Продолжение истории: • Разборка центра или ка... с восстановлением вращающегося центра, показываю всё подробно, надеюсь этот опыт кому-нибудь пригодится.
Центр надо в собранном виде шлифовать. Сделать крепление корпуса центра в резцедержатель, а в патрон оправку с камнем. По шкале супорта поймать нужный угол на центре . На вращающую часть одеть хомутик для вращенияя рукой и на 1000 об.шпинделя шлифануть как на шлифовальном. Станину желательно чем-то прикрыть. Вобщем сам додумаешь дальше. Удачи!
Кто ж знал, что слой цементации такой тонкий? Молодец Слава. Каждый раз смотрю и думаю, я бы лучше не сделал. Я не имею ввиду токарные работы конкретно, я имею ввиду отношение к тому, что человек делает и как он это делает.
поменял подшипники не заморачиваясь, теперь посмотрел ролик пойду разберу и все перепроверю, хорошо что еще не пользовался, и вовремя решил перебрать не дожидался пока конус устанет так что если делать вовремя то стоит и заморочиться с реставрацией зачем покупать новый если можно не доводить до смерти старый! мастеру привет!
Хорошая работа. Мне тоже приходилось ремонтировать центр, но поступил радикально. Сделал из сорок пятой стали, закалил конус , а точно проточил уже в задней бабке. Получилось приемлемо.Стопорный винт, кстати, тоже потерял :).
На шариковом подшипнике с внутренней стороны можно было бы снять пыльник для набивки смазки. Хотя он смазан на заводе, но тем не менее. А видео отличное
Про переделку в грибок очень интересно будет посмотреть, ибо грибковых конусов на морзе 4 очень мало в продаже, так что буду переделывать себе обычный центр в грибок. Спасибо за видео!
Cnth;Стержень для вращайки изготавливается из 60с2,калится HRC- 55-60. С последующем отпуском(для снятия внутренних напряжений).И никакой цементации. Цементация-это насыщение верхнего слоя металла углеродом.Максимальное насыщение-2мм на глубину.
Надо закалку и отпуск делать но при этом чтобы твердость самого центра 60-64hrc была, не меньше, а хвостовик можно меньше твердости. при меньшей твердости центра будет быстро изнашиваться.
Любой термист знает что калить надо больше, а при отпуске выходить на параметр 55-60. Сталь 60с2 лучший вариант.Есть ещё и 65г. Обе эти стали-пружинные.
Можно твёрдым сплавом,типа сормайта,наплавить.Накатка-ну,разве что для очень небольших усилий,как для упорного(там радиальных усилий по сути ноль),ведь площадь опоры под обойму значительно снижается.Лучше покрыть,напр.,цинком или медью.На крайняк-поднять самую малость и нанести втулочный (или резьбовой,красный) фиксатор для самых больших зазоров.Или завтулить. Про натяги-всё верно.В подобных узлах,где вал вращается и испытывает боковое усилие, на валу должен быть хороший натяг.Даже и в корпусе 4 сотки-думаю,можно,но по ходу подшипники уже надо брать с увеличенным зазором,напр.,С3.Надо смотреть. Смазки обычно рекомендуется заполнять подшипники примерно на четверть,лишнее только мешает вращению.
Но так не делают! Вал сидит на 2х радиальных подшипниках в корпусе центра. А значит биение должно отсутствовать относительно посадочных мест под подшипники. Тут придется делать базу, потом обрабатывать конус, при этом за наименьший диаметр посадки брать кулачками, а наибольший или ближайший к конусу придется придерживать люнетом.
позновательно! только вот 28:50 прессовать нужно за наружную обойму! 17:00 все же я бы оставил хотябы -0,02мм, а так велика вероятность проворота обоймы(((
Я ходил к сварщику, он мне сормайтом наплавлял носик вращающегося центра. Потом на наждаке потихоньку затачивал. Сормайт очень твёрдый металл. Им направляют в Сельхозтехнике лемеха на плуги. Для меня точность была нормальная. Точил для тракторов всякую мелочь.
Биение-то ушло? А то могло остаться. Точили ведь с переустановками. ;) Вообще, при цене на новые 300-500р, по мне так неблагодарное дело - ремонтировать центры. Хотя, интересно было узнать, что они сырые - видать не калят, чтоб не лопались. А отпускать нельзя, потому и цементируют.
