キレイな貫通穴は〇〇するだけ！※簡単すぎるプロの方法を紹介♪
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- Опубликовано: 1 авг 2024
- ⭐️ブログ→kagushokunin-diy-iroha.com/
⭐️今回紹介したドリル⭐️
・先端誘導ネジ式ドリル
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（※ドリルの直径はamazonのページ内で変更できます！いろんな直径がありますよー！）
DIYで工具選びに失敗したくない！という人へ！
家具職人歴が本当にオススメなものだけを厳選⭐️
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※愛用歴15年♪
他のインパクトドライバーも買ったことはありますが、結局1位はマキタでした。
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※こちらも愛用歴15年♪
3台持ちで1台は、かれこれ8年くらい使ってます！壊れる気配がしない…
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電動丸のこの中では安い♪
電動丸のこはマキタかハイコーキの2択！
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ハイコーキの丸のこは10000円を切ることもある（セール時による）のでDIYにはオススメ♪
コードレスじゃないものの、パワー不足になることもないので安心♪バッテリーは劣化するのでコードありの方がいい♪
00:00 オープニング
00:30 もくじ
01:04 結論（キレイな貫通穴を開けるには）
02:03 ドリルで実践①
04:55 ドリルで実践②
07:56 NG行動①
08:54 NG行動②（そもそも貫通穴を開けなくていいパターン）
10:35 まとめ
11:35 エンディング
キレイな貫通穴 “ の開け方を紹介します♪
家具職人歴そろそろ14年目に突入します。
いろんな貫通穴を開けてきましたが、その中でもやりやすい方法を厳選して紹介しています。
わからないことがあれば、コメントの方で解説します♪
動画に関係のないことでも質問OK！
動画は台本をバチバチに作ってやっていますが、わかりにくいところあればご指摘いただけるとありがたいです♪
以前、音量のことでご指摘いただき本当に助かったので…
自分では気づきにくいんです…
お気軽にご指摘いただければと思います♪
まっすぐ開けるための補助ガイド ↓
• 【DIY知識】家具職人の下穴を " まっすく... 
Хобби
オススメしたドリルは概要欄に載せておきます♪
わからないことがあれば、お気軽にコメントしてください♪家具職人歴15年がお答えします♪
2022/6/6追記 「裏板（捨て板）を置けばキレイに開く」とのご指摘が多いようですが、捨て板で100%キレイに開けることはできないと動画の後半で解説しております。（実際の映像もあります）以後、裏板（捨て板）に関しての返信はしませんがご了承ください。
「下にいらん板を置いて穴開けたらいいやん」思いながら見てたらちゃんとそうした場合の失敗例もしてくれてたのでとても勉強になりました！
何かを"Do”する時，「失敗」は最高の先生ですが，「致命的な失敗」は避けたいところです。そのためにも座学などでできるだけ「無知」な自分を少なくしたいところです。
”貫通穴”をD.I.Yすることは簡単なようで奥が深いものだと改めてこの動画から学ばせてもらいました。無知な部分が少なくなりました。
偶々，この動画がサムネイルに出てきたので視聴したのですが，これからちょうど家の壁（石膏ボード）の貫通穴作業が必要だったので，この動画の教えを応用してやってみようと思います。
一枚板とは異なるので他にもいろいろ下調べをしてDoします。本当にありがとうございました。RUclipsは素晴らしい・・・。
プレゼンの構成が素晴らしいです。結論と理由の順番、分かりやすい説明単語数、理解が深まるにつれて詳細な説明と完璧の様な気がしました。ありがとうございます。
ハートマーク100個つけたいくらい嬉しいコメントありがとうございます♪
結論理由の順番を理解してくれるとは…
意識して作ったかいがありました。なかなか順番にならないことも多々あり、まだまだ未熟ですが動画を楽しんでいただけると嬉しいです♪
Good video, but very long and slow
良いビデオですが、非常に長くて遅いです
へぇ〜また1つ賢くなった！
自分が机に穴を開ける前だったら嬉しかった！
悪い例が丁寧に説明されてて、凄く解りやすかったです。
ありがとうございました。😊
悪い例やるか迷ってたので、やっといてよかったです😌
わかりやすかったです。ありがとうございます。紹介しますッ！と言う言いきりかたがとても好感でした。
ご視聴とコメントありがとうございます♪
以前は冒頭で自己紹介とかチャンネル登録お願いしますとか入れてたんですが、やっぱりうっとしいと思われる人もいるかと思ってやめにしました。
冒頭はスッキリ、スパッと本題に入った方がいいですよねー
効果はあったんだと思わせてくれるコメントなので、すごくうれしいコメントでした♪ありがとうございますm(_ _)m
DIYだと細かい所は気にしないけどそれでも綺麗にできる方法を知れてとてもいい動画でした！！
家具職人の方に綺麗に仕上げるコツ（知らないか知っているかでは大違い）を教えて貰える有難い動画でした。
家具づくりは、知ってるだけで作れるんすよねー。実は知らないだけということがほとんどです♪
素晴らしくわかりやすかったです。今後も勉強させてください。ありがとうございました😊。
こちらこそありがとうございます😭
動画もっと出したいんですが、本業が忙しくなかなか出せないので、気長にお待ち下さいーm(._.)m
素晴らしい内容です！教えたところで痛くも痒くもないでしょうしね。どうせプロと同じ品質なんて絶対できない。すごい
ちょうど今電車の中で貫通穴空けたいと思っていたので役に立ちました。
ありがとうございます。
こちらこそご視聴ありがとうございます😊
私は元々建具メーカーで勤務してたのですが、外注にだす建具屋さんに色々教えて貰ってやってたのと同じだなぁとしみじみ感じながら拝見させてもらいました。
裏板を当てて～のやつは、MDF以外は仕上がり汚いです。
なるほど、そういうことだったのですね！ 勉強になります。
すごく分かりやすい。当たり前の事だが目から鱗だな。
そうですww 当たり前なんですよね〜
実は画期的な方法はないんす＼＼\\٩( 'ω' )و //／／
すごい。さり気なく説明してますが、まさにプロならではの技術だと思います。ちょっと感動しました。
ありがとうございます😭うれしいコメントしてくれる人が多くて助かります♪がんばって編集したかいがあったなーとしみじみ感じる…m(_ _)m感謝です🥲
見た目を大事にする家具職人からの説明、とてもわかりやすかったです。
ありがとうございますm(_ _)mいつも伝わっているか不安ですが、こういうコメントいただくとほんと嬉しいです☺️
だよねぇっていう感じと なるほどって感じで勉強になりました
この人の動画今日初めて見て、色々見ているけどめっちゃ説明がわかりやすい！
参考になりました。ありがとうございます。
これぞ教育的価値のある動画！！
ありがとうございます😊価値のある動画は初めて言われました^ ^うれしいっす
すごくわかりやすかったです。
私は子供のころから図工や技術の授業が苦手で、今も基本的にDIYはしないのですが
必要になることがあれば他の動画も含め参考にさせていただきます。
かなりわかりやすい動画でした。
なんと便利なドリルでしょう
初めて先っぽの意味を知りました
意味がわかるとおもしろいっすよねー
考えられてるな〜って感じがして♪
けっこう掘り進んでくれるので、初めはビックリしますよww
なる程です！！ いらない板をおいてあけていましたが、奇麗にできないわけです。 ありがとうございました。👍
