Mám stejný přístroj i ten "kalibrátor", tak jsem udělal pokus. Na mém přístroji je to 10 Ω, přesněji 10,14 Ω 🙂(změřeno Keithley DMM 6500). Náhledem do útrob přístroje zjištěno, že od mA svorky jde cesta na pojistku (odpor 0,07 Ω) na kontakty přepínače, společně pro rozsahy mA, 4-20 mA a μA. Dále od přepínače na 2 MELF rezistory zapojené do série, změřeno 8,96 Ω + 1 Ω (tedy ± 10 Ω). Ty dva rezistory jsou připojené na kontakt 10 A pojistky, resp. k jednomu fousu poctivého bočníku na10 A, kalibrovaného záseky a kapkami pájky (bočník na 10A má odpor ± 15 mΩ, špatně se to měří). Neboli přes přepínač je ten mA vstup zapojen přes 2 sériově zapojené rezistory na vstup 10 A (za pojistku). Kontakty přepínače jsou dvojité, zlacená je pouze kontaktní plocha na desce. Ta deska je minimálně 3 vrstvá, alespoň co se mi podařilo prosvítít :-). Třeba spoj od přepínače k těm rezistorům jde vnitřní vsrtvou. Ty rezistory budou při 400 mA (max. rozsah) asi krapet přetížené, počítám že budou mít max. 1W, ale kdo ví. Ještě jsem cvičně změřil dva z mých několika multimetrů: Fluke 179 dal 1,4 Ω a u Hioki DT4261 to bylo 0,034 Ω na všech rozsazích, ten je ale cenově jinde. Jinak ten DT 9929 používám málo a k tomu, co má v popisu, tj. průmyslový multimetr. Navíc je waterproof, vyzkoušeno na dešti při opravě posuvné brány. V tomto směru jsem s ním spokojen a vlastně ani nevím, že bych někdy použil ten miliampérový rozsah. Když něco potřebuji změřit hóódně přesně, tak mám ten stolní Keithley, 6 ½ místný (ten je samozřejmě cenově ještě více jinde).
No, 11Ω je nemálo. Že tam bude hodně je celkem jasné, protože 4½ místo a rozsah v desítkách mA, čili na posledním místě jsou jednotky μA, což by při 11Ω odpovídalo 11μV, což věru není mnoho. Pokud se na to ale podívám z druhé strany, tak při 500mA by se na bočníku mařily 3W a to v té pixli definitivně nemá kam jít, takže možnosti jsou dvě. Buď to v rámci mA rozsahu přepíná dva bočníky, což se mi ale nezdá, extra proto, že je tam zvláštní poloha 4-20mA, nebo to má ve skutečnosti obligátní 1Ω a těch 11Ω (což je mimochodem samo o sobě dost divná hodnota) tam vzniká jevem naprosto běžným u drtivé většiny levných multimetrů - rozhrkaný přepínač. Totiž rozsah malého proudu jde přes přepínač jelikož stejnou dírou jde i μA rozsah a tudíž se tím přepínají bočníky, což je právě kámen úrazu. Proud, který přes to jde, je mrňavý, kontakty to má z chinesea a napětí, které by na začátku prostřelilo pasivaci, tam (v případě toho arduina nebo tady s tím kalibrátorem) taky nebude. Upřímně řečeno, když vezmu Owon B35T+ (mimochodem taky z GME) a přepnu ho na mA rozsahy, dokážu tam pouhým klepáním do voliče funkce nahnat až 50Ω při měření proudem 50mA (což už definitivně není málo). Prostě jakmile to má otočný přepínač, tak to tohle začne dříve či později dělat. Na tohle je ideální vzít nějaké PU120, DU10 nebo podobnou zrůdnost a měřit vnitřní odpor na proudovém rozsahu tím. Né že by to měřilo přesněji, ale je vidět jak se klepe ručička při každém sáhnutí na volič moderního levného multimetru. Ono to v zásadě ničemu nevadí, protože podle proudového hřbitovního zákona bude v celé smyčce proud stejný, čili je celkem jedno co se děje na přepínači. Pokud se to nerozpojí úplně, tak to kalibrací projde. To je také důvod, proč se na větší vzdálenosti používají proudové vysilače (4-20mA) namísto napěťových (0-10V). Doporučuji