Большое спасибо! Руководствуясь Вашим видео, восстанавливал "убитый" центр как по нотам, без сомнений и колебаний. Осталось обкатать. Не могли бы Вы дать рекомендации по режимам обкатки: продолжительность, обороты...
Я тоже пробовал ремонтировать центр из за задиров на конусе,и сырой острой кромке,но выточил копию,с ложным центром и носил в термичку...вал при закалке погнуло,хотя припуск позволял ...но при проточке пролетел ...вал вставляется свободно...но работает...
Я бы обнизил по диаметру, чтобы можно было заводить резец максимально близко к центровочному отверстию, все равно сырым местом поджимать толком не выйдет. Но как говорится "в чужой огород...", специфика у меня иная С этими центрами какая то немыслимая тайна, у меня из 12 безпроблемный только один, правда он повышенного класса точности. У всех остальных проблема с подшипниками поголовно, даже был экземпляр с просаженным валом на 3 десятки, имелся и такой, куда сунули не те подшипники, должно было стоять два - радиальный и радиально упорный, а стояли два радиальных
Да, на производстве им несладко приходится. Ремонтировал парочку. У всех убитые подшипники, у одного вообще кольцо лопнувшее. ГОСТа или ТУ на конструкцию на них нет (или я не нашел) - поэтому лепили как попало. Хороший Китай купить - и то лучше будет.
@@sid1977 У меня не Б/У, с хранения, в заводской промасленной бумаге, покупал в магазине... ГОСТ на них есть 8742-75, было еще ТУ на центра под 2 и 3 конус, у которых по корпусу накатка, но найти не могу. Но вопрос не в госте, токарь который это выполнял должен знать гост о взаимозаменяемости и что такое допуски и посадки Нам в КБ закупили для токарных вращающиеся центра со сменными валиками, посадка на малые конуса, вроде В12. Не могу найти точно такой же в продаже под КМ2, то что есть в магазинах, имеет цилиндрическую посадку, а это как минимум пару соток биения.
@@LOMAN008 ну, я и говорю, лепят кто на что горазд. В том госте только размеры и твердость. Конструкция не определена, тем более посадки. С конструкторской точки зрения, Вячеслав правильно исправил посадку.
ну а смазку советую солидол с маслом размешать как можно жиже, но так чтобы через резьбу не текло. так и подшипники будут лучше охлаждаться и смазка при каждом доставании и переносе смазывать подшипники.
Никудышные все эти центры лучше сразу делать новый вал с внутренней посадкой под различные насадки центрики для разных работ: удлиненные, обратные, грибковые и тд, единственное что можно использовать это корпус и то если он нормально сделан и не сильно покоцанный, подшипники рекомендую NSK четвёртого класса хотя бы...
@@SlavaPetroff нужно учитывать то , что у тебя две посадки в одном изделии .если делать посадку по таблице , со всеми нормами - подшипникам будем тяжеловато работать . Корпус об.центра будет сжимать наружную обойму , а вал разжимать внутреннюю.
Ещё увидел, что Вы корпус центра растачивали тоже зажав просто в кулачках. Видимо, у Вас очень точный патрон и идеально расточены кулачки. Не могли бы Вы показать какое в итоге получилось биение на конусе центра?
А серьезно Слава, а если сделать сварное соединение грибка с валиком, просто нету доступа к болванке. Как грамотнее сделать сварной валик для грибкового центра?
Сверли и растачивай грибок на сквозь под посадку валика, валик делай с центровочным отверстием, которое потом будешь использовать для чистовой проточки грибковой части. Варить можно хоть с переди, хоть с зади грибка. Наверное всё же со стороны крышки корпуса центра, сварной шов аккуратно галтельным резцом обработаешь и будет красиво и прочно. Удачи!
0,003,куда уж лучше!?А хвост?Обороты больше,глубина и подача меньше,и вперёд!Совершенно верно! 0.4-0.8 мм,на сторону.И!Керамика не любит такой разнородной твёрдости.