いえいえこちらこそありがとうございます！参考になってよかったです^ ^
なるほどすごく勉強になりました。趣味ですがこれから実行します。
ありがとうございます。
こちらこそ見ていただきありがとうございました♪参考になったのであれば嬉しいですm(_ _)m
参考になりました。次回の動画楽しみにしています
DIYのまね事はじめて10年
10年すごいっすね！
初心者向け動画が多いので、期待に応えれるか心配ですww
動画たくさん出したいんですけどね…
が、がんばります…
なる程！もの凄く良い事を知りました！
お役に立ててよかったです♪
コメントありがとうございます^ ^
穴を開ける予定もないのに面白くて全部見てしまいましたw
いつかのために覚えておこうと思います
改めて勉強になります。ありがとうございます。
いえいえこちらこそありがとうございます♪
時間をかけるのが重要な点なのですね、ありがとうございました
その通りです♪めんどくさいけどちょっとしたことが大事なんですよね〜
とても参考になります。いらすとやさんのイラストがいいですねｗ
すごい！ありがとう！
説明の仕方がすごくわかりやすかったです！
ありがとうございます♪台本やら編集やら頑張ったかいがありましたm(_ _)mこういうコメントは本当うれしいっす！
これ、ある程度コツがわかって慣れてる人じゃないと貫通の直前にドリルが噛んで材料が大暴れすることもあるから、初心者は素直にあて板して作業台にしっかり置いて穴開けるのが安全でそこそこ綺麗に仕上がる方法だと思う。
プロとしてはあて板はナンセンスなんだろうけど…。
穴を開けたい板の下に板置いて開けてました。無駄にしてしまう板が1枚😢次からこのやり方で試します😊👍
凄いクオリティの高い動画ですね
いやいやまだまだです…
ほんと動画編集むずかしい…
カウンターにコンセント通しの穴を作らないといけなかったので、とても勉強になりました。
ありがとうございます。
こちらこそご視聴ありがとございます☺️
ケガだけは気をつけてくださいね〜
まっすぐ進まず
なかなか掘れないのが何故だったのか
やっと、わかった！
そーゆー道具だったのか！！
やってはいけない事を全部やっていました。
お陰でかなり進歩出来ました。
👍ケガだけ気をつけてくださいねー
わかりやすく、とても参考になりました。
ありがとうございます😊
めちゃくちゃ勉強になった！座グリビットドリルはこの動画を見る前に独自でやったのですがなぜかうまくいきました😊丸棒は全部通して無いのにはおどろきました。
座グリ上手くできるとはなかなか上級者ですね😏
すばらしい✨
いつも為になる動画をありがとうございます。
反ってしまった板材での家具の施工方法やこつ 対処法などあれば教えてほしいです。
同じ悩みの人は多いと思いますので是非宜しくお願いします。
ご視聴、コメントありがとうございますm(_ _)m
反った板材は、「直せれば直す」「作り直す」「そのまま使えるなら使う」など場面場面で対処が無限にあります…
例えばテーブルの天板と呼ばれる板が反っしまった場合は、「幕板」と呼ばれるものを取り付けて反りを矯正できるなら矯正します。
もしそれでも直らないなら普通に作り直します。単純にお客様にそのまま渡すわけにいかないからです。
本棚を作ろうとして板材が反っている という場合などは、仕切り板や本を置く部分の板がつくことで反りをなくすことができます。例えば２メートルの板が反っていたとしても、その間その間に板をビスで固定するのであれば強制的に反りが無くなったかのようにできるんです。このパターンが「そのまま使えるなら使う」です。
「反ってしまった板材」ということですが、家具工場では大前提として反らないようにしています。
なぜかというと反りは「基本的には直せないから」です。
工場では、湿気などで反らないようにベニヤ板など上に置いています。上に置いていないと次の日には反ってしまうからです。
ホームセンターによりますが、上に反り防止でベニヤ板を置いてるところもあります。
なので、まず大前提として反ってる板をそもそも買わない（板は1番上に置いてるものは反っていることが多いので数枚下のものを取って買う）→持って帰ってきても湿気で反らないように何かを被せておく（できれば重ためのベニヤ板がベスト。軽いベニヤ板だとふんわりしてるので間から湿気が入ってしまうため）→休みの日に作業が終わったら必ずまた反らないように何かを被せておく
という感じに徹底的に反らない対処をしておきます。
すみません反ったあとの対処じゃないんですけどね…
反った板を強制的に平にする機械は数百万円するのと、その機械でも完全に、平らに戻すというわけでもないんです。
「反ったら戻す」というよりも「反ったらどう使ったらいいか」を考える感じですかね。
たしか大工の正やんさんの動画で参考になる動画があったと思います。あとで追記しておきます。
長くなったわりに上手く対処できなくてすみません…
m.ruclips.net/video/O4bTYCPd18k/видео.html
の８分目のところです。
@@kaguiro お忙しい中丁寧な回答を本当にありがとうございます。
参考にさせて頂きます。 これからも楽しく為になる動画を期待しています。 頑張って下さい。 ありがとうございました。
結論から先に述べてくれてストレスがない
やっぱり結論はスパッと先に言った方がいいですよね〜
動画の中盤あたりにしてたのを前半に持ってきてよかったとわかるコメントだったのでうれしいコメントでした♪
ありがとうございます^ ^
分かりやすい解説をありがとうございます。
両側から開ける。なんとなく知ってはいたけど、面倒なので、本当に綺麗に開けたいとき以外あまりしなかったです。
何かのDIYの本に書いてあった、綺麗な貫通穴を開ける方法が、裏に当て木をする方法。これがまさかＮＧで目から鱗でした。
見せる位置に貫通穴ってあんまり開けないから（そういう工作しなかった）、綺麗に開けるを気にしてこなかったですね。
すべてを理解してくれたコメントなので本当に嬉しいコメントです^ ^ おっしゃる通りで実はキレイにしなくちゃいけない時ってほぼないんですよねー。ただ、いざって時に必要な考えなので紹介しました♪ありがたいコメントありがとうございます😊
@@kaguiro よく判らないけど喜んで貰えて嬉しいです。
貫通穴というと、多いのがネジの下穴ですかね。接合面の穴は多少ささくれても気になりませんが（だから綺麗に開ける必要がないけど）、皿ビス用にネジの頭の径で座ぐる用にしてます。専用の座ぐり工具は持っていないので、鉄用のドリルでやってますが。
そもそも市販の家具ってネジがほとんど見えないですよね。それが凄いと思います。
ビスは、どう隠せるかみたいなのは考えて作ってるところは多いですねー。まー思いついてしまえば、ずっとそれをやればいいので大したことはないと思いますかねーwたまーーに日本の有名な家具会社の家具を見ると作り方すらわからないすごい家具に出会うことがあります。岐阜のオークビレッジという会社の家具です。作り方わけわからん、どーやって作ってるの？みたいになります。また見る機会があれば見てみて下さい。おもしろいです。
金属のような固い材料だと、裏に捨て板を噛ませて裏面のバリを減らす効果がある（もちろん万力等でぶれないようにする必要あり）のだけど、木材や耐熱ボードなんかだと柔らかいので、裏板はないよりはましという程度にしかならないんですよね。
電気屋も良く壁や天井の素材に貫通穴を開けますけど、両面から攻められる場合はこのやり方を活用しています。
おっしゃる通りですねーψ(｀∇´)ψ
よく動画で裏板の方法は見かけますが、あの方法でやる時は、あくまで「ないよりはマシ」でやるべきなんすよねー。完全に見える場所では、絶対にやらないです。
以前この動画をたまたま見かけて、その後たまたま仕事で穴あけ加工があってこの動画の知識が役立ちました。
そして今日たまたまこの動画を再び見つけてコメントを書いてます。
ありがとうございました！
わざわざありがとうございます😭戻ってきてコメント書いてくれるのほんと嬉しいです…。日本のどこかで役に立ってるのかと思うと動画作ってよかったと思えます♪ほんとにコメントありがとうございます😂
