Думаю все хотят получить сплав с максимальной прочностью Дюраль Д16т все самолеты именно из него 4-5% меди Плюс магния надо добавить 1,5-2% Обязательно ЗАКАЛКА после литья нагреть поточнее 500 градусов и в воду СТАРЕНИЕ - набор прочности 1-3 суток Прочность получится как у стали 3 - 40 кг/мм2 плюс режется просто песня При такой прочности и поры не так важны
@@DobryjMaster А попробовать выплавит настоящий дюраль не хотите с закалкои и старением Было бы много просмотров Или ваши ролики только ради монет с ютуба ?
См. 5:17 - Более светлые пятна это окисные пленки алюминия. Они есть по всему объёму и если их не видно после токарки это не означает, что их нет. Там они, никуда не делись. Чем интенсивнее перемешиваешь расплав, тем больше окислов загоняешь в него и распределяешь по всему объёму. Окисные пленки Al имеют плотность близкую к плотности расплава и на поверхность почти не всплывают. Шлак снимается только один раз перед заливкой.
Поэтому соль и соду и добавляют, чтобы реакции изменили формулу шлака, и он более отличался по плотности от алюминия. У людей он не то что всплывает, а даже сам в кучку собирается на поверхности. Есть ещё вариант каустическая сода. Типа ещё лучше.
@@DobryjMaster у нас на заводе в литейке, когда плавильщики плавят алюминий они кидают специальный порошок, не помню уже точно какой и снимают шлак переодически. Приходит лаборант пробы брать на качество металла. Потом плавильщики сливают из печи в раздаточный ковш, то везут кран-балкой к печам к плавильным машинам, которые у машин стоят. Поворачивают ковш и льют через специальный керамический одноразовый фильтр металл. В процессе черпания литейщики кладут в специальный "колокольчик" таблетку для дегазации и опускают эту чашку на дно печи и энергично замешивают. Стакан "колокольчика", черпак и другой инструмент перед сменой смазывают специальным составом. Таблетка выделяет газ и пузырьки поднимаясь вверх увлекают с собой на верх оставшийся шлак. Некоторые печи с расплавленным металлом дегазируются мобильной установкой с баллоном аргона. И всё равно бывает брак в отливках. То мельчайшие пузырьки, то неметаллические включения... В любом случае, если просто в гараже куски алюминия переплавить и залить в консервную банку. то такую деталь можно использовать после обработки для ручки шкафчика, не больше
Литье под давлением на АВТОВАЗе - сплав АК12М2. Где есть тонкие стенки и ребра жесткости (меньше 3-2мм.) - это литье под давлением. Цинк хорошо проливается... Литье в кокиль АК9Т, АК9Ч, АК 6М2 - эти сплава более прочные и их можно термообрабатывать + старение. АК6М2 идет на цилиндры переднего тормоза на все модели. После термички и старения твердость 130-150 по Бринелю. Очень хорошо обрабатывается, нет наклепа про обработке и прочность высокая. Думаю, что это самый лучший сплав для самоделок. Детали кокильного литья более предпочтительны для эксперементов. Это головка блока, картер рулевого управления , цилиндры переднего тормоза, всемозможные кронштейны с толщиной более 5мм. Ну и немаловажно приготовить сплав по технологии. Это другая наука и опыт.
Поделюсь опытом в борьбе с порами. Добавление легирующих элементов (медь, цинк, магний, марганец, титан...) помогает в снижении количества пор, но не всегда эти элементы дают метлу нужные нам свойства (при превышении 20% меди делает алюминий боле твёрдым и зернистым). Также в борьбе с порами помогает не только сода и соль но и бура. Наиболее положительный эффект получил при контроле температуры, у разных марок разная температура текучести, в среднем это 700С, но есть и такие сплавы которые плавились при t550С и с трудом плавились при t850С. При преодолении порога в 900С всегда был материал пористым. С начало контролировал температуру пирометром через газоотводное окно (в открытом виде температура была неправильной), затем привык контролировать на глаз и консистенцию расплава. С начало плавил малые заготовки и затем когда половина тигля была заполнена жидким расплавом закидывал крупные, они отбирают температуру расплава и сжижают алюминий. Крупные заготовки расплавляться консистенция должна напоминать "сметану", как только алюминий станет боле текучим, кидаем флюс, снимаем шлак и льём в форму. Было вылито по такой схеме боле 100 заготовок и все без пор внутри.
Так с медью отлично на глаз видно, как неравномерно краснеет так надо мешать, как равномерно краснеет так надо снимать, элементарно по цвету. Консистенция сметаны это именно для сплавов, чистый алюминий всегда очень жидкий, если он не жидкий значит температура ниже температуры плавления. Со сметаной она разной бывает, раньше лодка стояла в сметане, вот такая сметана была, путинская сметана уже совсем не такая. И то было время вообще не было 20% , было только 15%, по факту 10%. Позже уже хотя бы появилась 20%, погуще. Да и о чем разговор, если она вся не из молока, на Юге страны огромный завод где пальму переделывают, сильно охраняемый. Температуру точно определяют куском сухой, не вздумай сырую пихать еловой или сосновой палки, что всегда найдется. Если вяло загорается значит температура низкая, если прям вспыхивает сразу значит достаточная температура ровно.
Судя по составу - получилось что то вроде сплава В95. Отличный сплав, один из самых прочных и твердых сплавов на основе алюминия, широко применяется в авиации. У него состав 5-7% цинка, 2%магния, остальное алюминий. Как и дюраль его можно калить. Только одна беда, чтобы он проявил все свои справочные свойства примеси должны быть на уровне десятой доли процента, особенно кремния и железа, а у Вас тигель стальной. Соль бросают именно для того, чтобы почистить сплав от железа, а не для устранения пор. Количество пор зависит от исходного сырья. Сам иногда отливаю заготовки кустарным методом, только тигель у меня керамический (трубка от школьного реостата забитая с одного конца шамотной глиной с толченым шамотом) Если переплавлять провода, кастрюли и др. подобный лом из чистого алюминия, то отливка получается без единой поры с гладкой блестящей поверхностью, с чистым Д1 или Д16 (уголки, трубы, карнизы) - та же история, ну а если всякий хлам с мусорника с неизвестным составом и наполовину прогнивший, то и результат - голандский сыр.
Это если эти провода и прочее у тебя чистое. В том то и дело.если всё хорошенько отмыть и снять тупо грязь хотя бы , то и результат будет меньше пор. Дело не в примесях металлов, а в примесях неметаллов.
И видно ты провода прямо перед этим снимал изоляцию, иначе с проводов хуже всего бы получилось если бы повалились и набрали и окислов и грязи, то окислов и грязи в них было бы больше чем металла самого, они же тонкие. Как раз крупное типа вот автомобильного и плавят чтобы меньше окислов было. Но в буквальном смысле капля оставшегося масла или лака способна всё испортить, поэтому и добавляют соду с солью. В реальной переплавке в производстве а не кустарным методом сначала снимают грязь всю лак масло, или отжигают и моют, или обезжиривают и моют и типа того, ещё и по несколько раз.
Молодец! Только цинк здорово разъедает тигель, даже обмазанный. Огнетушитель с толщиной стенки 5мм прогрызает на второй плавке. Если немного перегреть - то и на первой. У меня основной источник ЦАМа - звёздообразные опоры барабанов стиральных машин. Парень на канале Folk Сraft плавит ЦАМ в графитовом тигле.
