У меня обычный chc сдох после года эксплуатации... Контакт оторвался от керамики, а туда уже не припаяешь: там просто мелкий кругляш провода остался заподлицо с выщерблиной. Благо не выкинул старый от Эндера, накрутил и печатаю пока что. Не исключаю что возможно как-то успел задеть пока с проводами на голове возился, но вроде между последней вознёй с проводами и поломкой он нагревался исправно, так что подозрения некоторые есть... А так хороший был нагреватель, мне нравился. Но наверное буду в следующий раз брать что-то модульное, просто чтобы по частям можно было менять то что вышло из строя.
Я снял с принтеров все CR-10. В стоке на сопле 0,4 не печатает быстрее 100мм/с. Тупо начинаются пропуски в слое. Стоковый нагреватель не успевает плавить пластик. Вернулся на Вулкано.
Bimetal если хорошо прогреть , то клей плавиться между титановым целиндрлм и медью и появляться возможность тонкой настройки высоты:) Если на одном уровне прогреть в опоре к столу то выравниваются автоматом, я сам только одну тестировал. Один раз как минимум это работает:) Не спрашивайте, как я к этому пришёл:)
@@mercy3094 Да согласен сейчас еще и резьба у того же продавца на том месте где был цилинд и клей про который я писал. Но у меня была версия с каким то клеем.
Ну как фиговый. Среди фидеров на нема14 моторах он очень даже ничего, и обладает целым рядом преимуществ. Просто в целом фидеры на нема14 менее производительны, но меньше по габаритам и меньше весят. Поэтому в каких-то случаях они будут в плюс, в каких-то в минус
Видео как ложка к обеду) Хочу на дрыге 300*300 идекс сделать, думал, какие головы поставить. Получается CR-10, горло биметалл и вулкан можно спокойно закладывать.
Дмитрий добрый день. Подскажите можно ли данный нагреватель установить на е3дв6 без переделок печатной головы, а точнее обдува детали, не изменится ли высота хотенда?
А древние V6/Volcano всё-равно лучше. Уж по соотношению цена/производительность так точно. И, кстати, регулировку по высоте ведь можно сделать самому, двигая всю голову вверх-вниз целиком.
Тут не поспоришь, за счёт крайне низкой китайской цены на них, конкурировать будет тяжело. Но и 22 бакса за такой хитблок не так уж и много, а производительность как у рапидо, то есть выше вулкана на 15-20% примерно. Для всех, кто занимается печатью на заказ, оно окупится моментально
Можно ли его поставить его на Wanhao D6 plus? По установки как я понял можно с биметал горлом, а вот по электронике не будет конфликта? вроде тоже 24 В, но мощность 40 Вт у штатного, а калибровку вроде нельзя менять у этого принтера, кто-то говорил,что там дурацкая матрица и своя прошивка.
Немного не по теме, но если в двух словах: я правильно понял, что пытаться ставить на радиатор от CR10 цельнометаллическое горло безтолку? Хоть стальное, хоть титановое? Просто, видел на АЛИ похожие радиаторы, но не "гладкие", а под резьбу М6. Подумывал скрестить такой со стальным горлом тоже под М6. Или уже проверено, будут проблемы?
Титановые цельнометаллические горла требуют очень хорошего охлаждения, чтобы не давать пробки на легкоплавких материалах типа пла, пэтг и т.д. Так что их ставить на мелкие радиаторы в целом плохая идея, особенно учитывая то, что биметаллы стоят не особо дороже
Повышение температуры активно, + абс. Сейчас очень многие так делают, ставят скорости, и поднимают температуру пока не начнет печатать, скорости нигде ниже не становятся, поэтому пластик не перегревается. При этом всём рапидо все равно проигрывает тому же Dragonfly HIC
Просто внешне похожие не подходят, они не влезут на место в6. А отдельное крепление не хочу пилить под нестандартный хотэнд, который сегодня продаётся, а завтра уже нет.
А кто сказал, что Rapido горло стирается за одну катушку? были тесты? Тогда получается и Matrix не подходит для композитов, там одинаковые трубки. Еще вопрос, почему они стираются, а обычное горло нет, если в простом горле медные/латунные компоненты, должны быть в мясо уничтожены сразу же
Во времена, когда я делал это видео, были жалобы на сточенные термобарьеры, но на уровне слухов. Со временем они пропали, а вот случаев, когда много десятков кило через такие термобарьеры проходило и норм стало много. Хз что это было в начале, но на данный момент про стирание термобарьеров инфа устаревшая, а то и вовсе изначально неверная
Кхе, а если я каким то чудом или с помощью приспособ получу V6 радиатор c безрезьбовым отверстием под горло, то CHC уже и не нужен? Т.к. регулировка по высоте может быть обеспечена. Ну или взять и BP-6 радиатор - почти тоже самое, но 6-угольные пластины и гладкое отверстие под горло.
Спасибо за разбор! Интересно только появится ли проблема с охлаждением, если этот радиатор в пассивной камере будет работать. Насчет регулировки по высоте, почему не сделать само крепление головы на Востоке с возможностью регулировки?
В камере печатаются пластики, которым не особо важно насколько эффективен радиатор. Так что точно всё будет нормально. Само крепление головы сделать с регулировкой прям совсем не хочется так как это очень громоздко и тяжело.
