Я начинаю восстанавливать 5 сталинских дверей. Мне очень полезно понять: какой шпаклевкой заделать дефект, какой восстановить грани и насколько это будет прочно и долговечно, а какой быстро выравнивать плоскости. Просмотрел массу роликов. Во всех «я использую такую-то шпаклевку…». А почему и чем такая-то лучше других для этой конкретной работы… Нигде не исследуется. И непонятно что будет с этой шпаклевкой через год...два...три... А я по образованию физик-теоретик + программист, я привык исследовать, делать выводы и работать по этим выводам. Ваши ролики - единственные, которые дают толчок к пониманию и подходы к исследованию этих ПРИНЦИПИАЛЬНО важных вопросов!!! Вот я в колебаниях - для восстановления скруглившихся граней дверей - какую шпаклёвку делать? Подскажите пожалуйста, если есть конкретный опыт, что лучше: Titebond 3 с опилками+мел или эпоксидку с опилками (вроде должна быть прочнее)? У меня душа не лежит к эпоксидке… - ну, не родная она для дерева… - ну, не лежит… Хотя вроде…? Спасибо заранее…
О! Наши (перфекционирующие да невыперфекционирующие) - на месте! Да, именно так , как Вы и написали - ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ! Знали бы Вы, сколько времени и сил мы с Сергеем Щеткиным (наш подписчик и информационная поддержка по столярке) провели в этих раздумьях, оххох. Вплоть до инъектирования шприцем герметика в пространство посадочного гнезда филенки. У меня когда-то, дай Бог, может выйти целый фильм по дверям и попыткам осознанного подхода к реставрации оных. Думаю, что Вам эта информация нужна уже именно сейчас. Несколько месяцев ждать не будете. Если Вы находитесь в СПб или вблизи - могу пригласить Вас, по договоренности, на квартиру, где те же 5 комплектов в работе и поделиться мыслями. Там много нюансов насчет конструктива, вставок, щелей между филенкой и обвязкой и т.п. Если вкратце по сути Вашего вопроса - места с эксплуатационными нагрузками (минус подвижные соединения) - ПВА+опилки+мел или эпоксидка с микросферой (достаточно простая обработка и безусадочность, но токсично). Подвижные соединения - вклеиваемый шпон или Тайтбонд 2-3 с опилкой. Филенка-обвязка щель - шпон клеить в сторону калевки. Утраты на массиве ПВА+опилки+мел или Борма (любая паркетная база - быстрое высыхание и низкая усадка). Предфиниш - везде VGT. Финиш Axton или любая другая с мрамором для набора толщины. Суперфиниш - ТЕКС или любая другая чисто акриловая (для легкости обработки) - столько раз, сколько потребуется. Начиная с предфиниша -работать под косым боковым светом из нескольких источников. Как-то так. upd Начиная с предфиниша - разные цвета шпаклевок для маркировки ,чтобы не искать глазами. И всё вышеобозначенное - под краску. Под лак - вообще по другому надо, по идее.
@@aroundthedecor.942 Спасибо огромное за Детальный ответ с очень Содержательными объяснениями. Наконец приступил к обдирке первой двери. Да я в Питере и очень тщательно думал о Вашем предложении, но Вы не представляете насколько я дилетант! За плечами только примитивное восстановление нескольких старинных тумбочек, стульев, кресел, буфета и шкафа (я всю жизнь работал головой. Работа руками - хобби в свободное время). Личное общение со мной будет абсолютно бесполезно (и скучно) для Вас. Так что - Спасибо, но … не буду тратить Ваше время… Ваши рекомендации очень содержательные и четкие… Спасибо… Я буду старательно следовать им! Обдирка первой же стороны выявила серьёзные утраты в "деревянной основе": Дырки в середине плоских деталей (откуда только такие берутся?) Попробую "Тайтбонд 3 +опилки+мел". Что ещё хуже - сколы (можно сказать почти полное разрушение) тонкой кромки от края торца двери до дверной петли. (Массив - обычная сосна. Поэтому за 70 лет серьёзно постарела и повредилась + кто-то уже менял петли + …) Думаю - как лучше восстанавливать такое разрушение? Попробую - заполнить смесью Titebond 3 с опилками+мел. Если почувствую, что недостаточно жестко, то попробую "Холодная сварка для дерева Алмаз (Эпоксидный клей-пластилин)" (есть недорого во ВсеИнструменты). Видел ролик где подобной штукой как раз и восстанавливают такую утрату около петли (и работают Профессионалы и как раз со сталинскими дверями). Все грани полотна сильно "скруглились". Попробую "Тайтбонд 3 +опилки+мел". Честно сказать, вообще не уверен, что стоит пытаться восстанавливать грани? Боюсь, что будут сколы при любых ударах, но как мне показалось, "Тайтбонд 3 +опилки+мел" даёт достаточно прочную грань. P.S. Буду ждать "обещанного" Большого Обзора... :-)