Привет коллега ! я плавлю люминий уже 10 лет делаю д16т так плавишь отливаешь и в кипящую смолу на 2 минуты потом в кипяток варишь 2 часа в соде и медленно убавляешь огонь в течении 5ти часов потом остудить и в теплое место на 2 дня
Не хочу примазываться ..я тоже так делал и ещё д16т добавлял в обрезках на мой взгляд при экспериментах сложилось мнение что главное это температура самой жижи при заливке ..к примеру наливаете воду в бак струя дает пузыри воздуха льёте на стенку бака и пузырей нет жидкость однородная вроде этот эффект называется ионизация возможно это мелочь
@@dargindarginec9561 Все ЦАМы это прежде всего цинковый сплав. В них алюминия доходит до 12% в зависимости от марки. Цинковые сплавы в принципе применяют для литья сложных изделий. ЦАМ4-1 просто один из самых распространенных и следовательно доступных.
Я лил в кокиль тонкостенные изделия, гравитационным способом, и покупал готовые сплавы АК 7 и АК 12. Не вижу смысла собирать шрот и что-то выдумывать. Стоит готовый сплав в районе 2$ \кг. По поводу футеровки продаются готовые смеси, или огнеупорную глину, хватит на года.
Видел очень интересный способ отливки алюминия. Человек изготавливал пеновластовую детальку, засыпал ее песчаной смесью оставляя какую то ее часть не засыпанной и не доставая деталь из песка лил на пенопласт аллюминий, тот в свою очередь расплавляя пенопласт заполнял быстро освобождающееся пространство. Очень удобно таким методом лить не болванки, а какие нибудь станины для мини станков, рукоятки и другие детальки сложной формы.
я тоже добавляю цинк от карбюратора и другой топливной арматуры(насосы, корпуса отстойников и пр). а ещё мне очень понравилось корпус жесткого диска от компа, видимо в нём тоже какие то пластификаторы имеются
Корпус карбюратора сделан из сплава ЦАМ (их несколько разных, отличающихся присадками для придания разнообразных прочностных свойств), содержащего до 95% цинка. Скорее всего этот конкретный ЦАМ4-1. В цинково-алюминиевом сплаве нельзя переборщить с алюминием, иначе сплав получится микропористым, а в следствие этого гигроскопичным. Во влажной среде он будет насасывать в себя воду, а при температуре регулярно переходящей точу замерзания туда-обратно изделие из такого сплава порвет (раскрошится как слоеное тесто, усилия рук вполне достаточно для). Поэтому изделие из такой отливки как у вас можно хранить и эксплуатировать строго при плюсовой температуре и я бы поостерегся гаражной эксплуатации. Времени на такой процесс конечно нужно не один год, но перспектива получить в лоб слетевшим с оси или порвавшимся на ходу шкивом безрадостная.
Цинк отлично подходит для литья. Можно в расплав добавлять ЦАМ (zamac) - любые ручки, вешалки, карбюраторы, корпуса бензанасосов. Цинка в этом сплаве от 93% если мне не изменяет память. За 10 минут до снятия алюминиевого супа с плиты всё же лучше приправить солью с содой либо бурой. Успехов!
Привет. Изложницу изнутри для расплавленного металла лучше прокоптить над(например свечкой) чтоб копотью покрылась. Это позволит легче отделять отливку от изложницы.
Тут многие советуют закалку. Закалка подходит только для алюминиевых сплавов, которые содержат медь, магний, цинк, кремний или литий (или часть из них). Эти элементы образуют соединения растворимые в алюминии и меняют его свойства. После закалки требуется старение или отжиг. Не зная какие элементы есть в ломе алюминия, вся закалка "на авось".
Горн с гипса.... Есть такая штука... называется "кладочная смесь для вечей и каминов". Продается в мешках. Не дорогая... по моему даже дешевле гипса. Отлично себя показала в качестве стенок подобного горна как у тебя. Тока у меня их 2х ведерной кастрюли сделан. Не трескается, не сгорает и не отдает тепло наружу. Когда в горне белеет и искрится металл (около 1000 градусов) на стенку снаружи можно ругу положить спокойно голую. Просто тепло и не обжигает даже близко. К стате горелка тоже такая же))). И горелка откровенное г****. Нет... она работает да... но я вот на улице плавлю и любой порыв ветра влияет на ее работу. Пламя уходит в горелку часто. И как я не старался я не смог выровнять скорость горения газовоздушной смеси со скоростью потока. Т.к. скорость потока у этой горелки переменная. В итоге увеличил скорость потока чтоб пламя не уходило в горелку. В следствии чего пламя срывается если горелка не направлена на препятствие какое нибудь. Лучше заморочиться и сделать с вентилятором и краном. Гораздо менее капризная и широкий диапазон регулировки пламени. Как интенсивности так и вида пламени.
Интересный обзор. Это сплав уже выходит типа ЦАМ.У меня печка сделана из шамотного кирпича, раствор из шамотной фракции и жидкого стекла. Выдержала больше 50 плавок и намека нет на дефекты ни трещенки. Как минимум еще столько выдержит, а может и больше.
Добавлять соль и соду не ошибка, надо вносить колоколом и самое главное при правильной температуре, низкая температура-раковины будут, слишком высокая - может повлиять на характеристики металла
Сейчас пошла мода делать сантехнику (смесители и т.п.) из цинкового сплава. Интересно узнать какой результат даст добавление этих живущих по пол года смесителей в плавку. Только их, наверное надо сначала тоже переплавить, что бы отделить от хромированного покрытия.
Карбюраторы из zamak сплава льют скорее всего 4-1, Zink Aluminium MAgnezium Kupfer. Обычно это ЦАМ 4-1, но бывает и ЦАМ10-5 отличить примерно можно, последний антифрикционный и льют из него чаще на мото технику, пилится хреново как ножовкой так и болгаркой. Я думаю получилось что то близкое к 771 литейному сплаву системы Al-Zn-Mg где цинка 6,5-7,5% магния около 1% и остальное алюминий, правда там еще куча дополнительных легирующих элементов повышающих его прочность. Скажу что так же можно попробовать легировать алюминий медью в расплаве растворяется с выделением тепла, как вариант использовать латунь обычно она 61 марки 60/40 с цинком, и еще можно двигатель от Запорожца на лапшу пустить и вносить, сам по себе магний точится хорошо но коррозионная стойкость никакая.
В карбюраторном цинке около 5% алюминия.Легирование цинком снижает прочность.Для ответственных деталей лучше применить алюминий легированный кремнием из поршней двигателей.
Я конечно не специалист в области материаловедения, НО!, внимательно посмотрев видео несколько раз и детально его изучив, я с уверенностью могу сказать, что ничего не могу сказать. Так как я уже говорил выше, что я не специалист в области материаловедения. За карбюраторы спасибо, на ус намотал =)))
Формы ставьте в горячий песок (в идеале его нагреть до 500 градусов), тигель можно мелом с жидким стеклом смазать (дольше прослужит и не будет взаимодействия алюминия с металлом)!
для улучшения литейных свойств не только цинк используется, но и медь. собственно, она входит в состав ЦАМ. а вот в состав карбюратора входят латунные пиптики, а латунь тоже состоит из меди и цинка. так-что удалять латунные детали ни к чему, это тоже отличная присадка.
Карбюраторы обычно отливают из сплава ЦАМ (Zamak). Основа - цинк 95%, легирующие - алюминий 4%, медь 1% и магний 0.05%. Проценты примерные и могут слегка меняться от типа сплава. Здоровья и добра!
Я не знаю, кто предложил гипс для плавильных печек. Известно давно, что он при нагревании восстанавливает сыпучесть. Мы раньше в больнице слежавшийся гипс превращали в рабочий прожаркой в сухожаровых шкафах.
