Laine de verre v/s Laine de bois : la réalité du déphasage thermique !
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- Опубликовано: 30 сен 2024
- Le déphasage thermique d’un isolant pour isoler votre construction est un nouvel argument, une nouvelle donnée à prendre en compte ! Semble t’il 🤔
La laine de bois, particulièrement dans sa forme « panneau rigide » annonce un très bon déphasage thermique !
A l’inverse la laine de verre, même les plus performantes n ont pas un déphasage très élevé !
Faut-il abandonner les laines de verre sur les chantiers !?
Les valeurs de Lambda et les résistances thermiques des isolants sont-elles des données qui n’ont plus d’importance ?
Le déphasage thermique est semble t’il un atout pour lutter contre l’inconfort d’été…
Mais qu’en est-il en hiver ?
Cette nouvelle façon d’appréhender l’efficacité thermique des bâtiments est-elle seulement un argument marketing au service des fabricants de laine de bois et plus généralement au service des isolants bio-sourcés dit écologiques ?
Dans cette vidéo vous allez découvrir des éléments pour vous faire votre propre opinion et faire les bons choix pour vos projets d’isolation thermique des constructions…
Au delà du débat-comparatif laine de verre - laine de bois, une chose est certaine, l’isolation thermique des bâtiments est plus que jamais d’actualité.
La hausse des tarifs de l’énergie, la nécessité de sobriété écologique et la fin de l’abondance 🤣🤣 doivent nous conduire collectivement à faire le maximum concernant l’isolation de nos habitations, et ce jusque dans le choix des isolants en fonction aussi de leur emprunte carbone !
Enfin la RE2020 prend en considération la notion de confort d’été et c’est une nouveauté très importante pour une approche globale de vos projets de construction…
Bon visionnage à tous et merci !
@DIYavecPOLO 
Хобби
Bonjour Monsieur,
Je me permet de faire quelques remarques sur votre vidéo. Je ne suis pas thermicien et assurément pas le mieux placer pour donner des explications mais j'ai quelques notions qui me restent de mon DUT Génie Civil.
Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour son isolation.
La résistance thermique donne une valeur en m².K/W et se calcule avec la formule R=e/λ* vous l'avez dit. Comme ça de but en blanc ça ne parle pas à grand monde je suis d'accord.
Cette valeur permet en réalité de calcule la quantité ou flux d'énergie qui va traverser votre paroi par la formule Φ= (T1-T2)/R** et qui s'exprime en W/m². La ça devrait plus parler à tous le monde. Avec la résistance thermique de votre paroi et la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur vous pouvez savoir qu'elle quantité d'énergie va traversée votre paroi.
Mais il manque une donné très importante c'est le temps que va mettre cette énergie à traversée votre paroi. Vous l'aurez compris c'est là qu'entre en compte le déphasage.
Avant d'aller plus loin il faut comprendre que les explicatifs de cas "simple" que vous trouvez sur internet ne peuvent pas prendre en compte cette donnée.
Si on prend le cas "classique" de dire il fait 19°C à l'intérieur et 0°C à l'extérieur. En réalité le déphasage on s'en fou, ça ne changera rien car une fois que l'isolant aura trouvé sa température d'équilibre avec 0°C en surface extérieur, 19°C en surface intérieure et une température qui varie linéairement à l'intérieur l'échange d'énergie se fera uniquement en fonction de la valeur de la résistance thermique R.
Sauf que dans la réalité, la température intérieure doit reste aux alentours de 19°C (en tous cas c'est l'objectif en général) et la température extérieure varie dans la journée allant par exemple de -7°C la nuit à +10°C la journée. Et c'est la que le déphasage est intéressant.
Plus vous aurez un déphasage important moins vous perdrez d'énergie sur des pics de différentiels de température entrer l'intérieur et l'extérieur. Comme expliqué dans votre vidéo si une vieille maison aux murs épais reste fraiche l'été ce n'est pas parce que la résistance thermique des parois est élevée mais car il y à une inertie telle qu'elle les murs n'ont pas le temps de chauffer sur les pics de température la journée. Les murs chauffe beaucoup sur la partie extérieure et restituent cette énergie la nuit lorsque la température remonte. D'ailleurs si vous vous approchez de ces murs les nuits d'été où il a fait très chaud vous ressentirez bien le rayonnement émis par ce type de murs.
Attention pour l'inertie, ce n'est pas comme la résistance thermique. Vous ne pouvez pas additionner les valeurs de masse surfacique de toutes les couches de votre paroi pour avoir une idée de l'inertie totale. Désolé. C'est d'ailleurs un peu trop long pour que je l'explique ici mais ça se calcule couche par couche des éléments constitutif de votre paroi et ces en fonction à la fois de la résistance thermique et du temps de déphasage des matériaux.
Pour conclure sur le déphasage, c'est une donnée important car elle est utile 80%-90% de l'année lorsque les température varie beaucoup sur la journée mais perd de son intérêt lors des période de grand froid où les températures restent négatives en continu ou de canicule lorsque le température varie de 45 à 30°C et que votre isolant ne pourra plus "déphaser".
Je me permet d'introduire à présent une donnée que peu de gens prennent en compte mais que j'ai vu apparaître un peu sur les commentaires. Il s'agit du point de rosé (ou point de condensation comme dit Dirty and Nasty). On isole trop souvent des logements sans y réfléchir et pourtant cela peut être désastreux sur certains type d'isolant comme la laine de verre.
J'espère que ma petite contribution en aidera certains.
Bien à vous.
* R : résistance thermique en [m².K/W] - e : épaisseur du matériau en [m] - λ : conductivité thermique en [W/m.K]
** Φ : Flux thermique qui traverse la paroi [W/m²] - T1 : Température intérieure en [°C ou K] - T2 : Température extérieure dans la même unité que T1
Bonjour François Dumas.
J'ai une maison ossature bois. Parfaitement isolée l'hiver ( laine minérale) . Murs de 10 cm d'épaisseur. Et 🥴 très chaude l'été ( 38 ° dedans,quand il fait 40°dehors). Je pensais donc mettre un isolant à fort déphasage thermique à l'extérieur type panneaux de bois. Mais si je comprends bien, Polo et vous, c'est presque inutile. Il vaut mieux soit que j'utilise mon plancher refroidissant ( ce qui consomme de l'électricité), soit, comme le dit Polo, que j'utilise un extracteur d'air, qui lui aussi consomme de l'électricité.
Je ne sais pas ,si vous me lirez ou me répondrai, mais,je l'espère quand même.
Cordialement.
Claude Pasquinelly
@@Kern361 Bonjour, pourriez-vous explicitez un peu plus la formule ou partager un lien à ce sujet ? Car vous dites que D est important et vous l'oubliez totalement dans la suite de votre explication en disant que doubler l'épaisseur multplie par 4 le déphasage
Et si D est déterminé par la densité et le lambda, partant du principe que la LDV a une densité très inférieur (20kg/m^3) à la fibre de bois (qui en passant est différente de la laine de bois et a une densité de 50 à 60kg/m^3 pour les panneaux semi-rigides plus posées) avec des lambda de plus en plus proches, d'après votre équation, D sera, je suppose, bien supérieur pour la fibre de bois que pour la LDV, dans ce cas la courbe de Tfdb sera bien en dessous de Tldv, ce qui ne fait pas sens...
A moins que D évolue de manière négative en fonction de lambda et de la densité ? ce qui inverserez les courbes
Bref c'est très intéressant mais quand on décortique on manque d'infos donc si vous avez un petit document sous la main ^^ !
Désastreux pour la laine de verre mais pire si ton point de rosée se retrouve dans ton mur en pierre.......
non ,vous avez parfaitement resumé ma tres faible conaissance
meme si le résumé est long ...
@@claudetorcyj’ai l’impression que vous auriez justement intérêt a augmenter l’inertie thermique de votre habitation en mettant par exemple des panneaux de bois car en été grâce au déphasage même si la température passe de 20degres la nuit a 40 pendant la journée, la chaleur n’aura pas le temps de passer à travers vos panneaux de bois durant la journée puis, à condition qu’il fasse plus chaud dans votre maison que dehors l’énergie stockée dans les panneaux de bois sous forme de chaleur se « redeversera » a l’extérieur jusqu’à ce que les panneaux retombent a la température extérieure de la nuit et ainsi de suite. Je pense avoir donc compris que ça pourrait être bien pour votre maison sauf si bien entendu il y a une canicule et qu’il fait chaud pendant bien plus longtemps que votre déphasage et que la chaleur des panneaux de bois n’as pas le temps de s’évacuer vers l’extérieur la nuit car il fera toujours chaud la nuit
Voici quelques pistes :
- Tu compares conductivité thermique (quantité d'énergie transféré par unité de surface et de temps sous un detla d'un degré C ou K) et déphasage (diffusivité, que te donne la vitesse de propagation de cette énergie).
- Le lambda des matériaux est mesuré selon la norme 12667 ou NF EN 12939, à 50HR et 10°C. Des valeurs complètement arbitraire et non réalistes. L'augmentation de la température (confort d'été) fait varier défavorablement le lambda, surtout sur les isolant minéraux (laine verre, roche...).
- l'influence de l'humidité dans un isolant est extrêmement importante. Un isolant d'origine végétale régule naturellement l'humidité (jusqu'à un certain point) tandis qu'un minéral non. Le R peut être divisé par 2 ou 3 dans le cas d'un isolant humide. Essaye de mouiller ton pull en hiver et tu verras le résultat.
- Les isolants biosourcés sont capillaires (à l'exception du liège) contrairement aux isolants pétrochimiques et minéraux. Si de la vapeur d'eau se condense dans l'isolant celui-ci pourra la faire migrer sur sa face interne ou externe et celle-ci pourra s'évaporer, il peut également stocker bcp plus d'eau sans perte de dégradation (gestion hygroscopique). Un isolant minéral n'en n'est pas capable, cela induit donc une perte de R (voir point précédent).
- Dans ton exemple de mur + isolant laine de verre vs laine de bois (20min), il faut parler d'inertie isolée. Si tu es dans le cas d'une ITE ton exemple est bon et la différence d'inertie est faible. Mais si c'est dans le cas d'une ITE (90% du temps) c'est faux.
- Ta liste sur les inconforts d'été n'est pas dans le bon ordre, en plus tu parles de degrés gagnés. Gagnés par rapport à ? Le premier point est d'empêcher la lumière directe de rentrer, donc protection solaire. En deux tu devrais avoir à égalité l'inertie du bâtiment et la nature de l'isolant (et surtout celui sous la toiture), qui devrait avoir idéalement un déphasage de 10-12h.
- A 30min tu parles de différence de déphasage entre isolants, puis tu reviens sur les murs de 80cm... Ce que tu dis n'a pas vraiment de sens. Ce qui va compter en hiver c'est ITI ou ITE (+inertie). L'isolant ne changera rien ou très peu.
- De manière générale un isolant biosourcé stocke du CO2, à un meilleur déphasage, meilleur lambda réel (pas le lambda de labo), meilleur gestion de l'humidité, est perspirant, à un meilleur comportement au feu et ne dégage pas de fumée toxique, est nettement moins nocif pour les poseurs d'isolants.
- Dernier point, le ressenti de chaleur n'est pas lié à la température de l'air, mais c'est globalement une moyenne entre T° de l'air et T° des parois environnantes. L'homogénéité des températures des parois est également importante. Tu peux très bien être dans le "confort" à 18°C et te cailler à 21°C.
Pour conclure de manière brève : il est rarement pertinent d'utiliser un isolant minéral à la place d'un isolant biosourcé ! Et si on n'a pas les finances ? Le coût de la construction d'une maison ne représente qu'un tier de la somme cout de construction + coût d'usage. C'est vous qui faite le calcul.
Merci, Vous avez résumé en qqs lignes les données principales á retenir...
Très vrai sur tous les points. Le dernier point sur l'inconfort reste cependant très subjectif et dépend a mon sens des conditions météos a l'instant T.
@@Kern361 Je n'ai jamais dit "plus résistant au feu", mais seulement que le comportement est meilleur, ce qui n'est vraiment pas pareil. De plus je ne parlais pas spécifiquement d'une laine minérale. Mettez le feu à un polystyrène pour voir si c'est incombustible. Je vous rappelle que l'inhalation des fumées peut avoir des lourdes conséquences, d'autant plus si elles sont bourrées de substances chimiques.
Concernent l'humidité, vu que vous avez l'air de bien connaitre le sujet, je ne vais pas vous rappeler que la quasi totalité des pare-vapeur (quand ils sont présent) est mal posée. Dans le cas des laines minérales vu que les risques de condensation sont souvent à l'interface isolant/mur, la vapeur va se condenser et de l'eau liquide va apparaitre. Comme les laines minérales ne sont pas capillaires elles vont se gorger de flotte... on en revient au pull mouillé. Les isolant pétrochimiques engendre aussi d'autres problématiques.
Pour les courbes de l'évolution du lambda en fonction de l'humidité et de la température, vous les trouverez sans problèmes dans les thèses portants sur le sujet, mais certainement pas sur le site d'Isover.
Je m'arrête là pour les explications.
Sachez que je réponds à votre commentaire seulement pour éviter que certains lecteurs puissent être influencés par vos propos erronés. Vous devriez vraiment retravailler votre sujet, et à fortiori si vous travaillez dans le domaine du bâtiment.
Bonjour ! Meme reflexion qu'à l'ami Paulo, pourriez vous citer vos sources SVP ?