podívat se jak jsou v DU10 udělané přepínače a porovnat to s tím, co je v tutěch multimetrech. Úbytek na ampermetru bohužel dokáže být v mnoha případech problém, ono nejhorší je to u všelikých USB testerů, kde jsou řádově i stovky mΩ trochu moc, ono toto má v podstatě jediné řešení - měřit proud bez napěťového úbytku, což samozřejmě jde. Princip je velice jednoduchý. Proud vedu ze zdroje přes bočník do zátěže, na bočníku tedy vzniká úbytek. Jenže. Paralelně k tomu tlačím bočníkem pomocný proud opačným směrem tak, aby na bočníku byl nulový napěťový úbytek (což si zařídím operákem, případně operákem s lehce posíleným výstupem), no a v tento moment mi stačí změřit pomocný proud, kde mi už na úbytku v podstatě nezáleží. Odporové rozsahy/diodatest. Upřímně řečeno, nemám ráda pokud je tady více jak 1.2V, ale to je dnes bohužel vždycky, neb výrobcům nedochází určité detaily, například že existují součástky, které napětí nad 1V spolehlivě zabije, přičemž současně mají na nízkých kmitočtech ve vstupu relativně vysokou impedanci proti zemi nebo nějaké jiné lajně. Jejich výskyt není nikterak raritní, v moderní výpočetní technice jsou takové věci relativně běžné. Občas ty krámy mají přes 3.6V a to jsou potom nejlepší recenze, neb to změří a rozsvítí všechno, ale taky to dokáže odrovnat i relativně hloupou 3.3V logiku, což už dokáže namlátit i arduinistům, protože STM32. Proč 1.2V? No protože nemá smysl cpát tam víc, na křemíkové diodě bude něco kolem 700mV, proudový zdroj potřebuje nějakou rezervu a tím je to dané. Měřit tím LED nebo zenerky je nesmysl, že je LED v háji pane bože vidím. Je na tom napětí a nesvítí to. A měřit zenerky v závěrném v obvodu je vyloženě nebezpečné, protože když to má za sebou, tak někam vletí větší napětí než by mělo, navíc je tady pořád možnost měřit ji v propustném, na což ale těch 1.2V zase bohatě stačí.
Dobrý den paní Niki. Chápu Vaše výhrady k vyššímu napětí při měření polovodičů. Z podobného důvodu nemám rád dvojkanálové osciloskopy. Asi tušíte kolik škody dokáže napáchat technik kterému nedošlo, že BNC jsou propojeny a pustil se do opravy vf vysílače. Nicméně jak u měření polovodičů tak u osciloskopu to není chyba měřícího přístroje ale toho kdo drží sondy v ruce. Pokud neví co činí tak je na problém zaděláno. Kontrola LED okem stačí u jednoho kusů. Představte si situaci kdy máte obvod tvořený tisíci LED v serioparalelním zapojení a požadavek je aby rozdíl svitu nebyl okem zjistitelný. Do toho nákupák pořídí LED s rozptylem Uf o velikosti letadlové lodi. V ten okamžik jste vděčná za každý multimetr do dokáže Uf změřit a za každý pár rukou který to dokážete naučit.
Dopozeral som tvoje video. Perfektné. Mám rád dlhšie videa, kde niekto predstavuje zariadenie. To meranie mA ma dostalo. Ak by to mal byť môj jediný prístroj, asi by som si kúpu rozmyslel. Ak by som mal na meranie mA niečo iné, tak by mi to toľko nevadilo a aj tak by som si ho kúpil. Pekná recenzia. Veľká vďaka.
@@CoMiPrisloZCiny Myslím, že měl. A byly také nějaké recenze v angličtině. Všude vyšel dobře. Pouzdro se musí koupit, ale stejně... Má docela rychlý pípák. Hroty a termopár. Bez pouzdra. Když se dokoupí pouzdro a píčovinky, pořád jsme na polovině.
@@CoMiPrisloZCiny VM 600A má jen 6000 digit oproti 40000 9929. Kdo běžně potřebuje víc než 3,5? Zatím jsem nezjistil, že by nedělal to, co má nebo dělal nesmysly.