プロと素人の差が分かる。大変為になりました。
物理・化学系実験をしていると実験装置をDIYするのは割と良くあるので、(木材より金属の方が多いという違いはあれど)共感出来ることだらけ
昔の時代の話ですが、中学の時、木工工作が得意たったので、とても、面白かったです。
なるほど、良いもの見させていただきました。
エアコンの穴あけくらいならホールソーで中心が出たところで外側からでも良いんですけどね。
おっしゃる通りですね♪
そこまでキレイに正確な穴じゃなければ、全然ホールソーOKっす🙆♂️
チャンネル登録しました。
わたし元大工なんですけど、昔から引退するまで家具職人さんの「技術」に追いつけませんでした。
大工って、でっかい木材を使う「やっつけ仕事」なんですけど、家具職人は芸術家やと思う。
家具職人の方と何回か飲みに行って技術を盗もうと思ったんやけど、
肝心な部分は絶対に教えてくれんかった。恐らく苦労して身につけた技なんやろな～。
チャンネル登録ありがとうございますm(_ _)m
家具は、工場に大型の機械があるので正確には作りやすいと思いますかねー。私はあまり大差ないように思えます。考えて仕事できるかどうかだけのような気もしますかね。
逆に大工さんの方が、反った木とかでよく作れるなーと思うほどです。家具工場ではありえないのでm(_ _)m
めっちゃ分かりやすい
ありがとうございます♪さっきアンチに対応してたので、こういうコメントほんとうれしいです。まじでありがとうございます。
ダボの使い方も説明だけじゃなく動画にしてもらいたかったですね。
僕はボール盤を持ってるので、穴位置を両側にけがいてから小さい2㎜の穴を一度あけてから表裏両方から開けるようにしてます。
小さい穴ならスターエムの竹ドリルが一番綺麗に開けられますね。
完璧っすね👍
とても勉強になりました。
お役に立てたのならよかったです^ ^コメントありがとうございますm(_ _)m
納得しました。要はビットの性質を理解しろということですね。
ご視聴とコメントありがとうございます♪
ドリルもそれぞれメリットデメリットがありますからねー…
反対側から開けるというのは変わらないんですが、みなさん持ってるドリルが違うと思ったので、いろいろ紹介しましたm(_ _)m
おぉwこれはいいなw印つけるのがめんどいんだよねw
まぁ…まだ使う予定ないけど…
へぇ〜最後の棚勉強になる
裏に当て板すれば綺麗に抜けると信じ込んでいました キレイに抜けないのは押しつけが足りなかったんだと... いや～素晴らしい動画でした しゃべりも聞きやすくて◎
説明がわかりやすくて良かったです😊
チャンネル登録させていただきました✨
次回も楽しみにしています。
ご視聴、コメントありがとうございます♪
こういうコメントほんとに嬉しい…
動画は気長に待っていただけるとありがたいですww
時間がかかるので…（言い訳です）
こういうものづくりHow To動画は、長々だらだら解説するRUclipsrが多数派な中、非常に端的にまとめられていて素晴らしいです。
ありがとうございますm(_ _)mコメントの前半を読んでたらヒヤヒヤしましたw
がんばって編集したかいがあったと思います。あざますですm(_ _)m
10:21
丸棒をカットして繋げていたなんてしらなかった（笑
勉強になりましたありがとうございます。
こちらこそご視聴とコメントありがとうございます♪m(_ _)m丸棒１本で作ってるように思いますよね〜^ ^
素晴らしい動画でした！
ありがとうございます😭
@@kaguiro 他の動画も興味深く道路させていただきました(^^)
分かりやすくて、とても役にたちます。ありがとうございます。
一つだけ。丸棒はどうやって板に取り付けるのでしょうか？
ご視聴とコメントありがとうございます♪
丸棒はダボで接着しますかね。
家具工場では、丸棒の先だけを細くしたりします。３センチの直径なら2.5センチに加工して、棚板を2.5センチの穴を開けてそこに差し込むといった感じでやります。
この方法は、何十万もする機械がないとできないということがあったのでやる人がいないと思ったため割愛しましたm(_ _)m
ダボで全然OKなので、ダボで接着することをオススメします♪
丸棒の中心にダボを入れる方法は敬愛するカミヤ先生が動画でアップしています♪
「丸棒 ダボ カミヤ先生」で検索すると出てくると思います♪
素晴らしい動画をありがとうございます。
おっしゃる通りです。
ある家具製造の会社の家具を組立てたのですが、半年もしないうちに残念ながら崩れて壊れました。
その家具は、横に傾いていました。
その時に手を入れて物を取り出していたら骨折していたかも知れないとヒヤヒヤしました。
貫通穴でないのに？と驚きました。
貫通穴にダボは、もっと危険だと
思えました。
一方ビスを打つタイプの組立家具は、
何十年と長持ちしています。
貫通穴に丸棒を通す の話ですかね？ちょっとモノを見てないのでわかりませんが、本来は丸棒を通した方が強度的には強いんです。ただ綺麗には仕上がりにくいってかんじですね〜♪ お客さんが自分で組み立てる場合の家具はやはり強度は弱いと思います。ビス固定かダボ固定かカチッとはめるだけのタイプとかいろいろありますが。板の厚みを厚くするとか、ビスの数を多くするとかでなんとか強度的に強くすることは可能ですが、販売側がどこまで考えれているかによりますね…話すとキリがないくらいです-_- ちなみに建築士の人もあまりわかってはおられないことも多いので、もしオーダーで家具を作るとなったら家具屋さんに設計を頼むべきですね。ほんと強度を無視したデザインだけの家具とかの設計わたされるのでw
見やすくて大変参考になります。質問なのですが、座グリビットを使ったあと反対側も座グリビットでとの事ですが、座グリビットの後３ｍｍのドリルを使って貫通させた後反対側を座グリビットではダメなのでしょうか。
キレイな「フチ」ができるなら全然OKです🙆♂️
ただ、３ミリのドリルは細いので動画内で紹介してるAを使っても垂直に進まない場合があります。
木の中の硬い部分や柔らかい部分によって細いドリルは、木の中で曲がってしまうことがあるんです。
なので、裏側も先に座グリで印は付けておいた方がいいですかね。
多少なり表と裏の位置がズレても気にしない！ということであれば、おっしゃる通りのやり方でも全然OKです🙆♂️
動画内では、やらなかったんですが３ミリのドリルも反対から開けるということをした方がいいですかね。
細いドリルで板の厚みの半分くらい
裏側からも半分くらい みたいな感じにした方がいいです
ズレたらめんどくさいので…。
今回のテーマは、あくまで「キレイな貫通穴の開け方」なので、反対側からも開ければキレイに開けることができる ということ以外は、実は自由にしてもらってかまいませんm(_ _)m
長文失礼しました(＞人＜;)
誘導式で、反対を開ける時、逆回転だとさらに綺麗になるかも？
小林式？
ダミーを一つ作って、
貫通穴の物を作れば、
裏側からも正確に穴が開けられるかも？
ありがとうございます。大変助かりました。取って穴（カプセル形の貫通穴）のいい開け方があれば、やっていただけるとありがたいです。
カプセル型の貫通穴がわからないです…。検索しても出てこないんですが、なにで検索したら画像で出てきますかね？
@@kaguiro すみません。カプセル穴は私の造語でした コンタック600みたいなのクスリのカプセルみたいな穴という意味でした。わかりにくく申し訳ありませんでした。
カプセル型の貫通穴だと、トリマーで開けるしかないですね…。指が入らないといけないので幅が３センチくらいになると思います。カプセル型で２つの半円部分になると思いますが、もし私がやるとしたら直径３センチの座グリドリルを使って掘ってから残りの部分をトリマーで取る、といった感じでやります。トリマーで３センチの半円を作るのって難しいんですよねー。だからドリルで円を先に作っておくって感じです。先にドリルで半円を作っておかないといけません。なぜかというとトリマーの加工を先にやるとドリルの先端が刺さる部分がなくなってドリルが安定しないからです。解説しといてあれなんですが、カプセル型はかなり難しいと思います…。ズレとかが色んなところで起きると思います。もしやるなら1回試しでいらない板で練習しておいた方がいいっすねー。すいません簡単な方法はないですかね…m(_ _)m