Commentaire vraiment très intéressant, merci.
Effectivement il manquerait néanmoins quelques études car, comme à peu près tout le temps sur internet, on s'expose à se faire le cas échéant, réfuter sans preuve.
Bonjour, il faut regarder les vidéos de Papy Claude beaucoup plus élaborées et appuyées de calcul
Puisque tu demandes des éclaircissements en cas d'erreur, je me permets :
Le déphasage n'est pas une fonction linéaire de la masse volumique d'un matériaux.
Cette masse volumique joue un rôle amplificateur, mais ce n'est pas la seule.
Elle se combine avec deux autres facteurs, le lambda et la capacité thermique massique de ce même matériel.
Bref, tu ne peux pas réduire le déphasage à la masse de ton matériel. Et surtout tu ne peux pas additionner ces masses.
Du coup ton exemple du mur de parpaings est, hélas, faux. Car si la masse volumique du parpaing est importante (1300),
sa capacité thermique massique (648) est médiocre et son lambda perfectible (1.05). Le mur de parpaing procure toutefois un déphasage de 4h20.
Mais si ton mur de parpaing offrira un déphasage thermique pour un mur, il ne sera d'aucune utilité pour le toit.
Or, le déphasage thermique d'été doit lutter contre la différence de température entre dedans et dehors, mais aussi contre l'action
directe du rayonnement du soleil sur ta toiture (qui est aussi fonction de la couleur de cette dernière, mais c'est un autre débat).
Pour terminer le dépasage thermique de 100mm de fibre de bois compressée est de 6h30, versus 2h15 pour 100mm de LdV.
Les déphasages, par contre, peuvent s'additionner s'il proviennent de couches succesives.
Bon courage pour les travaux
Le soucis dans ton analyse est que ton mur en parpaing a un déphasage quasi nul. Le déphasage n’est pas uniquement lié à la densité des matériaux mais aussi à leur capacité thermique c’est à dire leur capacité à stocker de l’énergie. Cette capacité est quasi nulle pour le parpaing et deux fois plus importante pour la laine de bois que pour la laine de verre. Pas si simple
Salut , ton raisonnement ne marche pas en isolation par l extérieur, dans ce cas le mur en parpaing est tres interressant , il accumule des calories qu il te rend quand tu coupe le chauffage, pas plus econome certes mais bien plus confortable...
@@lartdeschoix5008 désolé mais c’est faux. Le mur en parpaing a une capacité thermique massique presque nulle. Attention à ce que vous racontez.
@@Skud110 j admet qu il ne vaut pas un mur plein style beton benché, mais il est bien plus efficace que du simple placo en inertie thermique..j entends par la que si j isole ma maison en parpaing de 27 cm , je le ferai par l extérieur pour avoir de l inertie que je n aurais jamais en isolant par l intérieur (sans compter les ponts thermiques que je n aurais pas par l extérieur)
Jai fait les calculations avant 30 années, bien recherché mais pour le final il faudra prendre aussi les valeurs hydrographique car trop bien d'isolation provoque d autres problèmes et une VMC haut débit est contre-productif.
les valeurs R sont plus importantes dans les pays scandinave car la moyenne température est plus bas jour/nuit/sèche
Conclusion : rapport prix/écologique à se poser des questions sur le système de construction avec les isolations d' intérieur. 😅
Merci pour l’analyse. Chez moi j’ai un étage en brique avec une petite isolation en polystyrène et BA13 (Pas du tout au norme actuelle) et un étage avec des murs et toitures en bois remplis de laine de bois de 30 ou 40 cm, beaucoup plus récent. Mon ressenti, c’est que l’isolation en bois est meilleur, mais pas vraiment plus confortable : Il y a des variations assez importantes entre le jour et la nuit. L’été cet étage peu meme devenir extrêmement chaud et la chaleur accumulée est difficile à évacuer. Alors que l’etage en brique est sûrement moins bien isolé, mais la brique restituant la nuit, la chaleur accumulée le jour y compris celle provenant du soleil. Bref, j’ai l’impression que le matériau de construction est au moins aussi important que l’isolant lui même et que dans mon cas la brique présente des propriétés très interessante par beau temps mais froid. D’ailleurs je me dis qu’accorder les même crédit d’impôt pour les mêmes matériaux pour lutter contre la chaleur ou bien le froid en fonction des régions n’a peut-être pas de sens.
J'arrive un peu après la bataille, mais dans ton calcul de prix tu ne prends pas en compte le fait qu'un panneau de bois te donne une surface "prête à enduire" alors que si tu prends que de la laine de verre tu dois rajouter par dessus un panneau quelconque (OSB par exemple) pour appliquer un enduit de finition dessus. Donc c'est un coût supplémentaire dans le choix "isolation par laine de verre" que tu n'as pas dans le cas de l'isolation par laine de bois que tu présentes !
bien vu
C'est intéressant et on sent qu'il y a un travail de recherche et c'est ce qu'il faut pour faire avancer la compréhension de la rénovation énergétique.
Après c'est pas évident car on entre dans des notions thermiques assez scientifiques mais le déphasage n'est pas la masse volumique du matériau (bien que ça entre en compte).
Quelques définitions :
Lambda (R) est la conductivité thermique d'un matériau qui caractérise sa capacité à diffuser la chaleur. En gros, version Gandalf "tu ne passeras pas"
Le déphasage ou plutôt la "diffusivité thermique" est la capacité d'un matériau à conduire la chaleur (conductivité thermique) ainsi que sa capacité à accumuler la chaleur (capacité thermique volumique). Là non seulement on empêche de passer mais quand la limite est atteinte, on freine des 4 fers pour qu'il passe le plus doucement possible.
Formule scientifique du déphasage (m²/s) = conductivité thermique (W/m.K) / masse volumique (kg/m3) capacité thermique massique (J/g.°C)
Donc même si le parpaing a une masse très élevé (environ 1750kg/m3 mais ça va de 950 à 2000, dans la vidéo il est juste question de hauteur x largeur, il manque la profondeur pour passer de m² en m3), comme son lambda est très très mauvais (on isole pas avec du parpaing) et une capacité thermique massique assez moyenne, la chaleur passe a travers facilement et n'est pas freiné en étant traversé.
A l'opposé, le liège à une masse bien plus faible (125kg/m3) combiné avec une conductivité thermique plutôt faible (R) et une capacité thermique très élevé, c'est le meilleur combo pour avoir un déphasage très haut.
Le déphasage est une diffusivité thermique donc ça fonctionne aussi bien avec le chaud que le froid.
Après je ne reviens pas sur la réalité économique, des problèmes à la gestion de l'humidité et de la chaleur.
Ce que je pense pouvoir en déduire, c'est que (pour reprendre l'exemple du mur a 100 kg par mètre carré), la différence se fera beaucoup plus entre une isolation intérieure et extérieure en ce qui concerne le déphasage.
Le diable ce cache dans les détails 😉 il faut comparer des choses comparables. Tu ne peux comparer les déphasages que pour des matériaux qui ont le même lambda et la même densité !!!! Sinon tu mets du plomb sur tes murs 😉..., ca n'a pas de sens, Les agglos ont un lambda pourri comme la ferraille...
Perso, j'ai opté pour la solution sans isolation, brique monomur 38 cm d'epaisseur , (dephasage 12 h.00 env , R = 2,85 , et en plus ca régule le taux d'humidité) l'hiver nickel, peu gourmand a chauffer et pas d'effet paroi froide, meme a 15 °, l'été en cas de canicule ( Bretagne) ca plafonne grand max a 28 cote sud, 24 côté nord...
Les criteres sont le prix (sauf qu'il faut intégrer les surcouts de chauffage ou de climatisation , sinon ca veut rien dire), la facilité a chauffer/ rafraichir, sa compatibilité avec la santé de ceux qui fabriquent/ posent /respire, l'impact écologique, la renouvelabilité du materiaux, le bilan carbone et GES, la destination de l'argent que tu depenses, contribue t'il a l'emploi local ou nationnal ? Va t'il dans la poche de dirigeants trop gras et d'actionnaires qui font de l'optimisation fiscale ? La facilité de recyclage du produit, etc...etc ...
Chacun a ses critères
Ta demarche je l'ai eu dans les annees 2000.
Je suis également Artisan.
Je ne détient aucune vérité, et je cherche aussi a m'informer, la preuve, je ne serai pas tombé sur cette video que j'ai regardé jusqu'àu bout...😉
Très bonne analyse, je me suis posé les mêmes questions quand j"ai rénové ma maison.
Pour moi il y a une dernière donnée à analyser (comme dit @littlewoodkid) : quel isolant, pour quel partie de la maison ? (mur, sol, plafond, rampant...).
Si on regarde bien les chantiers de neuf, rénovation, ou de convention ANAH par chez moi, voici ce que j'ai observé sur le type d'isolant utilisé :
Murs : laine de verre GR32
Sols : Polystyrène
Combles : Laine de verre déroulée + ouate de cellulose
Rampants : Fibre de bois ou laine de verre
Pour faire une mini-conclusion et là ou je suis tout à fait d'accord avec toi : il y a donc le déphasage à prendre en compte, son budget, mais aussi le lieu où est situé l'isolant (ou la partie à isoler).
J'espère que ma remarque aura été constructive
Merci ! J'attendais une telle analyse, financière et énergétique, et sur la relation entre le lambda et la densité (et de toutes manières, j'opte pour le bio-sourcé). Et comme vous, je me disais bien qu'il que la question était plus complexe que ce qu'on nous présente habituellement.
J'habite Bruxelles, maison 2 façades avec murs de briques épais et sans isolation. Un déphasage plus lent (du fait de ces murs) - même avec un lambda élevé - apporte du confort à certaines périodes de l'année. Nous sommes le 18 octobre et je n'ai pas encore chauffé : les nuits sont autour de 12° et le jour, 17°. A l'intérieur de la maison, ça oscille entre 18 et 19°, jamais plus haut, jamais plus bas. Merci aux épisodes de chaleur intense de l'été dernier. Mais ça joue dans l'autre sens : au printemps, il faut beaucoup chauffer, l'hiver ayant refroidi les murs.
Avec une inertie élevée, si on éteint le chauffage et que l'on ouvre les fenêtres l'hiver pour aérer et les refermer 15 minutes plus tard, la maison va retrouver sa température d'avant ou presque. Ce qui n'est pas possible avec une construction plus légère et un isolant avec déphasage rapide. Par contre l'été chez moi, c'est problématique du fait de la chaleur qui s'est accumulée dans les murs : ouvrir les fenêtres la nuit refroidit l'air mais peu les murs. Dès que l'on referme les fenêtres, la chaleur revient rapidement, même la nuit. Évidemment, si les murs sont en pierre et font 1 mètre d'épaisseur, on est tranquille pour une bonne partie de l'été (mais gare à la facture l'hiver).
Comme tu l'as démontré (et comme j'en témoigne ci-dessus), il faut tenir compte de l'ensemble des matériaux des murs (et du toit) et pas seulement la densité de l'isolant, pour évaluer le déphasage. L'idéal, c'est de la masse plus de l'isolant bio-sourcé, la densité de celui-ci étant secondaire (sauf s'il s'agit d'isolation acoustique, la laine de bois ayant des performances incomparables par rapport à la laine de verre ou minérale ; j'ai d'ailleurs isolé des cloisons avec de laine de bois et aussi de la cellulose).
Toutes choses égales par ailleurs, l'intérêt au final d'un déphasage plus lent, c'est une température plus stable à l'intérieur.
A priori, je dirais que le déphasage est lié à la capacité du matériaux à stocker la chaleur reçue. Une tôle de fer chauffe vite mais refroidi très vite aussi dès qu'il n'y a plus de soleil. la tôle n'est pas un bon "piège à chaleur" donc n'a pas de bonne propriété de déphasage thermique. A l'inverse, un mur en pisé, du fait qu'il est en terre et du fait qu'il est épais, a une grande capacité à piéger la chaleur le jour. La face qui a été chauffée est la face qui restituera le plus l'énergie accumulée. En hiver, restitution plutôt vers l'intérieur, en été restitution plutôt vers l'extérieur. Le pisé a un bon coefficient de déphasage thermique (fr.wikipedia.org/wiki/Pis%C3%A9). Donc déphasage th. et resistance th. sont 2 choses différentes. Merci pour cette vidéo.
Hello, quelques précisions de simple amateur sur le sujet, car il me semble qu'il manque quelques détails important dans ces calculs et ces comparaisons. Donner les dephasage en heure sans indication de lepaisseur disolant utilisée ne veut pas dire grand chose et surout les valeurs presentée ne semble pas correspondre a des epaisseur equivalente entre materiau. Par ailleurs, on ne peut pas simplement comparer des kg de mur, de laine de verre ou de laine de bois directement. Il faut prendre en compte la chaleur spécifique du materiau (Cp en J/kg.K) et la capacité thermique volumique , qui permet justement de calculer le déphasage attendu. Une rapide recherche montre par exemple que la laine de bois a un Cp d'environ 2000 contre 1000 pour la laine de verre. La densité de laine de bois etant presque du double de celle de laine de verre 55 kg/m3 contre 30), la capa thermique volumique de la laine de bois est d'environ 4 fois celle de la laine de verre et son dephasage environ 2 fois celle de la laine de verre a epaisseur equivalente. Donc si une epaisseur de laine de verre donne 6h de dephasage, la meme epaisseur en laine de bois donnera 12h... bien loin des valeurs présentées dans la video qui semble un peu biaisée en faveur de la laine de verre.
