядя) пощитай) и выдай нам цифру) ато много текста)) давай, чтобы литр воды набрать, надо чтобы температура в бочке снизу была на 20 градусов ниже чем температура воздуха) и надо прогнань 600 литров воздуха)))
Кстате есть ещё такой феномен, в горных массивах бывают в глубинные воды в обильных количествах, из-за сильного охлаждения камней, от нагрева и защищает грунт! Попробуйте поставить металлическую ёмкость и обдожить вокруг камнями и закопать, что бы было стабильно низкая температура! У меня на участке стабильная температура земли в глубине 86метров, а в 103метрах уже вода, можно скважину бурить)))))
Прочитал все коментарии - Столько умных людей - всё знают. А Мастер Ломастер делает - такое вот отличие и за это Респект. Как вы Мастер во всех этих советах разбираетесь, да еще и отвечаете даже на хамские замечания - Завидую. Можно я обрисую как я все понял - тема мне интересная, а вы может свое мнение скажете. Роса выпадает только при разности температур, чем больше разность температур тем лучше, роса выпадает даже если влажность маленькая. Для получения разности температур - нагревать входящий воздух на солнце ( проходит через ящик застекленный). Ночью если работает вентилятор то выдувает воду ( если накопилась). Если входящий воздух контактирует с поверхностью накопленной воды то часть этой воды с собой уносит. Померить влажность воздуха (и температуру) на входе и на выходе ( не знаю как) и посчитать сколько кубов воздуха нужно прогонять для внятного результата. Если закачивать много воздуха - то нагреет подземный охладитель. Есть ли возможность мерять температуру в охладителе? Мастеру лайк и Респект.
В холодильниках применяют для эффективного теплообмена хладогенты (теплоносители). Их гоняют по металлическим трубкам (лучше медным, обладающим высокой теплопроводностью), не по пластиковым. В Африке температура на солнце 70 градусов, а в земле градусов 15, т.е. огромный перепад температур. И огромный по площади теплообменник на крыше (наверное, в земле ещё больше). Вероятно, в трубах теплообменников гоняется эффективный теплоноситель.
У металла в отличии от пластика более высокая теплопроводность и это важно. А вот алюминиевые трубы когда выкапываешь их из земли буквально рассыпаются в труху. Рассыпается та часть что была в земле, то что было на поверхности выглядит как новое. Конечно процесс "коррозии" или как там его правильнее назвать, протекает медленнее чем у обычной стали, но он есть. Сдаётся мне тут рулит нержавеющая сталь.
Дело не во влажности, а в разнице температур. С кондиционера капает даже при маленькой влажности. Воздух моментально нагревает подземный бак. Вот если бы бак из нержавейки опустить в подземный бассейн, а воздух продувать только ночью, когда влажности больше и что бы не перегреть воду в бассейне. Или опустить в бак охлаждающий радиатор холодильника(100 ватт в час компрессор потребляет).
Значит выскажу сугубо своё мнение касаемо данной установки , первое - глубина закапывания установки , глубина должна быть от трёх метров , второе - протяжённость системы , дело в том , как бы прохладно не было под землёй , приток тёплого воздуха , в зависимости от температуры окружающей среда , будет неизбежно повышать температуру в системе , тем самым снижая производительность системы , решить эту проблему можно увеличением протяжённости системы под землёй , или использование принудительного охлаждения поступающего воздуха , например использованием форсунки для получения водяного тумана непосредственно в низу приёмной трубы , в данном случае водяной туман будет очень активно охлаждать поступающий воздух и способствовать эффективной конденсации влаги , и в третьих - необходим теплопроводящий влага сборник , с большой площадью для эффективной конденсации влаги , а не пластиковая сеточка !
Думаю надо чтобы труба которая идет в колодец, она должна быть в высоту 3-4 метра от земли и обязательно покрасит эту трубу черной краской чтобы нагревалась. Так в яму будет идти более теплый воздух и соответственно будет большой перепад температуры на дне ямы для преобразования в кандинсат.
А вы молодец, не агрессивный как некоторые на коментарии. Только спокойные и терпеливые могут добиться желаемого. Удачи Вам. В прошлый раз забыл поставить лайк. Лайк за видос.
Проблема то есть проблемы в следующем; 1вентилятор у вас слишком мощный, обесняю когда у тебя быстрее сушиться белье на улице правильно когда ветрено, вот в 1куб воздуха приблизительно 12гр воды, вместо чтоб конденсировалось, вентилятор гонял не довая возможность течь вниз по трубе, и это не всё. 2 вам нужны металлические трубы, коефициент отдачи другой чем на пластмасы. 3 глубже надо.физику и географию в школе надо было учить. 4 влажность и темпера воздуха , чем воздух теплее тем лучше, ещё установка выше деревьями должно быть и конструкция ,,колера,, как говоришь другая .
Позвольте вставить свою палку в колесо прогресса. Надо СНАРУЖИ бочку хорошо пролить водой, т.к. сухая глина очень плохо проводит тепло. Ну и как советует товарищ ниже, копать 4 метра. Удачи.
смотри, я в черновцах положил на землю сено и в 7 утра оно влажное. это было вчера. то есть влажность 60% и температура 35 в тени. таким образом любой теплоизолятор даст тебе воду из росы.
Вода коонденсируется в теплом помещении на холодной поверхности, при определённой разнице температур. Вспомните из жизни... Осенью несколько человек садятся в холодный автомобиль, воздух быстро нагревается и на холодном стекле - конденсат, если включить печкуи прогреть сильнее, стекло тоже нагревается и уже не потеет, а если печку не включать то стекло будет потеть всю дорогу, замучаешься его протирать! 2. В квартире, на балконе, если 1 стекло - та же картина. 3. Модульный кондиционер - готовая установка! Конденсат образуется на холодном испарителе в тёплой комнате и отведится на улицу, капает из трубки. На видео установка стоит в жаре, а в внутри неё скорей всего "кондиционер" и конденсат собирается в ёмкости. Просто нужно иметь возможность регулировать степень охлаждения поверхности, чтобы создать нужный перепад температур. Какой? Либо высчитывать, либо эмпирическим путем 🙂 В описанном примере, внизу, в яме недостаточно холодно, чтобы образовался конденсат! Я так думаю.
Температура на радиаторе конденсатора должна быть ниже "точки росы". Попробуйте добавить в вашу схему элемент Пельтье, у вас недостаточное охлаждение, поэтому вода не конденсируется.
1. Скорее всего плохой теплосъём. 2. Недостаточная глубина, где температура зависит от времени года и даже времени суток. примерно -8 метров глубина, на которой температура примерно постоянна. 3. Влажность воздуха низкая.
Очень интересно .👍Есть метод охлаждения погреба по Хольцеру . Канализационную трубу прикладывают на глубину 1,5 метров В длину .Около 12 метров с уклоном в погреб . Идёт естественный поток воздуха с улицы в погреб по ходу образовываться кондинсат . Слышал что под трубу ставят таз из за постоянного скопления воды .Есть видео в интернете .👋
Все грамотно , все понятно. Но для чего музыка когда объясняете материал ? Вам в школе тоже с музыкой объясняли предметы ? Даже в дремучих аулах и кишлаках такого нет . Лайк за труд но музыку не ставьте когда объясняете.
Я так понимаю В бочку заходят 2е трубы В одну трубу должен заходить поток тёплого воздуха Чем глубже труба тем больше она холоднее Проходя теплому воздуху через холодную трубу образуется кондицат на стенках который стекает в бочку Остальной воздух уходит по вторй трубе Да кстати и входная труба обязательно железная И ещё пока ты роскапывал и закапывал земля успела на греется После того как закопал нужно время чтобы земля остыла
Температура испарения воды 22 градуса температура конденсации 25 градусов после прогрева до 27 гр идет ее охлаждение до 25 и она выпадает в конденсат. Хотя бы температуру смерил входящую и выходящую в баке. И желательно процесс конденсации и подачи горячего воздуха делать в одном баке на одном уровне. то есть желательно как то добиться охлаждения если жарко и постоянное падение температуры с 27 на 25 гр учитывая рассеивание энергии. Возможно с применением сверхпроводимости - при этом присутствует эффект холодильника вплоть до -270 гр. - думаю тогда воды будет завались. Самый главный изобретатель рабочей установки у кого ее украли - через ФБР - сказал что если даже будет влажность 6 ед. - вода будет идти. Значит дело не во влаге. А в разнице температур и правильном устраении камеры конденсации. Ведь есть вечная бутылка. И она за несколько часов наливается питьевой водой - надо думаю подумать
Спасибо большое за эксперимент. А теперь немного о минусах. 1 природа любит все живое. Пластик не способствует прохождению природных эффектов. Я не говорю что не пойдет просто эффект будет очень маленьким. 2. 50 процентов влажность это вполне достаточно. только надо в ЭТОМ случае скурпулезно учитывать законы термоденамики. конвеции и конденса и понятие точки росы занимает во всем этом не последнее место. 3. слой удерживающий влагу из воздуха должен быть ГОРАЗДО больше в этом и фокус. 4, Чем глубже яма тем лучше результат. Есть глубина на которой результат нулевой. определяется методом замера температуры на определенной глубине: она должна быть не выше точки росы в вашем регионе. 5, обратите внимании на растения в автомате в эмиратах, это не потому что они богатые и воду разбазаривают. А потому что воздух начинает охлаждаться в тени растений еще за долго до земли, а чем больше его остынет тем больше будет конденсата. Ну и как полагается эпилог: Уважаемые не надо сильно обольшаться. МЕРТВАЯ (дистиллированная или кипяченная вода) еще ни кому пользы не приносила. Нужна система фильтров по обогащению ее минералами. Удачи
Все чего-то стремятся обогатить воду минералами и много было дискуссий на эту тему, итог, не надо никого обогащения. Все нужные вещества поступают с пищей, а в воде их мизер, которым можно пренебречь.