Mám ho a jsem spokojen , lepši než vyloženě China . Hlavně já s měřakem chodím z tepla do zimy a čínské se opotí a začnou ukazovat nesmysly. Několik mi jich po litru odešlo na nepřesnost, tak jsem koupil téhle v čr za 3 tis a jsem spokojen , měřim nejčastěji přesná napětí na bateriích , porovnáváme rozdíly pro bms atd , popřipadě použiju pravě 10A rozsah proudu , víc od toho nepotřebuju, jen spolehlivost Až odejde , půjdu do hioki
Komentár ku videu v čase 7:30: Funkciu na rýchly prehľad by som použil tak, že si ju nechám zapnúť, teda ukazovať od 1 po maximum, ak by ma zaujímala hodnota č. 12 a mne sa nechcelo stláčať tlačidlo "+" 12 krát, tak to nechám len dobehnúť trebárs na číslo 10, potom by som to zastavil a napokon dva krát by som stlačil tlačidlo "+", čím by som sa dostal na pozíciu 12. Ak by merací prístroj mal uložených 200 meraní a ja by som sa potreboval dostať ku nejakému 160 v poradí, ušetrilo by mi to 160 stlačení tlačidla "+" alebo 40 stlačení tlačidla "-".
Takže pro občasného potapěče ano nebo ne? 😁 Ten bočník je problém. V podstatě se to měření proudu stává nepoužitelným pro chod připojeného zařízení s vyšším odběrem při startu. Navíc někdo si to napětí změří, přidá na zdroji a pak už bude jedno jak to měří. Už nebude co. Ten nedostatek s měřením kmitočtu by za pomoci výrobce mohl být řešitelný. Pokud ho tedy někdo osloví ;)
Tá 9V batéria, frekvencia a tie mA sú fakt nepochopiteľné. Zelenú Ledku by som nejak prekusol. Ale recenzia nesklamala - nijaké zbytočné rozbaľovanie a skúšanie čo ktoré tlačidlo robí ale poctivé porovnanie kladov a záporov.
No teda ten vysoký odpor na bočníku je teda hodně velký mínus. Co se týká měření tý zelený LEDKY tak v tom je lepší ten mluvící ANENG 3009. Ten je živený pouze 1 AAA baterií a toto měří suprově.
Za 2 000 Kč (asi 78,95€) je to fakt skvelý prístroj. Otázkou je jeho kvalita. Koľko tak asi vydrží? Tá 9V baterka tiež nie je Boh vie, čo. Nevedno koľko vydrží ísť na tú baterku. Inak ak by som nemal peniaze na značkový, overenú kvalitu (Keysight alebo HIOKI), určite by som si ho kúpil.
@@stefanmikoczi9164 jaký multimetr doporučit…. Neznám složitější otázku. Nevím čím a na jaké úrovni se zabýváte. Jestli Vás to živí nebo to máte jako koníček. Nevím o Vás a Vaší práci vůbec nic. Opravdu Vám nepomůžu.
Mám stejný přístroj i ten "kalibrátor", tak jsem udělal pokus. Na mém přístroji je to 10 Ω, přesněji 10,14 Ω 🙂(změřeno Keithley DMM 6500). Náhledem do útrob přístroje zjištěno, že od mA svorky jde cesta na pojistku (odpor 0,07 Ω) na kontakty přepínače, společně pro rozsahy mA, 4-20 mA a μA. Dále od přepínače na 2 MELF rezistory zapojené do série, změřeno 8,96 Ω + 1 Ω (tedy ± 10 Ω). Ty dva rezistory jsou připojené na kontakt 10 A pojistky, resp. k jednomu fousu poctivého bočníku na10 A, kalibrovaného záseky a kapkami pájky (bočník na 10A má odpor ± 15 mΩ, špatně se to měří). Neboli přes přepínač je ten mA vstup zapojen přes 2 sériově zapojené rezistory na vstup 10 A (za pojistku). Kontakty přepínače jsou dvojité, zlacená je pouze kontaktní plocha na desce. Ta deska je minimálně 3 vrstvá, alespoň co se mi podařilo prosvítít :-). Třeba spoj od přepínače k těm rezistorům jde vnitřní vsrtvou. Ty rezistory budou při 400 mA (max. rozsah) asi krapet přetížené, počítám že budou mít max. 1W, ale kdo ví.