Mettre de la laine de bois partout, c'est de la religion, cest clair, surtout derriere des murs qui ont deja une bonne inertie. En comble, c'est deja plus interessant. Il faut juste garder en tete ce qu'est le dephasage: cela retarde simplement le moment où la chaleur commence a rentrer en été, mais ca ne lempeche pas directement. A mon avis le dephasage n'est interessant que sil permet effectivement de retarder lentrée de chaleur jusqu'à la nuit plus fraiche, donc il faut certainement un dephasage d'au moins 10h pour que cela vaille le coup.
Aussi: ton lambda est un alpha, dommage ;)
Excellente vidéo, excellentes explications. Les différents aspects techniques dans le choix de l'isolation sont abordés tout en soulignant l'aspect pragmatique, le budget. Félicitations pour le travail en amont fourni dans cette vidéo. Pour ma part, je rajouterai juste que l'efficacité d'une isolation réside aussi dans le soin apporté aux finitions (joints fenêtres, portes, soigner le mieux possible les ponts thermiques). Merci pour cette vidéo très intéressante pour moi pour la suite de la rénovation de ma maison. Bonne continuation à vous !
Sauf que c est faux voir mon commentaire. C est de la science avec des modèles mathématiques / physique c est pas un débat désolé
Si vous avez une habitation, le déphasage thermique vous dit combien de temps va s'écouler entre la maximum de température à l'exterieur et le maximum à l'interieur, la fibre de bois c'est 8h ... c'est l'été, supposons le max de température atteint à 15h, qu'il fasse 32°C, la tempé intérieur au même moment est à 22°C, elle va doucement continuer à monter et va atteindre son maximum à 15+8 = 23h.... moment ou la température extérieure sera à priori redescendue... La même an laine de verre vous aurait donné un max de température à 19h, il n'y a pas 15 minutes de différence, il y a 4h.
Un matériaux a fort déphasage va lisser l'augmentation de température et ce sera bien plus confortable. Evidemment les autres composés du mur / plafond / sol doivent être intégrés au calcul.
La laine de bois ne sera pas forcément indispensable .. !
Il faut également noter que la laine de verre fait rarement l'epaisseur annoncée ... et quand bien même, en quelques années elle se tasse honteusement. Il y a des panneaux de laine de verre ou de roche qui se tiennent mieux. La laine de bois se tasse très peu dans le temps.
Pour votre container, il faut mettre de la masse à l"interieur, un mur ... en rocher, en béton, en bois massif lourd .. que sais-je, si vous collez du placo ... c'est ridicule, en plein été vous ouvrez la porte, l'air chaud rentre .. c'est fini .. il fera chaud toute la journée.
Imaginez que vous ayez une glaciere vide avec une température de 5°C à l'interieur, dehors il fait 30°C, vous ouvrez la glaciere 5 minutes, vous la refermez .. il fera quoi .... 26°C à l'interieur (valeur completement arbitraire). La même glaciere avec un parpaing à l'intérieur, a 5°C lui aussi... vous ouvrez 5 minutes .. l'air va se réchauffer... vous refermez, l'air emprisonné vas se refroidir à la température d'équilibre du parpaing... arbitrairement .. un truc comme 8°C ..
Une habitation sans inertie c'est une aberration, cette logique fonctionne de manière identique en hiver ...
Et puis vous parlez de fibre de bois et de laine de verre .. comme si il n'y avait que cela .. ! Mon habitation est isolée avec de la paille/barbotine, coût ridicule.
Vidéo très intéressante dans ton raisonnement mais je pense qu'il faut aussi ajouter la perspirance de l'isolation selon le type de mûr pour gérer l'hygrométrie.
Il suffit d'ajouter une VMC pour gérer l'hygrométrie.
@@nicolas_poli pour moi selon le mur et la nature du sol, s'il y a un enduit étanche (ciment par exemple) et de l'autre côté un isolant type polystyrène, ce n'est pas la Vmc qui va évacuer l'humidité emprisonné dans le mur.
@@krisb1211 ca dépend de quelle humidité on parle. La plupart du temps quand on parle d'avoir des murs respirants c'est pour évacuer l'eau expirée/transpirée par les occupants. Si on parle de remontées d'eau depuis le sol alors c'est effectivement un autre problème. Dans ce dernier cas c'est une aberration d'avoir un mur avec un enduit ciment voire même une peinture étanche... au moins pour l'étage au contact avec le sol.
Chez moi le sous sol est en meulière années 30 et une face sur les deux est nue et chaulée par endroit et même en cas de très fortes pluies, seuls les 30 premiers cm sont humides
20:00 : inertie : si tu isoles ton "cube" de parpaing en intérieur, les parpaing prennent vite la température de l'extérieur. c'est le thermos.
SI tu isoles de l'extérieur, tes parpaing participeront à ralentir le réchauffement en été
Je m'explique : avec une bonne glacière, tu mets tes bière au frais. Elles tiennent, mettons, 4 h avant d'être tièdes. Ta glacière est bonne isolante mais zéro inertie.
Comment tu rajoutes de l'inertie ? Avec des pains de glace :) donc en rajoutant de l'inertie à l'intérieur
mais je te rejoins, l'inertie même de l'isolant est forcément ... anecdotique . SInon c'est pas un isolant !
en tout cas merci pour tes contenus très bons. Y'est fort, paulo
Merci pour le taf et pour toutes les précisions! ;) Avez vous des données sur la durabilité des différents isolants, lesquels se dégradent/abîment le plus vite par ex?
Pas de données scientifique mais d'apres les artisans et couvreurs qui m'entoure les isolants moins dense ont tendance a s'affaisser surtout dans les murs. Il y aussi le problème des loirs/lérots. Mon cousin couvreur a déjà vu la quasi totalité de la laine de verre déplacé d'un pan du toit a l'autre.
Salut et merci pour ta vidéo...
Quid de la durée de vie de l'isolant?
Pour avoir déposé souvent de la vieille laine de verre, pour la remplacer par de la ouate, de la laine de bois ou récemment du trio (laine de bois-coton-chanvre) qui "serait" pertinent quand à la présence des rongeurs notamment, et qui est indéniablement d'un confort de pose incomparable!!
J'ai pu observer son piteux état (de la laine de verre) au bout de 20 ans et désastreux après 35 ans, bref ça vieilli très mal!
Il me semble que la laine de bois soit autrement plus pertinente sur le long terme quand même. Même si on manque de recul sur ce matériaux je l'admet...
Ce qui tendrait à atténuer finalement la différence de tarif... non?
L'inertie et le déphasage d'un mur ne seront pas du tout les mêmes si l'on part sur une isolation par l'extérieur ou par l'intérieur. Surtout dans le cas d'une construction en dur (briques etc ..). Car avec une ITE on aura tendance à renforcer l'effet d'inertie, tandis-ce qu'avec une ITI plutôt à se couper de l'inertie des murs isolés.
Tout à fait, le mieux est de scinder l'isolation de la capacité d'absorption et de stockage de l'énergie gratuite ( solaire derrière une baie vitrée ou apport calorifique des appareils de la maison.
- Isolation extérieur pour l'isolation,
- Murs intérieurs et planchers massifs coté ensoleillement
Vrai à 100%
Si je peux me permettre, de mon point de vue d'etudiant de physique, je penses qu'un peux de precision est necessaire. on parle de déphasge quand un cylcle a est identique au cylcle b, mais décalé temporellement
L'idée, c'est qu'on ne parle plus de résistance, mais d'impedence, les maths sont assez simples mais demande un certain niveau
Ce qu'il se passe réellement c'est que si on mesure la température intérieure et extérieure, un materiau qui absorbe de la chaleur (d'ou la densité), vas l'absorber (le materiau vas chauffer), et quand il fait plus froid, relachera cette chaleur, on parle de capacité calorifique massique
comme l'isolant met un certain temps a monter à température(plus la CCM est grande, plus il met du tps a se mettre à température) alors il chauffera que plus tard, mais il met aussi un certain temps a refroidir, donc il relachera vers l'exterieur sa chaleur, mais aussi vers l'interieur ce qui chauffera encore à l'intérieur, donc au final, on déphase la température intérieure de l'extérieur, car le cycle de chauffe/refroidissement de l'intérieur est décalé dans le temps par rapport à l'extérieur (ça chauffe la nuit, ça refroidit la journée)
R est une donnée différente qui vas quand meme attenuer l'ecart entre lla température la plus chaude et la plus froide
Sans oublier le rapport a la vapeur d’eau qui sous la pression de l’air chaud ou réchauffé migrera dans un sens ou dans l’autre
Avec le point de rosée qui se déplace tantôt dans l’isolant tantôt dans la paroi selon le Sd des uns et des autres ! Or ici l’enjeu étant d’isoler des containers. Etanches a la vapeur d’eau 😂😂 remarque une bonne culture de champignons c’est sympa aussi pour le déphasage 🤷🏻♂️
J'avais compris la même chose que toi. Le déphasage correspond au temps que la chaleur prend pour traverser le matériaux. Avec 8h de déphasage, on peut espérer qu'une partie de la chaleur emmagasinée pendant la journée soit relâchée vers l’extérieur quand la température extérieur à devenue inférieure à la température à l’intérieur.
Donc au final, on diminue les calories envoyés à l’intérieur. Néanmoins, intuitivement, je me dis que ça doit dépendre de l'épaisseur du matériaux. Çà devrait être un valeur comme le R qui dépend de l'épaisseur et non un nombre d'heure fixe, non ?
Un peu comme un condensateur dont la capacité à déphaser dépend de sa valeur est donc de sa taille.
Excellent. Vous ne devriez pas dire tant de mal de vous, vous êtes compétent et intelligent. Mille mercis!
Hello, tu répètes que tu espères ne pas te planter, mais pour moi, assimiler la masse à l'inertie thermique est un trop gros raccourci. Oui, les 2 sont liés, mais l'inertie thermique dépend aussi de la chaleur spécifique, ou la capacité thermique massique du matériau (J/kg/K) qui dépend du type de matériau. Il s'agit de l'énergie nécessaire pour faire monter d'1 degré 1kg du matériau. Par exemple, la capacité thermique de l'eau est plus importante que l'air, c'est pour cela que c'est plus dur de chauffer de l'air humide que sec à masse équivalente. Des quelques recherches que j'ai faite, la laine de verre a une capacité thermique de l'ordre de 1000 contre 2000 pour la laine de bois, donc dans ton exemple à 21:00, les 11kg n'emmagasinent pas 3x la chaleur des 4kg mais 6 fois plus. Plus d'énergie emmagasinée, donc plus longtemps à tout restituer donc un déphasage plus long. Après, quand on ramène la masse du mur et sa capacité thermique, ta conclusion reste la même: ça fait une petite différence sur une maison en dure, le R reste le critère principal, puis l'aspect écologique. Mais une différence un peu plus notable que ce que tu dis et une grosse différence dans le cas d'habitations légères comme un conteneur.
Bonus: si on a une grande inertie thermique, on emmagasine beaucoup de chaleur la journée dans les murs donc il fait moins chaud en journée. Mais elle est redistribuée le soir, sur la face extérieure mais aussi intérieure, voir surtout à l'intérieur dans le cas d'une IPE (préférable en hiver). Si on a une bonne ventilation ou qu'il fait frais, ça va ; mais en canicule, avec 30° la nuit et sans vent, il fait plus chaud dedans :) Tu as raison de t'intéresser à la ventilation forcée. Par contre, en entre saisons, les murs emmagasinent la chaleur du soleil la journée, la redistribue le soir, donc pas besoin d'allumer le chauffage, c'est aussi intéressant.
NB: je ne suis pas expert dans le bâtiment, j'ai juste quelques bases scientifiques en thermique, et ça date donc je peux me planter.
Vous avez totalement raison. Trop gens ne résonnent que sur une seule saison et oublient qu'il y en a quatre.
J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans un bureau d'étude à faire des bilans thermique. On peut pas résumé la totalité des isolants disponible sur le marché aussi simplement. Il y a par exemple des Pse avec des lambda très bon meilleur que la gr32 par exemple mais d'autre bien plus mauvais. Plus il y a de l'air ds un matériau plus il sera isolant et moins il aura dinertie c'est aussi simple que ça. L'inertie pour moi il ne faut pas la crée via l'isolation mais plus par le mode constructifs. On peut très bien imaginer de créer des murs intérieurs béton qui en période chaude mettrons du temps à restituer leur fraîcheur. Il ya de nombreuses solutions. Dire que telle ou telle solution est la plus intéressante est réducteur et ceux qui font ça ne sont la que pour promouvoir un produit gagner leur vie avec. Chaque projet doit être étudié en fonction des besoins et d'un budget.
Je suis intéressé par la chose et j'ai un esprit plutôt logique. C'est pourquoi j'aimerai revenir sur ton études suis quand au 15min. Cette étude est réalisé avec des valeurs égales de résistance entre laine de bois et laine de verre. Ça n'a rien d'étonnant. Mais c'est valeur égale sont obtenues avec des volumes différents qui sont biens moindres en laine de bois. C'est un choix également à prendre en compte :
De quelle espace je dispose pour mon isolation, dans des combles aménagé ou en sous pente c'est d'autant plus évident. Ou, quelle surface au sol vais-je perdre en isolant ma maison par les murs...