Не за что! Извините, что отвечаю не оперативно. Для 5-ти комплектов дверей Вам может пригодиться фрезер. Скорее кромочный. Переврезать петли, сделать выборки под вставки на утратах. Если сочтете нужным приобретать - обращайте внимание на рабочие диаметры хвостовиков фрез. Должен быть 6 и 8 мм. Бывают фрезеры только на 6 мм цанга. Создает неудобства. Насчет холодной сварки - попробуйте на небольшом участке, как шкурится. Сосна мягкая и может быть проблемно. Потому и говорю - эпоксибка с микросферой. Она прочная, а микросферы дают возможность ошкуривания сравнительно легкого. Не Аэросил. Он твердый. Можно поискать смолу какую нетоксичную и пожиже, чтоб на единицу объема больше микросферы поместилось. Тайтбонды нужны только в местах возможных динамических нагрузок. Для выравнивания округлившихся граней - обычного ПВА за глаза. Если есть время и желание - можете пройти укрепляющим ПВА+вода молочком жидким, напитать, это укреплит сосну. Места, где рукой беретесь, где предметом можете ударить. И да, раз и навсегда сделать не получится, по любому где-то потрещит, где-то в процессе эксплуатации ударите или скол будет. Двери не в музее же стоят, работать будут. Потому краску берите ремонтопригодную, без жесткой крепкой пленки, которая начнет отходить хлопьями на трещинах, чтоб можно было через год-два мазнуть утраты, замазать трещинки и подкрасить точечно, не перекрашивая все полотно. Грунт - однозначно OTEX, с разбавлением.
@@aroundthedecor.942 ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подсказки/инструкции. Тщательно обдумываю (ну, теоретик я…) У меня был Родственник, он сразу видел - как должно получиться и сразу начинал делать - и Получалось (ну Золотые руки+голова были + и огромный опыт реальных дел)! Замечательный был Учитель/Наставник… А я сперва 10 раз обдумываю… Так что медленно… Но если не 10 раз обдумать, то точно какую-нибудь ерунду ляпну… И посоветоваться теперь НеСКем… Краску я покупал, почти как в Вашем ролике: 1) Грунтовка Tikkurila OTEX 2) Краска Tikkurila EMPIRE- произведена в Финик (алкидная, как и PESTO 10, но в Tikkuril-овском представительстве PESTO, вроде, только производства в России). Неожиданная проблема, мел :-). В Петровиче есть, но 20 кг. В Кастораме, Максидоме, … - раньше были по 3 кг. Сам в руках держал когда-то - теперь фигВам. Еле-еле нашел по инету. Микросферы вообще, только в Озоне и только такие «Микросфера керамический наполнитель 1.2 литра» - эти подойдут? или плюнуть и попробовать заменить чистыми опилками (или мелом)…? Дерево явно постаревшее и структура ослаблена… Видимо, надо следовать Вашему совету и предварительно укреплять грунтованием. Как лучше - грунтовкой OTEX или разбавленным ПВА Столяр? Извините, что нагружаю Вас моими проблемами - плохим пониманием (отсутствие опыта), сомнениями - как лучше (а хочется лучше - помогаю бывшей жене к которой продолжаю относиться с глубоким уважением). Но мне кажется, что Вы человек старающийся понять суть проблем, объяснить их Вашим зрителям. Поэтому, надеюсь, что мои вопросы не Вызовут у Вас раздражения, а породят интерес объяснить подобные проблемы Вашим Зрителям. Реально - Вы единственный источник - который анализирует и рассказывает механизмы происходящих проблем и рути их решентя… СПАСИБО!!!
Не за что! Мел - всегда был в Масетровом на Кирочной, рядом с м. Чернышевская. Мелкой фасовкой, 2 кг вроде. И гипс ГВВС-16 у них тоже есть по 2 кг, но это так к слову - больше нигде такой мелкой фасовки гипса нет, возможно сами себе фасуют. У меня есть для Вас предложение. Напишите на почту aroundthedecor@gmail.com
Ух, ребята, не зря Ваш канал нашла. Прямо бальзам на мою мятежную душу, я опять поверила, что мое безнадежное предприятие закончится успехом😄 всех люблю! Спасибо!