あ、すいません。動画リクエストっすね…。ちょっとマニアックな内容は動画にしないようにしてるんですm(_ _)m以前、別のチャンネルでマニアックなことをやっていたら再生数が全然いかなかったんです。再生が伸びないとチャンネルのチカラも弱くなるみたいで全然稼げなかったんす。すいませんm(_ _)mいずれはテクニック10選みたいな感じで動画を出す予定です。それならサクサク見れる感じで再生も取れるかもしれないので、もしかしたらそこで動画内に入れるかもって感じですね。ただあまり期待はしないで下さいwほんといつになるかわからないのでm(_ _)m
@@kaguiro ありがとうございます。この動画の方法で、穴を２つ開けて、その間をジグソーで繋ごうと思っていました。「取っ手穴 開け方」で検索しても、見つからず、お聞きしました。ご丁寧なレスを頂き、ありがとうございました。
鉄に穴を開ける時の綺麗に開ける技が有ればお願いします。鉄は塗装が破裂するんですよねぇ😓
すいません。木しか加工したことがないのでわからないです…
対応できず申し訳ないです…
とても参考になる良い動画でした👍
が
ちょいちょい出てくるワード『垂直』のアクセントが気になるw
関西なまりですかねww
気づきませんでしたww
ドリルの歯が貫通する手前で止める方法は板厚を計りドリルの歯にマジックで印を付けておくと目安になりますよ！
やっぱり螺旋の力は偉大だな
偉大ですね〜 あれ考えた人天才。
ギガドリルブレイク
既存の貫通穴をより大きな穴にしたい場合って、地味に削るか、トリマーあたりを使うしかないですよね？
穴の大きさにもよりますかね…
Ｆ型ショートドリル と検索してみてください。
これの特徴は、先が円錐になっているので、既存の穴に当てて回せば広げることができます。
ただデメリットとしては、穴の中心がズレてしまうこともあるのが難点ですかね…
例えば私がやる時は、７ミリの穴を８ミリに広げたい時とかにやります。
１ミリ広げるくらいならズレにくいです。
小さめの穴を広げるときに使う感じです。
７ミリをいきなり30ミリに広げるとなるとちょっと厳しい感じです。
ほんとに１ミリか２ミリくらい広げる時に使います。
Ｆ型は、基本的に小さめの穴を広げる時に使う感じです。
他の方法だと、例えば10ミリの既存の穴を30ミリの直径にしたいとなったとしましょう。
その時は座グリドリルで開けます。
この動画内では「できない」と紹介している部分がありますが、実はやり方があります。
まず５ミリくらいの厚みのベニヤ板を用意します。
そのベニヤ板に３０ミリの座グリで貫通穴をあけておきます
その板を10ミリの穴の中心に持っていきます。（30ミリの中心と10ミリの中心が合うようにする）
そして、ベニヤ板をしっかりクランプで固定します。
そうすると、30ミリの座グリが動くことなく10ミリの中心に大きい30ミリの穴が開けれるという方法です。
本来はドリルの先端が木に刺さらないとブレてしまいますが、ベニヤ板に先に大きめの貫通穴を開けてそこにスポッと入れた状態でドリルを回せば、ズレないといった感じですかね。
大きい10センチくらいの大きさの穴を開けたいということであれば、トリマーしかないっす！
走り書きすいません…長文失礼しましたm(_ _)m
@@kaguiro 詳細省いていましたが、後者の大きめの穴からより大きな穴を開けたいというのが本当のとこでした。やはりガイドをつくるのが簡単でベーターということですね。
素人なのでなんでもなんとかなるでしょの勢いでやってしまうので、きちんと工程を踏むことの大切さをあらためて勉強できました。丁寧にありがとうございます！
誘導のキリは、特に切れないキリの場合、開け始めに逆回転で縁切りすると暴れないし割と綺麗に切れます。
両面仕上げなら面取り必須なので、当て板が出来るなら当て板で充分だと。
とても参考になりました。早速実践してみます。
それと、関係無い話しで恐縮ですがBGMの歌手名と曲名知りたいです
Jell-O by NightlifeとStarry Eyed by Bold TrendsとHome by Baby StepsとChill by End of Summerです！
1.「先端誘導ネジ式ドリル」は、突き抜け寸前で自動で止まり、反対側に中央の穴が空いて便利
2.直径が大きい（10mm以上）穴あけはブレてうまくいかないので座ぐりビットを使いなさい
3.捨て板を敷く方式はきれいに穴あけできない
ということですが、私見を述べさせてもらうとその要因は全て「先端誘導ネジ」にあります。
この方式は押さなくても自動で進行していくので楽ですが、逆に言うと押し加減で速度を調節することができない。きれいに穴を開けるにはドリルが板を突き抜ける直前に進行速度を落とせば良いのですが、それができないのです。
穴の直径が大きい場合は、（「ブレる」のではなくて）、切削量が多くなる割に進行速度が速すぎて切り口が汚くなります。その点「座ぐりドリル」は刃数が多いこともあるが、中央の先端がネジではなく三角の剣先のようになっていて進行が速くならないためきれいなのです。
要らない板を敷く方法がうまく行かないのも、一枚目の板を刃が突き抜ける速度が速いから。先端誘導ネジ式以外のドリルを使って突き抜け速度を制御すればきれいにできます。
この先端誘導ネジ式ドリルビットと似た形で、「先三角ドリルビット」があります。先端がネジではなく座ぐりドリルと同じ三角になっており、私はこちらを推奨します。これを使えば上記のネジに起因する問題は起こりません。また突き抜けない穴を開ける「座ぐり穴加工」にも使えます。
なお、ドリルの回転数は速いほうが、同じ送り速度でも刃先の切削量が減るため綺麗に開きます。
すみません 金属は均一ですが 集成材ともなると 柔らかい方へドリルが逃げて行きませんか？
逃げていくことはもちろんありますね。
動画途中の下穴ようの3ミリのドリルで穴あけをしている部分がありますが、
逃げることはもちろんあります。
特に細いドリルというのは、手で曲げようと思えば曲げることができます。
なので、木の柔らかいところや硬い部分でドリルが木の内部で曲がってしまうこともあります。
こればっかりは、木工所で、1千万以上するNCと呼ばれる機械を使っても同じで、ドリルが逃げていきます。
今回の動画のテーマは「貫通穴の綺麗な開け方」なので割愛しました。
そこの説明をしていると視聴者様が「ん？この動画は何の話だったっけ？」と混乱しないようにことも割愛した理由の一つです。
いつも台本をガチガチに作っているのですが、どこまで解説しようか迷っているときにテーマから逸れそうなことはできる限り除くようにしています。（話しだすと断線しまくりで話がまとまらないからです）
8:54 丸棒をダボで繋ぎ合わせる方法と、この部分で紹介している棚の作り方を教えてください。
丸棒にダボを打つやり方は、もうすでにアップされている方がいるので紹介しておきます→ruclips.net/video/jJKNp82lpZ4/видео.html
丸棒にダボが打てたら、板にダボ穴を開けて差し込めば出来上がります。動画内では、一気に組み立てるように見えますが、一段ずつ丸棒を差し込んでは、固定する、また一段組み立ててやった方が、隙間ができにくくできると思います。
@@kaguiro おお、すでに公開されていたのですね。ありがとうございます。
質問ですが、5:22 ザグリビットで裏側に印をつけるとき、真裏につける為にはどうされていますか？
私がよくやる方法は、ノギスと毛引と呼ばれる工具を使って正確な場所に印をつけるという方法です♪
ですが、この２つを買うと合計で4,000円くらいします…なので、普通にメジャーで端から測って印をつけるで全然OKです。
より正確に真裏にメジャーで印をつけたいなら、えんぴつで印をつけるのではなく「千枚通し」で印をつけるとよいと思います。千枚通しはたこ焼きをひっくり返すときのアレと全く同じものです。