Deuxièmement, l'étude est montré pour une valeur R, mais la même étude avec une valeur R supérieure change la donne, pouvant apporter un impact de pénétration de chaleur dans le logement avec la laine de verre et aucun avec la même valeur R en laine de bois. D'où l'utilité de faire le calcul afin de définir l'isolation utile à atteindre une valeurs de pénétration nul sur 12h de chauffe (jour) et 12h de rafraîchissement (nuit) [je ne serai pas étonné que le temps de chauffe du jour réelle et efficace soit moindre]
Du coup, le choix revient à : tu sacrificer combien de surface pour bien isoler ta maison?
l'avantage de la laine de bois c'est aussi la gestion de l'hygrométrie, ce qui est pratique dans l'ancien et dans le nord :D
merci pour ton avis et tes réflexions, toujours intéressant à prendre :)
ce qui m'avait aussi mis des nœud au cerveau lors de l'aménagement de mes combles, c'était le fait de rajouter le poids de la laine de bois + structures bois + placo sur une charpente qui a al base était nu... si on imagine ensuite rajouter en plus du panneaux photovoltaïque, à force d'en rajouter, et sans être passé par un bureau d'étude, quelle marge reste-t-il pour ne pas surcharger la charpente...
et pour la sur-ventilation, pendant les périodes de forte chaleur, je me suis appuyé sur ma vmc double flux pour la faire tourner en marche forcer quelques heures la nuit pour aider à rafraichir (ne pouvant pas ouvrir directement les velux des chambres de mes filles si je n'avais pas envie de me faire réveiller toute les heures a cause du bruit extérieur :x )
le plus simple étant sinon de laisser les fenêtre en oscillo battant si il y a un peu de vent
Merci bcp pour ton partage très intéressant !! Oui la double flux est un tres bon outil pour cela 👍👍👍
Même si les panneaux de bois peuvent être un pare-pluie de bonne facture, il faut faire attention à l'usage des isolants en fibre de bois souvent constitués de plusieurs couches.
Le point de rosée dans l'épaisseur de l'isolant doit impérativement être calculé pour éviter que celui ci se retrouve à la jonction de deux couches.
Cela peut entraîner de graves désordres.
Pour ces isolants je déconseille l'usage par des particuliers qui n'ont aucune capacité à faire l'étude technique indispensable.
@@Mourakami d'accord sur les infos, par contre dire qu'il faut absolument être pro, je ne suis pas si sûr ^^
C'est comme tout, si le particulier se renseigne, récup les avis techniques et épluches les infos constructeurs de mise en oeuvre, ça passe parfois mieux que certains "artisans" qui ne se posent pas plus de questions que "le client, veut, je vend et j'installe comme d'hab"
Heureusement ce n'est pas la majorité de d'artisans comme ça, et clairement ce n'est pas non plus la majorité des particuliers qui se renseignent correctement non plus, mais c'est quand même plus simple maintenant de se renseigner et faire bien les choses même en tant que particulier :)
@ on dit les choses différemment mais au final c'est pareil.
Le cas des complexes d'isolants a plusieurs couches est un vrai nid d'emmerdes.
Il ne suffit pas d'utiliser les fiches techniques des matériaux car c'est le complexe lui même qu'il faut regarder.
Il est indispensable d'avoir un avis d'un BE compétent que l'on soit particulier ou professionnel.
La seule différence c'est que le professionnel (sérieux s'entend) aura une assurance qui couvrira les malfaçons.
Le particulier aura que ces yeux pour pleurer.
Mais bien évidemment que certains particuliers peuvent être très pointus mais ceux la seront prendre leurs propres risques.
Merci Polo, tu m,avais appeler il y a quelques semaines concernant ma charpente et les éventuelles maladies de bois et les étapes à respecter… à présent je suis sur le point de choisir mon isolation sous rampant, tes explications vont m’aider dans mes choix…. A bientôt !!
Bonjour, merci pour cette synthèse de vos recherches. J'ai un petit doute à 27:00 environ, pour le point n°6 du classement, il me semble que l'albedo du bâtiment (et de la toiture) a un plus fort impact que cela. Dans les régions plus au nord de la France, ou désormais on atteint aussi les 39-40°C l'été (moins souvent que voius certes mais quand même...), les habitations faites de briques rouges/sombres et toitures ardoise ou tuiles bordeaux ou noires sont un enfer l'été après juste 2 jours de chaleurs, et de plus en ville cela contribue encore plus à l'effet connu sous le nom d'ilôt de chaleur urbaine.
Il y a même une nouvelle super peinture blanche qui vient d'être mise au point .
Bonjour, à tu comparais leur duré de vie, leur résistance au feu et à l’eau puis leur manière de les recycler ?
En tout cas je te suis et j’aimerais bien faire de même comme maison .
Merci pour tes vidéos.
Merci beaucoup Alexandre tu as raison j’ai des bonnes pistes de réflexion… merci beaucoup de ton intérêt et de ton retour!
J'ajouterais la question de la toxicité de la laine de verre, et de l’énergie mise en œuvre pour sa fabrication. C'est certes toujours "agaçant" de voir ses connaissances remises en cause, mais c'est pourtant comme cela que la science et l'humanité avance. L'inconfort dans ses convictions est une bonne chose, cela veut dire qu'on avance. Le concept de déphasage n'a rien de révolutionnaire, il ne s'agit que du passage d'une équation statique (lambda) à dynamique.On affine le modèle en prenant en compte le temps. Concernant les 15 min que tu avances concernant la différence , je suis curieux, d'où vient cette donnée ? Les calculs à R équivalent de la différence de temps de pénétration de la chaleur sont de l'ordre de plusieurs heures entre laine de verre et laine de bois, et non de qqs minutes.
Concernant la remarque sur l'inertie, c'est également surprenant: moi qui ne quitte que quelques fois par hiver mon logement de façon prolongée, l'inertie est pour moi un atout également en hiver. La température est stable grâce à cette inerte. Et oui, j'aime la masse... je chauffe d'ailleurs au poêle de masse.
Enfin, je suis gêné par les allusions que tu fais au manque d'études dispo sur le web, un peu comme s'il y avait qqc qu'on essayait de nous cacher. Il n'y a pas que google dans la vie ;) Il suffit de se plonger dans un bouquin comme "L'isolation thermique écologique" d'oliva et courgey, tu auras toutes les données techniques sur les isolants. Tu peux également jouer avec n'importe quel logiciel de simulation thermique (comme ubakus.com), et tu auras les résultats ;)
@DIYavecPOLO Bon, j’arrive après la pluie. Imagine que la chaleur soit un liquide et que ton isolant soit un tuyau. Le déphasage c’est la longueur du tuyau. Plus il est long, plus la chaleur met du temps à la traverser, mais n’influe pas sur la quantité de chaleur qui arrive à le traverser. La resistance thermique ça correspondrait à rajouter des éléments pour ralentir le débit (par exemple des grilles. Plus elle est élevée moins il y a de chaleur en sortie. Donc un isolant parfait à une résistance infini. Mais si tu n’a pas un isolant parfait, alors avoir un déphasage de 12h est vraiment bien vu que la chaleur de la journée va arriver pendant la nuit (au moment ou tu peux facilement l’évacuer) et la fraicheur de la nuit va arriver pendant la journée (et donc maintenir ta maison au frais). Et en plus de ça, plus la résistance thermique est élevé moins le flux de chaleur traversant ton isolant sera faible.
Bonjour, bravo pour le travail de recherche. Pour revenir sur l'inertie thermique. C'est n'est pas seulement la masse d'un objet (densité x volume) mais la masse x capacité thermique.
Si on reprend l'exemple de la laine de verre vs laine de bois (souple).
D'apres les tres rapides recherches effetcuées on a:
Laine de verre (glass wool): 640J/kg/K (engineeringtoolbox solids specific heats)
Laine de bois (wood wool): 2300 J/kg/K (acaraconcept summer overheating protection and thermal mass with pavatex wood fibre insulation)
Donc pour une meme masse, la laine de bois aurai un inertie thermique pres de 3-4 fois plus grande.
Les valeurs ne sont pas sur et certaines ce sont seulement quelques valeurs trouvées sur le net pour illustrer les propos.
Bonne continuation.
Absolument, l'inertie thermique n'est pas l'inertie mécanique. La capacité de stockage thermique est ce qui fait le gros de la différence entre les matériaux choisis pour l'inertie.
J'en profite pour préciser, parcequ'on ne le vois pas souvent, que l'inertie thermique n'a d'intérêt que dans les phases transitoires. C'est une réserve de chaleur qui fait tampon / bouclier. Mais une fois que le tampon est plein (situations quasi stationnaires, nuit chaudes l'été ou journées très froides l'hiver) l'inertie ne sert plus et seul le lambda, frein à la conduction, compte.
La comparaison avec des murs traditionnels de 80cm est bonne : insensible aux fortes variations externes (pendant un temps). On se sent protégé.
Finalement, ça revient à s'approcher du confort de murs épais avec des murs plus fins.
Demandez à tout ceux qui ont mis 30 cm de laine de verre et tout ceux qui ont mis 30 cm de laine de bois, vous verrez que tout ceux qui vivent sous une laine de bois ont un confort d’été et d’hiver incomparable. Les gens ne chauffent pratiquement plus.
De plus, la laine de verre vieillit mal et se tasse. Si elle vient à s’humidifier, elle sèche mal et pourrie. Un autre facteur à prendre en compte, quand l’on sait que la laine de bois a une capacité de séchage plus importante et donc un temps de séchage plus court. Donc des murs moins humides et moins longtemps. Donc, un confort de chaleur plus important.
Merci 🙏
bonjour super vidéo et explication; pour moi il y a un détail important c'est que la laine de verre ce tasse et donc diminue son efficacité .
@theophilelinglart170 Bonjour, je vous remercie pour votre attention.
Les murs sont en système poteau poutre habituels, laine minérale de 10 cm d'épaisseur entre le pare-vapeur à l'intérieur et le pare pluie extérieur.
Puis du BA13 à l'intérieur et de l'osb à l'extérieur, et un bardage en mélèze, comme parement.
L'isolation est parfaite en hiver.( Pas de ponts thermiques)
En revanche l'été il y a juste 2° de différence entre l'extérieur et l'intérieur ( s'il fait 38° à l'extérieur, il fait 36°à l'intérieur).
Je pense donc à poser une 2eme couche à l'extérieur,avec de la fibre de bois, je suppose que 5 cm d'épaisseur serait suffisant. En revanche je me pose la question d'un espace de 2/3 cm entre le parement en mélèze et cette 2 ème isolation.
Merci pour votre réponse.
Cordialement
Claude
je me trompe peut être mais quand tu dis que le mur rentre dans le calcul de densité, j'ai un doute car le mur c'est du béton et est extrêmement conducteur. Donc oui le mur est dense mais le déphasage du béton doit être, je pense, très différent du panneau bois. Merci encore pour ton travail.
Le béton n'est pas un bon conducteur.
On s'en sert d'ailleurs pour faire des murs coupe feu (idem pour les agglos) en bâtiment industriel. 😉
@@markvignal2996 Non, le lambda d'un mur en béton plein est de 2.0, c'est 50 fois supérieur à de la laine de bois (0.040). C'est juste qu'un mur en béton résiste mieux au feu qu'un panneau de laine de bois.
Arnaud, t’as raison, le déphasage n’est pas un fonction uniquement du poids ou de la densité du matériau. Le facteur principal est sa Capacité thermique massique ! Regardez Wikipedia pour en savoir plus. Le plomb par exemple est très dense et un toit ou un mur de 30 cm pèse très très lourde. Cela va pas dire que son déphasage est important. Je pense que nous sommes tous d’accord que le plomb ou l’acier ou le granite ou le verre solide ne sont pas de bons isolants thermiques. Ils deviennent isolants uniquement si on enferme quelque chose isolante comme par exemple l’air ou le vide.
Le bois et l’eau ont une capacité thermique massique importante. C’est une raison pourquoi l’humidité absorbée ou restituée par l’isolant joue aussi sur le déphasage comme certains ont déjà remarqué dans les commentaires.
Un bâtiment est un système thermodynamique extrêmement complexe !
Bien que tes recherches et tes explications peuvent permettre d’appréhender certains phénomènes physiques tels que la résistance thermique, l'inertie, le déphasage, etc... tu ne peux pas te baser la dessus pour déterminer tes choix constructifs ou de matériaux. C'est pour cela que tu ne trouves aucune étude précise dans ce domaine et que comme beaucoup tu peux avoir l'impression d'être perdu.
L' étude thermique d'un bâtiment c'est le métier d'un bureau d'étude ça prend en compte des centaines de paramètres (rayonnement solaire, hygrométrie, vent, étanchéité à l'air, ventilation, système de chauffage, caractéristique des matériaux, etc...) couplés à des bases de données météo France qui permettent de simuler le comportement de ton habitation tout au long de l'année et de déterminer des températures de confort d'été et d'hiver notamment.