Скажите, пожалуйста, что значит "выставил" в патроне? Как Вам удалось так точно установить? Делали ли Вы какие-то манипуляции или просто зажали в патроне и за счёт его точности получили такую точную установку?
@@SlavaPetroff Справедливости ради в "чистом" виде у Ст5пс (если в ней 0,2-0,22% углерода есть) или Ст20 (где тоже не менее 0,2% углерода), можно, в зависимости от формы детали, получить и 40HRCэ. Но для готовой детали это во-первых: не твёрдость, а пшик; во-вторых: какому бы виду ТО не подвергался этот конус, тепловое коробление сделает его непригодным даже для черновых работ. Тут разве что можно попробовать засверлиться, расточить отверстие, и на горячую запрессовать новый, заранее закаленный, конус.
@@SlavaPetroff я конечно не специалист, но вроде как в углеродном карбюризаторе вполне себе можно и на коленке, народ даже напильники в домашних условиях делает. Но по объему - возни много. Слово то какое - карбюризатор.. карбюрбюризатор... бюзгалтерия.. :))) Язык сломаешь.
Я всегда затачивал вращающийся центр на надаке. При затачивании центр вращается и затачивается. Может не совсем идеально с центровкой, но для метя было нормально точит длинные болты.
Мы тоже иногда так балуемся когда лень разбирать потом собирать, индикатором не пользуемся, биение по барабану, вместо съемника - молоток, микроны колумбиком ловим...
@@SerYork Всё правильно ! Черещур хорошо, тоже не хорошо. Если вы постоянно точите болты и гайки для стройки, а станок будете настраивать прямо с микронной точностью. Это не зачем морочить голову, просто терять драгоценное время.
Слава Петров!Протачивал конус вращающего центра без разборки центра,но перед этим поменял подшипники и заказывал 6-206,но начальник объяснил,что у нас все подшипники повышенной точности .а других нет.Для проточки конуса закреплял шлифовальный круг в патрон,а центр в резцедержатель под углом30 град.вращал конус при помощи гибкого провода.Требовать,чтобы конус не бил при таких подшипниках не имеет смысла.
@@SlavaPetroff Если у тебя есть оправка для сверления,которая устанавливается в резцедержатель,то просто вставляешь в нее центр.Шлифовальный круг устанавливаешь на оправке в патрон,на цилиндрическую поверхность конуса ,делаю два оборота провода и после подвода круга к поверхности конуса,вращаю его в разные стороны.Можно просто тормозить деревянной палкой конус,а вращение конуса будет производиться за счет трения между ш.кругом и конусом.Большими подачами не увлекался.Если не хватает поверхности круга,то можно перемещать верхними салазками.Удачи.
@@SlavaPetroff много уважаемый коллега, посмотрите видео Виктора Леонтьева, не помню название. Там такой способ подробно показан. Я себе сделал и горя теперь не знаю. Чуть что - быстренько центр поправил, и дальше стружку гнать
Может лучше не просто закалить а после закалки нагреть до 350-400 градусов и немного опустить , для поднятия вязкости и уменьшения твердости , насквозь закаленные грибок думаю не совсем хорошо. Я в Гугле не смог перевести немецкий термин Vergüten Гугл переводит как закаленный температуру для отпуска нужно естественно по таблице смотреть но обычно это 350 до 500 градусов мог бы точную написать но в российских маркировках стали я не разбираюсь и не знаю из какой запланировано делать грибок
Народ, зацените историю - www.anekdot.ru/an/an1811/o181115.html#10 Действительно ли, если аварийно остановить станок не отводя резец, то резец сломается и запорет заготовку? Что будет к примеру, если при проточке на автоподаче вырубят электричество?
Может обломить конечно. Режим резания - установившийся процесс, если его прерываешь, могут быть последствия. Обычно, остановившись, шпиндель/патрон/заготовка чуть поворачиваются назад, как автомобиль после остановки. А резец в то же время выпрямляется, глубже входит в заготовку. Происходит скол пластины.
Центр надо в собранном виде шлифовать. Сделать крепление корпуса центра в резцедержатель, а в патрон оправку с камнем. По шкале супорта поймать нужный угол на центре . На вращающую часть одеть хомутик для вращенияя рукой и на 1000 об.шпинделя шлифануть как на шлифовальном. Станину желательно чем-то прикрыть. Вобщем сам додумаешь дальше. Удачи!