Ještě jsem cvičně změřil dva z mých několika multimetrů: Fluke 179 dal 1,4 Ω a u Hioki DT4261 to bylo 0,034 Ω na všech rozsazích, ten je ale cenově jinde.
Jinak ten DT 9929 používám málo a k tomu, co má v popisu, tj. průmyslový multimetr. Navíc je waterproof, vyzkoušeno na dešti při opravě posuvné brány. V tomto směru jsem s ním spokojen a vlastně ani nevím, že bych někdy použil ten miliampérový rozsah. Když něco potřebuji změřit hóódně přesně, tak mám ten stolní Keithley, 6 ½ místný (ten je samozřejmě cenově ještě více jinde).
Díky moc za informaci. Máte stejnou zkušenost při měření kmitočtu ?
No, 11Ω je nemálo. Že tam bude hodně je celkem jasné, protože 4½ místo a rozsah v desítkách mA, čili na posledním místě jsou jednotky μA, což by při 11Ω odpovídalo 11μV, což věru není mnoho. Pokud se na to ale podívám z druhé strany, tak při 500mA by se na bočníku mařily 3W a to v té pixli definitivně nemá kam jít, takže možnosti jsou dvě. Buď to v rámci mA rozsahu přepíná dva bočníky, což se mi ale nezdá, extra proto, že je tam zvláštní poloha 4-20mA, nebo to má ve skutečnosti obligátní 1Ω a těch 11Ω (což je mimochodem samo o sobě dost divná hodnota) tam vzniká jevem naprosto běžným u drtivé většiny levných multimetrů - rozhrkaný přepínač. Totiž rozsah malého proudu jde přes přepínač jelikož stejnou dírou jde i μA rozsah a tudíž se tím přepínají bočníky, což je právě kámen úrazu. Proud, který přes to jde, je mrňavý, kontakty to má z chinesea a napětí, které by na začátku prostřelilo pasivaci, tam (v případě toho arduina nebo tady s tím kalibrátorem) taky nebude. Upřímně řečeno, když vezmu Owon B35T+ (mimochodem taky z GME) a přepnu ho na mA rozsahy, dokážu tam pouhým klepáním do voliče funkce nahnat až 50Ω při měření proudem 50mA (což už definitivně není málo). Prostě jakmile to má otočný přepínač, tak to tohle začne dříve či později dělat. Na tohle je ideální vzít nějaké PU120, DU10 nebo podobnou zrůdnost a měřit vnitřní odpor na proudovém rozsahu tím. Né že by to měřilo přesněji, ale je vidět jak se klepe ručička při každém sáhnutí na volič moderního levného multimetru. Ono to v zásadě ničemu nevadí, protože podle proudového hřbitovního zákona bude v celé smyčce proud stejný, čili je celkem jedno co se děje na přepínači. Pokud se to nerozpojí úplně, tak to kalibrací projde. To je také důvod, proč se na větší vzdálenosti používají proudové vysilače (4-20mA) namísto napěťových (0-10V). Doporučuji podívat se jak jsou v DU10 udělané přepínače a porovnat to s tím, co je v tutěch multimetrech.
Úbytek na ampermetru bohužel dokáže být v mnoha případech problém, ono nejhorší je to u všelikých USB testerů, kde jsou řádově i stovky mΩ trochu moc, ono toto má v podstatě jediné řešení - měřit proud bez napěťového úbytku, což samozřejmě jde. Princip je velice jednoduchý. Proud vedu ze zdroje přes bočník do zátěže, na bočníku tedy vzniká úbytek. Jenže. Paralelně k tomu tlačím bočníkem pomocný proud opačným směrem tak, aby na bočníku byl nulový napěťový úbytek (což si zařídím operákem, případně operákem s lehce posíleným výstupem), no a v tento moment mi stačí změřit pomocný proud, kde mi už na úbytku v podstatě nezáleží.