@@Omgbroccoli ну как домыслы. Как вы сообщаете об отсутствии износа, абсолютно так же люди сообщали, что у них были проблемы, и не один раз. Провести тесты, которые 100% подтвердили бы или опровергли бы информацию про износ я не могу, у меня нет таких ресусов. Чужих нормально задокументированных данных у меня тоже нет. Поэтому приходится исходить из имеющегося объёма информации и корректировать его при поступлении новой инфы.
Если не нужно печатать инженерными пластиками, типа нейлона, полипропилена или стеклонаполненного ABS, то сойдёт обычный Ender-3. Старую ревизию как раз сейчас распродают со скидкой: 109$ + доставка. Можно дешевле 20 купить.
@@German_1984 Спасибо, посмотрю что и как по нему, я пока даже представления не имею зачем инженерные пластики нужны) А на шаг или два лучше Ender-3 и дорже что посоветуете? так как в целом бюджет позволит.
@@overlordur, кому религия не позволяет использовать прюша-подобную кинематику (aka дрыгостол), покупают призрак летающего медведя. Стоит сейчас 35-40, без допила печатает так же если не хуже. Следующая ступень по качеству идёт 50+ тысяч, например Ulit Steel
@@overlordur, один из проверенных вариантов - докупить к эндеру хорошую электронику. Или 32-битную плату тысяч за 5, или плату подешевле с тихими драйверами и микрокомпьютер типа Paspberry Pi, и поствить прошивку клиппер. Я не пробовал, Дмитрий очень хвалит.
@@German_1984 Спасибо, моя религия не позволяет тратить 50+ на пока-что не протоптанной тропинке, но если найдется 20к дополнительных посмотрю и Ulit Steel и подобные.
не думаю что пересверлить радиатор такая уж проблема, найти свёрла от пяти до семи миллиметров с шагом в пол миллиметра не так сложно, и по очереди с маленького до большого обильно побрызгав ВДшкой. каждый проход...
Не надо там от 5, резьба уже м7, можно сразу сверлом 7мм сверлить. Проблема только в том, чтобы держать этот радиатор, нужны тиски и оправка, а это мало у кого дома есть. Поэтому я и сказал, что именно дома не получится
@@SorkinDmitry, к тому же ручная дрель разобьёт отверстие ещё на 0,2-0,5 мм. А в радиаторе нужно хорошее прилегание. Поэтому потребуется сверло 6,5 и развёртка на 7. А в дешёвых наборах такого размера нет.
Разницы с вулканом быть и не должно было быть, т.к. сопла те же, термобарьер - тот же, размер зоны плавления одинаковый. Внешние габариты только меньше, вес наверное тоже. Кстати максимальная мощность в 100Вт только тогда, когда он холодный, а при прогреве и достижении рабочей температуры снижается до 50-40Вт, чего более чем достаточно, т.к. у меня во время печати при максимальной производительности, на нагрев пластика тратится всего 20-30% мощности от 60Вт нагревателя моего вулкана, согласно графику в клиппере.
@@SorkinDmitry Большая мощность влияет только на начальную скорость разогрева, на поддержание и прогрев самого пластика тратится самую малость - 10-20Вт. Исходя из ваших таблиц, существенная разница в производительности есть только с длиной рапидой, и с медными удлинëнными биметаллическими термобарьерами, с остальными вулканоподобными хотендами уже не особо, всë находится в пределах 20-22мм3. В круговом нагревателе есть нюанс, связанный с близким расположением термодатчика относительно самого нагревательного элемента, где замеряется максимально достигнутая температура именно его, а не сопла, через который интенсивно проталкивается пластик, отчего температура зоны плавления может быть чуть ниже, чем показывается. Вы этот момент не проверяли? На канале стефана снс разница была 10гр, в отличии от обычного вулкана, где термодатчик находится с противоположной стороны от нагревателя относительно сопла, а значит и температура сопла будет находиться в среднем промежутке градиента температуры от максимума нагревателя до самого термодатчика, т.е. чуть выше термодатчика, но т.к. у аллюминия теплопроводность довольно высока и металла много, то и сам градиент будет незначительным.
@@НиштякиотФанилича 1. Мощность влияет не только на прогрев, но и на поддержание температуры. При резкой подаче пластика хотэнд заметно проседает по температуре. Выше мощность - быстрее восстановится температура 2. Вы плохо смотрели на графики. Длинной рапиды вообще не было в тесте, была короткая. Вулкан был на БМГ, рапида на бмг и лгх лайт, СНС был только на лгх лайт. При этом на БМГ рапида на 20% производительнее вулкана, на лгх лайт СНС про работает 1 в 1 как рапида. То есть на одном фидере СНС ПРО будет на 15-20% производительнее вулкана. 3. По поводу градиентов и т.д. - чем тогда объясните разницу в примерно 20%? Я и сам не думал, что она будет, но она есть, и чем-то объяснить надо.