Если отливка не большая, то можно попробовать брать цинк с соляных батареек (оболчка батарейки). При плавке с цинком лучше использовать тигель с крышкой (например графитовый). Ну и средства защиты, респиратор обязателен, не дышите этой гадостью!!!! оксид цинка в легких это не айс....
Также можно в место карбюратора добавлять медь. Несмотря на то что температура плавления чистой меди значительно выше, температура плавления сплава алюминия с медью даже ниже температуры плавления чистого алюминия! Идеально соотношение 70% алюминия к 30% меди. Такой "сплав" нужно хорошенько размешивать перед выливанием в форму!
@4i4o 4ong у него нет никаких требований к заготовкам...главное чтобы не было раковин и пор...поэтому он может использовать хоть карбюратор хоть бабушкин бидон распилить!
Карбюратор - сплав ЦАМ. Цинка там - 95%. У разных марок сплава содержание цинка немного различается, но в среднем это всё те же 95%.Остальное алюминий -примерно 4% , медь -1%.
Скажу, что при добавлении цинка и его перемешивания с алюминием, желательно сразу же разлить весь расплав по формам, а иначе даже новому тиглю придет ХАНА. Тоесть цинк в расплаве при большой температуре, начинает съедать сталь очень быстро, при толщине тигля около 6 мм будет хватать на 2...3 плавки а дальше на выброс.
небольшое количество чистого цинка можно найти в отработанных солевых батарейках, а магниевых сплавов можно найти в корпусах старых телефонов и смартфонов. Например я находил в Motorola Razer V3 или линейка смартфонов Samsung Galaxy. именно мне попадались в S3 и A5
18 лет плавлю алюминий.с цинком и без.с магнием.и с медью.цинк дает в мех обработке красивую стружку и как вы заметили не налипает.а поры всеравно есть. и я сто проц знаю что в заводском литье есть поры и они мало влияют на работу механизмов.такчто поры это норм.а вот пузыри это неприятно.
Подкинь 4-8% меди на расплав, повысится температура плавления, лит. св-ва улучшатся, а по сему и раковин еще меньше будет и метал на обработку приятнее пробовать
@@chayte1 нет, их не добавляют. Их заливают за один раз. Просто эти литники компенсируют усадку. Металл из них перетекает в отливку. Посмотрите канал folk kraft там всё наглядно
@@DobryjMaster - спасибо ! - я понял, - они доливают больше, металл идет в дополнительные литники, а после усадки в основном расплаве туда идет расплав из доп. литников.
большинство современных изделий с цинком , дешевая сантехника , петли , крючки , китайские поделки по весу легко определяются, цинк тяжелее алюминия в 2,64 раза , цинк дешевле алюминия поэтому везде его суют , тч не только карбы можно брать а марку стали карбюратора запросто найти можно
Карбюратор - сплав ЦАМ (Цинк, Ал., Медь).. добавляя цинк в расплав вы сильно ограничиваете его дальнейшее использование, хотя да, для токарки так лучше. по вашему тех.процессу.. 1. сделайте сначала "чистые" металлы... переплавьте в чушки и ЦАМ, и алюминий. 2. покрывайте тигель защитным покрытием.. (алюминий напитывается железом, + окислы железа создают вам дополнительный шлак, соответственно поры). 3. грейте формы перед заливкой. (Дайте возможность включениям сконцетрироваться где-то. (зависит от вида литья) ). 4. не перегревайте расплав.
карбюратор зделан не из цинка там идеёт сплав ну к примеру возьмём ак5 м2 ц4 где А -означает алюминий К-означает кремний который служит для лучшей текучести метала а Ц-это цинк цинк служит для твёрдости М-ЭТО медь служит для лучшей обработки металлла вы просто в чистый алюминий добавили меди цинка и кремния по этому получили такой результат ,скорее всего кабюратор зделан из сплава ак8 м2 ц4 ,а рафинация металла служит для того чтоб избавить метал от примисей шлака тоесть одчистить его ,при этом нужно уметь правильно рафинировать ,литьё алюминия происходит при температуре 720 градусов если меньсе будут раковены
@@ЕгорМищеряков температура расплава повышается сама при добавлении меди, даже по цвету видно что расплав становится красноватый, и вся медь прекрасно растворяется
@@СергейСнигаренко-ъ8н так то цинк растворяется очень хорошо, по-моему, до 70%. как если для сплава 7075 - 5-6% цинка, по технологии должны присутствовать еще и другие легирующие элементы: медь, магний..., но стоит попробовать
Сплав из которого изготовлен карбюратор называется ЦАМ (цинк, аллюминий, медь) практически все навесные детали в отечественном автомобиле изготавливаюся из него. Корпус замка зажигания, крабы(2108-21099) корпус замка багажника, ручки дверей(не берём современные авто), кранштейны зеркал салона и т.д и т.п
нижняя часть у большинства карбов - обычный алюминий моторный. корпуса бензонасосов механических- тоже цам цинка в сплаве цам 95%, +1%меди, +4%алюминия.
Ну это брат, смотря для чего отливка потребуется, а вот если картер для микродвигателя отливать, то там такое количество цинка не к чему. И удельный вес полученного металла станет больше. А эксперимент интересный.
В карбюраторе присутствет свинец - запаивают каналы. (Свинец не входит в кристалическую решетку алюминия - паразитирует, пагубно влияет) "Выжимка" для сплавов - смесь соды и борной кислоты (соль зачем?) - эта смесь реагирует - получается тетраборатнатрия (бура) - она оч хорошо чистит сплав от шлака. Так же - хорошо льется сплав либо электротех либо кремниевый алюминий (силумин)
Не скажу почему ушли поры, знаю что у сплава алюминия с цинком больше жесткость и хрупкость, попробуй из остатков литья отлить прутик в песке и из простого алюминия для сравнения - простой можно согнуть пополам, а с цинком лопнет при изгибе, отсюда(жесткость) и чистый рез при токареке, металл не тянется за резцом, чтобы простой алюминий не тянулся надо мазать пушечным салом заготовку или на крайняк салидолом, тогда будет чистый рез!!!
Даже в случае, когда самочувствие в порядке и вроде как все норм, то надо учитывать, если продолжительное время, по чуть чуть, вдыхать пары, без последствий не обойтись - посыпятся зубы. Работать под вытяжкой. Отсутствие перхоти, при вставной челюсти, слабое утешение, как сказал один знакомый газосварщик.
Могу подсказать вам как определить наличие цинка в составе алюминия и не только. Разбавьте медный купорос в воде (крутой растрор) и полейте ту деталь в которой предположительно есть цинк и если она сократится, то в ней есть цинк... Я так в детстве отцу полил оцинкованный забор и он окрасился в коричневатый цвет...
Работаю на плавке этих сплавов. Приведу пару примеров потому что есть разные составы. В основном 2 различия с добавлением меди и без. Вообщем в сосуд где мешаются все металлы имеет объем 8500 кг. Из этого 300 кг алюминия, 60 кг меди, 3 кг магнезиума а остальное цинк. Есть сплавы куда добавляют 200 кг меди и есть те где меди вообще нет. Вообщем как то так.