Кто ж знал, что слой цементации такой тонкий? Молодец Слава. Каждый раз смотрю и думаю, я бы лучше не сделал. Я не имею ввиду токарные работы конкретно, я имею ввиду отношение к тому, что человек делает и как он это делает.
Спасибо
поменял подшипники не заморачиваясь, теперь посмотрел ролик пойду разберу и все перепроверю, хорошо что еще не пользовался, и вовремя решил перебрать не дожидался пока конус устанет так что если делать вовремя то стоит и заморочиться с реставрацией зачем покупать новый если можно не доводить до смерти старый! мастеру привет!
Слава нашел отличний способ сохранения соосности. Лайк!
Про изготовление грибка будет очень интересно, ждём видео.
Хорошая работа. Мне тоже приходилось ремонтировать центр, но поступил радикально. Сделал из сорок пятой стали, закалил конус , а точно проточил уже в задней бабке. Получилось приемлемо.Стопорный винт, кстати, тоже потерял :).
Николай Новокщёнов Спасибо, грибковый планирую сделать таким же образом
Для токаря выточит винтик на м4 не проблема. Ну можно подобрать от какой-то электротехники (розетки, вилки, выключателя)
На шариковом подшипнике с внутренней стороны можно было бы снять пыльник для набивки смазки. Хотя он смазан на заводе, но тем не менее. А видео отличное
Про переделку в грибок очень интересно будет посмотреть, ибо грибковых конусов на морзе 4 очень мало в продаже, так что буду переделывать себе обычный центр в грибок. Спасибо за видео!
Пожалуйста!
Как всегда познавательно. Вот бы про эльборовые пластинки подробности узнать. Где есть смысл их применять, как правильно, какие подводные камни?
Cnth;Стержень для вращайки изготавливается из 60с2,калится HRC- 55-60. С последующем отпуском(для снятия внутренних напряжений).И никакой цементации. Цементация-это насыщение верхнего слоя металла углеродом.Максимальное насыщение-2мм на глубину.
Надо закалку и отпуск делать но при этом чтобы твердость самого центра 60-64hrc была, не меньше, а хвостовик можно меньше твердости.
при меньшей твердости центра будет быстро изнашиваться.
Любой термист знает что калить надо больше, а при отпуске выходить на параметр 55-60. Сталь 60с2 лучший вариант.Есть ещё и 65г. Обе эти стали-пружинные.
Можно твёрдым сплавом,типа сормайта,наплавить.Накатка-ну,разве что для очень небольших усилий,как для упорного(там радиальных усилий по сути ноль),ведь площадь опоры под обойму значительно снижается.Лучше покрыть,напр.,цинком или медью.На крайняк-поднять самую малость и нанести втулочный (или резьбовой,красный) фиксатор для самых больших зазоров.Или завтулить.
Про натяги-всё верно.В подобных узлах,где вал вращается и испытывает боковое усилие, на валу должен быть хороший натяг.Даже и в корпусе 4 сотки-думаю,можно,но по ходу подшипники уже надо брать с увеличенным зазором,напр.,С3.Надо смотреть.
Смазки обычно рекомендуется заполнять подшипники примерно на четверть,лишнее только мешает вращению.
Но так не делают! Вал сидит на 2х радиальных подшипниках в корпусе центра. А значит биение должно отсутствовать относительно посадочных мест под подшипники. Тут придется делать базу, потом обрабатывать конус, при этом за наименьший диаметр посадки брать кулачками, а наибольший или ближайший к конусу придется придерживать люнетом.
позновательно! только вот 28:50 прессовать нужно за наружную обойму! 17:00 все же я бы оставил хотябы -0,02мм, а так велика вероятность проворота обоймы(((
Я болгаркой и лепестковым кругом шлифанул получилось отлично. Новые подшипники в хвост втулку,опят на токарном станке месяц не судите строго!
Ну просто нет слов👍
Красавчик. Круто. 100 балов. Только так надо делать
Вячеслав В Лацановский спасибо тёзка
Газорезкой накаляю до красна конус и остужаю в масле. Закаливается так, что можно не центруясь, прямо в мясо поджимать в некоторых случаях.