@@SorkinDmitry На сайте в описании по мощности явно указано, что максималка 115Вт - это при комнатной температуре в 24гр и напряжении 24В, а вот при рабочей 250гр - уже 50Вт и не более, при 280гр - 46Вт. Это - та же мощность, как и у обычных нагревателей с нихромовой нитью (у меня вообще стоковый 40Вт нагреватель превратился в 60Вт, при простом поднятии напряжения БП с 12В до 15В). Это связано с тем, что керамические нагреватели со спечённой графитовой полосой в качестве проводников (или из чего их там делают, я уже точно не помню) обладают значительно большим коэффициентом изменения сопротивления в зависимости от температуры, в отличии от нихрома (где он меняется вообще незначительно, чем можно пренебречь). У меня паяльник на 220В с керамикой и паяльная станция на 24В с нихромом подобным образом себя ведут. В итоге сопротивление, а значит и номинальная мощность, при рабочих температурах, сравнивается, а заявленная максимальная мощность в 115Вт - маркетинговая уловка, действующая кратковременно и задолго до достижения рабочей температуры (уже при 100гр - 63Вт). Это только стресс для БП, требующий дополнительный запас по мощности при старте. Так, что на поддержание температуры (150-250гр, согласно описанию) в керамике работает уже номинально 50Вт нагреватель (вместо 115Вт), совместно с PID регулятором. И преимущества большей мощности тут уже и нет. В процессе печати, пластик большую часть времени подаётся более-менее равномерно и непрерывно, прекращаясь только на доли секунды при откатах и перемещениях. И с поддержанием заданной температуры и резким просаживанием прекрасно справляется настроенный PID регулятор в совокупности со значительной инерционностью алюминиевого термоблока вулкана, играя роль накопительного конденсатора, как по аналогии с силовой частью электроники блоков питания, где кондёр сглаживает просадку напряжения при резком изменении нагрузки. И роль нагревателя уже отходит на задний план. Что прекрасно заметно по графику температуры, где она колеблется в пределах 1 градуса, независимо от скорости подачи, а ведь термодатчик далеко от нагревателя. В керамике металла меньше и инерционность ниже, но и PID настроен соответственно, так, что температуру они должны держать одинаково эффективно. Чтоб это проверить, было бы неплохо провести тест, замеряя температуру сопла обоих нагревателей термопарой в простое и с максимальной подачей пластика, посмотреть - есть ли отличия? Но сопла, термобарьеры и радиаторы должны быть одинаковыми. Кстати, резьбовое отверстие под сопла в CHC - это никелированная медь или алюминь? В текущей таблице что вулкан с BMG, что и CHC с LGX Lite на NEMA14 выдают одинаково - 22мм3. Так же и я, печатаю на 22мм3 с вулканом с шестернями от BMG, но с NEMA14, быстрее - уже может пропустить шаги мотор. Тут же нет явной разницы в 20% поэтому я и смотрел на графики из предыдущих видео, сопоставляя с конструктивом Рапиды, та, что даёт на 20% больше - 25-28мм3, чтоб понять за счёт чего достигается высокая производительность - собственно за счёт удлинённой зоны плавления с наличием медных вставок в термобарьере, вкручивающихся в термоблок, и более мощного мотора проталкивающего пруток. CHC прикольный, удобный, компактный, но он дорогой и неремонтопригодный, требующего бережного отношения. Провод отломится - просто так не припаять, резьба износится - всё - менять целиком.
Вы так подробно объясняете банальные вещи, как будто думаете, что я их не знаю. Зачем? Просто первые две трети вашего комментария в диалоге не нужны, это всем понятно и так и к разговору не относится. По поводу вулкана и снс - у них разница примерно 15-20%, это доказано тестами. Вы можете очень хотеть не верить в это, но чтобы опровергнуть тесты надо приложить другие тесты. А пока весь спор идёт между результатами испытания с моей стороны и "мне так кажется" с вашей.
Дим, требуется печатать моделей как можно быстрее. Стоковый Reborn. Поставил Klipper, сделал калибровку ускорений с ADXL. Ускорение 5000, скорости поднял. В целом все норм, но периодически на моделях бывают пропуски на внешнем периметре, что недопустимо. От чего это может быть? Как исправить? Менять горло, занижать скорости, увеличить ток экструдера?
Два дешёвых сапфира или медведя с переделкой на маркфордж по цене одного Реборна всяко будут печатать быстрее. А если ПЛА или петг, то 3 дрыгостола или 2 но с областью печати как на Реборна. Чем больше скорость тем больше факторов влияющих на печать.
Может быть от чего угодно касательно экструдера - неправильный ток, пробка из-за перегрева, пробка из-за слишком длинного отката, микрозасор из-за пыли или пластика и т.д.
Да, крутой хитблок, кому много печатать, я так понимаю! Он частично решает проблему с невысушенным пластиком? Кстати! Теперь можно и в Блендере ставить точные размеры! :) ruclips.net/video/92QmjS-xDaI/видео.html - надеюсь, это не слишком оффтоп. Разработка в ранней стадии, но на мой взгляд - выглядит уже лучше FreeCADа.
@@SorkinDmitryВопрос тоже не по теме видео. На Вашем сайте по нагревателям есть пометка, мол, 70w - расплавит алюминиевый хитблок, даст чрезмерную нагрузку на дорожки и др. компоненты. К второй части вопросов нет, а вот к тому, что такой нагреватель способен расплавить алюминий есть возражение. Такое будет возможно только если вышел из строя (или из блока😄) ограничивающий термистор. Если этого не произошло, то ничего с алюминиевой головой не случится - нагреватель просто будет ограничен заданным потолком температуры. Причём нагревать блок он будет гораздо быстрее штатного на 40w.