えんぴつだと芯の太さがあるため本当に正確な位置はでないからです。
少しでも正確な位置に開けたいなら千枚通しを使った方がいいですね。
正直なところ、家具工場でも本当に正確な垂直な穴というのは必要な場面がそこまでありません。なので、あまり気にせずメジャーで端から測るという感じでOKです♪
@@kaguiro
片面に座繰りビットで少し切り込んで中心に細いドリルでガイド穴を貫通させて裏からドリル穴を目印に座繰りビットで穴開けちゃダメなんですか？
それでもいけるならOKだと思います。
ただし細いドリルで、裏まで貫通させる時は、硬い木だとずれてしまう可能性があります。（細いドリルだとどうしても木の中で曲がってしまうことも可能性として全然あります）
なので、裏にも先に印をつけておこうといった感じです。
ここらへんのドリルガイドなどの説明は、できる限りほとんどの人ができるようにと考えたことなので、
ぶっちゃけ「自分ならそんなことしなくてもできる」のであれば全然OKです♪
座ぐりビットはボール盤という機械を持っていれば、垂直に掘ることができるので、細いドリルでわざわざ通り道を作る必要もありません。長文失礼しましたm(_ _)m
@@toufuhanburg ナイスツッコミ!同じこと考えた。
今日木工で穴開けを失敗してからこの動画の事を思い出しました。
(先端ドリルの大きいのでやってしましました。)
座繰りビットドリルではなくて、ホルソーなら どうでしょう？
これなら反対側から(反対側から正確に穴位置を空けるのは難しそう)
穴を空けなくてもキレイに掘れるのでは？
ホールソーは、やめておいた方がいいですかね…
ホールソーは１回しか使ったことないんですが、使い物にならなかった記憶があります。ブレる、安定しない、音がうるさい、などなどデメリットだらけだったので、それ以来使っていませんでした。
独立するまで、３社ほど工場で働いてきたんですが1社もホールソーを使っていませんでした。工場では見たこともありません。おそらくどの会社も使い物にならないと思ってるからだと思われます。
安定しない理由としては、ホールソーの中心のドリル部分が鉄鋼用のドリルの先端形状になっていたように思えます。
鉄鋼用の先端は、木工用の先端に比べて尖って（とがって）いないため木に刺さらないので安定して回転してくれないんです。
それもキレイな穴が開かない原因だと思います。
もちろんメーカーによって先端の形状が違うとは思いますが…
先端に関しては、私の２分くらいの動画で鉄鋼用、木工用の違いがわかる動画があるので、そちらをご覧ください。宣伝になって申し訳ないですが。
長文失礼しました。
ぶっちゃけホールソーでやって穴がキレイになる、自分が納得するくらいの穴になるのであれば全然OKです🙆♂️
@@kaguiro さま 返信ありがとうございます。
分かりやすくて良かったです。
後穴ではないですが、丸ノコで合板やカラーフロアーなどを切った時も裏にバリとか出てしまう時あるんですね。切り初め、切り終わりなど。何でなるのか、どうしたらならないか良かったら教えて下さい。
次の動画も楽しみにしてます。
ご視聴、コメントありがとうございます♪
丸のこのバリですが、考え方は穴の貫通と同じです。
ドリルが抜ける瞬間に割れる、丸のこの刃も回転しながら切る時に刃が抜ける瞬間にバリができているんです。
100%バリができない方法は実はありません。ただ軽減する方法をいくつか紹介します。
ひとつめは刃を１ミリだけ出して逆方向に進めるです。
通常は電動丸鋸は押して使いますが、初めに１ミリだけ出した状態で推すのではなく引きます。
そうすると刃が巻き込む感じになるのでバリが通常よりできにくいです。
引いた後に、刃を板の厚み分以上出して、通常通り押してカットするという方法です。
この方法はキックバックであぶないので正直おすすめはできないのと責任はとれないので、自己責任でお願いしますm(_ _)m
あとは、カットする面が段差になる可能性もあります。デメリットはこれくらいですが、一応この方法が1番バリができにくいですかね。
２つ目は、丸のこガイドを使う方法です。
JSK工房さんの動画がおすすめです。ガイドを使うと、バリができるところに板があるので、通常よりバリを抑えることができます。
あとはBeniさんと木で遊ぶというチャンネルでもバリができにくい方法を紹介していたと思います。すいませんチャンネル名は間違ってるかもしれませんが…
あとはめんどくさいかもしれませんが単純に刃が新しいものを使うというのも１つの手法ではあります。
どうでもいいものをカットする時は古い切れ味の悪いものを使って、キレイにカットしたい時用の刃と使い分けるというのもありです。
実際の家具工場でも、キレイに切らなくていい時は古い刃を使って、本番の時に切れ味のいい研磨したての刃を使ってカットするということをしています。
長文失礼しましたm(_ _)m
追記ですm(_ _)m
切り終わりにバリができるとのことの回答ができていなかったので補足です。
切り終わりも刃が抜ける瞬間になるので、バリができやすいです。
なので切り終わりの部分に同じ厚みの板を置いておくとバリを軽減できます。
ただカラーフロアーなどはある程度はやはりバリができてしまいますかね…
うまく対応できなくてすみませんm(_ _)m
回答ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。古い歯でも切れちゃいますから、そのまま使ってたんですよね。
一度交換してみます。他の方の動画も参考にしてみます。色々ありがとうございました。
切る前にカットしたいラインにマスキングテープ貼るだけでも違いますよ
貫通穴をあけたいなら
最初から空いてるのを買えばいいじゃん😆✨
ドリルで穴開けるときは裏側にマスキングテープ張るとうまく穴が開く。とゆうのは嘘なんでしょうか？
何もないよりかはマシ という感じだと思います…
んーどーなんですかねー
そもそもマスキングもったいないですし、わざわざ裏側の位置に貼る時間ももったいないって思っちゃいますね。
裏側から開けた方が早くね？ってなります
実際の工場で、マスキング貼ってる人は見たことがないです。
非常に有用なプロの情報をありがとうございます。
速攻で登録させて頂きました(^-^*)
これからも楽しみにしております。
ご視聴、コメント、登録ありがとうございますm(_ _)mほんとうにm(_ _)m
まいどながらこういったコメントは本当に嬉しいです♪
編集に時間がかかるので、気長にお待ちいただけるとありがたいですw
できる限り早くあげれるよう頑張りますm(_ _)m
木ではなく車のバンパーを穴を開ける場合も同じやり方でできそうですか？
鉄は専門じゃないのでわからないです😓すみません。
コメント失礼します。
上からも繊維がバリバリになってキレイに出来ないで悩んでいます。
何か良い方法ありますでしょうか？
ご視聴、コメントありがとうございます♪
宣伝になって申し訳ないのですが、綺麗な穴の開け方（上から）はすでに動画でアップしています↓
ruclips.net/video/x7ciGK613Jo/видео.html
この動画内では、紹介していませんが、穴を開けるときにドリルを逆回転（上から見た時に反時計回り）にして綺麗な円を作ってから、穴を掘ると綺麗な穴を開けることができます♪ぜひ試してみてください♪
工務店にお願いした家の造作階段の板の端がすべての段に、ささくれ剥げた跡のようなギザギザした補修跡があります。処理が雑だということでしょうか？
切れ味が悪い刃で板をカットしたことが原因だと思われます。
包丁でトマトを切った時に、めちゃくちゃ切れ味がいい包丁で切ったら、断面も端っこも綺麗ですよね。それに対して切れ味が悪い包丁で切ると断面も綺麗にできませんし、端っこがぐちゃっとなってしまいます。それと全く同じです。
なので切れ味が悪い刃で板をカットしたことで、ささくれができたんだと思います。その後にそのささくれや、欠けの部分を埋めて補修したかと思います。
ちょっと実物を見ていないのでなんとも言えない部分はありますが、可能性は高いと思います。