Odporové rozsahy/diodatest. Upřímně řečeno, nemám ráda pokud je tady více jak 1.2V, ale to je dnes bohužel vždycky, neb výrobcům nedochází určité detaily, například že existují součástky, které napětí nad 1V spolehlivě zabije, přičemž současně mají na nízkých kmitočtech ve vstupu relativně vysokou impedanci proti zemi nebo nějaké jiné lajně. Jejich výskyt není nikterak raritní, v moderní výpočetní technice jsou takové věci relativně běžné. Občas ty krámy mají přes 3.6V a to jsou potom nejlepší recenze, neb to změří a rozsvítí všechno, ale taky to dokáže odrovnat i relativně hloupou 3.3V logiku, což už dokáže namlátit i arduinistům, protože STM32. Proč 1.2V? No protože nemá smysl cpát tam víc, na křemíkové diodě bude něco kolem 700mV, proudový zdroj potřebuje nějakou rezervu a tím je to dané. Měřit tím LED nebo zenerky je nesmysl, že je LED v háji pane bože vidím. Je na tom napětí a nesvítí to. A měřit zenerky v závěrném v obvodu je vyloženě nebezpečné, protože když to má za sebou, tak někam vletí větší napětí než by mělo, navíc je tady pořád možnost měřit ji v propustném, na což ale těch 1.2V zase bohatě stačí.
Niki! Perfektný postreh. Ako vždy.👍
Dobrý den paní Niki. Chápu Vaše výhrady k vyššímu napětí při měření polovodičů. Z podobného důvodu nemám rád dvojkanálové osciloskopy. Asi tušíte kolik škody dokáže napáchat technik kterému nedošlo, že BNC jsou propojeny a pustil se do opravy vf vysílače. Nicméně jak u měření polovodičů tak u osciloskopu to není chyba měřícího přístroje ale toho kdo drží sondy v ruce. Pokud neví co činí tak je na problém zaděláno. Kontrola LED okem stačí u jednoho kusů. Představte si situaci kdy máte obvod tvořený tisíci LED v serioparalelním zapojení a požadavek je aby rozdíl svitu nebyl okem zjistitelný. Do toho nákupák pořídí LED s rozptylem Uf o velikosti letadlové lodi. V ten okamžik jste vděčná za každý multimetr do dokáže Uf změřit a za každý pár rukou který to dokážete naučit.
Rekordmanem je asi Fluke 87V, z něj leze na diodovem testu 7,27V a rozsviti tak všechny LED :)
Dopozeral som tvoje video. Perfektné. Mám rád dlhšie videa, kde niekto predstavuje zariadenie. To meranie mA ma dostalo. Ak by to mal byť môj jediný prístroj, asi by som si kúpu rozmyslel. Ak by som mal na meranie mA niečo iné, tak by mi to toľko nevadilo a aj tak by som si ho kúpil. Pekná recenzia. Veľká vďaka.
Díky za pochvalu
Mně Číňánek poslal Venlab VM600A a spokojenost. Na 4 tužky. Má baterku a čuchání kabelů, TRMS. Za 560 Kč super.
Neměl na něj recenzi Jiří Bekr?
@@CoMiPrisloZCiny Myslím, že měl. A byly také nějaké recenze v angličtině. Všude vyšel dobře. Pouzdro se musí koupit, ale stejně... Má docela rychlý pípák. Hroty a termopár. Bez pouzdra. Když se dokoupí pouzdro a píčovinky, pořád jsme na polovině.
Zdravím. Ten Venlab mám taky a GVDA GD128 za cca 900,-czk, oba jsou super.
@@CoMiPrisloZCiny VM 600A má jen 6000 digit oproti 40000 9929. Kdo běžně potřebuje víc než 3,5? Zatím jsem nezjistil, že by nedělal to, co má nebo dělal nesmysly.
@@biggeorge191 Já netvrdím, že VM je šrot. Neměl jsem s ním tu čest, takže se zdržím nějakého hodnocení.
Mám ho a jsem spokojen , lepši než vyloženě China . Hlavně já s měřakem chodím z tepla do zimy a čínské se opotí a začnou ukazovat nesmysly. Několik mi jich po litru odešlo na nepřesnost, tak jsem koupil téhle v čr za 3 tis a jsem spokojen , měřim nejčastěji přesná napětí na bateriích , porovnáváme rozdíly pro bms atd , popřipadě použiju pravě 10A rozsah proudu , víc od toho nepotřebuju, jen spolehlivost
Až odejde , půjdu do hioki
Přeji ať dál slouží. Inu co vadí jednomu nevadí druhému. Hioki je určitě zajímavá volba, ale já bych se poohlédl jinde.
keysight je cesta ")
To uz bych radej koupil Brymen nez exotickeho japonce
Hioki u diodoveho testu nepipne, to by mi vadilo...