Ну а как вы сверлом 7мм собираетесь резьбу проходить? Сверло закусывает там и радиатор вырывает из обычных домашних инструментов. Нужны как минимум тиски + оправка, а они дома ни у кого почти не стоят
@@blacklion79 сомневаюсь, что он много у кого есть. Я пробовал обычными инструментами держать, пассатижами, переставным ключом - вырывает. В патрон дрели обычный не лезет. В общем, надо либо печатать какую-нибудь оснастку, за которую можно будет удержать, либо оставить эту идею. А, учитывая что найден подходящий радиатор, то смысла дома устраивать эту эпопею вроде не много
@@SorkinDmitry А под "домашними инструментами" вы что имеете в виду? Я предполагаю, что у человека, у которого есть шуруповерт, хотя бы струбцина найдется. Оправка не нужна - достаточно в несколько слоев обмотать тряпкой.
@@АлексейСемагин-ы7б А мне кажется, что струбцина вообще мало у кого найдётся сама по себе. Для меня домашние инструменты - ключи, отвертки, шурик, пассатижи и подобное.
Почему в рекламируемом магазине 3д принтеры в 2 раза дороже чем на Али? Опция "светодиодная подсветка" на прюшу стоит 4200р) кусок ленты стоит 100р, 4100 за работу?)
@@kinetic5808 Наклеить самоклеющуюся светодиодную ленту и прикрутить 2 проводка это такая сложная доработка что стоит 4,2к?) Ну чо смеятся. Даже школьник справится за 5 минут и 100 рублей.
@@Strannik174 по-моему, сравнивать себестоимость работы для частника и цену товара у юрика, и при этом удивляться что они не совпадают - вот что странно. Они поставили цену какую захотели, вы сможете на соглашаться с ней. Никто вас не заставляет покупать эту услугу, никто вам не навязывает ничего, никакого обмана нет. А возмущений будто бы вас лично обокрали на сумму минимум с шестью нолями
Я вот ни пойму. Вроде сидят такие умники, что то тестируют, что то апгрейдят. Собаку сьели уже на этом. И принтера у них топчик. А я всего пару месяцев печатаю, с базовыми настройками куры. На бу убитом анете. Где и ремни растаняты и стол кривой и обычный директ стоит. Все бренчит, сбиваеться и регулировкам почти не поддаеться. Но у меня модели печатаються в разы лучше, чем у этих умников. Так нахрена они тогда вообще нужны? Может лучше просто свой принтер изучать методом проб и ошибок?
![[DRAGON BALL LEGENDS REVEALS ＆ STUFF] LEGENDS FESTIVAL 2024 Special Edition Part 2](http://i.ytimg.com/vi/af0phKxitX8/mqdefault.jpg)
Кровосток обрастает деталями от Ender 3. Церковь святого Ender 3 довольна
Вот и нашлось применение моей коллекции CR-10 радиков 🥳
У меня обычный chc сдох после года эксплуатации... Контакт оторвался от керамики, а туда уже не припаяешь: там просто мелкий кругляш провода остался заподлицо с выщерблиной. Благо не выкинул старый от Эндера, накрутил и печатаю пока что. Не исключаю что возможно как-то успел задеть пока с проводами на голове возился, но вроде между последней вознёй с проводами и поломкой он нагревался исправно, так что подозрения некоторые есть... А так хороший был нагреватель, мне нравился. Но наверное буду в следующий раз брать что-то модульное, просто чтобы по частям можно было менять то что вышло из строя.
Я снял с принтеров все CR-10. В стоке на сопле 0,4 не печатает быстрее 100мм/с. Тупо начинаются пропуски в слое. Стоковый нагреватель не успевает плавить пластик. Вернулся на Вулкано.
Ага! Спасибо, коллега! Возьмём на заметку!
Благодарю!
Bimetal если хорошо прогреть , то клей плавиться между титановым целиндрлм и медью и появляться возможность тонкой настройки высоты:)
Если на одном уровне прогреть в опоре к столу то выравниваются автоматом, я сам только одну тестировал.
Один раз как минимум это работает:)
Не спрашивайте, как я к этому пришёл:)
@@mercy3094
Да согласен сейчас еще и резьба у того же продавца на том месте где был цилинд и клей про который я писал.
Но у меня была версия с каким то клеем.
Обзор был на нагреватель, а получилось что фидер LGX Lite фиговый фидер и в результате сочетание обычный вулкан с бмг гораздо лучше))))
Ну как фиговый. Среди фидеров на нема14 моторах он очень даже ничего, и обладает целым рядом преимуществ. Просто в целом фидеры на нема14 менее производительны, но меньше по габаритам и меньше весят. Поэтому в каких-то случаях они будут в плюс, в каких-то в минус
Видео как ложка к обеду) Хочу на дрыге 300*300 идекс сделать, думал, какие головы поставить. Получается CR-10, горло биметалл и вулкан можно спокойно закладывать.
Возможно былобы не плохо приделать головы от вастока но их надо будет модифицировать и скорее всего ставить рельсу на X
Посмотрел дважды и поставил каждый раз, как Дмитрий пожелал, нечётное количество лайков!)))
Вы там в середине пропустили кусочек, ещё раз пересмотрите)
@@SorkinDmitry без проблем! Но лайков думаю уже достаточно.)))
@@DjleonLeon два - это чётное число! ставь нечётное!
Есть же e3d chimera!