処理が雑ではなく、「刃が悪かった」と思われますかね…
もちろん刃が悪かったからしょうがないということを言っている訳ではないです。
家具工場では、そうならないためにも定期的に刃を研磨専門業者に頼んで切れ味のいい刃に研磨して、そういったことが起きないようにしています。クレームを言うかは任せますが、「このチャンネルで、刃が悪いから端が綺麗じゃないって言っていた！」と言わないでいただけるとありがたいですw
もしクレームを入れるのであれば「知人に聞いた」とかで言っておいてください。
変に嫌がらせなどを受けるとめんどくさいのでm(_ _)m
5:19 座グリビットの真反対側に正確に印を付けるのはどうやってるんでしょう…？
すいません。説明ぬけてましたが、普通にメジャーで測って鉛筆でしるしをつけて、そこに座グリビットでやっています。今あらためて動画を確認しましたが、「反対側にもしるしをつける」と言うと表現がおかしかったと思います。すいませんm(_ _)m
反対側にメジャーでしるしをつけて、そこに座グリドリルで穴を少しあける、が正しく、わかりやすかったと思います。すいませんm(_ _)m
「しるしをつける」はあくまで「きれいな穴のフチを作っておく」という意味で喋っていました。んーちょい説明が下手でしたm(_ _)mすんませんm(_ _)m
丸棒は木製だと加工時にきっちり精度高くして30mmで加工されているとしても気温とか湿度により膨張したり収縮したりと外径の微量な変化は起きるので(丸棒通す木板も同じ事が言えますが)そもそも素材的に不可と云うのもありますからね。
一応常に湿度や湿度を一定に保てる保管庫みたいな所に保管するとか方法はありますがホームセンターで木材をそんな管理してる所は皆無ですしDIYで空調により湿度や気温を常に一定に管理されてる加工場を用意しろと云うのも現実的ではないですしね。
貫通直前ゆっくり進むと綺麗に開きませんか？
やったことがないのでわからないですが、
貫通する瞬間に木を押し出す感じになるので、ゆっくりやっても多少は割れると思いますm(_ _)m
ぶっちゃけ貫通穴を完全にキレイにしないといけない場面は、そこまでありません。
ダボ穴も板で隠れますし、ビスの下穴とかも結局は、板で隠れます。
なので、そこまでキレイにしなくてもいい場合で貫通する瞬間ゆっくり開けて、多少なり「フチ」が汚くなってもいいなら、ゆっくり穴を開けるでも全然OKだと思います🙆♂️
完全にキレイに開けたい場面（TVボードで配線を通す穴など）の時は反対からも開けないと見える部分になるので、やり方を、その都度変えるといいと思います^ ^
家具工場でも、結局隠れてしまう部分をキレイに開けるために反対から開けていたら先輩にキレられます笑
「隠れるから意味ないやんけ」とww
長くなりましたが、
完全にキレイに開けたい場合は反対から開ける
そこまでキレイじゃなくてもいいなら一発で開ける、もしくは捨て板を置いて開けて汚くなるのを軽減させる
といった感じですかね。
長文失礼しましたm(_ _)m
ホールソーの使い方も教えてください
すみませんm(_ _)m ホールソーは1度しか使ったことがないので、うまく解説することができません…
昔使ったときに、あまりにもブレる、そもそも綺麗に穴が開きにくかったことがあったので、それ以降使っていないんです。音も結構激しかったような気もします
それ以降使うのをやめてしまいました。
３社ほど家具工場で働いてきましたが、ホールソーを使っている家具工場は1社もありませんでした。おそらくですが、綺麗に開けることができないためだと思われます…
対処できず本当にすみませんm(_ _)m
ＤＩＹの参考にさせてもらいます！それともしよかったら3：34からの曲名も教えてもらえないでしょうか？
すいません。海外サイトで音楽をダウロードしてたのですが契約が切れているのでどの曲かわからない状態です…
以下の4曲の内のどれかだと思われます。Jell-O by NightlifeとStarry Eyed by Bold TrendsとHome by Baby StepsとChill by End of Summer
@@kaguiro ありがとうございます！
ホルソーで穴を開ける時の注意点は何でしょうか。
どうしてもきれいに開ける事が出来ません。
ホールソーはキレイに開かないですね…
私も１度使ったことはあるんですが、
ブレる、うるさい、きたないと使いものにならなかったので、使うのをやめました。
ちなみに今まで３社ほどで働いてきたんですが、家具工場でホールソーを使ってる会社は1社もありませんでした。
キレイに開けれないからだと思われます。
すいません対処できなくて…
これまで自己流で色々やってきましたが早くコチラを知っていればもっと良いものが出来たに違いありません。
そもそもそれほど出来上がりに美しさを求めるタイプではないんですがキレイに越したことはないですからね。
キレイにするにはひと手間が大事です♪ただ知らないだけってことが多いので参考になったらならよかったです(*´ー｀*)
為になるぅ
ドリルの音ォ！
ドリルの音？？
@@kaguiro 音してなかったですね笑
ネタである水素の音
風に言ってみた
言いたかっただけです
それにしても素晴らしい技術と知識ですね
わざわざ返信ありがとうございます
ありがとうございますww
上手く乗れなくてすいませんww
@@kaguiro いえいえこちらこそ申し訳ないですwww
対応まで素晴らしいですね
職人の鑑です。今後の動画も楽しみにしています、ありがとうございました
(*´ー｀*)👍️
壁に固定された板に小さな穴をあけたいのですが、位置的に片方側からしか穴をあけることができません。
その場合はどうすればよろしいでしょうか？
具体的には
壁掛けテレビ台の下の板にスピーカーケーブルを通す穴をあけたいです
ちょっと状況がわからないのですが、
電動ドライバーで穴を開けようとすると壁も一緒に穴を開けてしまう、ということですか？
壁に固定された板は、外すことは不可能ですか？
@@kaguiro
壁掛けされたテレビボードの底面に穴をあけてスピーカーケーブルが見えない様に内部に通したかったです！
テレビボードを壁から外すのは恐らく難しいと思います。
www.amazon.co.jp/Prepac-BCTW-1102-1-%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%89%E5%A3%81%E6%8E%9B%E3%81%91%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89/dp/B07KLKJQV7
上記のようなテレビボードの底板にってことですかね？
上のようなテレビボードの場合でやり方を解説していきます。
違う場合は、また質問してくださいm(_ _)m
「片方からは穴を開けれる」とのことなので、反対側は電動ドライバーが入らないから穴を開けれない ということだと思います。
私がやるとすれば、2つ方法があると思います。
一つめが、「L型アダプター」と「フレキシブルシャフト」を使う方法です。こんなやつです。
「L型アダプター」↓
www.amazon.co.jp/ANEX-%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8B-L%E5%9E%8B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-%E9%9B%BB%E5%8B%95%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E7%94%A8-AKL-560/dp/B00APQT1V8/ref=sr_1_6?adgrpid=61739403548&gclid=CjwKCAjwsfuYBhAZEiwA5a6CDJbhmV-Mf2IOoT2z0yFNEuTROigo06B8EDu4qvYvLQ_fOmJoz7JnWxoCyTwQAvD_BwE&hvadid=618630172693&hvdev=c&hvlocphy=1009541&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=15086859570276197328&hvtargid=kwd-385601098534&hydadcr=538_1015064032&jp-ad-ap=0&keywords=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC+l%E5%9E%8B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC&qid=1662979048&sr=8-6