Большое спасибо! Более чем с усадкой. Как недавно выяснилось, ПВА + опилки работает подобно плиточному клею. На вставках влегкую может утянуть деталь за собой внутрь, выгнуть.
КЩС перчатки. По-моему из Максидома. В мастеровом такие продают, вроде. Они менее удобные, чем простые латексные, но намного более манипулятивны, чем толстые проризиненные. И они спасают от всякого хорошо. Растворитель останавливают. Если вдруг нет - рядом ведро с водой ставьте и периодически руки окунайте.
Вы очень интересный! Очень помогли своим каналом в моём ремонте. Конечно я и рядом не смог сделать так же качественно как Вы. Жили бы ВЫ в Риге и был бы мой бюджет шире обезательно доверил бы Вам. Здоровья Вам!
Спасибо за титаннический труд на всеобщее благо, я недавно поработал эпоксидкой и понял что это -большие нервы. Мне кажеться что для чистоты эксперимента не плохо бы было смешивать составы не только с опилками но и с древесной пылью из под шлифмашинки - получиться связующие волокно разной фракции дадут разный результат на деформацию. Не примете следующие слова за обиду - но мне кажеться если бы назвали видео "ВЫБОР ИЛИ СРАВНЕНИЕ ШПАКЛЕВОК ПО ДЕРЕВУ" просмотров было бы больше, ну и соответственно страждущие такие как я находили бы это видео быстрее. Это моё мнение, не хотел обижать ну а учить тем более.
Спасибо за участие и мнения! По опилкам - там просеянные разной фракции. Сито, наверное, 1.5 мм. Если по деформационным свойствам смолы - надо прям лить пластификатор. А он ослабляет прочность и смола с ним больше подвержена термовлиянию. Думаю, вплоть до того, что на морозе превратится в хрупкое слабое стекло. По названию ролика - оно не так сильно влияет. Ролик длинный и многие просто игнорят из-за этого, даже не включают, это сужу по доступной мне статистике канала. А ютубу такое не нравится. Ютуб любит, чтоб смотрели много и долго, потому как больше рекламы покажет. Ага. Не смотрят - значит тухляк, пометим как неинтересное и никому не покажем, будем только интересное показывать, то, что смотрят. Это алгоритмы ютуба. И они неисповедимы. Через какое-то время он может начать форсить то, что пылилось без просмотра. Там самообучаемая нейросетка. Цель её действий - больше показов рекламы.
Здравствуйте. Хочу отреставрировать ульи. Ульи конструкция улья многокорпусная, это города по мере роста осело семьи увеличивает объем пространства в улье путем постановки корпусов друг на друга или их снятия.. Так вот по мере их экс плантации места соединения корпусов особенно в углах образовываются сколы и в итоге щели. Приходится затыкать паролоном, Я так понимвю, что мне надо ж обирать Шпак левкой необходимый угол, значит Шпак Левка должна очень хорошо прилипать к определенной плоскости доски и не отслаиваться при эксплуотации. Если брать за основу смолу и. 10 процентов пластификатора, то что взять из наполнителя. А. Если наполнитель вообще не брать или может вы посоветуете вообще что-то другое?
@Артур Ерёмин Лучше Вам у пчеловодов спросить на форумах специализированных или в англоинтернете посмотреть. Я почему-то думаю, что пчелы очень деликатные создания, а эпоксидка или иной клей могут быть токсичны, особенно в жару. Из нетоксичного (проверьте!) мне сразу на ум приходит олифа натуральная с мелом. Возможно, в смесь можно добавить древесной муки. Но лучше бы Вам посоветоваться с опытными. А по прямой сути вашего вопроса. Я так и не использовал в работе эпоксидку и наполнители. Не пришлось. Каков эксперимент есть в видео и результаты, так и есть. Не могу ничего добавить.
Приветствую! И Вам спасибо! Я чуть эксперементировал с лаком, вот видео ruclips.net/video/8rtg2vdXTxw/видео.html Может быть смысл посмотреть в сторону эпоксидки с опилками тоже. Вот канал человека, который занимается/занимался подобными смесями, правда там ремонт спортинвентаря был www.youtube.com/@Box13-24
Ещё в дополнение про ПВА и Смолу. Я не работал с тайтбондом но перебровал много разных ПВА и чистую дисперсию ПВА. Делал примерно такие же блинчики но из ПВА и дисперсии ПВА. У всего ПВА очень сильная зависимость гибкости от температуры. При комнатной все гибкие а уже при около 0 некоторые очень твердые а некоторые уже и ломаються, от производителя зависит. По смоле - проблема в том что эти не дорогие пластификаторы ДБФ и ДЭГ как бы имеют ограниченый срок действия, через год-два изделие из смолы всё равно затвердеет и станет хрупким. Ёщё есть такие активные разбавители-пластификаторы для смолы, их нужно не добавлять а как бы замещать ими часть смолы в замесе. Вот ими да, можно смолу почти в резину превратить. Но они дорогие.