Дмитрий добрый день. Подскажите можно ли данный нагреватель установить на е3дв6 без переделок печатной головы, а точнее обдува детали, не изменится ли высота хотенда?
Как отрегулировать ретракт?
А древние V6/Volcano всё-равно лучше. Уж по соотношению цена/производительность так точно.
И, кстати, регулировку по высоте ведь можно сделать самому, двигая всю голову вверх-вниз целиком.
Тут не поспоришь, за счёт крайне низкой китайской цены на них, конкурировать будет тяжело. Но и 22 бакса за такой хитблок не так уж и много, а производительность как у рапидо, то есть выше вулкана на 15-20% примерно. Для всех, кто занимается печатью на заказ, оно окупится моментально
V6/Volcano это АК-46.
А если сравнивать с нагревателем вулкано?
Тоже заказал такой нагреватель на Эндер.Только короткий.
Можно ли его поставить его на Wanhao D6 plus? По установки как я понял можно с биметал горлом, а вот по электронике не будет конфликта? вроде тоже 24 В, но мощность 40 Вт у штатного, а калибровку вроде нельзя менять у этого принтера, кто-то говорил,что там дурацкая матрица и своя прошивка.
Не знаю, не сталкивался никогда с принтерами ванхао
Пожалуй настало время разработки и изготовления чпу токарного станка настольного исполнения для дома
Нифига ты похорошел)
Немного не по теме, но если в двух словах: я правильно понял, что пытаться ставить на радиатор от CR10 цельнометаллическое горло безтолку? Хоть стальное, хоть титановое? Просто, видел на АЛИ похожие радиаторы, но не "гладкие", а под резьбу М6. Подумывал скрестить такой со стальным горлом тоже под М6. Или уже проверено, будут проблемы?
Титановые цельнометаллические горла требуют очень хорошего охлаждения, чтобы не давать пробки на легкоплавких материалах типа пла, пэтг и т.д. Так что их ставить на мелкие радиаторы в целом плохая идея, особенно учитывая то, что биметаллы стоят не особо дороже
@@SorkinDmitry а просто стальное - еще хуже будет?
@@newbrazil100 да
Интересно, при каких условиях из Rapido UHF удастся выжать паспортные "up to 75 mm3/sec".
Если воду прокачивать через сопло 2мм диаметром
Повышение температуры активно, + абс. Сейчас очень многие так делают, ставят скорости, и поднимают температуру пока не начнет печатать, скорости нигде ниже не становятся, поэтому пластик не перегревается. При этом всём рапидо все равно проигрывает тому же Dragonfly HIC
а нету радиаторов аля V6 под гладкое горло вроде попадалось? все таки в 1.5 раза больше площадь оребрения, достаточно большая разница
делают и даже есть такие, что бобышку не нужно отрезать , она откручивается
видел у 3DSWAY Official Store
Нет, е3д в6 под гладкое горло нет. Есть только внешне похожие, но совсем другие по размерам, которые часто принимают за в6.
У медведя штатный радиатор с гладким горлом. Но это всё-таки не V6, хоть и похож
@@SorkinDmitry так я ж и написал "аля V6", ну , чтобы по площади оребрения были такими же или очень близкими
Просто внешне похожие не подходят, они не влезут на место в6. А отдельное крепление не хочу пилить под нестандартный хотэнд, который сегодня продаётся, а завтра уже нет.
Модель лисы ад трипофоба))
А кто сказал, что Rapido горло стирается за одну катушку? были тесты? Тогда получается и Matrix не подходит для композитов, там одинаковые трубки. Еще вопрос, почему они стираются, а обычное горло нет, если в простом горле медные/латунные компоненты, должны быть в мясо уничтожены сразу же
Во времена, когда я делал это видео, были жалобы на сточенные термобарьеры, но на уровне слухов. Со временем они пропали, а вот случаев, когда много десятков кило через такие термобарьеры проходило и норм стало много. Хз что это было в начале, но на данный момент про стирание термобарьеров инфа устаревшая, а то и вовсе изначально неверная
@@SorkinDmitry спасибо, что успокоили. Купил себе огромный STD6, он тоже примерно так же устроен.
Кхе, а если я каким то чудом или с помощью приспособ получу V6 радиатор c безрезьбовым отверстием под горло, то CHC уже и не нужен? Т.к. регулировка по высоте может быть обеспечена. Ну или взять и BP-6 радиатор - почти тоже самое, но 6-угольные пластины и гладкое отверстие под горло.
Спасибо за разбор!
Интересно только появится ли проблема с охлаждением, если этот радиатор в пассивной камере будет работать.
Насчет регулировки по высоте, почему не сделать само крепление головы на Востоке с возможностью регулировки?
В камере печатаются пластики, которым не особо важно насколько эффективен радиатор. Так что точно всё будет нормально.
Само крепление головы сделать с регулировкой прям совсем не хочется так как это очень громоздко и тяжело.
Спасибо за видео. Не подскажите, что там за хитрый термистор 5:100К ?
Можно эту модель где то скачать?
Дикие звуки в конце ролика, как на АЭС работаешь прям, а не печать идёт :)
🔥
Привет! А не проще короткую водянку поставить?
Нет, это надо весь контур водянки ставить и ещё и теплообменник свой изобретать и производить.
чёт не понял, почему рапидо не для композитов? Phaetus и треугольники говорят иначе.