Лопнуть может, не?
Я ходил к сварщику, он мне сормайтом наплавлял носик вращающегося центра. Потом на наждаке потихоньку затачивал. Сормайт очень твёрдый металл. Им направляют в Сельхозтехнике лемеха на плуги. Для меня точность была нормальная. Точил для тракторов всякую мелочь.
Сталь 3 закалить газорезкой нельзя.
Биение-то ушло? А то могло остаться. Точили ведь с переустановками. ;) Вообще, при цене на новые 300-500р, по мне так неблагодарное дело - ремонтировать центры. Хотя, интересно было узнать, что они сырые - видать не калят, чтоб не лопались. А отпускать нельзя, потому и цементируют.
добрый совет выточи новую ось или перевтуль ( но это все равно плохо). накатка при нагрузке почуть чуть будет вдавливаться и вдавится
Большое спасибо! Руководствуясь Вашим видео, восстанавливал "убитый" центр как по нотам, без сомнений и колебаний. Осталось обкатать. Не могли бы Вы дать рекомендации по режимам обкатки: продолжительность, обороты...
Я тоже пробовал ремонтировать центр из за задиров на конусе,и сырой острой кромке,но выточил копию,с ложным центром и носил в термичку...вал при закалке погнуло,хотя припуск позволял ...но при проточке пролетел ...вал вставляется свободно...но работает...
Вот смотрю и просто молчу👍
втулки в резцедержатель лучше делать по наружи цилиндр дабы по индикатору выставлять
Я бы обнизил по диаметру, чтобы можно было заводить резец максимально близко к центровочному отверстию, все равно сырым местом поджимать толком не выйдет. Но как говорится "в чужой огород...", специфика у меня иная
С этими центрами какая то немыслимая тайна, у меня из 12 безпроблемный только один, правда он повышенного класса точности. У всех остальных проблема с подшипниками поголовно, даже был экземпляр с просаженным валом на 3 десятки, имелся и такой, куда сунули не те подшипники, должно было стоять два - радиальный и радиально упорный, а стояли два радиальных
Да, на производстве им несладко приходится. Ремонтировал парочку. У всех убитые подшипники, у одного вообще кольцо лопнувшее. ГОСТа или ТУ на конструкцию на них нет (или я не нашел) - поэтому лепили как попало. Хороший Китай купить - и то лучше будет.
@@sid1977 У меня не Б/У, с хранения, в заводской промасленной бумаге, покупал в магазине... ГОСТ на них есть 8742-75, было еще ТУ на центра под 2 и 3 конус, у которых по корпусу накатка, но найти не могу. Но вопрос не в госте, токарь который это выполнял должен знать гост о взаимозаменяемости и что такое допуски и посадки
Нам в КБ закупили для токарных вращающиеся центра со сменными валиками, посадка на малые конуса, вроде В12. Не могу найти точно такой же в продаже под КМ2, то что есть в магазинах, имеет цилиндрическую посадку, а это как минимум пару соток биения.
@@LOMAN008 ну, я и говорю, лепят кто на что горазд. В том госте только размеры и твердость. Конструкция не определена, тем более посадки. С конструкторской точки зрения, Вячеслав правильно исправил посадку.
Классно получилось.
ну а смазку советую солидол с маслом размешать как можно жиже, но так чтобы через резьбу не текло. так и подшипники будут лучше охлаждаться и смазка при каждом доставании и переносе смазывать подшипники.
Всё предельно понятно, спасибо большое.Ждем следующих работ.
Главное побольше маргарина. Маргарином кашу не испортишь
У мкня центр есть ноне какой пробки на конце нет. Вал в центре короткий помещается в корпусе. Первый раз вижу длинный вал в центре.
под радиальный по любому втулка лучше .под упорный и накатка сойдет там нагрузка на упор а не на вал
Лучше нового.)
Приветствую Слава, не давно подписался на твой канал все профессионально, но кто там так жутко матерится ? Или что там происходит.
Никудышные все эти центры лучше сразу делать новый вал с внутренней посадкой под различные насадки центрики для разных работ: удлиненные, обратные, грибковые и тд, единственное что можно использовать это корпус и то если он нормально сделан и не сильно покоцанный, подшипники рекомендую NSK четвёртого класса хотя бы...