Еластичность и прочность невозможно получить в одной шпаклевке,нащет герметика по дереву то он дает усадку даже через две недели,потому его толстым слоем нельзя наносить за один проход,и да подтверждаю он плохо держиться на дереве,я ето заметил и потом сразуже перед герметиком наносил ПВА на дерево для лучшей адгезии.Сечас реставрирую деревяниэ евроокна из сосны,шпатлевку делал ии древесной муки и ПВА столяр,умаялся шкурить но иначе никакая шпатлевка не держалась на ватной старой древесине,еще заметил что при покраске акриловой емалью,поверхность обработаная ПВА сложно закрасить,делаються розводы от кисточки,нужно ложить обильно или проходить в 2 - 3 слоя,также незнаю будет ли акрил хорошо держаться сверху ПВА,потому что в раме было мнохо глубокых трещин и я всю поверхность прогрунтовал самым ПВА а сверху уже замазал шпатлевкой с опилкамы.Вам спасибо за такую неблагодарную работу,мне ета тема очень интересна,буду смотреть дальше,удачи в нелегком труде!
Иван, и Вам Большое спасибо что остаетесь с нами на волне! Я уверен, что Вы хороший мастер и очень рад, что делитесь своим пониманием происходящего. Это очень ценно! Насчет эластичности - тайтбонд 3. Правда со всеми усадочными минусами ПВА клеев. Он реально пластичный и мягкий. Борма не эластична, однако позволяет делать просто огромные доборы по плоскости за раз, за счет безусадочности. Высокая цена компенсируется и нивелируется скоростью обработки. Вместо трех-четырех проходов с ПВА - один раз с Бормой. Я сниму, дай Бог, отдельный ролик по работе с ней. Насколько понял Вашу проблему с акриловой краской - ПВА=ПолиВинилАцетат. Винил. С него и должно все скатываться. Я бы рекомендовал, если то мне позволено, какой мощный грунт. OTEX Tikkurila, как вариант, въедливый и поддается разжижению. Бодяжится уайт-спритом или 646ым растворитлем, сейчас не вспомню. Проэксперементировать не долго и дешево. Накрайняк - останется банка отекса. Пфф. Он хорош и найдете ему применение влет. Еще как вариант эксперимента - грунтануть чем-то с добавлением мела. Тем же ПВА, почему и да. Мел инертный, но увеличивает адгезию. Попробуйте на жертвенном брусочке все то же самое, что и на окнах, только добавьте мел в ПВА-структуру. Вполне может сработать.
@@aroundthedecor.942 Спасибо за советы,надо будет на досуге попробовать вместо бормы обычный НЦ лак грунтовочный с опилкамы смешать,может оказаться что не стоит переплачивать за бренд...
@@aroundthedecor.942 У меня была проблема с пористой древесиной (рассохлась и немного подгнила). Развел ПВА водой до консистенции краски и в несколько слоев напитывал древесину (мокрое по мокрому). Пропиталось хорошо после высыхания отличный результат. По OTEX Tikkurila полностью согласен, после него можно красить даже водоэмульсионкой У Tikkurila есть "горячия линия" там сидит отличный грамотный спец (практик) звонок бесплатный:))))) . Разводить нужно уайт-спритом Tikkurila (несильно воняет)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, чем можно заполнить трещинки и выбоинки на столешнице из лиственницы. Причем я ее уже обработала тунговым маслом, а позже поняла, что трещинки все-таки надо заделать... Есть еще рпбольшая ямка, получилась от шлифовки заусеницы... Ляжетли шпатлевка на обработанную маслом древесину? Жду вашего ответа! Спасибо!