Автор Молодец что снял такое видео и разобрался в этом лохотроне. для работы установки обязательные условия 1 высокая влажность 2 температурная разница между грунтом и воздухом 3 дополнительное питание для прогона воздуха как известно в пустыне из-за большой разнице температуры утром и ночью возникает эффект конденсата. в Израиле есть опреснительная установка которая работает на принципе испарения то есть искусственное озеро с морской водой покрытое стеклянным куполом .вода для озера также для охлаждения качается из Красного моря и на купол разбрызгивается вода из Красного моря температура этой воды около 21-23 градусов в течение года постояннa a температура же воды крытого озеро более 70 градусов. конденсат собравшейся на стекле стекает по желобам в резервуар пресной воды. даже у такой громадной площади КПД Очень низкое. на примере кондиционеров в Израиле: кондиционер 1,5 лошади работающий при температуре 24 градуса в августе месяце наливает бачок воды пределах 40 л за сутки при этом не забываем что было потрачено полтора кВт в час. или 36 киловатт в сутки Земля не имеет забора тепла- коэффициент теплопередачи очень низкии и разницей температуры поэтому система конденсата через землю заведомо обречена на провал или на отсутствие полной рентабельности и смысл В этой системе... я хотел сделать расчёт Ну просто посмотрев на формулы по термодинамике и понимание то что между Землей и воздухом разница температуры будет не больше 10 градусов и при влажности как сауне .то чтобы что-то получить минимальный эффект подземный резервуар должен быть размером с Бак от бензоколонки а количество подачи воздуха сотни кубометров в час. вот приблизительный расчет Не судите строго Если есть ошибки поправьте влажность воздуха измеряется в миллиграммах на куб даже в видео предоставлены влажность 83% - 83 миллиграмма на куб воздуха.. 1 килограмм это 1000000 миллиграмм разделить на 83 = 12048.19 кубов воздуха делим это на 24 и получаем 502.008 кубометров воздуха в час. это количество нужно прогнать в час . обычный вентилятор на вытяжки в туалете который сильно шумит на нём заявлено 200 кубов в час воздуха. для получения всего лишь 1 л воды !!!!!! для получения всего лишь 1 л воды !!!!!! для получения всего лишь 1 л воды !!!!!! для получения всего лишь 1 л воды !!!!!! для получения всего лишь 1 л воды !!!!!! для получения всего лишь 1 л воды !!!!!! внимание !!! и это при условии стопроцентного усваивания влаги понадобится прогнать в час 502 Куба воздуха...... надо прогнать более 500 час при КПД 100% усваивания влаги что в реале будет не более 5% - то есть в 20 раз меньше того в реальной жизни. Нам нужно прогнать 10.000 кубов воздуха чтобы собрать 83 миллиграмма воды при влажности 83% 10.000 кубов воздуха = 83миллиграмма Ставьте палец вверх чтобы смогли все прочитать . и не попались на этот полный лохотрон.... очень жаль что такое полезное видео а так мало просмотров !!!
я сразу знал что у вас ничего не получится.но мне понравилась ваша решимость и энергия с какой вы принялись за работу.я сам человек ленивый.из категории диванных экспертов.поэтому можете не принимать мои слова серьезно.но я все равно поделюсь своей идеей.а что если в вашей установке использовать элементы пельтье?ведь собирают автомобильные холодильники на их основе.
@@master_lomaster нужна охлаждающая камера.но все равно воды будет мало.какие то капли.у арабов вода дороже бензина стоит.поэтому им выгодно строить такие сооружения.нам это просто экономически не выгодно.
В природе уже всё давно придумано, густые растения хорошо собирают влагу из воздуха, особенно с утра, всё в росе, мокрое. Чем гуще посадки, тем меньше испарения.
Вся смысл в том что теплый воздух проходя путь встречается с холодом и молекулы H2 становяться тяжёлыми, цепляются по стенам, и соединяются спустя вниз. Проблема в том что пластмасса сам по себе диэлектрик, нужны металлические комплектующие, они должны сильно охладиться, плюс если влажность воздуха мало, нужен еще сильный поток воздуха. Либо нужен охладитель либо нужно копать еще глубже. Это не миф потому что в природе очень часто встречается это явление, например человек в очках когда зимой выходит из дома, очки становится весь влажными.
Надо было рассчитать точку россы. А в диапазоне точки россы установить сеточные либо радиаторного типа конденсаторы поверхность внутри трубы на которой будет конденсироваться вода. Тяги в трубе и при такой длине должно хватать. А нагнетатель лишь для того чтоб увеличить производительность. Но воды в нем необразованность только из за того что нет поверхности на которой конденсировалась бы вода , влага. Труба на то и труба чтоб создать тягу, поток воздуха. А точка россы где-то в диапазоне 10-50 см от выхода из трубы.
Совершенно верно , точка росы рассчитывается очень просто , чем больше разница температур тем интенсивнее конденсация , второе воздушная ёмкость должна быть железная и площадь как можно больше что бы воздух смог нагреться , подача его должна быть медленной , полюс трубопровод должен быть изолированный для предотвращения потери температуры . Ёмкость должна быть металлической и чем глубже тем лучше . Можно налить холодной воды для активации процесса немного . А так все правильно .
Тоже хочу делать эту установку, в вашем видео узнал некоторые полезные моменты, спасибо :) Но трубу поищу подлиннее и из металла, думаю у вас из-за этого и не появился контраст температур и конденсат. Надеюсь, вы снимите продолжение, в котором это исправите, будет интересно глянуть 👀
Сборка без учёта теплопроводимости материалов 😉 пластик и конденсат в сочитании явление невозможное при таком минимальном перепаде температур . Но попытка это уже +1
Нажимаем синю кнопочку 6:57 , А в целом автор молодец экспериментирует. Мое мнение почему не работает: нужна более низкая температура в земле для конденсации, то есть заглубления нижней точки не достаточно.
Болотов говорил,что нужен термостат только на оборот там в низу он ещё говорил про микро зеркала что бы вода кненсировалась ,и он говорил про какую-то краску с микрозеркалами . может это светоотражающая краска , например дорожные знаки или разметка и ещё чем больше разность температуры воздуха и с температурой под землёй производительность больше
Думаю, надо хорошее количество уловителя. Мелкая сетка из нержавейки, думаю, будет в самый раз. Проект интересный, спасибо за попытку. И, подсказывает интуиция, нужно бОльшие диаметры на вход и выход, чтобы воздух шел очень медленно. Он не успевает как следует охладиться и отдать влагу теплообменнику. Вообще, идеальным вариантом было бы подобие автомобильного радиатора с соответствующим задаче сечением, закопанного в землю. Он будет эффективно отдавать тепло грунту и конденсировать влагу. ЗЫЖ Вода будет невкусной абсолютно, ведь это дистиллят.
Надземная часть должна быть выше, хотя бы метра 3 и вся она должна быть хорошо теплоизолированна. Площадь поверхности конденсатора должна быть больше и его лучше сделать из металла.
Даже если влажность меньше, но всё же она есть, и по идее пусть будет меньше воды, но всё же вода должна быть! Скорее всего вашу конструкцию надо доработать, усовершенствовать! Не отчаивайтесь, продолжайте поиск и всё будет Good! Творческих успехов!
первая ошибка - материал бака - только металл для улучшения теплопередачи а не пластик-термоизолятор. Вторая - малая площадь контакта воздуха, нужно было пробовать хотя-бы с 200-литровой бочкой металлической. Третья - никто не заметил. Свежезакопанный грунт УЖЕ хорошо прогрелся и к тому же очень пористый из-за разрыхления а значит плохой проводник тепла. Если бы залили "раскопки" водой, она бы увеличила теплопроводность разрыхленного грунта и он бы быстро принял температуру окружающей земли. Поскольку у вас вокруг деревья (сильного ветра не будет) но при этом много солнца, то можно попробовать сделать наземную часть выводной трубы подлиннее, из металла и покрасить ее черной краской, получите эффект камина (горячий воздух будет выходить вверх и втягивать через заборную трубу холодный в бочку).
@@master_lomaster пообщался немного со спецами и вот что они мне сказали: 1. Глубина как можно больше, минимум 3-4метра (если грунт глинистый то можно 2-3). 2. Площадь ёмкости побольше и из металла или бетонные кольца но тогда нужна глубина 4-5м. 3. Входная труба пластиковая большого диаметра, термоизолировать наземную часть, на конце тройник 45 градусов и трубки вниз на стенки. В тройник врезаем выпускную трубу. Расстояние от впуска на стенки до дна ёмкости побольше, чтобы не обдувалось зеркало воды сильным напором воздуха иначе будет испарять быстрее чем осаждать. 4. Идея с каминной тягой плохая. Нужно нагнетать воздух и при этом выпускная труба должна проходить внутри впускной, заборный конец как можно выше уровня конденсации (потому нужен тройник на 45 и выпуск вниз). Выпускная труба из тонкого металла - оптимально из алюминиевой гофры (выходящий воздух будет забирать тепло из входящего иначе быстро прогреется ёмкость из-за огромных потерь холода). Наземную часть впускной трубы обязательно термоизолировать. Посмотрите видео, там хорошо видна конструкция наземной части (сбоку висит гофра - это именно внешний конец выпускной трубы) ruclips.net/video/7kPvDPpBo3g/видео.html Если нетвозможности найти вертикальный вентилятор - можно пробовать поставить солнечную панель и вентилятор помощнее, компьютерные очень слабые (учтите, в кубе воздуха при 27 и влажности 60 всего 17 граммов воды). Удачи!