「フレキシブルシャフト」↓
www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-ANEX-%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%95%E3%83%88-300mm-AFS-300/dp/B003PHL1U8/ref=sr_1_5?adgrpid=68193441031&gclid=CjwKCAjwsfuYBhAZEiwA5a6CDOUZ9kNIg1r--3amsqkurgdFv2XRmzJGgbzOjm1irNJWw7105Hn5_xoCrocQAvD_BwE&hvadid=618688360727&hvdev=c&hvlocphy=1009541&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=8838601709337443989&hvtargid=kwd-659234450375&hydadcr=543_1015063972&jp-ad-ap=0&keywords=%E9%9B%BB%E5%8B%95%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC+%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%AB&qid=1662979009&sr=8-5
電動ドライバーにフレキシブルシャフトをつけて、その先にL型アダプターをつけて、その先に穴あけ用ドリルをつける、というやり方です。
この方法でやれば、電動ドライバーが入らないスペースでも穴を開けることができると思います。
ただデメリットが結構ありますかね。単純に、お金がかかります。L型アダプターもフレキシブルシャフトも買うとなったらそこそこお金がかかります。あとは、穴もズレて開けやすいですかね…単純にやりにくいと思うので。こんなイメージです↓
enjoy-diy.net/l-type-adapter-impact/
2つめの方法は、当て板をする方法です
当て板とは、貫通する側に、いらない板をおく方法です。
この動画内では、「綺麗に貫通穴は開けれない」と紹介していますが、ないよりかはマシなので、現状壁から外すことができないのであれば、この方法の方が1つ目の方法よりかは現実的かなと思います。お金も当て板分だけになるので安く済みますし。
当て板を抑えながらの作業は、危ないと思うので、できる限り分厚い板でやるようにしてください。薄い板だと貫通した時に当て板も貫通して手に穴を開けてしまうからです。本当に気をつけてください。すみませんが、方法を紹介していますが責任は負いかねます。
初めから当て板を抑えながらだとしんどいと思うので、貫通する手前あたりまで慎重に穴を開けていって、残りの2、3ミリあたりになったら当て板を当てるようにすれば、楽だと思います。
当て板を手で押さえるのがちょっと不安…ということであれば、つっかえ棒をしておくといいと思います。
つっかえ棒をしておけば、手で抑えなくて済むので、安全ですし、楽なので。
当て板をしたあとのバリは、どうするのかというと、単純にやすりで削るといいと思います。
んー対処できるとしたらこのくらいですかねー…ちょっと簡単な方法は思いつかないです…すいません…
@@kaguiro
うわー丁寧にありがとうございます！！！ おっしゃる通りの壁掛けのテレビボードの底面です。
頑張ってみますね。 本当にありがとうございます
貫通穴に丸棒を通す棚はメタルラックの要領で、丸棒の径を小さめに(板の穴を大きめに)してスキマをわざと空けて、テーパーつけたゴム板巻けば棚板のストッパーにもなるような気がする。
たたし、それで何kg支えられるのかとか全くわかんないけど😂
コメント失礼します。
すごい分かり易い説明だったのですが、5:22辺りの反対側も、しるしをつけるとありますが、反対側にしるしをつける時、同じ場所にしるしをつけるのを、動画では簡単にやっていますが、表も裏ではずれてしるしがつく気がするのですが、それは問題ないのですか？
裏の印をつけるときは、単純にメジャーでつける場合と、精度がかなりいる場合はノギスと毛引と千枚通し（アイスピックみたいなもの）と呼ばれる工具を使って正確に位置付けをします。
ウラ側はズレたらまずいのでは？という質問をされてるということはダボで組み立てなどの時にズレたら困るという心配だと思います（すいません勝手な想像ですが…）
その場合は、今回のテーマである貫通穴をキレイに開けるというテーマとは違ってくるため割愛しています。（ダボ穴のフチは別にキレイに開けなくていいため）
大きい穴を開ける場合は、特に配線の通り道になるパターンが多いです。（テレビボードを作るとなったら配線を通すために大きい穴を開けるなど）
このパターンの場合は、多少なりズレても問題ないです。配線を通すことが目的だからです。
バリが出て穴が汚いとクレームで返ってきてしまいますが、穴の中の方で多少なりズレていても返ってくることはありません。（もちろん工場では何千万もする機械で正確に開けます）
本当の本当に垂直に位置をずらすことなく開けたいのであれば、ボール盤と呼ばれる３万円くらいする工具を買わないといけません。
長文すみませんでした。
今回のキレイに貫通穴を開けるというテーマは、３件ほど同じような動画リクエストがあったので作成しました。
上記のように「正確にウラ側に印をつける」ということを言い出すと止まらなくなってしまうんです…あと工具代などのお金もけっこうかかってきてしまいますので…
なので割愛させていただいた次第です。
混乱させてしまいすみませんでした。
できる限りテーマから逸らさず初心者でもわかるように台本をガチガチに作っていますが少しでもわかりやすくできるように頑張りますm(_ _)m失礼しましたm(_ _)m
詳しく丁寧にありがとうございます。
厚さ12ミリ、35Φの貫通した穴を開けたかったのですが、斜めに穴が開いたりで、上手く穴が開けれなかった時、この動画を見つけました。
垂直に表と裏の穴の位置がピッタシな穴をあけたいのが希望です。
@@djbobosuzuki9321 完璧に垂直に表と裏を開けたいのであれば、ボール盤を買うしかないと思います…
インパクトドライバーではほんとにできないので…
ボール盤の代用として垂直ドリルガイドというものも販売されていますが正直これでも垂直に掘り進めることは難しいんですよね…結構普通にずれる…
私がやるとしたらの方法でしたら解説できます。
まずボール盤で完璧に垂直に穴を掘り進めます。厚みが12ミリなので10ミリくらいまで掘り進めます。（2ミリ残るくらい）
終わったら、板をひっくり返して、15ミリのドリルをインパクトドライバーにつけて穴の中心から穴を開けます（この時の穴の中心は適当でOK。後で解説します。なぜ15ミリなのかも後で解説します）
穴を開け終わったらトリマーの目違払いと呼ばれるビットをつけて裏からその目違払いのビットを突っ込んで残しておいた2ミリの部分を取るといった感じです。
中心は適当でOKと言ったのは、結局、目違払いのトリマーで残りを取ってしまうので、中心が1ミリずれていようが問題ないからです。
15ミリで穴を開けてと言ったのは、目違払いのビットが入るための穴を開けておくためです。なので目違払いのビットが10ミリなのであれば12でも13の穴でもOKです。ビットが入ればいいので。