@@DobryjMaster Печка с расплавленным аоюминием у нас стоит на 820 градусах, печка цинка на 550 градусах. Печь со сплавом который идет на разливку форм стоит тоже на 550 градусах. Формы чугунные и они постоянно подогреваются для заливки
Во время Второй мировой войны вермахт активно использовал инфракрасные приборы ночного видения производства компании Allgemeine Electricitats-Gesellschaft[2]. Первыми их получила немецкая противотанковая артиллерия и с 1944 года расчёты орудий Pak 40 имели возможность вести борьбу с тяжёлой бронетехникой в темноте на расстояних до 400 метров[2]. Следующим шагом стали приборы инфракрасного видения Sperber FG 1250, которые способствовали последнему успешному наступлению германских танковых войск в районе озера Балатон (Венгрия, 1945 год)[2]. Так как чувствительность этих приборов оставляла желать лучшего, в целях обеспечения ИК-подсветки танковым подразделениям придавались дополнительные силы в виде мощных шестикиловаттных прожекторов Uhu («Филин») на бронетранспортёрах SdKfz-250/20 (по одному на пять танков)[2]. Использование ИК-фильтров позволяло освещать ночную местность инфракрасным излучением и различать советскую технику на дальности вплоть до 700 метров, однако их эксплуатация сильно затруднялась чувствительностью оптического люминофора к ярким вспышкам, которые приводили к сильной засветке аппаратуры или даже выходу её из строя[2]. Появление этих приборов стало одной из причин массового задействования советскими войсками зенитных прожекторов при ночном форсировании Одера и при штурме Берлина[2]. В дополнение к прицельному оборудованию, для ночного вождения на командирской башенке немецких «Пантер» устанавливался двухсотваттный ИК-прожектор, который позволял механику-водителю танка управлять машиной по указаниям командира экипажа[2]. AEG участвовала в разработке радиостанции «Голиаф», построенной в 1943 году у немецкого города Кальбе в для нужд Кригсмарине. После войны радиостанция была демонтирована и вывезена в СССР, где в 1952 году вновь смонтирована, поставлена на боевое дежурство и используется поныне в качестве компоненты системы точного времени «Бета».
Думаю все хотят получить сплав с максимальной прочностью
Дюраль Д16т все самолеты именно из него
4-5% меди Плюс магния надо добавить 1,5-2%
Обязательно ЗАКАЛКА после литья нагреть поточнее 500 градусов и в воду
СТАРЕНИЕ - набор прочности 1-3 суток
Прочность получится как у стали 3 - 40 кг/мм2 плюс режется просто песня
При такой прочности и поры не так важны
Спасибо за Ваш совет. С Вашего позволения закрепил комментарий
@@DobryjMaster А попробовать выплавит настоящий дюраль не хотите с закалкои и старением Было бы много просмотров Или ваши ролики только ради монет с ютуба ?
См. 5:17 - Более светлые пятна это окисные пленки алюминия. Они есть по всему объёму и если их не видно после токарки это не означает, что их нет.
Там они, никуда не делись. Чем интенсивнее перемешиваешь расплав, тем больше окислов загоняешь в него и распределяешь по всему объёму.
Окисные пленки Al имеют плотность близкую к плотности расплава и на поверхность почти не всплывают. Шлак снимается только один раз перед заливкой.
Понял спасибо Вам
С одновременной продувкой углекислым газом или аргоном можете мешать сколько вам хочется.
Поэтому соль и соду и добавляют, чтобы реакции изменили формулу шлака, и он более отличался по плотности от алюминия.
У людей он не то что всплывает, а даже сам в кучку собирается на поверхности. Есть ещё вариант каустическая сода. Типа ещё лучше.
@@РовЗагоев-ф1и Кауст соду плюс соль вы пробовали ?
@@DobryjMaster у нас на заводе в литейке, когда плавильщики плавят алюминий они кидают специальный порошок, не помню уже точно какой и снимают шлак переодически. Приходит лаборант пробы брать на качество металла. Потом плавильщики сливают из печи в раздаточный ковш, то везут кран-балкой к печам к плавильным машинам, которые у машин стоят. Поворачивают ковш и льют через специальный керамический одноразовый фильтр металл. В процессе черпания литейщики кладут в специальный "колокольчик" таблетку для дегазации и опускают эту чашку на дно печи и энергично замешивают. Стакан "колокольчика", черпак и другой инструмент перед сменой смазывают специальным составом. Таблетка выделяет газ и пузырьки поднимаясь вверх увлекают с собой на верх оставшийся шлак. Некоторые печи с расплавленным металлом дегазируются мобильной установкой с баллоном аргона. И всё равно бывает брак в отливках. То мельчайшие пузырьки, то неметаллические включения... В любом случае, если просто в гараже куски алюминия переплавить и залить в консервную банку. то такую деталь можно использовать после обработки для ручки шкафчика, не больше
Литье под давлением на АВТОВАЗе - сплав АК12М2. Где есть тонкие стенки и ребра жесткости (меньше 3-2мм.) - это литье под давлением. Цинк хорошо проливается...
Литье в кокиль АК9Т, АК9Ч, АК 6М2 - эти сплава более прочные и их можно термообрабатывать + старение. АК6М2 идет на цилиндры переднего тормоза на все модели. После термички и старения твердость 130-150 по Бринелю. Очень хорошо обрабатывается, нет наклепа про обработке и прочность высокая. Думаю, что это самый лучший сплав для самоделок. Детали кокильного литья более предпочтительны для эксперементов. Это головка блока, картер рулевого управления , цилиндры переднего тормоза, всемозможные кронштейны с толщиной более 5мм. Ну и немаловажно приготовить сплав по технологии. Это другая наука и опыт.
Спасибо Вам!
Поделюсь опытом в борьбе с порами.
Добавление легирующих элементов (медь, цинк, магний, марганец, титан...) помогает в снижении количества пор, но не всегда эти элементы дают метлу нужные нам свойства (при превышении 20% меди делает алюминий боле твёрдым и зернистым). Также в борьбе с порами помогает не только сода и соль но и бура.
Наиболее положительный эффект получил при контроле температуры, у разных марок разная температура текучести, в среднем это 700С, но есть и такие сплавы которые плавились при t550С и с трудом плавились при t850С. При преодолении порога в 900С всегда был материал пористым. С начало контролировал температуру пирометром через газоотводное окно (в открытом виде температура была неправильной), затем привык контролировать на глаз и консистенцию расплава.
С начало плавил малые заготовки и затем когда половина тигля была заполнена жидким расплавом закидывал крупные, они отбирают температуру расплава и сжижают алюминий. Крупные заготовки расплавляться консистенция должна напоминать "сметану", как только алюминий станет боле текучим, кидаем флюс, снимаем шлак и льём в форму. Было вылито по такой схеме боле 100 заготовок и все без пор внутри.
Так с медью отлично на глаз видно, как неравномерно краснеет так надо мешать, как равномерно краснеет так надо снимать, элементарно по цвету.
Консистенция сметаны это именно для сплавов, чистый алюминий всегда очень жидкий, если он не жидкий значит температура ниже температуры плавления.
Со сметаной она разной бывает, раньше лодка стояла в сметане, вот такая сметана была, путинская сметана уже совсем не такая. И то было время вообще не было 20% , было только 15%, по факту 10%. Позже уже хотя бы появилась 20%, погуще. Да и о чем разговор, если она вся не из молока, на Юге страны огромный завод где пальму переделывают, сильно охраняемый.
Температуру точно определяют куском сухой, не вздумай сырую пихать еловой или сосновой палки, что всегда найдется. Если вяло загорается значит температура низкая, если прям вспыхивает сразу значит достаточная температура ровно.
🎉😢😢аа❤❤
❤
если выставить скорость видео на 1,25 тебя становится приятно слушать
установил себе аддон регулировки скорости и теперь можно регулировать по 0.1х. Этого мастера можно слушать только на 2.5х скорости :)
@@nibunimu D: *восхищение
Отлично!!! Спасибо за совет!!!