Тоже вынашиваю идею сделать что то подобное но в мобильном варианте с применением солнечной энергии. Считаю что в Вашем образце очень короткий путь движения воздуха по трубе. И надо применять металлические трубы - идеально подойдет пищевая нержавейка. Основная труба должна быть выполнена в виде змеевика из нержавейки. Труба для выхода воздуха может быть и пластиковой или резиновой. На конце змеевика может быть любая пластмассовая или металлическая емкость для сбора воды. Сам змеевик с емкостью надо хорошо засыпать и уплотнить землей, чтобы температура земли эффективно передавалась трубе. Верхняя емкость также должна быть из металла и покрашена в черный цвет. Вентилятор должен иметь регулировку, чтобы экспериментально подобрать нужные обороты. Я считаю что процент влажности (при правильном изготовлении и настройке прибора) будет влиять на количество собранной воды, а не на ее присутствие. Удачи Вам в Ваших экспериментах!
Да, конечно, если бочка мелталл, будет куда лучше. 2й момент - нужно рыть на 4-5 метров. 3й момент - воздух должен идти оч медленно. А для начала нужно измерить температуру на этой глубине. Однозначно она не будет достаточно низкой
Обычный домашний кондиционер выдает 20-50л воды в сутки и все это на улицу выбрасывается. Ключевое в этой технологии это охладить воздух ниже точки росы. Можете загуглить содержание воды в воздухе в зависимости от температуры и станет ясно что даже в пустыне если охладить дневной воздух с температуры +50 и влажностью 30% до ночной температуры (0..+10) будет образовываться вода. Для моего региона температура грунта на глубине +7 градусов и всегда в жаркую погоду ведро с водой из скважины покрывает конденсат.
Я думаю идея хорошая в местах, где влажность воздуха большая. И конечно, точку росы надо "поймать". С другой стороны, если всё было бы так просто, то этих приспособ стояло везде :( Но... Спасибо за отличный видос!
ТО ЕСТЬ, ЗАБОР ВОЗДУХА ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗ ЗЕМЛИ, ГДЕ ОТКРЫТО ЗЕРКАЛО ВОДЫ, ПОДАВАТЬСЯ НАВЕРХ ТАМ НАГРЕВАТЬСЯ И ОПЯТЬ ПО МЕДНЫМ ТРУБАМ В БОЧКУ, МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ, КОТОРАЯ В ВОДЕ, ТО ЕСТЬ ДЕЛАТЬ ИЗ КОЛОДЕЗНОЙ ВОДЫ ДИСТИЛИРОВАННУЮ ВОДУ, СВОЕГО РОДА ОПРЕСНИТЕЛЬ
Я пробовал, и получил воду, но всего 2 литра. Во-первых, точка росы это +7 +8 °С ! Во-вторых - выходящий воздух должен быть холодным, если тёплый тогда скорость подачи регулировать на уменьшение, т.е. большим потоком входящего воздуха ты разогрел конденсационную поверхность (ёмкость, бочку)! Почему всего 2 л/сутки - у меня основная труба была 50 мм, и собрана "на коленке изолентой", глубина закопа - 80 см, а вместо ёмкости под землёй - медная труба d-25 mm, завитая как пружина автоамортизаторов! Примерно понял я технологию, и проект "положил на полку будущего"!
Скорость вращения вентилятора сделай минимальной,вход и выход воздуха отдельно друг от друга,сеточки влагоуловителя еще добавь,увеличь объём ёмкости в земле
Нужно изменить подачу воздуха и всё будет работать. Необходимо что-бы тёплый воздух заходил в низ в бочку по узкой 50 трубе, а выходить воздух должен через 110 . Стенки 110 трубы холодные, а воздух из 50 трубы поступает тёплый. Вот на 110 трубе и будет образовываться конденсат и стекать в бочку. 50 труба должна быть короче 110. Можно усовершенствовать и конец 50 трубы (30см) заменить 70 трубой в идеале. При прохождении воздуха в более широкую (70) трубу он будет ещё больше нагреваться (пара градусов), увеличивая образование конденсата.
Чтобы делать такую установку нужно для начала почитать что такое точка росы , а проверить есть ли вода в вашем воздухе 🤣🤣 вытащи бутылку пива из холодильника и посмотри .
Труба болжна быть длинная, можно змеевик сделать. Обязательно металл, в идеале медная, можно нержавейку. Соприкосновение трубы с холодной почвой без прослоек воздуха для теплообмена. Выхлопную можно любую сделать. Хороший эксперимент, ждупродолжения.
⭐⭐⭐Нужен термос наоборот! Термос сохраняет тепло А термос наоборот быстро охлаждает. Посмотрите в ютубе "Кондицонер без электричества" это ключ к созданию это штуки. Вместо винта использовать Парусный ветрогенератор. Яма для такой системы минимум 6 метров. И вместо пластиковой трубы закажите из любого алюминевого завода Алюминевые трубы.
Должен быть хороший теплоотвод у подземного резервуара. Если он пластиковый, то тёплый воздух быстро нагревает внутренний бак и конденсация не происходит - температура поверхности бака и входящего воздуха становятся одинаковыми при вашей скорости циркуляции - то что конденсируется, моментально испаряется - равновесие наступает. Равновесие надо нарушить. На мой взгляд бак должен быть алюминиевым, а от стенок снаружи бака можно припаять полоски алюминия, от этих полосок ещё другие полоски и т. д. - то есть создать многоуровневую радиаторную систему, а всё пространство между пластинами хорошенько засыпать землёй. То есть охлаждающей мощности вашего импровизированного радиатора должно хватать на охлаждение всего поступающего объёма тёплого воздуха, при той скорости, которой он идёт. Проще говоря, если земля будет способна охладить бак, а тот в свою очередь резервуар, то вода у вас будет, однозначно. В баке должно быть всё время прохладно, как в погребе.
ершики для мытья посуды - стружка такая в продаже. Эта стружка - нержа. Забей ею емкость - дай большую площадь соприкосновения с воздухом. и все получится. обязательно расскажи - самому интересно. буду следить
В Крыму у виноградников видел, выкапывают по метру лунку диаметром 20 см и наливают туда пол ведра воды, вода испаряется, охлаждая лунку и в ней конденсируется вода из воздуха. А корни виноградников уже её высасывают.
Думаю стоит внутреннюю трубу утеплить и внешнюю, и где воздух заходит добавить большую бочку например, сделать в ней отверстия и покрасить в черный цвет, и чтобы на солнце большую часть времени была, а не в тени деревьев, тогда дельта температур увеличится и возможно конденсат будет образовываться, ещё возможно площадь подземного бункера стоит увеличить чтобы быстро не нагрелся от горячего воздуха
Ваша проблема в том что Вы использовали не тот материал ( пластик является изолятором ) . Вам нужно было использовать по хорошему медь , алюминий или на крайний случай нержавейку , материал с проводимостью и высокой теплоотдачей . Что бы не уравновесить температуру в верху и в низу ( путём циркуляции воздуха ) нужно было поставить на вентилятор в разрыв термодатчик и опустить его в бак с насосом . При повышении температуры в баке вентилятор должен отключаться и давать остыть трубе и баку под землёй . Для лучшего охлаждения плоскостей нужно сделать бак с радиаторными отводами . А лучше закопайте несколько алюминиевых батарей , или авто радиаторов . Как то так .
@@master_lomaster Я забыл ещё написать один вариант . Есть ещё пластик с высокой теплоотдачей ( трубы с тёплых полов ) , можно попробовать и этот вариант .
Дело не во влажности дело в разнице температур влага коденсируеться на более холодной части скорость воздушного потока очень важна за счет прокачевоемого воздуха уменьшаеться температура за счет разряжения воздух должен пренудительно откачиваться а не закачиваться меньше давление ниже температура с билбордом там стояли холодильники на пельте .
Бытовой Кондиционер даёт воду при температуре выше + 28 градусов,при + 30, даёт 20 литров в сутки, при + 33 и выше 40 литров. Чтобы вода конденсировала нужна разница в температуре Нижный + 5/+10, и комнат температура даёт конденсат, пока Нижные держат меньше +10,и с повышеним температуры проподает конденсат или система отказывается.
![[#2024MAMA] BIGBANG (빅뱅) - 뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) + FANTASTIC BABY | Mnet 241123 방송](http://i.ytimg.com/vi/EQsYfiPR9uM/mqdefault.jpg)
Привет мастер _ много перелопатил информации , 1: входная труба должна быть металлической , высокой , от земли в виде термоса. 2: постоянная температура в земле , начинается с 12 метров . До 4 метров глубины , так же термосом труба . 3: в нижнем резервуаре , для запуска самого процесса , должна быть вода . 4: внутренняя - выхлопная труба , также металлической , можно даже такого же диаметра как у тебя , но она должна забирать из верхней части бака воздух через малые отверстия - тем самым создавая небольшое сопротивление , и проходя через воду в баке охлаждаться - охлаждая воздух подниматься на верх внутри нагнетающей трубы. Тем самым охлаждая входной воздух по всей длине трубы. У тебя уже на глубине 3 - 4 метров будет входной воздух плакать , прям по выхлопной трубе . В баке , внизу - сделай несколько витков выхлопной трубой . 5 : на самом верху входной трубы - нагнетающей - сделай дополнительные только боковые входы , с четырех сторон света - но каждый из них ввари , перпендикулярно основному входу в край трубы , все 4 патрубка - это создаст завихрение . Можно с уклоном вниз - немножко . Не забудь про термос входной - нагнетающей трубы . Вентилятор ставь последним , перед вентилятором диффузор , да и лопасти побольше делай , ну хотя бы на 40 .
Благодарю за информацию
незнание определения точки росы , сделай яму поглубже и вместо пластиковой бочки поставь металлическую.
Ок я уже понял это!!!
Насколько глубоко надо яму?
и желательно чтоб внутренняя труба была из металла.
Может предварительно попробовать охладить воздух для увеличения его относительной влажности.
@@leusenimoldova601 и ночью
Прочитал все коментарии.
Труба метал змеевик , как можно длиннее. В трубе сетка пластик, и металлические губки для мытья посуды. Выходной диаметр трубы как минимум в 2 раза меньше входного.
Думаю понятно объяснил.
Хорошая попытка! Однозначно лайк и удачи в экспериментах!