この方法なら、ボール盤で完璧に垂直に掘ることができる、なおかつ裏側に印をつけるわけではないので、穴がずれることもない です。
ちょっと私がDIYでできるなら…の精一杯の答えになります…
なるほど！
すごい勉強になりました。
道具にも、限界があるのですね。
自分のやりたいことなら、ボール盤を買うしかないですね。
少しのズレなら、ドリルで教えて頂いた方法でという事で解決しました。
貴重なアドバイスありがとうございましたm(_ _)m
@@djbobosuzuki9321 いえいえちょっとお力にはなれずすみません…
サムネイルのアマと表記されているよりも酷い穴をあける本職の方が世の中多いです。
リフォームなど含め過去5社分くらいの業者を見てきましたが
2人（50代後半と20代）を除く、全ての方（40後半～70代）がその「アマ以下」のレベルでした。
（値切ってもないし、むしろ「うちは相場より高いです」と言われた言い値で契約しています）
（材質の特徴の理解や、中学校レベルの計算で位置が分かるのにそれすら出来なかった）
腕のある職人なんてほとんどいないと理解した出来事でした。
なのでその後は全て自分でやっています。
というか「木等の割れやすい穴あけにインパクトなんか使うな」
「プロならちゃんと道具揃えろ（100歩譲って、道具が無かったとしたら、腕で同等レベルに仕上げろ）」等、本当に腹立たしかったなー(笑)
たしかに多いですね…「なんでこんな感じにできるの？」ってことは多々ありますm(_ _)mその会社内に、できる人がいないのかなーと思います。基準となる人がいないことが原因として大きいかなー…
質問すいません。
構造上機械が入らず、反対側から穴を開けれない場合はどうしたらよろしいでしょうか？
以前同じような質問がありました。
6ヶ月前にmillennium1968さんが同じようなことでお困りでした。
millennium1968とのやりとりを見ていただけると想像しやすいかと思います。その時の対処法をコピペで申し訳ないですが、抜粋して下に載せておきます↓
またわからなければご質問くださいm(_ _)m
一つ目「L型アダプター」と「フレキシブルシャフト」を使う方法です。こんなやつです。
「L型アダプター」↓
www.amazon.co.jp/ANEX-%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8B-L%E5%9E%8B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-%E9%9B%BB%E5%8B%95%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E7%94%A8-AKL-560/dp/B00APQT1V8/ref=sr_1_6?adgrpid=61739403548&gclid=CjwKCAjwsfuYBhAZEiwA5a6CDJbhmV-Mf2IOoT2z0yFNEuTROigo06B8EDu4qvYvLQ_fOmJoz7JnWxoCyTwQAvD_BwE&hvadid=618630172693&hvdev=c&hvlocphy=1009541&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=15086859570276197328&hvtargid=kwd-385601098534&hydadcr=538_1015064032&jp-ad-ap=0&keywords=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC+l%E5%9E%8B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC&qid=1662979048&sr=8-6
「フレキシブルシャフト」↓
www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-ANEX-%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%95%E3%83%88-300mm-AFS-300/dp/B003PHL1U8/ref=sr_1_5?adgrpid=68193441031&gclid=CjwKCAjwsfuYBhAZEiwA5a6CDOUZ9kNIg1r--3amsqkurgdFv2XRmzJGgbzOjm1irNJWw7105Hn5_xoCrocQAvD_BwE&hvadid=618688360727&hvdev=c&hvlocphy=1009541&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=8838601709337443989&hvtargid=kwd-659234450375&hydadcr=543_1015063972&jp-ad-ap=0&keywords=%E9%9B%BB%E5%8B%95%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC+%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%AB&qid=1662979009&sr=8-5
電動ドライバーにフレキシブルシャフトをつけて、その先にL型アダプターをつけて、その先に穴あけ用ドリルをつける、というやり方です。
この方法でやれば、電動ドライバーが入らないスペースでも穴を開けることができると思います。
ただデメリットが結構ありますかね。単純に、お金がかかります。L型アダプターもフレキシブルシャフトも買うとなったらそこそこお金がかかります。あとは、穴もズレて開けやすいですかね…単純にやりにくいと思うので。こんなイメージです↓
enjoy-diy.net/l-type-adapter-impact/
2つめの方法は、当て板をする方法です
当て板とは、貫通する側に、いらない板をおく方法です。
この動画内では、「綺麗に貫通穴は開けれない」と紹介していますが、ないよりかはマシなので、現状、反対から穴を開けれないのであれば、この方法の方が1つ目の方法よりかは現実的かなと思います。お金も当て板分だけになるので安く済みますし。
当て板を抑えながらの作業は、危ないと思うので、できる限り分厚い板でやるようにしてください。薄い板だと貫通した時に当て板も貫通して手に穴を開けてしまうからです。本当に気をつけてください。すみませんが、方法を紹介していますが責任は負いかねます。
初めから当て板を抑えながらだとしんどいと思うので、貫通する手前あたりまで慎重に穴を開けていって、残りの2、3ミリあたりになったら当て板を当てるようにすれば、楽だと思います。
当て板を手で押さえるのがちょっと不安…ということであれば、つっかえ棒をしておくといいと思います。
つっかえ棒をしておけば、手で抑えなくて済むので、安全ですし、楽なので。
当て板をしたあとのバリは、どうするのかというと、単純にやすりで削るといいと思います。
んー対処できるとしたらこのくらいですかねー…ちょっと簡単な方法は思いつかないです…すいません…
丁寧にありがとうございました！
いえいえコピペですみません😓
失礼します。質問です。タンスなどに使われている化粧シール？化粧プラシール？みたいなところにホルソーで穴を開けたいのですが割れなど生じてしまうでしょうか？宜しくお願いします。
ホルソー自体が割れや、ささくれができやすいので、ほぼほぼ割れなどは生じるかと思いますかねm(_ _)m
紙や木などの材料は、木工用のホルソーではないドリルでやれば、大丈夫かとおもいますが、プラスチックなどの場合はプラスチック専用のドリルで空けないといけないと思います。ちょっと現物が見れないのでなんとも言えないですかね…すみませんm(._.)m
返答ありがとうございます。メラニン化粧？だと思います！
メラミンはホルソーだと割れまくると思います！
ボール盤ならいけそうです！
了解ですψ(｀∇´)ψケガだけ気をつけて下さいねー♪