Я не знаю, как по обработанному будет наносится и держаться. Можете попробовать натуральный реставрационный состав для древесины. Мел, натуральная олифа, льняное масло. Пропорции приблизительные 4/1/1. Должно получится тесто-замазка близко к пластилину
Отличный эксперимент. Всегда это интересовало, но так обстоятельно подойти не было сил. Спасибо за ваш труд. Помогите еще советом, если знаете: чем лучше заделать небольшие (1-1.5мм) трещины в интерьерных клееных балках, которые образовались в результате усушки после 1-2 лет эксплуатации дома. После первого года усушки уже заделывали трещины. Тогда много что пробовали, но остановились на полиэфирной шпаклевке - быстро сохнет, легко обрабатывается. Но прошел второй год - и снова появились трещины - большинство по краю той же шпаклевки, какие то в новых местах. Хочется верить, что это уже последний мощный этап высыхания, дальше будет более стабильно себя вести, но все же задумались над более эластичным составом. Был ли подобный опыт? Чем посоветуете работать? Очень эластичные составы боимся применять (типа ПВА с опилками), т.к. был опыт работы такими составами на уличной стороне бруса - так когда влажность поднималась - клей некрасиво выпирало из трещины (т.к. она узкая). Поэтому ищем что то с отличной адгезией к дереву (чтобы не отрывало край при усушке), но при этом достаточно упругое, чтобы не выдавливало при обратном процессе набора влажности (если такое произойдет).
Большое спасибо! Рад, что было полезно! Вы очень подробно описали ситуацию. Я не знаю материала,который мог бы в полной мере справится с задачей. То есть восполнить древесину, полностью обладая такими же свойствами. Возможный выход - минимизировать количество клея в трещинах, чтобы при наборе влажности не так выдавливало неэстетично. Вывод напрашивается сам собой. Нужно что-то деревянное, максимально близкое по свойствам с основанием (клееный брус) и максимально заполняющее трещину. Шпон, натуральный шпон той же породы дерева ,что и брус. Взять листы шпона разной толщины, чтобы можно было как-то сплюсовывать их если большая трещина. Скажем, две по 0.6 мм можно будет вогнать в трещину 1.5 мм, навскидку. Клея будет меньше, а площадь приклеивания станет намного больше и, теоретически, обеспечит более крепкое сцепление. Вот такой видимый вариант, трудоемкий сильно, правда. Узкие полоски резать, подгонять, сошлифовывать десятые доли миллиметра, чтобы влезло в трещину. Как по мне, какого-то ухода за таким интерьером не избежать, но можно минимизировать. Самое простое решение - принять трещины как должное и по возможности, с помощью всяких пропиток-натирок-масел выставить их в выгодном свете. Превратить баг в фичу, другими словами. Самое нетрудоемкое и долговечное. Ну и напоследок - опыта такого у меня нет, чисто теория.
@@aroundthedecor.942 Спасибо за совет. Да, конечно, это напрашивается. Но трещины не ровные, их очень много (думаю в районе тысячи на дом), поэтому средство нужно простое, типа замазки. Иначе это неоправданная работа будет. А принять их как есть - ну только разве что совсем "как есть", т.к. краска укрывная, не пропитка. Как "фичу" это точно не выставить ))
Не зза что! Да, тысяча - это много. В том то и дело, что материалов вроде огромное множество, а едино правильного и 100% рабочего решения нет. Столкновение объективного и субъективного. Как там Борис Борисыч пел: " Мысль мертва, а жизнь жива", или что-то в этом роде. Особенно(!) применимо к древесине. Смотрите, Вам же необязательно прям вот сейчас и зараз всё сделать. Поэкспериментируйте. Можно взять ту же нитробазу типа Borma или подобную, они все для паркета и их там очень много производителей. Может что и будет обладать нужными свойствами. Можно любую замазку, с огладкой на будущее сжатие при наборе влаги, наносить очень мягким шпателем, так, чтобы образовалась небольшая выемка-канавка. Это может поспособствовать НЕвыпиранию. Полиуретановый клей можно попробовать тоже, срезая его после застывания тоже с канавкой. Если обязательно красить краской прям хочется, то можно избегать коварного глянца и использовать матовое покрытие. Свет чутка убавить или переделать, чтоб не проявлял. Есть еще такая штука, как предупреждение набора влаги древесиной. Торцы либо сильно зашкуривают, либо замазывают чем-то типа ПВА или масляной краски. Набор и отдача деталью влаги, ее частями, приблизительно выглядит как 20%/80% - пласть/торцы. Через торцы в 4 раза больше влага забирается и отдается. В Вашем случае такое уже поздно применить, наверное. Экспериментируйте, в общем. Удачи!
@@aroundthedecor.942 Да, спасибо. Все это знакомо ))) Будем продолжать экспериментировать. Удачи в ваших делах, будем ждать новых экспериментов и интересных выводов!