Хотя досматривал всё же на 1.5!!!
@@nibunimu Не, 1.5 оказались максимально комфортной скоростью для прослушки. А 1.25 самое то.
Давно весь ютуб смотрю на Х1,5 - Х2, в зависимости от оратора, редкие перцы щебечут так быстро что нужно ставит 1.2...
Судя по составу - получилось что то вроде сплава В95. Отличный сплав, один из самых прочных и твердых сплавов на основе алюминия, широко применяется в авиации. У него состав 5-7% цинка, 2%магния, остальное алюминий. Как и дюраль его можно калить. Только одна беда, чтобы он проявил все свои справочные свойства примеси должны быть на уровне десятой доли процента, особенно кремния и железа, а у Вас тигель стальной. Соль бросают именно для того, чтобы почистить сплав от железа, а не для устранения пор. Количество пор зависит от исходного сырья. Сам иногда отливаю заготовки кустарным методом, только тигель у меня керамический (трубка от школьного реостата забитая с одного конца шамотной глиной с толченым шамотом) Если переплавлять провода, кастрюли и др. подобный лом из чистого алюминия, то отливка получается без единой поры с гладкой блестящей поверхностью, с чистым Д1 или Д16 (уголки, трубы, карнизы) - та же история, ну а если всякий хлам с мусорника с неизвестным составом и наполовину прогнивший, то и результат - голандский сыр.
Это если эти провода и прочее у тебя чистое. В том то и дело.если всё хорошенько отмыть и снять тупо грязь хотя бы , то и результат будет меньше пор. Дело не в примесях металлов, а в примесях неметаллов.
И видно ты провода прямо перед этим снимал изоляцию, иначе с проводов хуже всего бы получилось если бы повалились и набрали и окислов и грязи, то окислов и грязи в них было бы больше чем металла самого, они же тонкие.
Как раз крупное типа вот автомобильного и плавят чтобы меньше окислов было.
Но в буквальном смысле капля оставшегося масла или лака способна всё испортить, поэтому и добавляют соду с солью.
В реальной переплавке в производстве а не кустарным методом сначала снимают грязь всю лак масло, или отжигают и моют, или обезжиривают и моют и типа того, ещё и по несколько раз.
Берем шесть алюминиевых кексиков,четыреста грамм карбюратора,соль и соду не добавляем. Выпекаем до готовности.
😂😂😂👍👍👍
:)))))
Еще кусочек от аккумуляторной болгарки
Соль, сахар по вкусу)
@@Polushin_Alexiy берем кусок рекламы от аккумуляторной болгарки и вставляем в поток, и пару сотен баксов от магазина всеинструменты за рекламу.
Тоже карбюратор добавляю при плавке, также обработка получается чище 👍
Отличный результат! Прям, как заводская болванка
Шикарный результат! Можно было бы ещё попробовать сделать закалку - может выйдет что-то типа Д16т
Привет коллега!) А закаливают его так же как обычный металл?
@@DobryjMaster нагрев до 500 охлаждение в холодной воде и дней пять старение в теплом месте
Окей я попробую. Спасибо большое!!!
Ахах
Инженер, я стесняюсь спросить. А когда видео новое будет?))))
Молодец! Только цинк здорово разъедает тигель, даже обмазанный. Огнетушитель с толщиной стенки 5мм прогрызает на второй плавке. Если немного перегреть - то и на первой. У меня основной источник ЦАМа - звёздообразные опоры барабанов стиральных машин. Парень на канале Folk Сraft плавит ЦАМ в графитовом тигле.
Привет коллега ! я плавлю люминий уже 10 лет делаю д16т так плавишь отливаешь и в кипящую смолу на 2 минуты потом в кипяток варишь 2 часа в соде и медленно убавляешь огонь в течении 5ти часов потом остудить и в теплое место на 2 дня
Спасибо, добрый человек, за то, что делишься секретами . )
Олег, привет, когда вы там с Игорем уже 25 движок на беху поставите?)))))
Не хочу примазываться ..я тоже так делал и ещё д16т добавлял в обрезках на мой взгляд
при экспериментах сложилось мнение что главное это температура самой жижи при
заливке ..к примеру наливаете воду в бак струя дает пузыри воздуха льёте на стенку
бака и пузырей нет жидкость однородная вроде этот эффект называется ионизация
возможно это мелочь
Карбюратор скорей всего из сплава ЦАМ4-1. Al: 3.5-4.5%, Cu: 0.7-1.2%, Mg: 0.03-0.06%, Zn: 94.36-95.77%
PasukMr там что алюминий всего 4% а цинк 95? Может наоборот?
@@dargindarginec9561 Все ЦАМы это прежде всего цинковый сплав. В них алюминия доходит до 12% в зависимости от марки. Цинковые сплавы в принципе применяют для литья сложных изделий. ЦАМ4-1 просто один из самых распространенных и следовательно доступных.
Медь там от куда?
@@Name.1254 примеси всегда присутствуют
@@PasukMr о.
Сам проверял - закаленый алюминь класно обрабатывается.
Аллюминий не закаливается
@@АлексейИгнатчик-ч6в Д16Т что есть по вашему?
Карналлит - отличный вариант.
при желании раздобыть не проблема , в среднем цена около 7-10 гривен за 1кг, продают чаще в мешках по 10кг и 25кг.
при обработке алюминия на токарном станке используйте керосин, чистота обработки будет еще выше
Я лил в кокиль тонкостенные изделия, гравитационным способом, и покупал готовые сплавы АК 7 и АК 12. Не вижу смысла собирать шрот и что-то выдумывать. Стоит готовый сплав в районе 2$ \кг. По поводу футеровки продаются готовые смеси, или огнеупорную глину, хватит на года.
Видел очень интересный способ отливки алюминия. Человек изготавливал пеновластовую детальку, засыпал ее песчаной смесью оставляя какую то ее часть не засыпанной и не доставая деталь из песка лил на пенопласт аллюминий, тот в свою очередь расплавляя пенопласт заполнял быстро освобождающееся пространство. Очень удобно таким методом лить не болванки, а какие нибудь станины для мини станков, рукоятки и другие детальки сложной формы.
В промышленности это называется литье по выплавляемым моделям. 😊😊
я тоже добавляю цинк от карбюратора и другой топливной арматуры(насосы, корпуса отстойников и пр). а ещё мне очень понравилось корпус жесткого диска от компа, видимо в нём тоже какие то пластификаторы имеются
Корпус карбюратора сделан из сплава ЦАМ (их несколько разных, отличающихся присадками для придания разнообразных прочностных свойств), содержащего до 95% цинка. Скорее всего этот конкретный ЦАМ4-1. В цинково-алюминиевом сплаве нельзя переборщить с алюминием, иначе сплав получится микропористым, а в следствие этого гигроскопичным. Во влажной среде он будет насасывать в себя воду, а при температуре регулярно переходящей точу замерзания туда-обратно изделие из такого сплава порвет (раскрошится как слоеное тесто, усилия рук вполне достаточно для). Поэтому изделие из такой отливки как у вас можно хранить и эксплуатировать строго при плюсовой температуре и я бы поостерегся гаражной эксплуатации. Времени на такой процесс конечно нужно не один год, но перспектива получить в лоб слетевшим с оси или порвавшимся на ходу шкивом безрадостная.
*Отличный результат, Миш!*
Там вроде раковины после проточки. Где то в миллиметр.