Они и про 75мм3/с говорят, а на деле втрое меньше. Как я объяснил в видео, износ детали за 40 баксов каждые 2кг композита.
@@SorkinDmitry ну не знаю. А что там изнашивается то? Горло стальное вроде.И с какими композитами были тесты? Или это просто предположение?
Стекло твёрже стали, тем более не калёной. Есть опыт использования дракона, у которого такое же горло, десятками людей на десятках принтеров.
@@SorkinDmitry у меня дракон HF, отработал ~60кг композита со стеклом (привет, филамендурно) - износа горла нет, даже царапин. Домыслы короче.
@@Omgbroccoli ну как домыслы. Как вы сообщаете об отсутствии износа, абсолютно так же люди сообщали, что у них были проблемы, и не один раз. Провести тесты, которые 100% подтвердили бы или опровергли бы информацию про износ я не могу, у меня нет таких ресусов. Чужих нормально задокументированных данных у меня тоже нет. Поэтому приходится исходить из имеющегося объёма информации и корректировать его при поступлении новой инфы.
Какой принтер сейчас для новичка взять? до 30-35 тыс, ну или чуть больше если будет резон доплатить.
Если не нужно печатать инженерными пластиками, типа нейлона, полипропилена или стеклонаполненного ABS, то сойдёт обычный Ender-3. Старую ревизию как раз сейчас распродают со скидкой: 109$ + доставка. Можно дешевле 20 купить.
@@German_1984 Спасибо, посмотрю что и как по нему, я пока даже представления не имею зачем инженерные пластики нужны) А на шаг или два лучше Ender-3 и дорже что посоветуете? так как в целом бюджет позволит.
@@overlordur, кому религия не позволяет использовать прюша-подобную кинематику (aka дрыгостол), покупают призрак летающего медведя. Стоит сейчас 35-40, без допила печатает так же если не хуже. Следующая ступень по качеству идёт 50+ тысяч, например Ulit Steel
@@overlordur, один из проверенных вариантов - докупить к эндеру хорошую электронику. Или 32-битную плату тысяч за 5, или плату подешевле с тихими драйверами и микрокомпьютер типа Paspberry Pi, и поствить прошивку клиппер. Я не пробовал, Дмитрий очень хвалит.
@@German_1984 Спасибо, моя религия не позволяет тратить 50+ на пока-что не протоптанной тропинке, но если найдется 20к дополнительных посмотрю и Ulit Steel и подобные.
В конце шаговики прикольную мелодию отыграли😂
не думаю что пересверлить радиатор такая уж проблема, найти свёрла от пяти до семи миллиметров с шагом в пол миллиметра не так сложно, и по очереди с маленького до большого обильно побрызгав ВДшкой. каждый проход...
Не надо там от 5, резьба уже м7, можно сразу сверлом 7мм сверлить. Проблема только в том, чтобы держать этот радиатор, нужны тиски и оправка, а это мало у кого дома есть. Поэтому я и сказал, что именно дома не получится
@@SorkinDmitry, к тому же ручная дрель разобьёт отверстие ещё на 0,2-0,5 мм. А в радиаторе нужно хорошее прилегание. Поэтому потребуется сверло 6,5 и развёртка на 7. А в дешёвых наборах такого размера нет.
Разницы с вулканом быть и не должно было быть, т.к. сопла те же, термобарьер - тот же, размер зоны плавления одинаковый. Внешние габариты только меньше, вес наверное тоже. Кстати максимальная мощность в 100Вт только тогда, когда он холодный, а при прогреве и достижении рабочей температуры снижается до 50-40Вт, чего более чем достаточно, т.к. у меня во время печати при максимальной производительности, на нагрев пластика тратится всего 20-30% мощности от 60Вт нагревателя моего вулкана, согласно графику в клиппере.
Так разница есть, 15-20%. Судя по всему, она происходит из-за бОльшей мощности и расположения нагревателя вокруг сопла, а не с одной из сторон.
@@SorkinDmitry Большая мощность влияет только на начальную скорость разогрева, на поддержание и прогрев самого пластика тратится самую малость - 10-20Вт. Исходя из ваших таблиц, существенная разница в производительности есть только с длиной рапидой, и с медными удлинëнными биметаллическими термобарьерами, с остальными вулканоподобными хотендами уже не особо, всë находится в пределах 20-22мм3. В круговом нагревателе есть нюанс, связанный с близким расположением термодатчика относительно самого нагревательного элемента, где замеряется максимально достигнутая температура именно его, а не сопла, через который интенсивно проталкивается пластик, отчего температура зоны плавления может быть чуть ниже, чем показывается. Вы этот момент не проверяли? На канале стефана снс разница была 10гр, в отличии от обычного вулкана, где термодатчик находится с противоположной стороны от нагревателя относительно сопла, а значит и температура сопла будет находиться в среднем промежутке градиента температуры от максимума нагревателя до самого термодатчика, т.е. чуть выше термодатчика, но т.к. у аллюминия теплопроводность довольно высока и металла много, то и сам градиент будет незначительным.
@@НиштякиотФанилича 1. Мощность влияет не только на прогрев, но и на поддержание температуры. При резкой подаче пластика хотэнд заметно проседает по температуре. Выше мощность - быстрее восстановится температура
2. Вы плохо смотрели на графики. Длинной рапиды вообще не было в тесте, была короткая. Вулкан был на БМГ, рапида на бмг и лгх лайт, СНС был только на лгх лайт. При этом на БМГ рапида на 20% производительнее вулкана, на лгх лайт СНС про работает 1 в 1 как рапида. То есть на одном фидере СНС ПРО будет на 15-20% производительнее вулкана.