В прошлом году били скважину в глине.....скажу так....более-менее низкая стабильная температура начинается с глубины 3,2-3,5 метров....на 4 метрах-она уже достаточная!
глубже копать-нет смысла.
второй момент....скорость воздуха должна быть такой,что-бы он не успевал прогреть стенки теплообменной(которая контачит с холодной землей на глубине) камеры более чем на 2-3 градуса(чем ниже температура,тем для более сухого воздуха наступает точка росы,выпадение конденсата и как следствие-образование воды)-от сюда вытекает один очень важный момент! - это наличие теплообменника....т.е. вот пример...допустим через вашу систему прокачивается 1м\3 воздуха в час с температурой +22 градуса,температура земли(и охладительной(конденсационной) камеры) +8 градусов.
Этот один куб воздуха при охлаждении с +22 до +8 выделяет в виде тепла например 10 Вт*ч энергии в виде тепла(или в джоулях...не суть).....это количество тепла способно прогреть стенки вашего охладителя объемом скажем 30л до температуры +12 градусов с учетом передачи тепла через пластик и приповерхностный слой земли между бочкой и глиной......итого-при температуре в +8 из воздуха влажностью 65% могло-бы выделиться например 40% и "сухой" воздух на выходе из вашей системы имел-бы остаточную влажность в 25%,остальная влага в виде воды осела-бы в бочке....но при температуре +12 градусов-может выделиться например уже не 40% а 32....итого на выходе будет уже более влажный воздух в 33%.....т.е. с каждого прокачанного куба воздуха вы не добираете по 20-30мл воды....а представьте если этих кубов в сутки ну например 24?....или в два раза больше? вот уже и 0,5-0,7 литра в сутки недобор....а за неделю.....и 5-и литровое ведро.
второй момент....теплый воздух согревает и землю вокруг бочки....и как следствие-растет температура самой земли вокруг конденсаторной емкости...и она уже не +8 как была до начала пуска установки а скажем +11.....сама бочка,как понимаете-уже будет иметь +15 например.....и точка росы для такой температуры может находиться уже на уровне 55%....т.е. "вкачали" 65% влажности воздух,10% осело в бочке-55% вылетело наружу!....все!....представляете какой недобор по влаге?
причем!....график зависимости точки росы от нижнего порога температуры,в районе от +15 до +4 например -чень резкий!.....и понижение температуры всего на пару градусов!(кажется,какой пустяк!) может сконденсировать лишние литры воды в сутки....и при некоторых условиях-сделать двойное перекрытие по объему!!!!.....вот и кажется-чуток снизил температуру.
теплообменник можно делать внутри скважины,а можно и снаружи....главный фактор-это его эффективность!
т.е. например если 1куб воздуха имеет в виде тепла скажем 10Вт*ч энергии....то теплообменник должен рекуперировать например 8-9 Вт*ч этого тепла и только 1-2 Вт*ч в виде тепла должно попасть в камеру конденсатора и там отдать свое тепло(остатки....мизерные) стенкам камеры и максимально полно выделить из себя всю воду!
так мы "оттеняем" температуру самой скважины и закопанного в нее конденсатора и приравниваем ее к истинной температуре грунта в данной местности....а значит максимально используем "точку росы"-как следствие-выжимаем из воздуха максимально возможное количество влаги.
Еще один момент-это выделившаяся в процессе конденсации влага....ее нужно убирать из зоны теплообмена конденсатора...т.е. как только капли воды образовались на стенках сосуда(бочки) они должны сразу стекать в приемник и не контактировать с воздушными потоками.
Еще момент-есть в термо и тепло динамике такая вещь,как спиральный завихритель....и ученые мужи сего мира в один голос говорят,что если ламинарный поток воздуха(жидкости) движется по спирали(улитке) то движущаяся жидкость(воздух,газ) самоохлаждается,передавая стенкам спирали(улитки) дополнительное тепло.
Из этого вырисовывается интересный момент,если конденсатор сделать не в виде некой бочки округлого сечения а в виде спирали-то этим самым можно дополнительно снизить температуру воздуха еще на 2-3 градуса....и когда воздух после этой "улитки" попадет в "расширительную камеру" конденсатора-он будет обладать более низкой температурой чем стенки камеры,т.е. представлять из себя насыщенный влагой туман!
так-что стоит предусмотреть и завихритель,после теплообменника,что-бы дополнительно снизить температуру и сместить точку росы в нижний предел влажности.
Есть еще такой момент....в засушливых жарких странах местное население питьевую воду охлаждает так:
береться здоровенный глиняный жбан обьемом на 70-100 литров,ставиться в тень и наливается водой.
температура воздуха +35 в тени например....вода-естественно так-же этой температуры....но! все дело в том,что вокруг жбана-дует ветер....сухой воздух с влажностью 35-40% и температурой +35.....но проходит 2-3 часа и вода "магическим" образом охлаждается до +22-23 градусов!!
В чем-же прикол?....а весь секрет в самом "жбане"....точнее в технологии его изготовления!
глина для него берется обычная....вот только обжигается она не полностью,до спекания частичек в "монолитный кирпич"....а обжигается только на половину....до той степени,когда она уже больше не размокает в воде,но еще и не монолит,что-бы держать воду!
получается,вода медленно просачивается через стенки жбана,и выступает наружу,но там-сухой воздух и ветер....вода-естественно испаряется со стенок сосуда....а так как теплоемкость самой воды и теплота испарения-самая высокая на земле из всех известных веществ,то каждые 100г просочившейся и испарившейся воды "вытягивают" все тепло из остальной воды жбана! в результате температура начинает резко падать.
к чему я веду?....если выходящий сухой воздух подогреть через теплообменник,и пропустить через второй теплообменник в котором в качестве среды циркулирует вода,то температура ее понизится,это влажный воздух не сбрасывается,а запускается обратно в систему....но второй стороной,которая контачит с водой,будет охлаждаться входящий воздух,то можно уличный воздух с температурой +22 "сбить" до +15 этой системой.....затем воздух будет поступать на теплообменник,где его температура будет падать до +8,с него на "улитку"-с которой+6....и в расширитель где проходя сквозь наполнитель,полностью отделяться от влаги и сухой воздух опять в теплообменник(через теплообменник улитки",затем через теплообменник основной трубы,через испаритель в водой(первая ступень)-часть потока,вторая часть потока сбрасывается в воздух,попутно охлаждая входящий "горячий" воздух с улицы и скидывая его температуру до +18-19 град.
Как видите-нужна установка с тепло массо обменом между жидкостью паром и воздухом.
только продуманная и просчитанная система сможет показать себя наиболее эффективной с точки зрения извлечения влаги из воздуха.
теплообменники можно изготовить очень просто....из кусков оконного стекла,коих дофигища на мусорках и у контейнеров во дворах,в связи с массовой "пакетизацией ПВХ" окнами своих квартир.....особенно у новостроек.
цена вопроса-стеклорез,линейка,прямые руки,стол и пара тюбиков силиконового герметика без "химии" т.е. нейтрального......пара выходных,чуточку терпения......и теплообменники можно лепить на любой вкус.....интернет пестрит самоделками....можно,конечно, и с алюминиевой фольги....но она очень нежная,легко рвется да и не помоешь такой теплообменник в случае "засирания" пылью,букашками,соринками....да и не видно...чистый он или нет.
кстати.....на заборе воздуха из атмосферы нужно ставить хоть мало-мальский фильтр...хотя-бы полотнище пароизоляции(спадбонг).....или слой марли на крайняк.....что-бы всякая мошкара не попадала в воду и не гнила в ней....так сказать из соображений гигиены и здравого смысла.
yandex.by/search/?lr=158&clid=9403&oprnd=4055474727&text=точка%20росы%20для%20влажного%20воздуха
вот таблица...соотношение температуры,влажности и температуры точки росы.
Сохраню инструкцию
Прежде всего металл бочки. Хотя не важно . Пластик просто медленно охлаждается. Второе и важное , воздух должен охлаждаться, для этого нужно тормозить его. То есть вентилятор на верху внизу турбина. От соотношения тяги турбины.
В случае видео. Можно просто внизу поставить например сетку. Чем труднее воздух будет проходить через сетку тем больше будет охлаждаться.
Одна труба, и яма. В яму поставил трубу, засыпал щебнем . Щебень тормозит воздух . Труба торчит высоко и покрашена черной краской. Идет тяга от тепла .
Яму закрыть соломой , сеткой . Короче чтоб камни не нагревались , и дальше систему нужно запустить.
Налить в яму холодной воды.
Чем больше скважина, и выше труба черная, тем выше производительность.
Щебень мелкий в перемешку с крупным .
Без всяких вентиляторов .
Еще раз . Систему нужно запустить. Добавить воды в яму .
Я тоже сделал устройство ватер-сыр, но когда устанавливал устройство в землю, на глубине 2 метра, нашел грунтовые воды, верхнюю часть ставить не стал. Вода из воздуха без вентиляторов извлекается даже лучше. Штука отличная, уже пару лет работает. Всем рекомендую.
разница температур маленькая. от этого и нет сбора воды. Данная система подойдет для жарких районов и при более глубоком залегании сборочного сосуда
Согласен, нужно было на дно опустить градусник, для чистоты эксперимента
Желательно в колодец, иначе земля быстро согреется и не успеете набрать и полстакана, дальше пойдет испарение
Надо стальную трубу из нержавейки. Она остынет до температуры земли. А пластик конденсатор не очень.