Смотрю Ваши ролики с большим интересом .Какие Вы мастера и труженики!Шпаклёвки интересуют для ремонта паркета,не могу подобрать.В ролике есть кадр,где щель в паркете закрыта щепкой,как и у меня.Что посоветуете?
Большое спасибо за хорошие слова! Шпатлевок для паркета, а точнее, базовых жидкостей для добавления опилок/древесной муки очень много. Та же Borma Base - для паркета. вбейте ее на Яндекс-Маркете и смотрите по подобным, потом по отзывам отсеивайте, там реально много: Adesiv Legastucco, Berger-Siedle, Vermeister и т.д. Если хотите самостоятельно обработать большую площадь - лучше, конечно, советоваться с теми, кто конкретно занимается паркетом.
Ролик начал смотреть но инет не тянет.Живу там где плохо ловит.Поэтому подскажите. Вопрос стоит остро.Работаю с массивом Карагача, естественно в трещинах после усыхания.Хочу отойти от эпоксидки т.к очень долго сохнет и трещины мелкие приходится дважды заделывать.Вопрос.Какую шпаклевку или др. материал выбрать для замены.Трещины до 5 см максимум.Заранее благодарю! Удачи
@Стас Панч Эпоксидка, как по мне, очень малоусадочна. И имеет очень хорошую адгезию. Все эти материалы в ролике усадочны в большей или меньшей степени. Расширяются и увеличиваются в объеме, насколько знаю - полиуретановые клеи. Можно ли на их основе приготавливать замазочные смеси - этого не знаю.
6%: этой эластичности достаточно для устойчивости от растрескивания конструкции или ещё там чего, где премнняется смола. Для вашей же цели видимо не достаточно. Я хочу сказать, что: когда например в эпоксидку добавляешь больше отвердителя то она становится как будто резиновая. В полиэфирку тоже. Такое же бывает когда отвердител просрочен и утерял свои свойства. Но самое главное, это то, что такое изделие сложно поддаётся обработке наждачкой. Ну это логично. Попробуйте резину пошкурить) так что выигрывал в одном, мы проигрываем в другом. В любом случае по такой смоле нужно будет ещё слой какой-то финишной шпатлёвкой наносить. И можно и нет. Будет текстура от 80 наждачки)
Эластичность уменьшает прочность, ну это как я сейчас уже понимаю. И наполнители для эпоксидки имеют разные цели. Микросферы обрабатываются легко и могут быть финишем, но они уменьшают прочность. Лёгкость в обработке и плюс и минус, как с акрилом. А вот Аэросил хорошо применить там, где прочность нужна. Да, обрабатывается сложно, однако это может быть именно что целесообразно.
Добрый день! Очень полезное видео. Подскажите пожалуйста, чем замазать дырки в деревянной двери , которые образовались при постоянном завинчивании и вывинчивании саморезов (для фиксации посадочного места дверной ручки). Саморезы нужного размера уже не держатся , а подогнать более крупного размера по винтовой части не получается в виду определённого диаметра отверстий на металлической части посадочного места для ручки. Нужно отметить, что на эти саморезы происходит постоянная нагрузка при открывании и закрывание дверной ручки. Заранее благодарю!
Здравствуйте! Самым логичным решением выглядят буковые шканты, из ВсеИструменты, например, заведомо большего диаметра. Высверлить в основании (там, где старые места посадки шурупов/саморезов) под них отверстия, вклеить их на ПВА, чутка рассверлить под родной шуруп или саморез и потом ввинчивать. Посчитайте площадь приклеивания шканта, исходя из того ,что его поверхность есть прямугольник. Эта площадь очень большая, даже избыточная. Сидеть будет крепко. А. Шкант = нагель. Может так проще искать будет.
@@user-nf8ug3dn5q Не за что! Это будет работать. Бук крепкий а площадь приклеивания просто огромная. Возьмите сверло для шканта чуть-чуть меньше по возможности ,чтобы он не болтался, а вошел плотно. У него ребра есть еще, маленькие. На миллиметр-полмиллиметра меньше сверло под шкант - будет отлично!
Очень качественная немецкая, акриловая шпаклевка CLOU Holzpaste. НЕ ЭЛАСТИЧНАЯ!!! .Очень хорошо держится, шлифуется и самое главное хорошо закрашивается (лакируется). У нее есть и серьезны недостаток, это очень большая стоимость( 0,15кг. примерно 5-10€ )
Подскажите пожалуйста..меняю петли на дверях из масива..новые чуть меньше на 1-2 мл..возможно ли эту разницу чем то заделать)? Или обычная шпаклевка подойдет? Или лучше опилки+пва?