Цинк отлично подходит для литья. Можно в расплав добавлять ЦАМ (zamac) - любые ручки, вешалки, карбюраторы, корпуса бензанасосов. Цинка в этом сплаве от 93% если мне не изменяет память. За 10 минут до снятия алюминиевого супа с плиты всё же лучше приправить солью с содой либо бурой. Успехов!
А как оно по прочности?
По опыту известно, что когда варишь оцинковку газом, ночью поднимается температура у человека от отравления парами.
и голова чертовски болит и во рту сладенько так)
Цинковая лихорадка, смертельная вещь!
@@dmitriibessonov924 вообще не смертельная, даже не опасная.
@@Gamulyator ну так дыши этим вместо воздуха
У кого температура, у кого понос. По разному.
Привет. Изложницу изнутри для расплавленного металла лучше прокоптить над(например свечкой) чтоб копотью покрылась. Это позволит легче отделять отливку от изложницы.
Я не специалист в плавлении и отливке метала, но в этот раз по моему идеально получилось👍👍👍👍 а хейтеры будут всегда
Цинк в типографии хорошо брать от шрифта наши всегда брали на протравку кислоты ищё на магнето на якоре хороший цинк лучше чем на карбюраторе удачи
Цинк в чистом виде можно взять у электриков, он есть в плавки ставках предохранителей(силовых). Мы ими кислоту травим для пайки
как работник шиномонтажа , добавлю что бывают цинковые грузики. за сезон может собраться приличное кол-во
Скажу как электрик. Нефиг больше делать, как за 2 грамма цинка кипу ПНок разбирать.
Тут многие советуют закалку.
Закалка подходит только для алюминиевых сплавов, которые содержат медь, магний, цинк, кремний или литий (или часть из них). Эти элементы образуют соединения растворимые в алюминии и меняют его свойства. После закалки требуется старение или отжиг. Не зная какие элементы есть в ломе алюминия, вся закалка "на авось".
отжиг не требуется это не сталь
Горн с гипса.... Есть такая штука... называется "кладочная смесь для вечей и каминов". Продается в мешках. Не дорогая... по моему даже дешевле гипса. Отлично себя показала в качестве стенок подобного горна как у тебя. Тока у меня их 2х ведерной кастрюли сделан. Не трескается, не сгорает и не отдает тепло наружу. Когда в горне белеет и искрится металл (около 1000 градусов) на стенку снаружи можно ругу положить спокойно голую. Просто тепло и не обжигает даже близко. К стате горелка тоже такая же))). И горелка откровенное г****. Нет... она работает да... но я вот на улице плавлю и любой порыв ветра влияет на ее работу. Пламя уходит в горелку часто. И как я не старался я не смог выровнять скорость горения газовоздушной смеси со скоростью потока. Т.к. скорость потока у этой горелки переменная. В итоге увеличил скорость потока чтоб пламя не уходило в горелку. В следствии чего пламя срывается если горелка не направлена на препятствие какое нибудь. Лучше заморочиться и сделать с вентилятором и краном. Гораздо менее капризная и широкий диапазон регулировки пламени. Как интенсивности так и вида пламени.
Интересный обзор. Это сплав уже выходит типа ЦАМ.У меня печка сделана из шамотного кирпича, раствор из шамотной фракции и жидкого стекла. Выдержала больше 50 плавок и намека нет на дефекты ни трещенки. Как минимум еще столько выдержит, а может и больше.
Когда то в 90- м году плавил поршня в гильзе от двигателя А 41, ничего не добавлял и никаких раковин.
Шкив выточил и ходил он сносу небыло
Добавлять соль и соду не ошибка, надо вносить колоколом и самое главное при правильной температуре, низкая температура-раковины будут, слишком высокая - может повлиять на характеристики металла
Сейчас пошла мода делать сантехнику (смесители и т.п.) из цинкового сплава. Интересно узнать какой результат даст добавление этих живущих по пол года смесителей в плавку. Только их, наверное надо сначала тоже переплавить, что бы отделить от хромированного покрытия.
Карбюраторы из zamak сплава льют скорее всего 4-1, Zink Aluminium MAgnezium Kupfer. Обычно это ЦАМ 4-1, но бывает и ЦАМ10-5 отличить примерно можно, последний антифрикционный и льют из него чаще на мото технику, пилится хреново как ножовкой так и болгаркой. Я думаю получилось что то близкое к 771 литейному сплаву системы Al-Zn-Mg где цинка 6,5-7,5% магния около 1% и остальное алюминий, правда там еще куча дополнительных легирующих элементов повышающих его прочность. Скажу что так же можно попробовать легировать алюминий медью в расплаве растворяется с выделением тепла, как вариант использовать латунь обычно она 61 марки 60/40 с цинком, и еще можно двигатель от Запорожца на лапшу пустить и вносить, сам по себе магний точится хорошо но коррозионная стойкость никакая.
Привет ДОМОРОЩЕННЫМ МЕТАЛЛУРГАМ! А чеснок с базиликом попробуйте добавить результат порадует, но супруге не говорите.
В карбюраторном цинке около 5% алюминия.Легирование цинком снижает прочность.Для ответственных деталей лучше применить алюминий легированный кремнием из поршней двигателей.
Я конечно не специалист в области материаловедения, НО!, внимательно посмотрев видео несколько раз и детально его изучив, я с уверенностью могу сказать, что ничего не могу сказать. Так как я уже говорил выше, что я не специалист в области материаловедения. За карбюраторы спасибо, на ус намотал =)))
Формы ставьте в горячий песок (в идеале его нагреть до 500 градусов), тигель можно мелом с жидким стеклом смазать (дольше прослужит и не будет взаимодействия алюминия с металлом)!
для улучшения литейных свойств не только цинк используется, но и медь. собственно, она входит в состав ЦАМ. а вот в состав карбюратора входят латунные пиптики, а латунь тоже состоит из меди и цинка. так-что удалять латунные детали ни к чему, это тоже отличная присадка.
Карбюраторы обычно отливают из сплава ЦАМ (Zamak). Основа - цинк 95%, легирующие - алюминий 4%, медь 1% и магний 0.05%. Проценты примерные и могут слегка меняться от типа сплава. Здоровья и добра!
цинк - стаканчики от солевых батареек - чистый и 3 гр. а работать надо в респираторе с угольными фильтрами (присварке тоже рекомендуется)
Я не знаю, кто предложил гипс для плавильных печек. Известно давно, что он при нагревании восстанавливает сыпучесть. Мы раньше в больнице слежавшийся гипс превращали в рабочий прожаркой в сухожаровых шкафах.
Если отливка не большая, то можно попробовать брать цинк с соляных батареек (оболчка батарейки). При плавке с цинком лучше использовать тигель с крышкой (например графитовый). Ну и средства защиты, респиратор обязателен, не дышите этой гадостью!!!! оксид цинка в легких это не айс....
Молодец 👍👍👍
Спасибо БРО
Также можно в место карбюратора добавлять медь. Несмотря на то что температура плавления чистой меди значительно выше, температура плавления сплава алюминия с медью даже ниже температуры плавления чистого алюминия! Идеально соотношение 70% алюминия к 30% меди. Такой "сплав" нужно хорошенько размешивать перед выливанием в форму!
5% меди вполне достаточно
цинк в гранулах продается в магазинах радиодеталей. Там цинк довольно чистый.
Цинком осторожно. Я 1.5 кг алюминия добавил 50 гр чистого цинка.Но не оправдал ожидаемого.Просто стало крошится. Та такая крестализация пошел.