3. По поводу градиентов и т.д. - чем тогда объясните разницу в примерно 20%? Я и сам не думал, что она будет, но она есть, и чем-то объяснить надо.
@@SorkinDmitry На сайте в описании по мощности явно указано, что максималка 115Вт - это при комнатной температуре в 24гр и напряжении 24В, а вот при рабочей 250гр - уже 50Вт и не более, при 280гр - 46Вт. Это - та же мощность, как и у обычных нагревателей с нихромовой нитью (у меня вообще стоковый 40Вт нагреватель превратился в 60Вт, при простом поднятии напряжения БП с 12В до 15В). Это связано с тем, что керамические нагреватели со спечённой графитовой полосой в качестве проводников (или из чего их там делают, я уже точно не помню) обладают значительно большим коэффициентом изменения сопротивления в зависимости от температуры, в отличии от нихрома (где он меняется вообще незначительно, чем можно пренебречь). У меня паяльник на 220В с керамикой и паяльная станция на 24В с нихромом подобным образом себя ведут. В итоге сопротивление, а значит и номинальная мощность, при рабочих температурах, сравнивается, а заявленная максимальная мощность в 115Вт - маркетинговая уловка, действующая кратковременно и задолго до достижения рабочей температуры (уже при 100гр - 63Вт). Это только стресс для БП, требующий дополнительный запас по мощности при старте. Так, что на поддержание температуры (150-250гр, согласно описанию) в керамике работает уже номинально 50Вт нагреватель (вместо 115Вт), совместно с PID регулятором. И преимущества большей мощности тут уже и нет.
В процессе печати, пластик большую часть времени подаётся более-менее равномерно и непрерывно, прекращаясь только на доли секунды при откатах и перемещениях. И с поддержанием заданной температуры и резким просаживанием прекрасно справляется настроенный PID регулятор в совокупности со значительной инерционностью алюминиевого термоблока вулкана, играя роль накопительного конденсатора, как по аналогии с силовой частью электроники блоков питания, где кондёр сглаживает просадку напряжения при резком изменении нагрузки. И роль нагревателя уже отходит на задний план. Что прекрасно заметно по графику температуры, где она колеблется в пределах 1 градуса, независимо от скорости подачи, а ведь термодатчик далеко от нагревателя. В керамике металла меньше и инерционность ниже, но и PID настроен соответственно, так, что температуру они должны держать одинаково эффективно. Чтоб это проверить, было бы неплохо провести тест, замеряя температуру сопла обоих нагревателей термопарой в простое и с максимальной подачей пластика, посмотреть - есть ли отличия? Но сопла, термобарьеры и радиаторы должны быть одинаковыми. Кстати, резьбовое отверстие под сопла в CHC - это никелированная медь или алюминь?
В текущей таблице что вулкан с BMG, что и CHC с LGX Lite на NEMA14 выдают одинаково - 22мм3. Так же и я, печатаю на 22мм3 с вулканом с шестернями от BMG, но с NEMA14, быстрее - уже может пропустить шаги мотор. Тут же нет явной разницы в 20% поэтому я и смотрел на графики из предыдущих видео, сопоставляя с конструктивом Рапиды, та, что даёт на 20% больше - 25-28мм3, чтоб понять за счёт чего достигается высокая производительность - собственно за счёт удлинённой зоны плавления с наличием медных вставок в термобарьере, вкручивающихся в термоблок, и более мощного мотора проталкивающего пруток.
CHC прикольный, удобный, компактный, но он дорогой и неремонтопригодный, требующего бережного отношения. Провод отломится - просто так не припаять, резьба износится - всё - менять целиком.
Вы так подробно объясняете банальные вещи, как будто думаете, что я их не знаю. Зачем? Просто первые две трети вашего комментария в диалоге не нужны, это всем понятно и так и к разговору не относится.
По поводу вулкана и снс - у них разница примерно 15-20%, это доказано тестами. Вы можете очень хотеть не верить в это, но чтобы опровергнуть тесты надо приложить другие тесты. А пока весь спор идёт между результатами испытания с моей стороны и "мне так кажется" с вашей.
Дим, требуется печатать моделей как можно быстрее. Стоковый Reborn. Поставил Klipper, сделал калибровку ускорений с ADXL. Ускорение 5000, скорости поднял. В целом все норм, но периодически на моделях бывают пропуски на внешнем периметре, что недопустимо. От чего это может быть? Как исправить? Менять горло, занижать скорости, увеличить ток экструдера?
Два дешёвых сапфира или медведя с переделкой на маркфордж по цене одного Реборна всяко будут печатать быстрее. А если ПЛА или петг, то 3 дрыгостола или 2 но с областью печати как на Реборна.
Чем больше скорость тем больше факторов влияющих на печать.
Ток на мотор + поднять температуру возможно, ретракты и ЛА могут быть связаны, не поможет, тогда приступать к механическим работам
@@MRX08024 Вроде если было бы из-за ЛА, то проблемы были бы постоянно у шва? А оно в разных местах.