Здравствуйте , Слава . Хотелось бы узнать из которого города Вы , если не секрет?
на 17:50 минуте , не соглашусь , так как ты делаешь посадку подшипника на обе стороны , и здесь начинаются ужи другие нюансы
Igorek G Какие?
@@SlavaPetroff нужно учитывать то , что у тебя две посадки в одном изделии .если делать посадку по таблице , со всеми нормами - подшипникам будем тяжеловато работать .
Корпус об.центра будет сжимать наружную обойму , а вал разжимать внутреннюю.
@@igorekg4482 Правильно, поэтому посадка на вал к6, отверстие(корпус) Н8
Ещё увидел, что Вы корпус центра растачивали тоже зажав просто в кулачках. Видимо, у Вас очень точный патрон и идеально расточены кулачки. Не могли бы Вы показать какое в итоге получилось биение на конусе центра?
Не растачивал а доводил наждачной бумагой
Долго ждал подобного видео. Но как настроить нутромер так и не увидел(
Настройка нутромера будет, но в отдельном видео, я помню обещание.
@@SlavaPetroff Спасибо!
@@АндрейЧернышёв-п6т двухточечный можно настроить по микрометру, КМД. А трехточечный - только по кольцам, я думаю.
Учитывая стоимость данного центра, ремонт его вообще не целесообразен...
Я вот на днях перебирал такой прибор, но вот смотрю и понимаю мне ещё учиться и учиться, вроде корпус и подшипники, а тут вон оно че
какой прибор?
А серьезно Слава, а если сделать сварное соединение грибка с валиком, просто нету доступа к болванке. Как грамотнее сделать сварной валик для грибкового центра?
Сверли и растачивай грибок на сквозь под посадку валика, валик делай с центровочным отверстием, которое потом будешь использовать для чистовой проточки грибковой части. Варить можно хоть с переди, хоть с зади грибка. Наверное всё же со стороны крышки корпуса центра, сварной шов аккуратно галтельным резцом обработаешь и будет красиво и прочно.
Удачи!
0,003,куда уж лучше!?А хвост?Обороты больше,глубина и подача меньше,и вперёд!Совершенно верно! 0.4-0.8 мм,на сторону.И!Керамика не любит такой разнородной твёрдости.
смазки много не бывает?
Heres Deorum Лишнее выдавит
Скажите, пожалуйста, что значит "выставил" в патроне? Как Вам удалось так точно установить? Делали ли Вы какие-то манипуляции или просто зажали в патроне и за счёт его точности получили такую точную установку?
MrUndefined3 Так и есть, кулачки шлифованные, пришлось немного «подбить» чтобы плоскости кулачков и наружного диаметра совпали
@@SlavaPetroff что такое "подбить"?
Легонько ударить по детали молотком используя цветметаллическую проставку, контролируя индикатором до необходимого значения
Этот патрон очень точный когда его получал на нем вообще не было биения и станок был настроен "в ноль"
Так цементация совсем не проблема...
теперь поставил на оповещение.
Поработает еще! Винтик м4 так и не нашел?
Бесполезно искать, потом новый сделаю
@@SlavaPetroff в стружке по-любому :)
Не, для рейтингов надо было не из бронзы, а из золота втулки точить.
А если закалить конус и проточить заново？
Или например из 40х сделать каленый сменный наконечник и запрессовать его.....
Цементируется Ст 20, т.е. в «чистом» виде она не закаливается. Сменные наконечники можно использовать, но лучше цельный точить и закаливать.
@@SlavaPetroff
Справедливости ради в "чистом" виде у Ст5пс (если в ней 0,2-0,22% углерода есть) или Ст20 (где тоже не менее 0,2% углерода), можно, в зависимости от формы детали, получить и 40HRCэ. Но для готовой детали это во-первых: не твёрдость, а пшик; во-вторых: какому бы виду ТО не подвергался этот конус, тепловое коробление сделает его непригодным даже для черновых работ. Тут разве что можно попробовать засверлиться, расточить отверстие, и на горячую запрессовать новый, заранее закаленный, конус.