Je te conseille vivement (et pour une prochaine vidéo sur le sujet par ex ;-) ) de te rapprocher d'un bureau d'étude qui pourra te montrer les effets des différents matériaux de construction (type, épaisseur, ordre de couche) sur le comportement thermique d'un bâtiment. Tu verras que comparer la laine truc avec l'isolant machin n'a aucun sens en dehors d'une étude thermique complète, c'est juste de la guéguerre et de la com entre industriels
Attention : l'inertie thermique n'est pas liée directement à la masse mais à la capacité thermique (capacité d'un matériau à stocker de l’énergie thermique en Joule par degré). Quand tu dis que l'inertie de la laine de verre à 40kg/m3 est proche de celle de la laine de bois à 55kg/m3 car les densités sont proches c'est une erreur car la capacité thermique = (capacité thermique massique du matériau) X (masse du matériau) hors la capacité thermique massique de la laine de verre est deux fois inférieure à celle du bois (environ 1000J/Kg.K pour la laine de verre et 2000J/Kg.K pour le bois). Ainsi pour une même épaisseur une cloison isolée en laine de bois peut stocker plus du double d'énergie calorifique qu'une cloison isolée en laine de verre.
Salut, merci pour cette vidéo.
L'élément clé à mon avis, au delà du fameux lambda ou de la resistance thermique c'est la perspirance et la gestion de l'humidité. Vient ensuite la durabilité de l'isolant.. le but est qu'il garde ses propriétés dans le temps.. et ensuite le côté écolo de la production dudit isolant.
La fibre de bois a un bon coef R, a un bon déphasage et surtout est perspirant.
La laine de verre a des gros inconvénients. Totalement incapable de gérer l'humidité (donc à proscrire dans la réno de murs anciens) et ne tient pas bien dans le temps.. j'ai démonté le toit d'un batiment monté en 1990.. laine de verre totalement aplatie et qui part en poudre. Il y a des maisons de bois qui ont 1000 ans.. donc on peut supposer que la fibre de bois tiendra la distance.
Dans une approche plus globale, chaque isolant a des avantages et des inconvénients mais surtout doit être envisagé selon le cas de figure (bâti ancien ou neuf, nature des murs etc etc..)
Salut, une question reste en suspens pour moi sur la laine de bois, c'est le liant à base de polyéthylène (polyoléfine). En plus de poser la question de la recyclabilité de la laine de bois liée à du plastique, dans la durée si le liant se désagrège il est probable que la laine de bois finisse aussi en poudre non ?
@@eranmaqof8946 salut, un isolant a toujours un impact environnemental lors de sa fabrication.. le point "faible" de la laine de bois c'est la polyéfine. Mais il faut resituer le contexte et relativiser. Un isolant style Pavatex, ou Steico, c'est 5% de polyoléfine... un isolant est perenne dans une situation bien cadrée, ventilée et en l'absence de lumière et d'eau liquide (dans l'idéal).. le plastique mets plus de 100 ans à se dégrader dans l'eau de mer, il n'y a qu'a regarder la situation dramatique de nos déchets plastique dans l'océan... donc je ne m'inquiète pas trop pour celui qui est minoritairement présent dans la composition structurelle de la fibre de bois...
Salut et surtout Bravo ! Première de tes vidéos que je regarde, mon dieu que ça fait du bien de voir des gens qui essaient de rester concentrés sur les faits et seulement les faits.
Merci de cette très belle synthèse, je m'abonne !
Salut Nicolas, merci bcp pour ton message et bienvenu 🤗🙏
J’avoue! C’est tellement rare.
35mn, ou tu ne perds pas ton temps…!
Merci d’être resté sur le sujet.
Très intéressant
La RE2020 prend aussi en compte l'énergie grise en équivalent carbone où les matériaux biosourcés tirent leur épingle du jeu.
Sinon, des données existent pour les matériaux, il s'agit des FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) de la base INIES. C'est principalement déclaratif (par fabricant), c'est loin d'être parfait mais c'est déjà ça. Il y a également Ubakus qui permet de faire des simulations assez poussées.
Le Lambda, pas si fiable en pratique
Bien qu'utilisé dans le Diagnostic de Performances Energétiques (DPE) pour évaluer l'isolation, le Lambda est un indice conçu pour contrôler les fuites de chaleur, donc mesurer un réflecteur. Or il est utilisé pour dimensionner les matériaux d'isolants.
En réalité concrète de la vraie vie, à l'exception du verre cellulaire, le Lambda est trop instable. Il dépend du sens des fibres (privilégier non déformables issues d'isolants d'origine minérales),de l'évolution dans le temps (les fibres se brisent) et de la montée en température au delà de 23°C, il devient instable et en perte de continuité dès 27°C. Dans le bâtiment, on y est vite !
Les experts considèrent que 75% du résultat dépend de la qualité de la pose lutte contre les ponts thermiques, éviter les vides, respecter les DTA (Document Technique d’Application). 25% sur le choix de l'isolant.
Si vous souhaitez isolez le toit en évitant les ponts thermiques je vous recommande vivement la technique du sarking toiture.
Le toit est un élément incontournable pour un gain de confort thermique : être mieux isolé en été permet de pour couper son logement de la chaleur. Etre mieux isolé en hiver permet de lutter efficacement contre les déperditions de chaleur. Comme la chaleur monte, une part importante des pertes s'effectue par le toit.
Hello, en total amateur, j’ai bcp étudié la question de l’isolant pour la rénovation de ma vieille ferme, et deux trois trucs me paraissent importants d’aborder pour ta V2 de ce sujet :). D’abord bien différencier le toit, sol et mur… ton calcul vers 20 minutes avec un mur est juste MAIS n’est pas valable pour le toit, hors, 35% à 50% (je crois) de la chaleur rentre ou part par le toit, donc, de la densité dans le toit reste la priorité, dans mon cas 32cm de laine de bois semi-rigide, et seulement 8 à 12 cm dans les murs (car 40cm de mur et que 10/15 % de perte via les murs et châssis évidement). Deuxième chose au niveau des prix, certe c’est plus cher, mais une isolation bien pensée, dense et bio sourcés, c’est un gain énergétique en chauffage, en Clim, en confort de vie. Si j’ai dépensé 1500€ en plus dans mon toit en laine de bois alors que j’avais pour moins épais et moins cher de la laine de verre, combien d’argent va dépenser une personne en chauffage et/ou Clim, surtout les crises énergétiques arrivant,le gain me paraît énorme, donc calculer le gain énergétique sur 3 a 5 ans et vous verrez que ce n’est vraiment pas très cher (surtout que je vois des maisons neuves déjà changer leur isolation car leur maison devient un four en été, et c’est ce qui me fait le plus peur pour la maison, ce sont les canicules, d’où la priorité au déphasage très très importante dans l’avenir. Dans le cas d’un container (que je ne connais en rien), je me renseignerai quand même au prêt des vanlife, caravane et tinyhouse, car les petits habitats, il doit y avoir bcp de retour d’expériences mais je suis quazi sûr que tous vous diront qu’ils ne craignent pas le froid mais l’été… Et j’oubliais, le déphasage marche en effet dans les deux sens, donc si on chauffe à l’intérieur en hiver, la chaleur mettra plus de temps à partir, d’où un gain énergétique supplémentaire, alors qu’avec la laine de verre, cela s’échappe bien plus vite, d’où l’intérêt ultime d’isoler son toit avec une forte densité pour l’hiver comme l’été
Je suis d'accord avec toi sur un point.
Je serais prêt également à mettre 1500 euros de plus d'isolant (et c'est ce que je fais) Mais je les mets dans une laine de verre performante du type gr ou mrk 32 et avec un maximum d'épaisseur.
Avec 1500 euros de plus de LDV tu augmentes fortement le R et le R reste, malgré tout ce que les fabricants veulent nous vendre, la valeur la plus importante pour garder la chaleur de sa maison en hiver et la laisser dehors en été.
@@etiennerabant3013 Ayant vécu sous les tropics, la meilleurs solution pour la chaleur est d'avoir un double toit au dessus du toit sans contact entre les deux, et si ce double toit a une forme en "ventury" dans le sens des vents dominants, cela crée une convection d'air naturel de grand volume. Sous les tropics ces maisons, conçue de cette façon, n'on quasiment pas besoin de clim!
Pour les vielles batisses mur pisè ou pierre il faut parrait il laine de bois car perspirant .
La oute de cellulose a un super dephasage et j ai ainsi mon logement reste bien plus frais l été comparer à la laine de verre que j ai viré !
Merci pour vos remarques .
@@teufteufvapeur1848 Je n'ai jamais compris pourquoi on utilisait pas cette methode ( déja avec les panneaux solaires quand on les poses), mais il faudrait le faire tout le temps; si les tuiles sont à l'ombre elles ne chauffe pas....
Certains PLU imposent que les panneaux solaires soient encastrés dans les toitures, ce qui diminue leur ventilation et leur rendement et peut-être leur durée de vie.
Intéressante réflexion qui tend à démontrer que si le R est maximisé au plus juste prix modulo l'éthique écologique, le déphasage et autres critères deviennent somme toute négligeables dans l'équation.
Cependant, un habitat reste un ensemble plutôt complexe : tout est affaire de système et d'assemblage de combinaisons optimales (ex : ponts thermiques rédhibitoires), tantôt complémentaires tantôt compensatoires, rarement sinon pas du tout indépendantes les unes des autres.
Ainsi, quid de la notion de perspirabilité/étanchéité, arguments commerciaux des plus antinomiques ?
Quid des isolants "minces" (bonjour les polémiques) types rélecteurs alu, panneaux sous vide (PIV), aerogel, etc. ?
La "double peau" (barrière externe anti pénétration + interne anti déperdition /fraîcheur été/calories hiver) ne serait-elle pas à généraliser ?
Au fond, la problématique confort/perf recherchée, serait à rapprocher de celle d'un vêtement thermique en statique et dynamique (retenir sa chaleur, ne pas tremper dans sa condensation, ne pas laisser pénétrer la froidure, éviter poids et épaisseur : that is the challenge).
Une autre voie (certes hors gsb) afférente au concept de passive haus, serait une gestion, primordiale au final, de la ventilation aux petits oignons (régulation de la température et de la qualité de l'air intérieur, type vaisseau ou habitat spatial, voire fourgon, voilier ou... container). Les solutions retenues pour les frigos (polyurethanes !?) ou encore l'iss et consort, montrent la voie, côté hi-tec (Vs. rusticité low-tec).
Vous l'avez bien dénoncé : il n'y a pas d'étude sérieuse et publique qui établirait un benchmark utile, objectif et permanent des solutions mises sur le marché. A chacun de faire sa cuisine et ses calculs et d'expérimenter à ses frais, la camelote ou le graal. Un organisme comme le cstb, devrait a minima proposer aux fabriquants et inventeurs, des modèles de bâtiments tests gratuits, armés de capteurs temps réel pour enregistrer et comparer, publiquement, données et perfs, fonction des agressions extérieures in situ (idem dans le domaine de l'isolation acoustique où règnent opacité et anarchie désespérantes). Ce manque criant, prouve que les états actuels sont mauvais car ils ne servent pas l'intérêt général, sinon des intérêts marchands ou corporatistes, aux dépens des citoyens, du bien-être et du progrès.
Super vidéo ! Que dire des tarifs un ans après ta vidéo ? Et le RE2020 on en parle ?
Il y a un élément que je ne retrouve pas dans ton analyse, c'est QUEL déphasage ? En effet, on recherchera un temps de 12h ou 36h et on évitera 24h, ainsi, la chaleur de la journée pénétrera dans la maison au moment ou il fera frais dehors et où on pourra alors aérer. Et inversement.. Mais tu l'as surement découvert depuis.
D'autrepart, les concepts de masse thermique (les changements brutaux de température extérieurs seront plus agréablement ressentis dans la maison) et le concept d'isolation sont opposés : avec le même manteau, tu auras chaud 2h alors qu'un nourrisson sera gelé au bout de 30 minutes.
Si tu veux une maison de vacance ou tu vas 5 jours tous les 6 mois, tu veux une bonne isolation et une faible masse thermique, ainsi tu la chaufferas facilement. Si c'est ta résidence principale, tu vas apprécier qu'elle chauffe et refroidisse lentement.
Par rapport à l'été, ce sont je pense aussi les protections contre le soleil qui vont être essentielles pour garder la maison au frais, en tenant compte des paramètres évoqués précédemment.
Amitiés,
Max
Excellente vidéo très intéressante. Petit ajout personnel : pour la ventilation, nocturne ou pas, on peut faire appel à un vieux principe. Je parle du puits canadien / Provençal. Un tubage dans le sol qui apporte un air tempéré par le sol tant frais en été que plus chaud en hiver. C'est "l’ancêtre" de la pompe à chaleur. Je pense que une petite ventilation via un puits provençal permet de rafraîchir sensiblement une habitation si on le couple à une VMC (Ventilation mécanique contrôlée).
Attention ACERMI est la propriété de ST Gobain. par conséquent ne jamais oublier
La qualité de pose de l’isolation est pour moi le plus important pour une bonne performance, après sur le bilan carbone une maison bien entretenue peut avoir une longévité de plusieurs siècle donc une laine de verre ou de bois … super bonne analyse et très intéressant
Bonjour Bonjour! ah là votre intervention n'a fait que confirmer les incohérences pondues par de braves "pensants" plein de bonnes intentions dites écologiques.
je suis en plein sur tous ces calculs pour coller aux nouvelles normes imposées par la RE2020 afin d'être sure d'obtenir mon permis de construire, en me prenant par la main, car un budget construction qui a fondu comme neige au soleil(oups!) car le prix des matériaux a explosé comme vous le savez....J'étais comme beaucoup prête à renoncer à ce projet, mais bon 😋 😋 une nouvelle idée pour faire des économies sur la main d'œuvre. Alors je comprends parfaitement votre questionnement sur le différentiel en degrés du déphasage, j'ai eu la même réflexion et comme vous, pas trouvé d'avis objectif car les constructeurs ou producteurs n'ont pas eu à ma connaissance l'obligation de publier ce différentiel de température été hiver et hiver été! Bon je vous remercie pour cette vidéo , et je reste moi aussi un peu en colère car les conseilleurs ne sont pas les payeurs ni ceux qui subiront les conséquences de leurs décisions troubles...Avec toute ma sympathie
Merci pour tes vidéos , je découvre ta chaine et ça m'aide beaucoup !