Здравствуйте. Видео старое, но думаю мой комментарий лишним не будет. С самого начала просмотра у меня к Вам возникли вопросы, а затем и понимание того что к концу ролика ничего у Вас не выйдет. Так и получилось. Та разрекламированная установка предназначена для жарких, засушливых и ветренных регионов. Конденсат лучше образуется именно при перепаде температур, так что чем жарче воздух тем больше конденсата. А поскольку в засушливых регионах земля почти всегда бесплодна, то накапливать много тепла она не может, соответственно под землёй холодно, тк ночью температура воздуха падает и остужает землю, тем более если это песчаник (кремний). Итог - дуют ветра, гонят жаркий воздух вниз, он там охлаждается и выпадает в конденсат. Теперь следующее - форма конструкции. Её нельзя собирать из подручных средств, форма в которой движется воздух должна быть яйцеобразной/спиралевидной, чтобы были завихрения, которые не только лучше гонят воздух вниз без потребности в кулерах, но и дополнительно охлаждают его, что способствует выработке конденсата. Это значит что необязательно жить в пустыне чтобы пользоваться этой технологией, достаточно изучить науку движения воздуха, того как он завихряется и построить форму способствующую этим принципам. Персидские яхчалы (кажется так называются), именно по таким законам работали, создавая морозильник в жаркой пустыне. Но температура воздуха в атмосфере всё же играет роль и чем холоднее, тем сложнее будет получать воду, тк внизу для этого должно быть ещё холоднее чем снаружи.
Согласен с вами!
Воздух содержит водяной пар. НО нужно учитывать влажность воздуха и точку росы. Проще включить морозилку с "протоком воздуха" и периодически с помощью таймера ее оттаивать. Или просто включи кондиционер и получишь воду из воздуха.
Зачем закопал? Там воздух нужен прохладный. Комната подземная нужна. Потом, зачем эти трубы🤦🏻♂️ металлические поставь. Яму глубже. Влажность много роли не играет. Главное знать с какой влажностью какая глубина должна быть. Давай, сделай! Мы все ждём!
В тени сделай, чтобы солнце не попадала.
1) пластик сильный термоизолятор
2) нужно рыть до тех пор, пока не найдёте стабильную температуру земле это +17 и зимой и летом
3) у Нас в Шымкенте влажность летом около 42-65%, но всё равно вода тесёт с автомобилей с кондёрами, значит вопрос состоит в не уровни влажности, а температуре при столкновении холодного и тёплого воздуха
4) В эту пластиковую трубу в земле нужно засунуть металлы как охлажители и уловители, главное что бы на них не действовало солнечный свет (температура от солнца)
Я тоже хочу собрать конденсационный аппарат на пассивке, те что вы показали в других странах, они зависят от энергии и охлаждающего фриона! Фрион имеет намного меньшую температуру, при столкновении с +50 в Шымкенте выделяет хороши осадки от радиаторов, я постоянно это замечаю, просто нужно найти металлы, температура спокойного состояния имеет +2-15 градусов целсия, это должно быть за место накопителя и охлажителя! Если наклпитель нагревается, то и охлаждаться не чему, так как накопитель ниже, а горячая температура стремится вверх и греет все радиаторы и нагнетатели воздуха! Ну в общем всё зависит от электроэнергии и воздуха
Мне кажется надо подземную часть сделать металлической, а та что выходит ближе к поверхности, оставить пластиковой. Т.к пластик теплоизолятор хороший, возможно он даёт создать конденсат. И на дно налить воды, для затравки
Во внутрь пластиковых тазиков разместите металлические сосуды(эмалированные тазы), конденсат на холодной поверхности металла образуется лучше. Удачи!
Всё верно! И глубиной ни меньше трёх метров. А ещё к нам на Сахалин в магазины завезли осушители воздуха. Бытовые. От 7000 тыс. Рублей. 220 вольт.! Из них переодически нужно сливать воду. Или выводить на улицу.
Если с кондиционера капает значит воду добыть можно.
Если зимой залить вокруг бочки воды и получить много льда - то эффективность установки будет в разы лучше.
Да зимой вообще твердую воду можно запасать кучами!
Найдите точку росы которая должна быть образована в ёмкости для сбора влаги. Следует установить термометр и влагомер в ёмкость сбора воды.
правильно для любой влажности воздуха можно найти свою точку росы
Нашёл всего один комментарий, который указывает на плохую теплопроводность материалов установки. Пластмасса, здесь не прокатит. Тем более, с такой влажностью и перепадом температур. Вода не будет конденсироваться, когда нет эффективного теплообмена.
Уверен, что в погребе, на Вашем участке, сыро, как и в любом другом погребе. Значит, дело не в сухом воздухе, а в недостаточном охлаждении площади, на которой, должна конденсироваться влага.
Отрицательный результат, тоже- результат. Спасибо за труды!
С пластиком и не могло получиться, только алюминий или если не жалко медь. А если теплоизолировать поверхность земли, то и яму такую копать не придется.
В Подвалы помещений ставят вентиляцию чтоб не было влаги . Вот и у тебя нет ее там.
Смотрим кондиционер. Сквозь холодные ламелии проходит теплый воздух и капает в низ.
Видимо не так все просто у этой установки.
Приходит а голову железная емкость она охлаждается от земли, пластик тепло очень плохо проводит .
Далее внутри еще один сосуд чу-чуть меньше. Задача распределить воздух по стенкам в центре обратка.
Воздух поступает, охлаждается о стенки конденсирует и выходит через центр
Очень интересная тема, я бы с удовольствием посмотрел продолжение, если оно будет
Ок постараюсь сделать!
Есть продолжение ?? @@master_lomaster
@@Александра-и5щ6я Пока что нет
Первое. Точка конденсации 6 градусов. Ваших условиях, это 4 метра. Второе. Трубы должны быть из меди или алюминия, потому что теплопроводность, трубы должны охлаждаться для конденсации влаги. Проще говоря, влага будет конденсироваться, в любом пространстве,. где температура ниже температуры входящего воздуха на 6 градусов и больше. Пример - пещеры или погреб, в быту.
Все верно
если посчитать сколько энергии необходимо на испарение сорока литров воды,например в электрочайнике(можно в справочнике подсмотреть),то можно узнать,сколько энергии необходимо отвести от воздуха только на конденсацию воды,зная относительную влажность воздуха и точку росы, можно,учитывая что точка росы меняется от содержания воды в воздухе и температуры, с учетом что мы не меняем давление,а так-же с учетом не полного извлечения,узнать сколько воздуха необходимо пропустить через систему за сутки,зная удельную теплоёмкость воздуха в заданных условиях,можно рассчитать сколько энергии необходимо отвести от самого воздуха для достижения точки росы при заданных параметрах извлечения. ну и прикинуть сколько энергии необходимо на прокачку сред, будет что-то более-менее понятно.
Дядя) пощитай) и выдай нам цифру) ато много текста)) давай, чтобы литр воды набрать, надо чтобы температура в бочке снизу была на 20 градусов ниже чем температура воздуха) и надо прогнань 600 литров воздуха)))
Кстате есть ещё такой феномен, в горных массивах бывают в глубинные воды в обильных количествах, из-за сильного охлаждения камней, от нагрева и защищает грунт! Попробуйте поставить металлическую ёмкость и обдожить вокруг камнями и закопать, что бы было стабильно низкая температура! У меня на участке стабильная температура земли в глубине 86метров, а в 103метрах уже вода, можно скважину бурить)))))
надо продумать
@@master_lomaster собираю такую же дичь но для установки на поверхности грунта, нужны ещё более теплоотражащие материалы, и изолятор температур
Прочитал все коментарии - Столько умных людей - всё знают. А Мастер Ломастер делает - такое вот отличие и за это Респект.
Как вы Мастер во всех этих советах разбираетесь, да еще и отвечаете даже на хамские замечания - Завидую. Можно я обрисую как я все понял - тема мне интересная, а вы может свое мнение скажете. Роса выпадает только при разности температур, чем больше разность температур тем лучше, роса выпадает даже если влажность маленькая. Для получения разности температур - нагревать входящий воздух на солнце ( проходит через ящик застекленный). Ночью если работает вентилятор то выдувает воду ( если накопилась). Если входящий воздух контактирует с поверхностью накопленной воды то часть этой воды с собой уносит. Померить влажность воздуха (и температуру) на входе и на выходе ( не знаю как) и посчитать сколько кубов воздуха нужно прогонять для внятного результата. Если закачивать много воздуха - то нагреет подземный охладитель. Есть ли возможность мерять температуру в охладителе? Мастеру лайк и Респект.
Спасибо за комментарий, я все внимательно прочитал и принял к сведению!!!!
В холодильниках применяют для эффективного теплообмена хладогенты (теплоносители). Их гоняют по металлическим трубкам (лучше медным, обладающим высокой теплопроводностью), не по пластиковым.
В Африке температура на солнце 70 градусов, а в земле градусов 15, т.е. огромный перепад температур. И огромный по площади теплообменник на крыше (наверное, в земле ещё больше). Вероятно, в трубах теплообменников гоняется эффективный теплоноситель.
Температура в баке не достаточно низкая для точки росы. Лучше заменить все на алюминий особенно внешнию трубу. Бак можно оставить пластиковый.
Согласен , надо пробовать!!!
Дашулька, начало правильное а вот алюминий это зря ))
@@ingvar9528 Ну, да! Серебро! Конечно серебро! Самый гигиеничный металл.
@@dmitriys2973 😀😀
У металла в отличии от пластика более высокая теплопроводность и это важно. А вот алюминиевые трубы когда выкапываешь их из земли буквально рассыпаются в труху. Рассыпается та часть что была в земле, то что было на поверхности выглядит как новое. Конечно процесс "коррозии" или как там его правильнее назвать, протекает медленнее чем у обычной стали, но он есть. Сдаётся мне тут рулит нержавеющая сталь.
Холодный воздух подавать на пластиковую сетку или тепличную пленку..будет образовываться роса
Из нержавейки нужно было трубу и ёмкость делать, больше кондицата собиралось бы!!!
И с верху всю конструкцию утеплить, которая видна из земли...
Изменил
Дело не во влажности, а в разнице температур. С кондиционера капает даже при маленькой влажности. Воздух моментально нагревает подземный бак. Вот если бы бак из нержавейки опустить в подземный бассейн, а воздух продувать только ночью, когда влажности больше и что бы не перегреть воду в бассейне. Или опустить в бак охлаждающий радиатор холодильника(100 ватт в час компрессор потребляет).