Смазка по цвету как обычный солидол))
да эльбору без разницы насколько крепкий материал , твёрдосплавный центр проточился эльбором без каких либо проблем
А можно ли произвести процедуру цементации в домашних условиях?
Думаю что нет, насыщение углеродом происходит в аммиачной среде
@@SlavaPetroff я конечно не специалист, но вроде как в углеродном карбюризаторе вполне себе можно и на коленке, народ даже напильники в домашних условиях делает. Но по объему - возни много.
Слово то какое - карбюризатор.. карбюрбюризатор... бюзгалтерия.. :))) Язык сломаешь.
да.в ящике с углем
Medved Medvedoff.карбюризатор-это обычный ящик с углем
одевайте резиновые перчатки а то будут руки болеть как у меня от оксидов
Я всегда затачивал вращающийся центр на надаке. При затачивании центр вращается и затачивается. Может не совсем идеально с центровкой, но для метя было нормально точит длинные болты.
Мы тоже иногда так балуемся когда лень разбирать потом собирать, индикатором не пользуемся, биение по барабану, вместо съемника - молоток, микроны колумбиком ловим...
@@SerYork Всё правильно ! Черещур хорошо, тоже не хорошо. Если вы постоянно точите болты и гайки для стройки, а станок будете настраивать прямо с микронной точностью. Это не зачем морочить голову, просто терять драгоценное время.
13:23 сколько оборотов?
(давно за станом стоял, поэтому очково как-то)
605
@@SlavaPetroff спасибо (а на глазок 1500 где-то)
Не цементация а твч
Наплавить уони 13-55
Слава Петров!Протачивал конус вращающего центра без разборки центра,но перед этим поменял подшипники и заказывал 6-206,но начальник объяснил,что у нас все подшипники повышенной точности .а других нет.Для проточки конуса закреплял шлифовальный круг в патрон,а центр в резцедержатель под углом30 град.вращал конус при помощи гибкого провода.Требовать,чтобы конус не бил при таких подшипниках не имеет смысла.
Борис Кушнир согласен, правишь а он падла всё равно бьёт, можно подробнее про такой способ правки?
@@SlavaPetroff Если у тебя есть оправка для сверления,которая устанавливается в резцедержатель,то просто вставляешь в нее центр.Шлифовальный круг устанавливаешь на оправке в патрон,на цилиндрическую поверхность конуса ,делаю два оборота провода и после подвода круга к поверхности конуса,вращаю его в разные стороны.Можно просто тормозить деревянной палкой конус,а вращение конуса будет производиться за счет трения между ш.кругом и конусом.Большими подачами не увлекался.Если не хватает поверхности круга,то можно перемещать верхними салазками.Удачи.
@@SlavaPetroff много уважаемый коллега, посмотрите видео Виктора Леонтьева, не помню название. Там такой способ подробно показан. Я себе сделал и горя теперь не знаю. Чуть что - быстренько центр поправил, и дальше стружку гнать
Не слышно...вообще!
А грибок патом цементировать будешь ?
просто закаливать
Может лучше не просто закалить а после закалки нагреть до 350-400 градусов и немного опустить , для поднятия вязкости и уменьшения твердости , насквозь закаленные грибок думаю не совсем хорошо. Я в Гугле не смог перевести немецкий термин Vergüten Гугл переводит как закаленный температуру для отпуска нужно естественно по таблице смотреть но обычно это 350 до 500 градусов мог бы точную написать но в российских маркировках стали я не разбираюсь и не знаю из какой запланировано делать грибок
Ой да не прибедняйся нормально выставил
Народ, зацените историю - www.anekdot.ru/an/an1811/o181115.html#10
Действительно ли, если аварийно остановить станок не отводя резец, то резец сломается и запорет заготовку?
Что будет к примеру, если при проточке на автоподаче вырубят электричество?
Может обломить конечно. Режим резания - установившийся процесс, если его прерываешь, могут быть последствия. Обычно, остановившись, шпиндель/патрон/заготовка чуть поворачиваются назад, как автомобиль после остановки. А резец в то же время выпрямляется, глубже входит в заготовку. Происходит скол пластины.
Ломает если он существенно заглублен в заготовку...если меньше 1мм то в основном целый остаётся..
Нудные видосы, одни замеры.