@@FlameWinds не факт, ла действует по всюду
Может быть от чего угодно касательно экструдера - неправильный ток, пробка из-за перегрева, пробка из-за слишком длинного отката, микрозасор из-за пыли или пластика и т.д.
короче видео нужно было назвать не chc pro, а "смотрите cr 10 еще могет", а chc pro тут так, чисто довесок, что бы было чес cr10 радик испытать)
стоковый радиатор от медведя шестого норм тоже
Да, крутой хитблок, кому много печатать, я так понимаю! Он частично решает проблему с невысушенным пластиком?
Кстати! Теперь можно и в Блендере ставить точные размеры! :) ruclips.net/video/92QmjS-xDaI/видео.html - надеюсь, это не слишком оффтоп.
Разработка в ранней стадии, но на мой взгляд - выглядит уже лучше FreeCADа.
Это же надо было специально херовый пластик отрыть для тестов )
О, это не так сложно)
Наверно, следующий уровень нагревателей будет индукционный
ССылочку на модель лисицы плиз)
присоединяюсь к просьбе!
Рука дрогнула на лайке, дважды нажал.
Так и не понял, чем дорогой CHC Pro лучше старого доброго Volcano.
По тестам расход повыше немного
Не думаю, что именно лучше. Но по компоновке может быть удобнее на мелких принтерах. С оговоркой про торчащие провода на усиливающей пластине.
Здравствуйте, Дмитрий. Не по теме видео, но приехал ко мне Flyingbear aone, если нужна какая-то информация для обзора, то буду рад помочь.
Спасибо
@@SorkinDmitryВопрос тоже не по теме видео. На Вашем сайте по нагревателям есть пометка, мол, 70w - расплавит алюминиевый хитблок, даст чрезмерную нагрузку на дорожки и др. компоненты. К второй части вопросов нет, а вот к тому, что такой нагреватель способен расплавить алюминий есть возражение. Такое будет возможно только если вышел из строя (или из блока😄) ограничивающий термистор. Если этого не произошло, то ничего с алюминиевой головой не случится - нагреватель просто будет ограничен заданным потолком температуры. Причём нагревать блок он будет гораздо быстрее штатного на 40w.
Если честно - ничего не понял... 😆😆😆
Но интересно...
😀😀😀😀😀
Да ну, не просверлить E3Dv6 в домашних условиях?
Я для своего "Союза" просверлил. Обычным шуруповёртом.
Ну а как вы сверлом 7мм собираетесь резьбу проходить? Сверло закусывает там и радиатор вырывает из обычных домашних инструментов. Нужны как минимум тиски + оправка, а они дома ни у кого почти не стоят
@@SorkinDmitry Гейферный зажим, AKA собака? Полезная штука дома, а если есть машина или мотоцикл - незаменимая. Не помять только главное.
@@blacklion79 сомневаюсь, что он много у кого есть. Я пробовал обычными инструментами держать, пассатижами, переставным ключом - вырывает. В патрон дрели обычный не лезет. В общем, надо либо печатать какую-нибудь оснастку, за которую можно будет удержать, либо оставить эту идею. А, учитывая что найден подходящий радиатор, то смысла дома устраивать эту эпопею вроде не много
@@SorkinDmitry А под "домашними инструментами" вы что имеете в виду?
Я предполагаю, что у человека, у которого есть шуруповерт, хотя бы струбцина найдется.
Оправка не нужна - достаточно в несколько слоев обмотать тряпкой.
@@АлексейСемагин-ы7б А мне кажется, что струбцина вообще мало у кого найдётся сама по себе. Для меня домашние инструменты - ключи, отвертки, шурик, пассатижи и подобное.
Блин ни чего не понятно, но очень интересно)
Если по какой-то причине блок перегреется - провода отпаяются и замкнутся.
Почему в рекламируемом магазине 3д принтеры в 2 раза дороже чем на Али? Опция "светодиодная подсветка" на прюшу стоит 4200р) кусок ленты стоит 100р, 4100 за работу?)
Потому, что блогеру фиолетово на вас, надо денег заработать себе и тому магазину :))
Это вопросы не ко мне
А давайте вы будете для этого магазина бесплатно делать доработки, и они будут продавать принтеры дешевле. Все, кто согласен - ставьте лайк.
@@kinetic5808 Наклеить самоклеющуюся светодиодную ленту и прикрутить 2 проводка это такая сложная доработка что стоит 4,2к?) Ну чо смеятся. Даже школьник справится за 5 минут и 100 рублей.
@@Strannik174 по-моему, сравнивать себестоимость работы для частника и цену товара у юрика, и при этом удивляться что они не совпадают - вот что странно. Они поставили цену какую захотели, вы сможете на соглашаться с ней. Никто вас не заставляет покупать эту услугу, никто вам не навязывает ничего, никакого обмана нет. А возмущений будто бы вас лично обокрали на сумму минимум с шестью нолями
Я вот ни пойму. Вроде сидят такие умники, что то тестируют, что то апгрейдят. Собаку сьели уже на этом. И принтера у них топчик. А я всего пару месяцев печатаю, с базовыми настройками куры. На бу убитом анете. Где и ремни растаняты и стол кривой и обычный директ стоит. Все бренчит, сбиваеться и регулировкам почти не поддаеться. Но у меня модели печатаються в разы лучше, чем у этих умников. Так нахрена они тогда вообще нужны? Может лучше просто свой принтер изучать методом проб и ошибок?