Toujours très clair même pour les amateurs comme moi .
Bonne continuation
Slt, le déphasage est expliqué ici pour un toit: ruclips.net/video/A_Xc2qeaNig/видео.html. Il reste à analyser ce que ça donne pour un mur... Mais déjà l effet du déphasage est bien expliqué... On ne peut pas vraiment prendre en compte la maçonnerie de la même façon qu'un isolant "dephasant". Bonne continuation.
J’ai été confronté à ce dilemme.
Laine de bois / laine de verre.
Je n’ai pas pris le temps de creuser comme vous et mon choix c’est fait naturellement pour son côté écologique en espérant trouver un avantage à cette nouvelle mode de déphasage.
Et aussi pour le confort de pose.
Le bois ça ne gratte pas !!! Et ça ça vaut tous les coefficients de déphasage du monde 😂
Salut Julien tout a fait d accord, franchement c est un tres bon choix dans la mesure ou il est bien dimensionné en terme de valeur de R … et bravo pour le geste écologique… 👍👍🙏
Pas convaincu par vos explications ! Desolé ...Et pour le coût, il faut aussi comparer sur le long terme.
le déphasage est lié à la capacité thermique massique(en partie) l'avantage donc au déphasage est pour la laine de bois, cela dit c'est un matériaux qui mets du temps donc à ce réchauffer
laine de bois environ 2100 J kg-1 K-1
laine de verre environ 1030 J kg-1 K-1
à ça on comprend que une pièces de x dimension et identique mettra plus de temps à ce réchauffer en laine de bois mais restituera plus longtemps car l'effusivité et diffusivité meilleur,
la laine de verre c'est l'inverse..
C'est pour ça que l'arguments couper le chauffage en notre absence , dépendra de la conception de la maison, et de son inertie.
ça fonctionne un peu comme un poêle de masse, au démarrage ça consomme mais apres tu lisses la courbe
De toute manière l'Energie est une notion de quantité, et je le compare de telle sorte,
je dois remplir une bouteille d'eau de 1 litre, l'une avec un débit de 6litres/min l'autre 12l/min..., bilan final consommation identique. Comprendra qui veut
C'est pour ça que si le critère écologique n'importe peu, la laine de bois n'est pas à privilégier (pour les murs) pour les locaux utilisé ponctuellement surtout en hiver (c'est mon avis)
Pour l'isolation des combles la laine de bois restera meilleur en été, il peut être intéressant de ventiler les combles perdu, ventilation traversante, nord sud, chez moi j'ai observé une perte de température dans les combles de 15° à 20, car comme tu le dis une fois la chaleur entrée en été dans l'habitation, elle mettra du temps à refroidir, enfin plus que sur de la laine de verre
la meilleur solution à mon sens c'est d'isolé direct derrière la tuile une certaines épaisseur puis les comble perdu, exemple 100 + 200 ce qui en plus limite la charge sur le plafond
idem je ne comprends pas pourquoi dans la conception des maisons personne n'inclut un puit, avec velux qui agirait comme un conduits d'évacuation des calories(cheminé), la chaleur montant ...creeant un courant d'aire
pour tes tarifs, gedimat te fiste... le panneau de laine de bois en 100 avant la crise c'était 9.80 euro/m2 en steco à ce jour on est sur du 12 .40euro
www.materiaux-naturels.fr/produit-decl/6844-steico-flex-f-036-panneau-laine-de-bois-100mm-1220x575?msclkid=80b8893815ef1f7f1693ea710b6b3ab0
Oui la laine de bois plus chère. Perso j'ai choisi de prioriser : je n'ai aucun regret d'avoir écalé de 3 ans l'achat de la cuisine aménagée quand je vois les faibles factures que j'ai et le confort été que j'ai obtenu avec cette solution. L'isolation d'une maison ne se fait qu'un fois... Amicalement.
Merci pour ton retour 👍
Ahah ya trois pelin tondu qui regardent mes vidéos ! 40k déjà
Merci pour cette bienveillance
La durée du matériau et la résistance à l'humidité sont a comparer aussi
Salut polo, je vois que toi aussi tu t’es bien pris la tête avec ces histoires d’isolant...😄
Il faut arrêter de culpabiliser, si il y a bien un sujet où on peut émettre un peu de co2, c’est pour la fabrication d’isolant, autant prendre l’avion revient à polluer en pure perte autant isoler sa maison quelque soit le matériau est un bon investissement du point de vue écologique.
Le point crucial est sans doute une mise en œuvre soignée 😀
Salut Christophe merciii bcp pour ton retour c est tres juste!
Merci pour cette vidéo au contenu très intéressant. Nous avons une maison ancienne en pierre. Et nous avons aussi fait le choix de la laine de bois. Pour plusieurs raisons. Tu en as exposé une partie. Pour notre part on a aussi pris en compte le comportement par rapport à l'humidité et son bon pouvoir acoustique. Et moins de tassement dans le temps. 😉🏠🧰
Ta vidéo + tous les commentaires: riche de réflexions 😊.
Merci d’amener à la réflexion.
Pour ma part, parler d’ISOLER est une utopie, voire un élément de rhétorique qui permet de concentrer les esprits tels des hamsters dans une roue, fermée.
Un bâti, ancien ou moderne a besoin de RESPIRER….comme un être humain.
L’élément EAU est présent dans l’air et le sol, qu’il a 3 états (solide, liquide, gazeux) et qu’il est utopiste de vouloir lutter contre sa circulation.
ISOLER totalement revient à transformer son habitation ou sa personne en casserole remplie d’eau sur laquelle on place un couvercle et que l’on fait chauffer.
L’eau s’évapore, ruisselle sur les parois et le couvercle de la casserole pour reprendre sa forme liquide, en vase clos.
RESPIRATION, VENTILATION, gestion de la circulation de l’eau sous sa forme volatile et liquide, semble être un préalable à la question de chaleur/fraîcheur.
Pour une même température, la sensation est différente si on est danss une région sèche ou humide.
0* en montagne à 2000 mètre d’altitude est totalement différente de celle perçue en bordure de mer ou d’étendues d’eau…
D’un côté l’air est sec, de l’autre on a la sensation d’une eau glacée qui pénètre les cellules…
L’eau circule et pénètre tout ce qu’elle croise….l’accompagner est une meilleure option que de vouloir lutter contre….
Le CHANVRE, cannabis Sativa, et ses multiples fonctions, éradiqué de façon intentionnelle et calculée, est pourtant le meilleur matériau.
En restant dans le débat initié ici:
La laine de bois est, comme expliquée dans certains commentaires, est nettement mieux que la laine de verre.
A savoir que les anciens ont observé, ici dans le Morvan (et peut-être ailleurs) que la laine de verre, en plus de se tasser et d’avoir une très mauvaise résistance à l’eau sous sa forme solide et liquide (pluie, gel), attire les rongeurs qui apprécient de pouvoir s’y réfugier l’hiver…
La gestion de l’eau à l’extérieur pour limiter l’humidité à l’intérieur (l’eau qui remonte par capillarité) est essentiel:
Drainer autour d’un bâti à même le sol est un élément à prendre en compte.
VENTILER, RESPIRER de haut en bas.
Pourquoi ne trouve-t-on que de la laine de vers ou du polystyrène dans les magasins de bricolage ?
Durée de vie très limitée
Obsolescence programmée
Bénéfice assuré sur une longue durée Tout est bon dans le cochon. 😂
Une ÉVOLUTION est une RÉVOLUTION sans le R 😉
Dans une maison avec des murs épais (80 à 100 cm), on met l'isolant à l'intérieur. L'été, il fait frais à cause de l'épaisseur des murs et l'hiver, la laine et les panneaux de bois apportent de l'inertie au chauffage (poele de masse par exemple) et évitent la sensation de parois froides, surtout si on a ajouté plusieurs cm d'enduit terre
Heuuuuuu, vous vous êtes trompe, non ?
Votre inertie c'est votre mur. Si vous mettez votre isolant en intérieur , vous perdez votre inertie.
J ai fait cette erreur en 1980. J habitais une maison construite sur un rempart , mur de 1m. J allumais mon chauffage fin octobre en Bourgogne mais au printemps malgré la chaleur dehors, il faisait trop frais dedans.
J ai donc isolé puisque tout le monde disait de le faire. L hiver qui a suivi, j ai dû allumer mon chauffage des début septembre et au printemps, ça n a pas réduit pour autant mon chauffage. Donc j avais perdu toute l inertie de mon mur. Donc si vous devez isoler un gros mur, il faut que ce soit en extérieur. C est indispensable !
et deux chtites merdouilles :
- gaffe à la perméabilité à la vapeur. Mes murs de pierre / chaux ont pas du tout aimé le polystyrène (trop étanche) donc faire gaffe à quand ca respire
- risque incendie : laine de bois ca brule pas mal , polystyrène c'est violet. Laine de roche pas de bleme.
une dernière : en terme de compromis siolant / inertie : le sipo c'est pas mal.
vous avez un bouquin très complet sur ce sujet qui s'intitule " l'isolation thermique écologique" de Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey. C'est ce livre qui nous est conseillé en formation OPEC au Gabion actuellement
J’aime beaucoup votre simplicité et humilité. On apprend beaucoup avec vous. Vous avez un sens pédagogique.
Une autre façon de parler du déphasage, c'est le temps que le matériaux met à se réchauffer (ou à se refroidir) : on en reviens à l'inertie, mais c'est une autre façon de voir les choses 🙂
Le déphasage ne veut rien dire pour un matériau d'isolation qui a vocation à limiter les déperditions lorsque les températures de part et d'autre sont différentes.
Le gradient de température dans l'isolant va évoluer en fonction des températures ext et int.
Contrairement à l'exercice théorique que vous nommer déphasage, l'évolution des températures ext et int n'est pas instantanée.
La résistance thermique est bien plus importante que l'impact de la densité de celui-ci.
Le déphasage intervient lorsque on a des couches de matériaux homogènes séparées qui assurent respectivement les fonctions d’isolation et de stockage de la chaleur (ex laine de verre/ pierre) . On parle alors de système à constante localisée. Quand on utilise un matériau à la fois isolant et dense, les fonctions d’isolation et de stockage sont "distribuées " dans l’épaisseur et le résultat n’est plus un déphasage mais un retard pur ( ce que vous donnez en heures). Tout cela est très facile à étudier et à modéliser ( systèmes à constantes distribuées) … Faut juste prendre la peine d’écrire quelques équations différentielles… dommage que les mathématiques et plus généralement la science ne soient plus des matières à la mode….
C'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui a creusé le sujet pour tenter de répondre à ceux qui se posent aussi la question 😁
Pour ma part, je reste sur la laine de bois pour une question de santé et de tassement dans le temps mais j'avoue que le déphasage ça a l'air d'être un critère de choix secondaire.
I have been trying to work out the video but I don't have any French. But one serious consideration is the breathing of the occupants. Always gets overlooked. You need a double ceiling for the fresh air to come over and get heated with the heat in the room. Obviously we are not vegetables and need fresh oxygen.
Tout simplement merci!!!!!
Quelle galère pour trouver des infos fiables....
Bravo pour la neutralité 👍🏼
Je te découvre avec cette vidéo, et J'adore !!! Très pragmatique, pas dogmatique, cela fait avancer les choses et éclairci bien le sujet isolation Résistance vs Déphasage. Les commentaires de certains spécialistes abondent globalement ce que tu dis. Merci à toi. En résumé le R reste le critère prépondérant, avec un bon R on a un bon déphasage. Et la ventilation nocturne tu fais bien d'en parler, il faudrait que cela se généralise. Je voulais faire installer dès la construction un ventilateur dans mes combles que j'aurais programmé les nuits chaudes d'été, mais cela a bien fait rire mon constructeur. C'est évident qu'un jour je mettrai ce dispositif en place !
Pour moi la meilleure isolation que l’on puisse faire sur la grande majorité des bâtiments c’est :
Isolation par extérieur avec 100mm de gr32 + panneau de bois 40mm
C’est à mon avis le rapport performance/prix/empreinte carbone
je pense que c'est un peu juste 100mm GR32 : R 3.13 / φ 2.2 heures, panneau bois : 40mm R 0.82 / φ 2.6 heures
Mon beau frère ,travaille au Canada,et il est dans l'isolation et recouvrement de tpiture,il me dit que chez eux tput ce qui est ajouté en isolation au dessus de 18 cm ne sert a rien,le plus important,pour eux c'est l'étanchéité a l'air,et le paquet sur les menuiseries extérieures super isolee,ben je suis étonné ,chez eux de la douceur de vivre alors que dehors,moins 35,😮alors cnest quoi ce bin'se?