@@Elektromanik Brymena mám a plná spokojenost
Komentár ku videu v čase 7:30: Funkciu na rýchly prehľad by som použil tak, že si ju nechám zapnúť, teda ukazovať od 1 po maximum, ak by ma zaujímala hodnota č. 12 a mne sa nechcelo stláčať tlačidlo "+" 12 krát, tak to nechám len dobehnúť trebárs na číslo 10, potom by som to zastavil a napokon dva krát by som stlačil tlačidlo "+", čím by som sa dostal na pozíciu 12. Ak by merací prístroj mal uložených 200 meraní a ja by som sa potreboval dostať ku nejakému 160 v poradí, ušetrilo by mi to 160 stlačení tlačidla "+" alebo 40 stlačení tlačidla "-".
Jasně. To mne nenapadlo. Díky moc
Supr recenze, jen tak dal..
Díky za pochvalu
Takže pro občasného potapěče ano nebo ne? 😁
Ten bočník je problém. V podstatě se to měření proudu stává nepoužitelným pro chod připojeného zařízení s vyšším odběrem při startu. Navíc někdo si to napětí změří, přidá na zdroji a pak už bude jedno jak to měří. Už nebude co.
Ten nedostatek s měřením kmitočtu by za pomoci výrobce mohl být řešitelný. Pokud ho tedy někdo osloví ;)
No já ho oslovovat nebudu. Kdo jsem abych léčil všechen světabol ? 🙀
Tá 9V batéria, frekvencia a tie mA sú fakt nepochopiteľné. Zelenú Ledku by som nejak prekusol. Ale recenzia nesklamala - nijaké zbytočné rozbaľovanie a skúšanie čo ktoré tlačidlo robí ale poctivé porovnanie kladov a záporov.
Díky za pochvalu. Snažím se
jj a bez nesmyslneho žvaněni a hejteni jinych značek jak na jednom jinem kanalu..
Ahoj Fando... zas ty multimetry 😁Mám od této značky LCR most DT-9935, zatím spoko.
Neboj, zanedlouho půjdu s vlastní kůží na trh. Ten můstek je zajímavý, ale nakonec jsem sáhl po něčem jiném. Už mi pádluje přes oceán :)
@@CoMiPrisloZCiny No už se těším co sis na nás zase nachystal 🤓
Jen pro upřesnění profesionální čidla teploty to jsou ty co stojí víc jak 1000kč a má ten samý konektor, proto to má smysl. Bananky jsou blbost.
No teda ten vysoký odpor na bočníku je teda hodně velký mínus. Co se týká měření tý zelený LEDKY tak v tom je lepší ten mluvící ANENG 3009. Ten je živený pouze 1 AAA baterií a toto měří suprově.
To je pravda
Za 2 000 Kč (asi 78,95€) je to fakt skvelý prístroj. Otázkou je jeho kvalita. Koľko tak asi vydrží? Tá 9V baterka tiež nie je Boh vie, čo. Nevedno koľko vydrží ísť na tú baterku. Inak ak by som nemal peniaze na značkový, overenú kvalitu (Keysight alebo HIOKI), určite by som si ho kúpil.
GM má teď solidní slevy na tuto značku
Ja to vedieť tak ho nekúpim , len ja som ho kúpil pred 2 rokmi. Aký by ste mi odporučili multimeter.@@CoMiPrisloZCiny
@@stefanmikoczi9164 jaký multimetr doporučit…. Neznám složitější otázku. Nevím čím a na jaké úrovni se zabýváte. Jestli Vás to živí nebo to máte jako koníček. Nevím o Vás a Vaší práci vůbec nic. Opravdu Vám nepomůžu.
Mám to ako koníček, som pokročilí amatér nejaké zosilňovače, nabíjačky, a rôzne veci, atď som porobil.@@CoMiPrisloZCiny
@@stefanmikoczi9164 pomer kvalita/ cena je luxusni u Brymen multimetru. Daji se koupit na brymen eu
esp32 modul?
Ano