Легче к колодцу сходить чем подземный басейн стоить с охлаждающим радиатором)
Значит выскажу сугубо своё мнение касаемо данной установки , первое - глубина закапывания установки , глубина должна быть от трёх метров , второе - протяжённость системы , дело в том , как бы прохладно не было под землёй , приток тёплого воздуха , в зависимости от температуры окружающей среда , будет неизбежно повышать температуру в системе , тем самым снижая производительность системы , решить эту проблему можно увеличением протяжённости системы под землёй , или использование принудительного охлаждения поступающего воздуха , например использованием форсунки для получения водяного тумана непосредственно в низу приёмной трубы , в данном случае водяной туман будет очень активно охлаждать поступающий воздух и способствовать эффективной конденсации влаги , и в третьих - необходим теплопроводящий влага сборник , с большой площадью для эффективной конденсации влаги , а не пластиковая сеточка !
Думаю надо чтобы труба которая идет в колодец, она должна быть в высоту 3-4 метра от земли и обязательно покрасит эту трубу черной краской чтобы нагревалась. Так в яму будет идти более теплый воздух и соответственно будет большой перепад температуры на дне ямы для преобразования в кандинсат.
ОК, учту
А вы молодец, не агрессивный как некоторые на коментарии. Только спокойные и терпеливые могут добиться желаемого. Удачи Вам. В прошлый раз забыл поставить лайк. Лайк за видос.
@@investor4835 Благодарю
Проблема то есть проблемы в следующем; 1вентилятор у вас слишком мощный, обесняю когда у тебя быстрее сушиться белье на улице правильно когда ветрено, вот в 1куб воздуха приблизительно 12гр воды, вместо чтоб конденсировалось, вентилятор гонял не довая возможность течь вниз по трубе, и это не всё. 2 вам нужны металлические трубы, коефициент отдачи другой чем на пластмасы. 3 глубже надо.физику и географию в школе надо было учить. 4 влажность и темпера воздуха , чем воздух теплее тем лучше, ещё установка выше деревьями должно быть и конструкция ,,колера,, как говоришь другая .
Все понял!
по середине пусти трубку металлическую2/4желательно нержавейку , а влажность везде есть.
Позвольте вставить свою палку в колесо прогресса. Надо СНАРУЖИ бочку хорошо пролить водой, т.к. сухая глина очень плохо проводит тепло. Ну и как советует товарищ ниже, копать 4 метра. Удачи.
смотри, я в черновцах положил на землю сено и в 7 утра оно влажное. это было вчера. то есть влажность 60% и температура 35 в тени. таким образом любой теплоизолятор даст тебе воду из росы.
Вода коонденсируется в теплом помещении на холодной поверхности, при определённой разнице температур. Вспомните из жизни... Осенью несколько человек садятся в холодный автомобиль, воздух быстро нагревается и на холодном стекле - конденсат, если включить печкуи прогреть сильнее, стекло тоже нагревается и уже не потеет, а если печку не включать то стекло будет потеть всю дорогу, замучаешься его протирать!
2. В квартире, на балконе, если 1 стекло - та же картина.
3. Модульный кондиционер - готовая установка! Конденсат образуется на холодном испарителе в тёплой комнате и отведится на улицу, капает из трубки.
На видео установка стоит в жаре, а в внутри неё скорей всего "кондиционер" и конденсат собирается в ёмкости. Просто нужно иметь возможность регулировать степень охлаждения поверхности, чтобы создать нужный перепад температур. Какой? Либо высчитывать, либо эмпирическим путем 🙂
В описанном примере, внизу, в яме недостаточно холодно, чтобы образовался конденсат! Я так думаю.
Температура на радиаторе конденсатора должна быть ниже "точки росы". Попробуйте добавить в вашу схему элемент Пельтье, у вас недостаточное охлаждение, поэтому вода не конденсируется.
1. Скорее всего плохой теплосъём.
2. Недостаточная глубина, где температура зависит от времени года и даже времени суток. примерно -8 метров глубина, на которой температура примерно постоянна.
3. Влажность воздуха низкая.
На 8-ми метрах и так будет вода))
@@EvgenJON Будет, но не везде и не конденсат.
Очень интересно .👍Есть метод охлаждения погреба по Хольцеру . Канализационную трубу прикладывают на глубину 1,5 метров В длину .Около 12 метров с уклоном в погреб . Идёт естественный поток воздуха с улицы в погреб по ходу образовываться кондинсат . Слышал что под трубу ставят таз из за постоянного скопления воды .Есть видео в интернете .👋
Ок посмотрю
Благодарю за ваш труд!
Все грамотно , все понятно. Но для чего музыка когда объясняете материал ? Вам в школе тоже с музыкой объясняли предметы ? Даже в дремучих аулах и кишлаках такого нет . Лайк за труд но музыку не ставьте когда объясняете.
Ок
Я так понимаю
В бочку заходят 2е трубы
В одну трубу должен заходить поток тёплого воздуха
Чем глубже труба тем больше она холоднее
Проходя теплому воздуху через холодную трубу образуется кондицат на стенках который стекает в бочку
Остальной воздух уходит по вторй трубе
Да кстати и входная труба обязательно железная
И ещё пока ты роскапывал и закапывал земля успела на греется
После того как закопал нужно время чтобы земля остыла
Земля уже давно остыла, а труба да должна быть железной!
Температура испарения воды 22 градуса температура конденсации 25 градусов после прогрева до 27 гр идет ее охлаждение до 25 и она выпадает в конденсат. Хотя бы температуру смерил входящую и выходящую в баке. И желательно процесс конденсации и подачи горячего воздуха делать в одном баке на одном уровне. то есть желательно как то добиться охлаждения если жарко и постоянное падение температуры с 27 на 25 гр учитывая рассеивание энергии. Возможно с применением сверхпроводимости - при этом присутствует эффект холодильника вплоть до -270 гр. - думаю тогда воды будет завались. Самый главный изобретатель рабочей установки у кого ее украли - через ФБР - сказал что если даже будет влажность 6 ед. - вода будет идти. Значит дело не во влаге. А в разнице температур и правильном устраении камеры конденсации. Ведь есть вечная бутылка. И она за несколько часов наливается питьевой водой - надо думаю подумать
Согласен, надо думать!
Спасибо большое за эксперимент. А теперь немного о минусах.
1 природа любит все живое. Пластик не способствует прохождению природных эффектов. Я не говорю что не пойдет просто эффект будет очень маленьким.
2. 50 процентов влажность это вполне достаточно. только надо в ЭТОМ случае скурпулезно учитывать законы термоденамики. конвеции и конденса и понятие точки росы занимает во всем этом не последнее место.
3. слой удерживающий влагу из воздуха должен быть ГОРАЗДО больше в этом и фокус.
4, Чем глубже яма тем лучше результат. Есть глубина на которой результат нулевой.
определяется методом замера температуры на определенной глубине: она должна быть не выше точки росы в вашем регионе.
5, обратите внимании на растения в автомате в эмиратах, это не потому что они богатые и воду разбазаривают. А потому что воздух начинает охлаждаться в тени растений еще за долго до земли, а чем больше его остынет тем больше будет конденсата.
Ну и как полагается эпилог: Уважаемые не надо сильно обольшаться. МЕРТВАЯ (дистиллированная или кипяченная вода) еще ни кому пользы не приносила. Нужна система фильтров по обогащению ее минералами. Удачи
Все чего-то стремятся обогатить воду минералами и много было дискуссий на эту тему, итог, не надо никого обогащения. Все нужные вещества поступают с пищей, а в воде их мизер, которым можно пренебречь.
Автор Молодец что снял такое видео и разобрался в этом лохотроне.
для работы установки обязательные условия
1 высокая влажность
2 температурная разница между грунтом и воздухом
3 дополнительное питание для прогона воздуха
как известно в пустыне из-за большой разнице температуры утром и ночью возникает эффект конденсата.
в Израиле есть опреснительная установка которая работает на принципе испарения то есть искусственное озеро с морской водой покрытое стеклянным куполом .вода для озера также для охлаждения качается из Красного моря и на купол разбрызгивается вода из Красного моря температура этой воды около 21-23 градусов в течение года постояннa a температура же воды крытого озеро более 70 градусов.
конденсат собравшейся на стекле стекает по желобам в резервуар пресной воды.
даже у такой громадной площади КПД Очень низкое.
на примере кондиционеров в Израиле: кондиционер 1,5 лошади работающий при температуре 24 градуса в августе месяце наливает бачок воды пределах 40 л за сутки при этом не забываем что было потрачено полтора кВт в час.
или 36 киловатт в сутки
Земля не имеет забора тепла- коэффициент теплопередачи очень низкии и разницей температуры поэтому система конденсата через землю заведомо обречена на провал или на отсутствие полной рентабельности и смысл В этой системе...
я хотел сделать расчёт Ну просто посмотрев на формулы по термодинамике и понимание то что между Землей и воздухом разница температуры будет не больше 10 градусов и при влажности как сауне .то чтобы что-то получить минимальный эффект подземный резервуар должен быть размером с Бак от бензоколонки а количество подачи воздуха сотни кубометров в час.
вот приблизительный расчет Не судите строго Если есть ошибки поправьте влажность воздуха измеряется в миллиграммах на куб
даже в видео предоставлены влажность 83% - 83 миллиграмма на куб воздуха..
1 килограмм это 1000000 миллиграмм разделить на 83 = 12048.19 кубов воздуха
делим это на 24 и получаем 502.008 кубометров воздуха
в час. это количество нужно прогнать в час .
обычный вентилятор на вытяжки в туалете который сильно шумит на нём заявлено 200 кубов в час воздуха.
для получения всего лишь 1 л воды !!!!!! для получения всего лишь 1 л воды !!!!!!
для получения всего лишь 1 л воды !!!!!! для получения всего лишь 1 л воды !!!!!!