Il faut vraiment clarifier le déphasage. C'est le temps que met un flux de chaleur pour traverser une couche de matériau. Ce déphasage est lié à un coefficient physique qui s'appelle le coefficient de diffusivité et qui exprime donc la vitesse de réchauffement au sein d'un matériau. Qu'un panneau de bois ou une ouate de cellulose provoque une déphasage plus important que certains isolants classiques comme la laine de verre ou le polystyrène, c'est indéniable. Mais différencier des déphasages entre isolants, c'est assez ridicule puisque ces matériaux sont faits pour empêcher la chaleur de passer ! Il en passe un peu.....mais très très peu. C'est la fonction première d'un isolant : réduire au maximum le flux de chaleur qui le traverse. C'est pour cette raison que tous les isolants fonctionnent sur le même principe qui consiste à enfermer de l'air (très mauvais conducteur de chaleur) dans un contenant en l'empêchant au maximum de bouger. Un isolant est donc un matériau plein d'air statique. C'est pour cette raison que tout isolant à une densité beaucoup plus faible que celle des matériaux de construction : béton, brique, pierre ou bois plein. Donc, un isolant est un matériau qui stocke très peu de chaleur (on ne stocke pas grand chose dans de l'air !). Ainsi, si on déphase de 12h ou de 3h un flux de chaleur dans un isolant, on déphase très peu de chaleur. Qu'une pétouille de flux thermique arrive à 16h ou à 1h du matin dans le combles, cela n'a pas un effet sensible pour l'occupant. On pourra toujours retorquer qu'un panneau de bois est 2 ou 3 fois plus dense qu'une laine de verre et qu'il stocke 3 fois plus. C'est vrai...mais 3 fois plus que quoi ? Eh bien, 3 fois plus que presque rien. Polo a montré simplement que ce qui apporte de la masse pour donner de l'inertie, c'est la structure et pas l'isolant. Chacun son job . Un parpaing ou une brique sont des matériaux denses, bons conducteur de chaleur (mauvais isolants donc) et à grande capacité de stockage qui confère de l'inertie thermique. Les isolants sont des matériaux peu denses, donc mauvais conducteurs de chaleur( bons isolants donc) et qui ne confère pratiquement pas d'inertie. Ou plus simplement : parler de déphasage sans préciser ce qui est déphasé, c'est un poncif largement diffusé qui s'apparent à une fake news, dont papy Claude est le grand gourou. Merci à Polo qui, par ses doutes, aura mis la puce à l'oreille à beaucoup d'internautes.
Salut Bernard ton partage est exceptionnel.
je ne sais pas comment te dire merci d avoir pris le temps de cette manière afin de nous écrire ce message d une qualité qui me scotche !
Tu as les bons mots , je commence peut-être enfin à comprendre certaines choses qui m échappaient!!!
Perso j ai aucun mérite, j émettais seulement des doutes mais a l évidence sans savoir correctement l expliquer…
J envisage de faire une partie 2 de cette videos afin de compiler les éléments intéressants qui m ont été soulevé ici dans les commentaires…
Est ce que je peux te poser des questions ? Si oui peut-être tu peux m envoyer un mail à diyavecpolo@gmail.com et je t appelle au moment ou cela te dérange le moins ? Merci encore en tout cas Bernard ton partage est généreux 👍👍👍
Isolation et déphasage, ça n'a rien à voir. L'isolation c'est la capacité à empêcher la transmission de chaleur. Le déphasage c'est la capacité à restituer la chaleur dans le temps. Ex : la laine de verre est un bon isolant, mais avec une capacité de déphasage nul. Un mur en terre a un très fort pouvoir de déphasage qui dépendra de sont épaisseur en fonction de tes besoin, mais avec un pouvoir isolant proche de 1 soit quasi nul.
Super travail de recherche polo , super intéressant , merci pour ton partage 👍
Pour lutter contre l'inconfort d'été, il y a aussi les puits canadiens / provençaux plutôt que la surventilation pendant (uniquement) la nuit. Mais cela suppose des travaux.
Oui, c'est encore mieux si la circulation de l'air est réalisée avec une cheminée de ventilation comme les maisons traditionnelles perses.
Pour etre passé par le meme processus de recherche pour l'isolation d'une maison en pierres, et m'etre fait retourner la tete pareil, je me sens un peu "vengé" par cette video.
Tous les pros que j'ai vus (thermiciens, referents Prime energie, plaquistes) manipulent ces notions de resistance thermique et de dephasage comme si tout etait limpide, et quand ils enoncent des choses comme si elles etaient des faits indiscutables, il devient tres facile de se prendre pour un idiot.
Mais je me dis quand meme, si ces gens n'arrivent pas expliquer de facon claire, peut-etre sont-ils aussi victimes que nous?
"Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément."
Bref, merci pour la video, je trouve que tout est bien approché, et expliqué, pas besoin d'être si modeste! :)
En plus d'être clair c'est surtout la chronologie qui est intéressante. Plaquiste depuis 20 ans (10 ans à mon compte) j'ai entendu parler de déphasage il y à peine 5 ans. Aujourd'hui je travaille avec des matériaux biosourcés, souffle du chanvre en doublage et me retrouve confronté à de nombreuses constructions bois en neuf.
salut, et tu préfères plaquer sous de la laine de bois ou de la LDV en plein été ? merci
@@kmannemo329 difficile à dire. Sui j'ai le choix biofib ^^ Mais sinon on plaque avec ldb entre chevrons et biofib dessous, comme ça tu as ton déphasage et le mauvais moment à passer est moins long...
j'avais bien aimé cette vidéo de Papy Claude qui peut contre balancer un peu ta conclusion : ruclips.net/video/A_Xc2qeaNig/видео.html
Bonjour comme d'habitude super vidéo et j'aime tout particulièrement le besoin d'analyser profondément un sujet en évitant les aprioris. Pour ma part même si cela peut paraître hors sujet j'ai construit une ossature bois (légère) isolée en paille ( pour ceux que cela intéresse méthode canadienne GREB) et le rapport prix isolation est imbattable. 4 ballots de paille par M2 de mur soit 4€ Isolation de 45cm pour une épaisseur totale du mur 52cm produit localement à 50m du chantier pour l' autoconstruction je n'ai pas trouvé mieux. Continue ton partage je fais partie des 3 pelés😅 qui ne ratent pas une de tes vidéos et qui les regarde jusqu' au bout
Bonjour,
Qu'en est t'il du confort d'hiver ? d'été ? Dans quelle région êtes vous ?
Merci
Je ne comprends pas le raisonnement sur le mur en parpaings.
Vous parlez de poids (donc la force de la masse sur le sol) alors que vous y associez pour l'isolant une densité.
Donc pour dire autrement, une confusion entre de la densité de matière, et une force. Si le mur était en béton plein.. ce serait déjà plus juste, mais un parpaing creux, question densité, c'est pas fou.
Bref, une remarque en passant, je n'ai aucuns avis personnellement sur le sujet de fond traité dans cette vidéo
En terme d'impact carbone, il faut aussi prendre en compte l'énergie grise nécessaire à la fabrication du produit.
C'est intéressant merci.
En gros il faut mettre l'isolant en extérieur les masses à l'intérieur et avec des matériaux qui régulent l'hygrométrie( terre crue) et voilà! (+ un puit canadien......)
Bonjour, vidéo très intéressante, je voulais juste ajouter étant pro dans l'isolation par l'extérieur que le coût de la main d'oeuvre si vous ne faites pas de l'auto-construction sera aussi proportionnel au poids et à la densité de l'isolant utilisé.
Il vous manque la notion de Capacité thermique volumique (J/m3.K) des matériaux isolants : elle va du simple au quadruple entre les laîne de bois et la laine minérale (par exemple).
Dans votre calcul, vous négligez cette notion lié à la Chaleur spécifique Cp (J/kg.K) et la Masse volumique (kg/m3) et donc vous commettez une erreur (vous ne comparez que le poids, mais pas la caractéristique physique......c'est un peu comme si vous parliez d'épaisseur d'isolant sans prendre en compte le lambda).
Et il y a aussi la notion de positionnement de l'isolant : en ITI il va nuire à l'inertie alors qu'en ITE, il va sublimer l'inertie.
Salut. Vidéo très intéressante. Merci pour ce partage. Je voudrais juste ajouter un point concernant la fibre de bois et les maisons en pierres. Il me semble que ce point devrait aussi être évoqué pour choisir un isolant. Après de longues recherches (livres, youtube et groupe fb), il semblerait que la fibre de bois soit la seule à gérer correctement l'humidité naturellement présente dans un mur en pierre (pas de dégradation de l'isolant, pas d'étouffement du mur donc pas de salpêtre). La continuité capillaire du mur est respectée quand la fibre ou laine de bois est bien plaquée (donc sans lame d'air comme préconisé dans le dtu). J'ai donc fait ce choix chez moi mais comme tu le dis bien le prix est vraiment plus élevé. Bonne soirée
Merci👍
Il y a toujours lame d'air même bien plaqué, Il ne faut pas faire ça. L'isolation d'un mur ancien et hydrophile, c'est mortier chaux chanvre et c'est tout. Aucune lame d'air, continuité hygro. Et ne recouvre avec rien ce mortier! On laisse apparent.
Pour l'isolation et l'inertie, les grns conprennent rien, pourtant c'est simple. L'isolation c'est la transmission de la chaleur. L'inertie c'est la quantité de chaleur contenue.
Le seul moyen d'avour de l'inertie c'est avoir des tonnes de matériaux dense... beton, terre, pierre. RIEN d'autre n'apportera d'inertie. Un bunker allemand sur une plage c'est inertie enorme et zero isolation. Une glacière c'est aucune inertie et bonne isolation. Si on veut isolation et inertie, il faut 20cm de mousse PU sur 40 cm de beton. Voila c'est tout. Il n'existe aucun isolant avec inertie, c'est impossible physiquement.
@@northerngannetproject3147 Le chaux chanvre c'est top quand il y a beaucoup d'humidité. Je vais en faire un chez moi dans une pièce semi enterrée. C'est un correcteur thermique d'ailleurs, pas vraiment considéré comme un isolant a part entière. Maintenant pour un mur a l'étage (donc loin du sol) avec un rez de chaussée dans les règles (respect de la perspirance) je ne vois pas pourquoi la laine de bois poserait problème. La lame d'air de quelques millimètres a certain endroit n'est pas une vraie lame d'air, n'abusons pas ... Et puis donner des règles sans étudier le cas par cas, personnellement je ne trouve pas ça pertinent. Je pense que la facture de chauffage serait bien plus élevée si j'avais fait du chaux chanvre partout car j'aurais un R très faible. Chacun fait ce qu'il veut...
@@nicolasvergnes4342 oui c'est le problème de l'ancien, on ne peut pas avoir en même temps la regulation hygro naturelle ET l'isolation thermique. Le chaux chanvre regul l'hygro mais isole mal. Quand c'est tres humide comme tu dis c'est vital pour la vie du mur. En étage pas obligatoire mais on perd la regule hydro et on perd aussi esthetiquement l'ancien... un bon isolant sera derrière un placo et donc esthetique pavillon 😒.
Si on isole par l'exterieur, on garde l'interieur rustique avec regul hydro mais l'exterieur devient un pavillon 😒. Bref pas simple l'ancien, il faut faire des choix... esthetique ou facture ou acccepter un confort à l'ancienne : avoir chaud près du poele et froid ailleurs.
Voir taka yaka sur RUclips c'est sont boulot, si je me rappelle la laine de bois en 40 cm en toiture mets 7 à 8 h00 pour que la chaleur rentre dans la chambre donc cela permet de dormir tranquille l'été
Bonjour Polo, C'est la première fois que je regarde une de tes vidéos et j'ai trouvé le sujet interessant.
Ayant acheté une maison ancienne, j'ai échangé avec l'architect du CAUE et ce que je peux résumer:
- L'importance du choix entre l'isolation intérieur ou extérieur car ça n'aura pas les mêmes actions ou intérets (hors histoire ponts thermique). Pour exemple, si on prend l'idée des poeles de masse, chauffe t on les murs pour un effet de restitution ou non... Pour une maison ancienne et chauffée à l'occasion (vacances d'hiver, ...), le chauffage va se battre avec un frigo ouvert qu'est les mures si l'isolation est extérieur (une maison non chauffée perdra de la chaleur soit par la ventilation ou les fentres en premiers).
- si mur en parpaing, isolant au choix (l'exposé se rapproche de ta démonstration)
- si mur en pierre, préférer l'isolation chaux chanvre (projeté ou banché après avoir enlevé tout enduit platre ou ciment des murs) pour une histoire de respiration des murs et de gestion du point de rosé (éviter l'apparition d'humidité dans la maison). Les lames d'air sont déconseillées.
- Sous toiture, avoir un haut déphasage. C'est le point que je pourrais reprocher dans ta démonstration car tu t'es arrêté au mur (en parpaing).
Ce qu'il manque aussi dans ton explication ce sont le lambda ou la résistance des autres matériaux (parpaing,...). Peut-être inutile dans la démonstration mais je m'interroge.
Hors aspect environnement (je te rejoins sur ton point de vue), de ce que ma visite au CAUE et ta vidéo m'ont appris. C'est le contexte:
- Isolation intérieur ou Extérieurs, avantages, inconvénients coûts
- C'est quoi mon mur (Pierre, Parpaing, Tôle,...), ce que je peux faire et ne dois pas faire.
...
Merci, ça m'a été trés utile.
Bonne continuation
Vous avez trouvez un bon architecte !