Если там действительно 1-2 мм, то может лучше не заморачиваться и оставить как есть? Обычная акриловая выпадет, скорее всего. ПВА или эпоксидная - наверное будет держаться какое-то время. Можете поперфекционировать и вклеить на ПВА туда шпон или щепку по размеру, потом сверху выступающую часть стамеской снять или ножом срезать и зашлифовать.
@@aroundthedecor.942 Можно было бы и оставить)но делаю для сэбэ)вот и хочется сделать конфетку)))спасибо!Действительно ка,попробую вклеить кусочек дерева)!
@Елена Куколева Спасибо за добрые слова! Мы по камню не работаем, но я чуть погуглил. Для керамогранита, по идее есть два вида ремонтных материалов. Косметические для областей, где не будет воздействий и "рабочие", для участков, где воздействие возможно. У Вас второй вариант. Гуглятся всякие мастики на эпоксидной основе. Я бы порекомендовал обратится к представителям компании-производителя Вашего керамогранита и попросить помощи у них. Там по любому есть технолог штатный и уж он то точно знает, чем ремонтировать собственные изделия. Либо, если не получится, обратится к представителям Remmers. У них точно есть мастики для керамики, я видел, как их смесями реставрируют изразцовые печи. Может и для керамогранита у них найдется что. У них самый широкий ассортимент ремонтно-реставрационных смесей для всего на свете.
Я начинаю восстанавливать 5 сталинских дверей. Мне очень полезно понять: какой шпаклевкой заделать дефект, какой восстановить грани и насколько это будет прочно и долговечно, а какой быстро выравнивать плоскости. Просмотрел массу роликов. Во всех «я использую такую-то шпаклевку…». А почему и чем такая-то лучше других для этой конкретной работы… Нигде не исследуется. И непонятно что будет с этой шпаклевкой через год...два...три... А я по образованию физик-теоретик + программист, я привык исследовать, делать выводы и работать по этим выводам. Ваши ролики - единственные, которые дают толчок к пониманию и подходы к исследованию этих ПРИНЦИПИАЛЬНО важных вопросов!!!
Вот я в колебаниях - для восстановления скруглившихся граней дверей - какую шпаклёвку делать? Подскажите пожалуйста, если есть конкретный опыт, что лучше: Titebond 3 с опилками+мел или эпоксидку с опилками (вроде должна быть прочнее)? У меня душа не лежит к эпоксидке… - ну, не родная она для дерева… - ну, не лежит… Хотя вроде…? Спасибо заранее…
О! Наши (перфекционирующие да невыперфекционирующие) - на месте! Да, именно так , как Вы и написали - ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ! Знали бы Вы, сколько времени и сил мы с Сергеем Щеткиным (наш подписчик и информационная поддержка по столярке) провели в этих раздумьях, оххох. Вплоть до инъектирования шприцем герметика в пространство посадочного гнезда филенки. У меня когда-то, дай Бог, может выйти целый фильм по дверям и попыткам осознанного подхода к реставрации оных. Думаю, что Вам эта информация нужна уже именно сейчас. Несколько месяцев ждать не будете. Если Вы находитесь в СПб или вблизи - могу пригласить Вас, по договоренности, на квартиру, где те же 5 комплектов в работе и поделиться мыслями. Там много нюансов насчет конструктива, вставок, щелей между филенкой и обвязкой и т.п. Если вкратце по сути Вашего вопроса - места с эксплуатационными нагрузками (минус подвижные соединения) - ПВА+опилки+мел или эпоксидка с микросферой (достаточно простая обработка и безусадочность, но токсично). Подвижные соединения - вклеиваемый шпон или Тайтбонд 2-3 с опилкой. Филенка-обвязка щель - шпон клеить в сторону калевки. Утраты на массиве ПВА+опилки+мел или Борма (любая паркетная база - быстрое высыхание и низкая усадка). Предфиниш - везде VGT. Финиш Axton или любая другая с мрамором для набора толщины. Суперфиниш - ТЕКС или любая другая чисто акриловая (для легкости обработки) - столько раз, сколько потребуется. Начиная с предфиниша -работать под косым боковым светом из нескольких источников. Как-то так.
upd Начиная с предфиниша - разные цвета шпаклевок для маркировки ,чтобы не искать глазами. И всё вышеобозначенное - под краску. Под лак - вообще по другому надо, по идее.