Как "Самый быстрый Индиан", Берт в отливку поршня добавлял клапана от шеви, что-то от форда и т.д. а у тебя 400 грамм карбюратора)))
На рынке: Отсыпьте мне 400 грамм карбюратора
да во дворе машин полно халявных ))))
На самом деле вторичный алюминий из под двигателей - самый дорогой на рынке втор цвет мета... Как раз из-за волшебных присадок...
Зайди на любую металлоприемку, насыпят (за баблишко) сколько душе угодно.
@@Jack197813 я из Ростова, тут так не работает =(
@@ofussr у вас там рядом немного едут , чтобы не только карбюраторы но и унитазы собирают халявные.
Всё зависит от того какой сплав нужно получить. А так результат неплохой. Сам работаю на литье. Используем сплав АК7ч
@4i4o 4ong у него нет никаких требований к заготовкам...главное чтобы не было раковин и пор...поэтому он может использовать хоть карбюратор хоть бабушкин бидон распилить!
Карбюратор - сплав ЦАМ. Цинка там - 95%. У разных марок сплава содержание цинка немного различается, но в среднем это всё те же 95%.Остальное алюминий -примерно 4% , медь -1%.
Скажу, что при добавлении цинка и его перемешивания с алюминием, желательно сразу же разлить весь расплав по формам, а иначе даже новому тиглю придет ХАНА. Тоесть цинк в расплаве при большой температуре, начинает съедать сталь очень быстро, при толщине тигля около 6 мм будет хватать на 2...3 плавки а дальше на выброс.
Миша,ты молодец,не слушай ни кого,особенно тех кто не держал в руках даже отвертки 👍
А Миша их и не держит в руках, они на стенде висят и скучают. В отличие от рабочего инструмента.
небольшое количество чистого цинка можно найти в отработанных солевых батарейках, а магниевых сплавов можно найти в корпусах старых телефонов и смартфонов. Например я находил в Motorola Razer V3 или линейка смартфонов Samsung Galaxy. именно мне попадались в S3 и A5
Классно когда без всплывающей рекламы! Лайк! И уважуха!
Молодец парень , обьясняет ну прям как учитель и знакомит с 5 безопаснымт приемами ! Удачи ему!
На такой объём алюминия я добавляю 400 грамм карбюратора...Не плохой рецептик))))
Старался))
Да а сколько это в кг.?????
@@vladimirsidorov1145 0,4 кг.
На какую массу алюминия?
@@user-snamibog то граммы в кг не можешь перевезти, то видео не внимательно смотришь. Займись собой, бро. Совсем себя запустил.
18 лет плавлю алюминий.с цинком и без.с магнием.и с медью.цинк дает в мех обработке красивую стружку и как вы заметили не налипает.а поры всеравно есть.
и я сто проц знаю что в заводском литье есть поры и они мало влияют на работу механизмов.такчто поры это норм.а вот пузыри это неприятно.
Подкинь 4-8% меди на расплав, повысится температура плавления, лит. св-ва улучшатся, а по сему и раковин еще меньше будет и метал на обработку приятнее пробовать
Добрый день. Спасибо за видео. Скажите пожалуйста, - алюминий после остывания расплава , - увеличивается или уменьшается в объеме ? Спасибо.
Добрый день. Он имеет свойства усаживаться. Для этого в опоках делают специальные литники, они компенсируют эту усадку
@@DobryjMaster - Спасибо. То есть , - через эти литники , в алюминиевый расплав (в форме) добавляют столько сколько усадилось ? - Я правильно понял ?
@@chayte1 нет, их не добавляют. Их заливают за один раз. Просто эти литники компенсируют усадку. Металл из них перетекает в отливку. Посмотрите канал folk kraft там всё наглядно
@@DobryjMaster - спасибо ! - я понял, - они доливают больше, металл идет в дополнительные литники, а после усадки в основном расплаве туда идет расплав из доп. литников.
Я болванки остужаю в воде и они без всякого цинка и тоже без раковин. Это связано со скоростью кристализации . Правда усадочная раковина большая
большинство современных изделий с цинком , дешевая сантехника , петли , крючки , китайские поделки
по весу легко определяются, цинк тяжелее алюминия в 2,64 раза , цинк дешевле алюминия поэтому везде его суют , тч не только карбы можно брать
а марку стали карбюратора запросто найти можно
Карбюратор - сплав ЦАМ (Цинк, Ал., Медь).. добавляя цинк в расплав вы сильно ограничиваете его дальнейшее использование, хотя да, для токарки так лучше. по вашему тех.процессу.. 1. сделайте сначала "чистые" металлы... переплавьте в чушки и ЦАМ, и алюминий. 2. покрывайте тигель защитным покрытием.. (алюминий напитывается железом, + окислы железа создают вам дополнительный шлак, соответственно поры). 3. грейте формы перед заливкой. (Дайте возможность включениям сконцетрироваться где-то. (зависит от вида литья) ). 4. не перегревайте расплав.
карбюратор зделан не из цинка там идеёт сплав ну к примеру возьмём ак5 м2 ц4 где А -означает алюминий К-означает кремний который служит для лучшей текучести метала а Ц-это цинк цинк служит для твёрдости М-ЭТО медь служит для лучшей обработки металлла вы просто в чистый алюминий добавили меди цинка и кремния по этому получили такой результат ,скорее всего кабюратор зделан из сплава ак8 м2 ц4 ,а рафинация металла служит для того чтоб избавить метал от примисей шлака тоесть одчистить его ,при этом нужно уметь правильно рафинировать ,литьё алюминия происходит при температуре 720 градусов если меньсе будут раковены
Еще можно вместо цинка добавить медь 5% на чистый алюминий, чтоб получилась дюраль, усадка будет небольшой и пор тоже не будет
С медью может получится засада. Температура плавления то выше. Сам расплав придется прилично перегревать.
@@ЕгорМищеряков температура расплава повышается сама при добавлении меди, даже по цвету видно что расплав становится красноватый, и вся медь прекрасно растворяется
@@АртемАксенов-й5ш хорошо, понял
@@АртемАксенов-й5ш а сколько процентов чистого цинка нужно добавлять? Просто у меня карбюраторов нет, а доступ к чистому цинку есть...
@@СергейСнигаренко-ъ8н так то цинк растворяется очень хорошо, по-моему, до 70%.
как если для сплава 7075 - 5-6% цинка, по технологии должны присутствовать еще и другие легирующие элементы: медь, магний..., но стоит попробовать
Сплав из которого изготовлен карбюратор называется ЦАМ (цинк, аллюминий, медь) практически все навесные детали в отечественном автомобиле изготавливаюся из него. Корпус замка зажигания, крабы(2108-21099) корпус замка багажника, ручки дверей(не берём современные авто), кранштейны зеркал салона и т.д и т.п
Всё классно получилось 😉😉😉👍👍👍👍👍Удачи в дальнейшем 🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Михаил, смастери мобильную вытяжку вредные пары отводить и тому подобное. Контент☝️ и безопасность. Мне здоровый нужен.
Я в старом большом сарае плавлю. Там естественная вентиляция хорошая за счет дыр в стенах)
@@DobryjMaster , противогаз на лицо а воздух по трубе с улице подводить
Опасно так! Теща за сломанный об алюминиевый кексик последний зуб может дырку шланга заткнуть...алюминиевым кексиком....
Уважаю тебя,красаучик, да не нужны тебе коменты, сам ты все знаешь
Нужны для развития канала)
нижняя часть у большинства карбов - обычный алюминий моторный.
корпуса бензонасосов механических- тоже цам
цинка в сплаве цам 95%, +1%меди, +4%алюминия.
Ну что тут скажешь - круто получилось.
Добавить туда меди, сплав получается супер прочный с еле заметным медным отливом и никаких пор!