для получения всего лишь 1 л воды !!!!!! для получения всего лишь 1 л воды !!!!!!
внимание !!! и это при условии стопроцентного усваивания влаги понадобится прогнать в час 502 Куба воздуха......
надо прогнать более 500 час при КПД 100% усваивания влаги что в реале будет не более 5% - то есть в 20 раз меньше того в реальной жизни.
Нам нужно прогнать 10.000 кубов воздуха чтобы собрать 83 миллиграмма воды при влажности 83%
10.000 кубов воздуха = 83миллиграмма
Ставьте палец вверх чтобы смогли все прочитать . и не попались на этот полный лохотрон....
очень жаль что такое полезное видео а так мало просмотров !!!
Класс , отличный анализ!!! Супер расчеты!!! Я вас благодарю за такую статью!!! Это достойно какого нибудь научного журнала!!!
я сразу знал что у вас ничего не получится.но мне понравилась ваша решимость и энергия с какой вы принялись за работу.я сам человек ленивый.из категории диванных экспертов.поэтому можете не принимать мои слова серьезно.но я все равно поделюсь своей идеей.а что если в вашей установке использовать элементы пельтье?ведь собирают автомобильные холодильники на их основе.
Я думал по поводу этих элементов
@@master_lomaster нужна охлаждающая камера.но все равно воды будет мало.какие то капли.у арабов вода дороже бензина стоит.поэтому им выгодно строить такие сооружения.нам это просто экономически не выгодно.
ТРУБЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МЕДНЫМИ, ВОЗДУХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОРЯЧИМ, И 2,5 МЕТРОВ МАЛОВАТО, ЕСЛИ ДО КОПАТЬ ДО ВОДЫ, ТО ТАМ БУДЕТ ВЛАЖНО
В природе уже всё давно придумано, густые растения хорошо собирают влагу из воздуха, особенно с утра, всё в росе, мокрое. Чем гуще посадки, тем меньше испарения.
какие густые растения вы знаете
@@y6itb_vsex_zhidov ruclips.net/video/L5zu97IvU00/видео.html
ruclips.net/video/GDIi_xoaSsU/видео.html
ruclips.net/video/GZnM5zuSfno/видео.html
ruclips.net/video/zl-QWTAYEwo/видео.html
Вся смысл в том что теплый воздух проходя путь встречается с холодом и молекулы H2 становяться тяжёлыми, цепляются по стенам, и соединяются спустя вниз. Проблема в том что пластмасса сам по себе диэлектрик, нужны металлические комплектующие, они должны сильно охладиться, плюс если влажность воздуха мало, нужен еще сильный поток воздуха. Либо нужен охладитель либо нужно копать еще глубже. Это не миф потому что в природе очень часто встречается это явление, например человек в очках когда зимой выходит из дома, очки становится весь влажными.
Ок
Надо было рассчитать точку россы. А в диапазоне точки россы установить сеточные либо радиаторного типа конденсаторы поверхность внутри трубы на которой будет конденсироваться вода. Тяги в трубе и при такой длине должно хватать. А нагнетатель лишь для того чтоб увеличить производительность. Но воды в нем необразованность только из за того что нет поверхности на которой конденсировалась бы вода , влага. Труба на то и труба чтоб создать тягу, поток воздуха. А точка россы где-то в диапазоне 10-50 см от выхода из трубы.
спасибо за труд. подписался. лайкнул.
Совершенно верно , точка росы рассчитывается очень просто , чем больше разница температур тем интенсивнее конденсация , второе воздушная ёмкость должна быть железная и площадь как можно больше что бы воздух смог нагреться , подача его должна быть медленной , полюс трубопровод должен быть изолированный для предотвращения потери температуры . Ёмкость должна быть металлической и чем глубже тем лучше . Можно налить холодной воды для активации процесса немного . А так все правильно .
Очень полезное ,информативное видео,рекомендую посмотреть .
Труба по идее должна быть металицеской, что то вроде алюминий медь бронза
Или золото серебро
@@АрсенОсманов-ш7о лучше из алмаза тогда точно будет самая дорогая вода
@@Noregent или лучше Сапфир!
Установку необходимо
модернизировать,
на элементах
Пельтье.
согласен
Тоже хочу делать эту установку, в вашем видео узнал некоторые полезные моменты, спасибо :) Но трубу поищу подлиннее и из металла, думаю у вас из-за этого и не появился контраст температур и конденсат. Надеюсь, вы снимите продолжение, в котором это исправите, будет интересно глянуть 👀
Дело в том что один мой зритель сделал расчеты и они показали, для того что бы система работала необходимо очень большая емкость - несколько кубов!
@@master_lomaster Почему объём емкости играет тут большую роль?
Большая емкость, большой теплосъем с воздуха, больше конденсат
Она из алюминия должна быть или медь
Сборка без учёта теплопроводимости материалов 😉 пластик и конденсат в сочитании явление невозможное при таком минимальном перепаде температур . Но попытка это уже +1
Можно попробовать забор воздуха организовать через металлическую черную ёмкость на солнышке - подогревать входящий воздух...
Неплохая мысль
Нажимаем синю кнопочку 6:57 , А в целом автор молодец экспериментирует. Мое мнение почему не работает: нужна более низкая температура в земле для конденсации, то есть заглубления нижней точки не достаточно.
Согласен
Болотов говорил,что нужен термостат только на оборот там в низу он ещё говорил про микро зеркала что бы вода кненсировалась ,и он говорил про какую-то краску с микрозеркалами . может это светоотражающая краска , например дорожные знаки или разметка и ещё чем больше разность температуры воздуха и с температурой под землёй производительность больше
Думаю, надо хорошее количество уловителя. Мелкая сетка из нержавейки, думаю, будет в самый раз. Проект интересный, спасибо за попытку. И, подсказывает интуиция, нужно бОльшие диаметры на вход и выход, чтобы воздух шел очень медленно. Он не успевает как следует охладиться и отдать влагу теплообменнику. Вообще, идеальным вариантом было бы подобие автомобильного радиатора с соответствующим задаче сечением, закопанного в землю. Он будет эффективно отдавать тепло грунту и конденсировать влагу.
ЗЫЖ Вода будет невкусной абсолютно, ведь это дистиллят.
Не вкусной, до тех пор пока привыкнешь, потом она будет такой😋
@@АрсенОсманов-ш7о К такой воде не привыкнешь, есть опыт.
@@anatolytitov4169 Как раз у меня тоже есть опыт, 3-4 месяца принимал дистилированую воду, не только привык, но и пить хотелось только ее😋
Надземная часть должна быть выше, хотя бы метра 3 и вся она должна быть хорошо теплоизолированна. Площадь поверхности конденсатора должна быть больше и его лучше сделать из металла.
Понял Ок
Даже если влажность меньше, но всё же она есть, и по идее пусть будет меньше воды, но всё же вода должна быть! Скорее всего вашу конструкцию надо доработать, усовершенствовать! Не отчаивайтесь, продолжайте поиск и всё будет Good! Творческих успехов!
первая ошибка - материал бака - только металл для улучшения теплопередачи а не пластик-термоизолятор. Вторая - малая площадь контакта воздуха, нужно было пробовать хотя-бы с 200-литровой бочкой металлической. Третья - никто не заметил. Свежезакопанный грунт УЖЕ хорошо прогрелся и к тому же очень пористый из-за разрыхления а значит плохой проводник тепла. Если бы залили "раскопки" водой, она бы увеличила теплопроводность разрыхленного грунта и он бы быстро принял температуру окружающей земли.
Поскольку у вас вокруг деревья (сильного ветра не будет) но при этом много солнца, то можно попробовать сделать наземную часть выводной трубы подлиннее, из металла и покрасить ее черной краской, получите эффект камина (горячий воздух будет выходить вверх и втягивать через заборную трубу холодный в бочку).
Неплохая идея, буду воплощать!
@@master_lomaster пообщался немного со спецами и вот что они мне сказали: 1. Глубина как можно больше, минимум 3-4метра (если грунт глинистый то можно 2-3). 2. Площадь ёмкости побольше и из металла или бетонные кольца но тогда нужна глубина 4-5м. 3. Входная труба пластиковая большого диаметра, термоизолировать наземную часть, на конце тройник 45 градусов и трубки вниз на стенки. В тройник врезаем выпускную трубу. Расстояние от впуска на стенки до дна ёмкости побольше, чтобы не обдувалось зеркало воды сильным напором воздуха иначе будет испарять быстрее чем осаждать. 4. Идея с каминной тягой плохая. Нужно нагнетать воздух и при этом выпускная труба должна проходить внутри впускной, заборный конец как можно выше уровня конденсации (потому нужен тройник на 45 и выпуск вниз). Выпускная труба из тонкого металла - оптимально из алюминиевой гофры (выходящий воздух будет забирать тепло из входящего иначе быстро прогреется ёмкость из-за огромных потерь холода). Наземную часть впускной трубы обязательно термоизолировать. Посмотрите видео, там хорошо видна конструкция наземной части (сбоку висит гофра - это именно внешний конец выпускной трубы) ruclips.net/video/7kPvDPpBo3g/видео.html Если нетвозможности найти вертикальный вентилятор - можно пробовать поставить солнечную панель и вентилятор помощнее, компьютерные очень слабые (учтите, в кубе воздуха при 27 и влажности 60 всего 17 граммов воды). Удачи!
@@mediarepublic2358 Все понял!
Тоже вынашиваю идею сделать что то подобное но в мобильном варианте с применением солнечной энергии. Считаю что в Вашем образце очень короткий путь движения воздуха по трубе. И надо применять металлические трубы - идеально подойдет пищевая нержавейка. Основная труба должна быть выполнена в виде змеевика из нержавейки. Труба для выхода воздуха может быть и пластиковой или резиновой. На конце змеевика может быть любая пластмассовая или металлическая емкость для сбора воды. Сам змеевик с емкостью надо хорошо засыпать и уплотнить землей, чтобы температура земли эффективно передавалась трубе. Верхняя емкость также должна быть из металла и покрашена в черный цвет. Вентилятор должен иметь регулировку, чтобы экспериментально подобрать нужные обороты. Я считаю что процент влажности (при правильном изготовлении и настройке прибора) будет влиять на количество собранной воды, а не на ее присутствие. Удачи Вам в Ваших экспериментах!