Bonjour étude très intéressante mais la gr32 a une masse volumique de 30 kg/3 a penne qui ne change pas le bilant
Merci d'avoir fait le point sur ce sujet très (trop ?) à la mode du déphasage. Vous avez soulevé et mis en lumière des points très importants, bravo pour cette réflexion!
Effectivement, si l'on regarde la formule permettant de calculer le déphasage d'un matériau, il est principalement dépendant: 1) de l'épaisseur du matériau (directement proportionnel) et 2), de la racine carré du rapport (densité x Capacité calorifique / lambda). Le produit (densité x Capacité calorifique) est très important: il indique, pour 1 mètre cube de matériau, la quantité d'énergie nécessaire pour élever le température du matériau de un degré Celcius. On comprend dès lors pourquoi il intervient dans la formule du déphasage = au temps que met la chaleur extérieure estivale pour élever progressivement la température du matériau et donc de se propager à la paroi intérieur, puis à la pièce en fin de course!
Comme bien illustré dans la vidéo de POLO, le lambda des isolants classiques tournent presque tous entre 0.03 et 0.04, passer de l'un à l'autre n'aura pas énormément d'influence sur le résultat du déphasage. Par contre, la (densité x la capacité calorifique) change davantage entre les matériaux et aura donc plus d'influence sur le déphasage (mais pas nécessairement autant que certains se plaisent à penser en vantant sans arrêt la laine de bois :-\ ). Mais seuls les matériaux très denses changeront vraiment le déphasage. En revanche, un matériau dense est un moins bon isolant. D'où le dilemme!
Toutes les régions ne souffrent pas de la chaleur estivale et dans ce cas il vaut suivant les régions mieux privilégier une bonne isolation thermique que de privilégier un fort déphasage. D'autre part, dans le déphasage, tous les éléments de la construction entre en compte et pas seulement l'isolant. Comme souligné dans la vidéo (encore bravo!), un parpaing a à lui seul un déphasage de 4h. Une plaque BA13 ajoute aussi un déphasage de près de 30 minutes. Bref, tout est à prendre en compte dans ce qui compose la paroi ou le toit.
Dans ma région bretonne proche de la mer, très tempérée et parfois humide :-) , je privilégie le lambda d'une part, et d'autre part la bonne migration de la vapeur d'eau à travers la paroi pour éviter les phénomènes de condensation dans la paroi (et dans l'isolant).
Effectivement votre raisonnement est bon, l argument commercial du déphasage n'a pas court dans le cadre d une maison individuelle car un polystyrène à la réglementation thermique actuelle suffit dans le cadre du déphasage
En vue du réchauffement planétaire, même en Bretagne, ne vaudrait-il pas le coup de partir sur de la laine de bois en toiture pour déphaser lors des canicule et lorsque le soleil est à son plus haut et la journée est à son moment le plus chaud ? Même si ce n'est intéressant que 5 ou 10% du temps actuellement, il semble que que ce chiffre va augmenter avec les années (même en Bretagne). Qu'en pensez-vous ?
Le poids de l’agglo on s’en fout parce qu’il ne fait pas partie de l’inertie de la partie isolée de la maison. Autrement dit toute la chaleur qu’il accumule il l’a reperd instantanément vers l’extérieur quand l’air devient plus froid. C’est donc une inertie inutile pour le confort thermique. Le seul cas où il faut le prendre en compte c’est en cas d’isolation par l’extérieur.
La seule inertie qui joue sur le déphasage thermique c’est celle qui va restituer vers l’intérieur. Donc ton. Calcul de masse globale du mur n’est pas pertinent.
très intéressant merci ,j'ai entendu parler aussi d'une gestion différente de l'humidité intérieure selon l'isolant utilisé ,des infos ?
Hygroscopique = régulation automatique du niveau d humidité et donc du ressenti. Très utile
Hello. Merci pour ta video interessante. Je ne connais rien a ce sujet mais j’ai essaye de bien suivre tes explications.
Quand tu donne l’exemple des aglos qui ont une densite importante et que tu rajoute l’isolant bois contre l’isolant laine de verre il n’y a que peu d’ecart OK.
Neanmoins ton raisonnement est surement faut ou biaisé par des explications d’autres qui font croire que densite= dephasage..
Dans ce cas la ta tole de ton contener qui pese une tonne au m3 ( je dis nimp c’est pe l’exemple) devrait est un isolant extraordinaire! Mais ca n’est pas le cas comme toi meme tu l’a dit.
Donc si on considere que c’est vrai que le dephasage de la laine de bois est bien plus important que celui de la laine de verre, peut etre est ce une capacite su matériau, de sa structure plutot que de sa densité..?
J’espere que ma question est pertinente. Merci encore pour la video
Bonjour Paul au delà de ton tuto trés intéressant comme toujours et du temps que tu as passé à faire tes recherches je t'invite à faire un petit test qui peut paraitre idiot mais habitant une maison en murs de pierre de 80 cms je me suis amusé à le faire car effectivement chez moi l'été même par temps de canicule la T° n'exede pas les 24° à l'intérieur , en faisant tout ce que tu as mentionné ventilation le matin et fermeture des volets .En fait j'ai pris une pierre un morceau de line de bois un de laine de verre et les panneaux en bois je les ai mis au congélo 1 journée et aprés les avoir enlevé je me suis rendu compte, comme tu le mentionne , qu'il y a peu d'écart entre les différents matériaux sur leur retour à une t° normale seule la pierre garde longtemps la fraicheur donc j'en conclu comme toi que les chiffres que tu as trouvé ne sont pas forcéments trés objectifs mais plutôt commerciaux ;-)
Avez-vous fait le test avec le même poids de ces différents matériaux ?
il me semble que tu fais un amalgame quand tu calcules le poids d'un mur pour comparer l'inertie et donc le déphasage... le déphasage est lié à la densité du matériau, elle ne dépend pas de la masse rajoutée directement, mais plus le matériau est dense, plus la chaleur met du temps à traverser, en revanche, plus le matériau est dense, plus la transmission de chaleur se fait facilement.
le coup de calculer la différence de poids pour estimer l'inertie, c'est un "faux calcul" selon moi
Pour moi la laine de bois c’est aussi la durée de tenue du R dans le temps car la laine de verre elle se tasse alors que la laine de bois en étant plus dense est moins soumis à cet effet. Après la densité et l’inertie est plus importante quand on fait une maison en ossature bois ou en contenaire car on en a aucune alors qu’une maison en brique elle en a une assez bonne. La position de l’isolant dans les couches du mur est aussi très importante.
Oui et non, les isolants en fibre de bois peuvent aussi être altéré par l'eau.
Tout est une question de mise en œuvre. Pas de raison pour que la laine de verre se tasse sauf si pas de respect des préconisations de pose.
Et si on veut un matériau moins sensible aux aléas de mise en œuvre, il vaut mieux alors utiliser le polystyrène graphite !
Quand a l'inertie, la masse des isolants est tellement ridicule que cela ne change pas grand chose.
On en vient à couler des chappes béton en ossature bois pour augmenter l'inertie.
Bref vous voulez augmenter l'inertie d'une maison bois, le mieux est de mettre un mur en pisé ou en btc par exemple ! Ça fera une différence, la fibre de bois aucune !
@@Mourakami J'ai bugué 30s sur le mur en btc, Bitcoin pour moi en première approche, mais les briques de terres crues c'est plus logique
@@damienmalet1250 oui j'aurais pu détailler, tout le monde ne sait pas ce que c'est une btc, brique terre cru, idéal pour l'inertie et l'hydro régulation de l'air intérieur. 😉
la laine de verre existe en plusieurs densité. Déjà selon si tu la prends en rouleaux ou en ballot de plaques.
Hihihihi, moi aussi !@@damienmalet1250
Bonjour, la on parle surtout d'isoler un "cube". Il est clair que pour tirer bénéfice de l'inertie des murs, il vaudrais mieux isoler par l'extérieur.
La où le e déphasage est appréciable, et je peux témoigner depuis 6 ans que c'est fait chez moi, c'est pour les rampants de comble habitatés. Le jour et la nuit entre une laine de verre ( Vieille) et de la ouate de cellulose entre fermettes. Dans ces conditions, il n'y a aucune inertie de la structure. Nous avons les façades en sud/nord. En été c'est absolument flagrant. L'hiver le poêle à bois tourne moins fort en chauffant mieux. On a diminué de pas loin de 30% notre volume de bois de chauffe ( de 9 stères à 6 ou 7 ).
Ta réflexion est très intéressante car assez unique je crois bien 👍
Super vidéo, j'ajouterais que la laine de bois (ou laine végétale) est par contre à prioriser dans la rénovation des bâti en pierre ancienne jointé ; ces murs sont presque en permanence gorgé d'eau ( plusieurs centaines de kilos d'eau ) puisqu'ils régule dans un sens comme dans l'autre l'humidité entre l'extérieur et l'intérieur, et evacue également l'eau qui remonte par le sol, nous avons donc constamment de la vapeur d'eau qui se déplace et veux sortir.
Et c'est donc ici que la laine de bois à un grand avantage sur la laine de verre étant donné qu'elle laisse mieux passer la vapeur d'eau et donc ne bloque pas la capillarité naturelle du bâti , également la laine de verre se dégrade et perd plus de "R" (saison après saison la baisse de performance est irremediable) que la laine de bois pour une quantité égale d'eau contenue dans le matériaux.
C'est d'autant plus important dans le cas d'une isolation par l'extérieur puisque si on gêne le cheminement vers l'exterieur de la vapeur d'eau du sol qui remonte par le mur et de l'intérieur on peu se retrouver avec de grave problème d'humidité et donc tout ce qui s'en suis à l'intérieur du bâti !
Ne pas laisser de vide d'air entre l'isolant et le mur (sinon on coupe la capillarité donc on retarde l'évacuation de la vapeur d'eau et en plus problème de condensation quand les températures si prêtent )
Surtout pas de ciment pour jointage/crepit
Dans le livre Isolation thermique durable des bâtiments existants, il est plutôt préconisé dans ce cas une lame d'air ventilée
Une lame d'air ventilée n'est pas toujours facile à mettre en œuvre et si cest le cas , la ventilation permanente doit vraiment être avéré, en iti pare vapeur hygro/isolant/mur est plus simple à mon sens
@@nemkar5459 tu ne conseils pas de lame d’air pour un mur en brique ?
Ça m’intéresse je doute encore..laisser une lame d’air ou non..
J’avoue que ça me fait « chier » d’en faire une car c’est pas évident et ça mange de la place
@@dieselone9698 je ne parle ici que de mur ancien en pierre je ne suis pas apte à bien te conseiller sur le sujet des murs en briques , désolé
Bonjour,
Si le mur est gorgé d'eau, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous aurez toujours de problèmes.
Dans ce cas il convient d'abord de régler ce problème par une étanchéité externe et un drainage plus bas que les fondations et d'assécher le mur une fois que vous aurez faits ces opérations.
la plupart du temps on utilise la laine de bois en construction structure bois sur 300 à 400 mm d'épaisseur parce que la structure bois à une densité très faible et de plus maintenant dans les construction 0 énergie ou passive il faut se battre contre la surchauffe surtout en été
L'inertie, c'est important dans les maisons qui ont peu d'inertie, c'est à dire les maisons à ossature bois. Les autres types de maison ont naturellement suffisamment d'inertie pour ne pas s'en préoccuper quand on calcule l'isolation à mettre lors d'une rénovation... Il vaut mieux se concentrer sur le R et les ponts thermiques ...
Merci beaucoup pour votre retour 👍
L'inertie thermique utile est celle qui se trouve côté intérieur de l'isolant. Si tu as un mur en parpaing isolé par l'intérieur, l'inertie thermique du parpaing n'a quasiment aucun intérêt
Par contre, je suis d'accord avec toi, le R et les ponts thermiques sont les priorités
@@laurentmargueritat573 pour remédier à sa fait mètre des cloisons de doublage devant l isolant en carreaux de plâtre ou en brique platriere comme dans ma maison mais là il faut aussi 3 dalle béton comme ma maison
ces concepts ne sont pas si simple en effet, je vous conseille "la conception bioclimatique" de courgey / oliva ....
Merci pour ta vidéo très intéressante. Bonne remarque à propos de la section "Commentaires". On y retrouve parfois des spécialistes du sujet qui apportent des compléments intéressant ou des échanges enrichissants !
Connais-tu et as-tu utilisé le calculateur Ubakus ?
Bonne continuation
Non je vais me renseigner merciii👍
Cela fait 6 mois que je regarde tout sur l’isolation
Apparemment d’après ce que j’ai compris pour que la laine de bois ait le déphasage optimal, il faut 30 cm d’épaisseur pour atteindre 12h.
La théorie est que le soleil commence vraiment à chauffer vers 10h ce qui empêcherait la chaleur de passer jusqu’à 22h.
Ensuite la température baissant comme le chaud est attiré vers le plus froid, la laine de bois évacuerait la chaleur vers l’extérieur pendant la nuit.
Je pense que cela fonctionne surtout pour l’isolation des toitures et en cas de canicule sûr plusieurs jours ………… je me demande si c’est toujours efficace.
Il serait bien d’avoir des retours de personnes qu’ils l’ont fait.
sans ventilation nocturne, cela ne fonctionne pas, cela devient progressivement une fournaise, la chaleur se diffuse en milieu de nuit et reste captive la journée. la nuit suivante s'ajoute la nouvelle chaleur.
il faut soit jongler avec courant d'air entre entrée basse et velux soit par vmc bien répartie