Михаил как всегда полезно и интересно! Спосибо за видео! 👍
Как такой сплав покажет себя в сварке? Интересно.
Мне тоже Интересно. Но к сожалению аргона с переменкой у меня нет(
Никак. Не вариться он из за наличия цинка
Для сварки будет непригоден, а вот паяться будет лучше, как оловом, так и спец. припоем для алюминия на основе цинка.
Ну это брат, смотря для чего отливка потребуется, а вот если картер для микродвигателя отливать, то там такое количество цинка не к чему. И удельный вес полученного металла станет больше. А эксперимент интересный.
чистый цинк можно брать в шиномонтажках, очень часто встречаются цинковые балансировочные грузики
Карбюратор из ЦАМа .цинк алюминий магний соответственно цинка там больше всего
Добрый день. Цинк можете найти в шиномонтаже. Некоторые набивные грузики сделаны из цинка. Имеют маркировку Zn.
Спасибо
Я рад за тебя Михаил,я тоже хотел купить станок и все такое,но злодейка судьба распорядилась иначе.Но думаю всё впереди,возможно.Молодец.
В окоп отправили?
@@РовЗагоев-ф1и нет
Позздравляю с успехом,результат конечно впечатляет надеюсь шкивы будущее будут класные с первой попытки👏👍
Они уже готовы)) результат на много лучше предыдущих отливок)
@@DobryjMaster Когда ты успел,ночью чтоли лил？
@@Tibrovich да, вечером)
Добавленый цинк очень быстро с'едает тигель даже если тот 6мм толщиной, на пару раз хватит всего.
Карбюратор отливают из сплава ЦАМ, где 95%-цинка, 4%-алюминия и по 0,5%-магния и меди. Вот и считайте сколько цинка добавляете
В карбюраторе присутствет свинец - запаивают каналы. (Свинец не входит в кристалическую решетку алюминия - паразитирует, пагубно влияет) "Выжимка" для сплавов - смесь соды и борной кислоты (соль зачем?) - эта смесь реагирует - получается тетраборатнатрия (бура) - она оч хорошо чистит сплав от шлака. Так же - хорошо льется сплав либо электротех либо кремниевый алюминий (силумин)
Все хороше я тоже так плавлю но есть недостаток такой сплав нельзя анодировать и красить к сожалению
а почему бы не использоваться асбестовые листы для теплоизоляции ? напихать их между бачками плотно, асбеста должно на долго хватить
400 граммов карбюратора на сколько метров(литров) алюминия?
Не скажу почему ушли поры, знаю что у сплава алюминия с цинком больше жесткость и хрупкость, попробуй из остатков литья отлить прутик в песке и из простого алюминия для сравнения - простой можно согнуть пополам, а с цинком лопнет при изгибе, отсюда(жесткость) и чистый рез при токареке, металл не тянется за резцом, чтобы простой алюминий не тянулся надо мазать пушечным салом заготовку или на крайняк салидолом, тогда будет чистый рез!!!
Цинк в данном случае как раскислитель.
Советую присаживать медь. Будет очень хороший литейный сплав, пор вообще не должно быть!
Даже в случае, когда самочувствие в порядке и вроде как все норм, то надо учитывать, если продолжительное время, по чуть чуть, вдыхать пары, без последствий не обойтись - посыпятся зубы. Работать под вытяжкой. Отсутствие перхоти, при вставной челюсти, слабое утешение, как сказал один знакомый газосварщик.
У Вас получается примерно сплав АМЦ (алюминий-марганец-цинк), т.е. самый мягкий сплав. Если я правильно понял?
А какой вес/объём алюминия был в тигле? Хочу понять соотношения цинка с алюминием
Могу подсказать вам как определить наличие цинка в составе алюминия и не только. Разбавьте медный купорос в воде (крутой растрор) и полейте ту деталь в которой предположительно есть цинк и если она сократится, то в ней есть цинк... Я так в детстве отцу полил оцинкованный забор и он окрасился в коричневатый цвет...
Гипс при сильном нагреве становится опять порошком. Глиной с керамзитом должна футеровка хорошо получится
Работаю на плавке этих сплавов. Приведу пару примеров потому что есть разные составы. В основном 2 различия с добавлением меди и без. Вообщем в сосуд где мешаются все металлы имеет объем 8500 кг. Из этого 300 кг алюминия, 60 кг меди, 3 кг магнезиума а остальное цинк. Есть сплавы куда добавляют 200 кг меди и есть те где меди вообще нет. Вообщем как то так.
Спасибо Вам. Будем пробовать
Подскажите при какой температуре расплава заливка в формы происходит. Я слышал это тоже влияет на качество
@@DobryjMaster Печка с расплавленным аоюминием у нас стоит на 820 градусах, печка цинка на 550 градусах. Печь со сплавом который идет на разливку форм стоит тоже на 550 градусах. Формы чугунные и они постоянно подогреваются для заливки
@@thebulbul4622 понял. Спасибо!!!
зашел, глянул цену на АЕG, дорогая игрушка.Буду пока пользоваться удлинителем.
мне пока тоже ничего в лесу балгарить не надо:), за такую цену можно бензогенератор прикупить-нужнее вещица.
деволт от 10 за самую дешевую башку, + по 5-6к за 1 6ач банку и зарядник еще 3-4к
А ценник на станки Jet лучше вообще не смотреть 🤦♂
Во время Второй мировой войны вермахт активно использовал инфракрасные приборы ночного видения производства компании Allgemeine Electricitats-Gesellschaft[2]. Первыми их получила немецкая противотанковая артиллерия и с 1944 года расчёты орудий Pak 40 имели возможность вести борьбу с тяжёлой бронетехникой в темноте на расстояних до 400 метров[2]. Следующим шагом стали приборы инфракрасного видения Sperber FG 1250, которые способствовали последнему успешному наступлению германских танковых войск в районе озера Балатон (Венгрия, 1945 год)[2]. Так как чувствительность этих приборов оставляла желать лучшего, в целях обеспечения ИК-подсветки танковым подразделениям придавались дополнительные силы в виде мощных шестикиловаттных прожекторов Uhu («Филин») на бронетранспортёрах SdKfz-250/20 (по одному на пять танков)[2]. Использование ИК-фильтров позволяло освещать ночную местность инфракрасным излучением и различать советскую технику на дальности вплоть до 700 метров, однако их эксплуатация сильно затруднялась чувствительностью оптического люминофора к ярким вспышкам, которые приводили к сильной засветке аппаратуры или даже выходу её из строя[2]. Появление этих приборов стало одной из причин массового задействования советскими войсками зенитных прожекторов при ночном форсировании Одера и при штурме Берлина[2]. В дополнение к прицельному оборудованию, для ночного вождения на командирской башенке немецких «Пантер» устанавливался двухсотваттный ИК-прожектор, который позволял механику-водителю танка управлять машиной по указаниям командира экипажа[2].
AEG участвовала в разработке радиостанции «Голиаф», построенной в 1943 году у немецкого города Кальбе в для нужд Кригсмарине. После войны радиостанция была демонтирована и вывезена в СССР, где в 1952 году вновь смонтирована, поставлена на боевое дежурство и используется поныне в качестве компоненты системы точного времени «Бета».
Фраза "А теперь добавим 400 грамм карбюратора..." сделала мой день!
Я рад, что Вам понравилось) Хорошего дня!
Приятно смотреть на такой результат 👍
Доброго времени суток.
У меня отец отливал болванки дюраля так же в кусок трубы. Единственное он перед заливкой нагревал трубу.