Благодарю, обязательно прислушаюсь к вашим идеям!
Да, конечно, если бочка мелталл, будет куда лучше. 2й момент - нужно рыть на 4-5 метров. 3й момент - воздух должен идти оч медленно. А для начала нужно измерить температуру на этой глубине. Однозначно она не будет достаточно низкой
Обычный домашний кондиционер выдает 20-50л воды в сутки и все это на улицу выбрасывается. Ключевое в этой технологии это охладить воздух ниже точки росы. Можете загуглить содержание воды в воздухе в зависимости от температуры и станет ясно что даже в пустыне если охладить дневной воздух с температуры +50 и влажностью 30% до ночной температуры (0..+10) будет образовываться вода. Для моего региона температура грунта на глубине +7 градусов и всегда в жаркую погоду ведро с водой из скважины покрывает конденсат.
Нужно было температуры измерить для более точной оценки
Видала под углом трубы уложены(картинка)...
Поток должен быть слабым и нужно время...может через конденсатор прогонять?
Все равно не будет воды
Труба должна контактировать с грунтом и сама емкость тоже, предварительно на половину заполнить водой емкость. предпочтение металлу.
Я думаю идея хорошая в местах, где влажность воздуха большая. И конечно, точку росы надо "поймать". С другой стороны, если всё было бы так просто, то этих приспособ стояло везде :( Но... Спасибо за отличный видос!
Пожалуйста!
ТО ЕСТЬ, ЗАБОР ВОЗДУХА ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗ ЗЕМЛИ, ГДЕ ОТКРЫТО ЗЕРКАЛО ВОДЫ, ПОДАВАТЬСЯ НАВЕРХ ТАМ НАГРЕВАТЬСЯ И ОПЯТЬ ПО МЕДНЫМ ТРУБАМ В БОЧКУ, МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ, КОТОРАЯ В ВОДЕ, ТО ЕСТЬ ДЕЛАТЬ ИЗ КОЛОДЕЗНОЙ ВОДЫ ДИСТИЛИРОВАННУЮ ВОДУ, СВОЕГО РОДА ОПРЕСНИТЕЛЬ
Осталось узнать, как делать деньги из воздуха, для бедных, богатые и так делают деньги из воздуха…
Я пробовал, и получил воду, но всего 2 литра. Во-первых, точка росы это +7 +8 °С ! Во-вторых - выходящий воздух должен быть холодным, если тёплый тогда скорость подачи регулировать на уменьшение, т.е. большим потоком входящего воздуха ты разогрел конденсационную поверхность (ёмкость, бочку)! Почему всего 2 л/сутки - у меня основная труба была 50 мм, и собрана "на коленке изолентой", глубина закопа - 80 см, а вместо ёмкости под землёй - медная труба d-25 mm, завитая как пружина автоамортизаторов! Примерно понял я технологию, и проект "положил на полку будущего"!
Есть идея нагревать входящий воздух с помощью воздушного солнечного коллектора, тогда разница температур должна создать условия для точки росы
Данный проект так и умер на краунфандинговой площадке...
Скорость вращения вентилятора сделай минимальной,вход и выход воздуха отдельно друг от друга,сеточки влагоуловителя еще добавь,увеличь объём ёмкости в земле
не достиг точки росы, нужно было копнуть поглубже и использовать не пластиковые, а металлические трубы
Нужно изменить подачу воздуха и всё будет работать.
Необходимо что-бы тёплый воздух заходил в низ в бочку по узкой 50 трубе, а выходить воздух должен через 110 .
Стенки 110 трубы холодные, а воздух из 50 трубы поступает тёплый.
Вот на 110 трубе и будет образовываться конденсат и стекать в бочку.
50 труба должна быть короче 110. Можно усовершенствовать и конец 50 трубы (30см) заменить 70 трубой в идеале. При прохождении воздуха в более широкую (70) трубу он будет ещё больше нагреваться (пара градусов), увеличивая образование конденсата.
Отличная идея надо пробовать!
Над колодцем поставить,, и все будет ок)
Спасибо за эксперимент!😊
Яму надо копать трактором большую, глубокую. За полнить речными булыжнеками на которые и будет содится канденсат.
Тогда проще колодец сделать)
@@gruz.center3089 А что с калодцем делать? Влагу из воздух он не собирает ведь.
Супер.Весь процесс в двух словах.И никакие кулеры не нужны.Это опыт веков.
ты кто
Чтобы делать такую установку нужно для начала почитать что такое точка росы , а проверить есть ли вода в вашем воздухе 🤣🤣 вытащи бутылку пива из холодильника и посмотри .
Ну да теорию я плохо изучил!
Труба болжна быть длинная, можно змеевик сделать. Обязательно металл, в идеале медная, можно нержавейку. Соприкосновение трубы с холодной почвой без прослоек воздуха для теплообмена. Выхлопную можно любую сделать. Хороший эксперимент, ждупродолжения.
Ок
Даже если бы всё работало, то вода, охлаждаясь от земли, потихоньку её нагревала бы, понижая кпд.
Логчно!
⭐⭐⭐Нужен термос наоборот!
Термос сохраняет тепло
А термос наоборот быстро охлаждает.
Посмотрите в ютубе "Кондицонер без электричества" это ключ к созданию это штуки.
Вместо винта использовать Парусный ветрогенератор.
Яма для такой системы минимум 6 метров.
И вместо пластиковой трубы закажите из любого алюминевого завода Алюминевые трубы.
Спасибо за идею, посмотрю!
@@master_lomaster турбодефлектор купите для вытяга воздухаа поступающий воздух в бочке введите под углом, чтобы он там завихрялся
Вы генний молодец!!!
Должен быть хороший теплоотвод у подземного резервуара. Если он пластиковый, то тёплый воздух быстро нагревает внутренний бак и конденсация не происходит - температура поверхности бака и входящего воздуха становятся одинаковыми при вашей скорости циркуляции - то что конденсируется, моментально испаряется - равновесие наступает. Равновесие надо нарушить. На мой взгляд бак должен быть алюминиевым, а от стенок снаружи бака можно припаять полоски алюминия, от этих полосок ещё другие полоски и т. д. - то есть создать многоуровневую радиаторную систему, а всё пространство между пластинами хорошенько засыпать землёй. То есть охлаждающей мощности вашего импровизированного радиатора должно хватать на охлаждение всего поступающего объёма тёплого воздуха, при той скорости, которой он идёт. Проще говоря, если земля будет способна охладить бак, а тот в свою очередь резервуар, то вода у вас будет, однозначно. В баке должно быть всё время прохладно, как в погребе.
Все верно
ершики для мытья посуды - стружка такая в продаже. Эта стружка - нержа. Забей ею емкость - дай большую площадь соприкосновения с воздухом. и все получится. обязательно расскажи - самому интересно. буду следить
В Крыму у виноградников видел, выкапывают по метру лунку диаметром 20 см и наливают туда пол ведра воды, вода испаряется, охлаждая лунку и в ней конденсируется вода из воздуха. А корни виноградников уже её высасывают.
Я такое не видел
Думаю стоит внутреннюю трубу утеплить и внешнюю, и где воздух заходит добавить большую бочку например, сделать в ней отверстия и покрасить в черный цвет, и чтобы на солнце большую часть времени была, а не в тени деревьев, тогда дельта температур увеличится и возможно конденсат будет образовываться, ещё возможно площадь подземного бункера стоит увеличить чтобы быстро не нагрелся от горячего воздуха
Согласен
Вес вашего винта представляете, с тяжеленными кусками дерева? Такой винт, только ураган раскрутит)
Тоненький и лёгкий пластик вместо дерева надо было использовать. Спасибо за видео!
Померить влажность надо было
Ваша проблема в том что Вы использовали не тот материал ( пластик является изолятором ) . Вам нужно было использовать по хорошему медь , алюминий или на крайний случай нержавейку , материал с проводимостью и высокой теплоотдачей . Что бы не уравновесить температуру в верху и в низу ( путём циркуляции воздуха ) нужно было поставить на вентилятор в разрыв термодатчик и опустить его в бак с насосом . При повышении температуры в баке вентилятор должен отключаться и давать остыть трубе и баку под землёй . Для лучшего охлаждения плоскостей нужно сделать бак с радиаторными отводами . А лучше закопайте несколько алюминиевых батарей , или авто радиаторов . Как то так .
Я принимаю ваши советы к сведению
@@master_lomaster Я забыл ещё написать один вариант . Есть ещё пластик с высокой теплоотдачей ( трубы с тёплых полов ) , можно попробовать и этот вариант .
приятно слушать умного человека
Дело не во влажности дело в разнице температур влага коденсируеться на более холодной части скорость воздушного потока очень важна за счет прокачевоемого воздуха уменьшаеться температура за счет разряжения воздух должен пренудительно откачиваться а не закачиваться меньше давление ниже температура с билбордом там стояли холодильники на пельте .
Ясно
Турецкий фонтан посмотрите в Тамани.Построен по легенде во времена османской империи и до сих пор производит воду из воздуха)
Бытовой Кондиционер даёт воду при температуре выше + 28 градусов,при
+ 30, даёт 20 литров в сутки, при + 33
и выше 40 литров.
Чтобы вода конденсировала нужна разница в температуре Нижный + 5/+10, и комнат температура даёт конденсат, пока Нижные держат меньше +10,и с повышеним температуры проподает конденсат или система отказывается.
Добрый день! Вы пробовали перебрать, заменить детали?
Еще нет
Для этих установок важна влажность и разность температур, снаружи и в нутри, открой дверку холодильника и радуйся!