@@aroundthedecor.942 Спасибо огромное за Детальный ответ с очень Содержательными объяснениями. Наконец приступил к обдирке первой двери. Да я в Питере и очень тщательно думал о Вашем предложении, но Вы не представляете насколько я дилетант! За плечами только примитивное восстановление нескольких старинных тумбочек, стульев, кресел, буфета и шкафа (я всю жизнь работал головой. Работа руками - хобби в свободное время). Личное общение со мной будет абсолютно бесполезно (и скучно) для Вас. Так что - Спасибо, но … не буду тратить Ваше время… Ваши рекомендации очень содержательные и четкие… Спасибо… Я буду старательно следовать им! Обдирка первой же стороны выявила серьёзные утраты в "деревянной основе":
Дырки в середине плоских деталей (откуда только такие берутся?) Попробую "Тайтбонд 3 +опилки+мел".
Что ещё хуже - сколы (можно сказать почти полное разрушение) тонкой кромки от края торца двери до дверной петли. (Массив - обычная сосна. Поэтому за 70 лет серьёзно постарела и повредилась + кто-то уже менял петли + …) Думаю - как лучше восстанавливать такое разрушение? Попробую - заполнить смесью Titebond 3 с опилками+мел. Если почувствую, что недостаточно жестко, то попробую "Холодная сварка для дерева Алмаз (Эпоксидный клей-пластилин)" (есть недорого во ВсеИнструменты). Видел ролик где подобной штукой как раз и восстанавливают такую утрату около петли (и работают Профессионалы и как раз со сталинскими дверями).
Все грани полотна сильно "скруглились". Попробую "Тайтбонд 3 +опилки+мел". Честно сказать, вообще не уверен, что стоит пытаться восстанавливать грани? Боюсь, что будут сколы при любых ударах, но как мне показалось, "Тайтбонд 3 +опилки+мел" даёт достаточно прочную грань.
P.S. Буду ждать "обещанного" Большого Обзора... :-)
Не за что! Извините, что отвечаю не оперативно. Для 5-ти комплектов дверей Вам может пригодиться фрезер. Скорее кромочный. Переврезать петли, сделать выборки под вставки на утратах. Если сочтете нужным приобретать - обращайте внимание на рабочие диаметры хвостовиков фрез. Должен быть 6 и 8 мм. Бывают фрезеры только на 6 мм цанга. Создает неудобства. Насчет холодной сварки - попробуйте на небольшом участке, как шкурится. Сосна мягкая и может быть проблемно. Потому и говорю - эпоксибка с микросферой. Она прочная, а микросферы дают возможность ошкуривания сравнительно легкого. Не Аэросил. Он твердый. Можно поискать смолу какую нетоксичную и пожиже, чтоб на единицу объема больше микросферы поместилось. Тайтбонды нужны только в местах возможных динамических нагрузок. Для выравнивания округлившихся граней - обычного ПВА за глаза. Если есть время и желание - можете пройти укрепляющим ПВА+вода молочком жидким, напитать, это укреплит сосну. Места, где рукой беретесь, где предметом можете ударить. И да, раз и навсегда сделать не получится, по любому где-то потрещит, где-то в процессе эксплуатации ударите или скол будет. Двери не в музее же стоят, работать будут. Потому краску берите ремонтопригодную, без жесткой крепкой пленки, которая начнет отходить хлопьями на трещинах, чтоб можно было через год-два мазнуть утраты, замазать трещинки и подкрасить точечно, не перекрашивая все полотно. Грунт - однозначно OTEX, с разбавлением.
@@aroundthedecor.942 ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подсказки/инструкции. Тщательно обдумываю (ну, теоретик я…) У меня был Родственник, он сразу видел - как должно получиться и сразу начинал делать - и Получалось (ну Золотые руки+голова были + и огромный опыт реальных дел)! Замечательный был Учитель/Наставник… А я сперва 10 раз обдумываю… Так что медленно… Но если не 10 раз обдумать, то точно какую-нибудь ерунду ляпну… И посоветоваться теперь НеСКем…
Краску я покупал, почти как в Вашем ролике: 1) Грунтовка Tikkurila OTEX 2) Краска Tikkurila EMPIRE- произведена в Финик (алкидная, как и PESTO 10, но в Tikkuril-овском представительстве PESTO, вроде, только производства в России). Неожиданная проблема, мел :-). В Петровиче есть, но 20 кг. В Кастораме, Максидоме, … - раньше были по 3 кг. Сам в руках держал когда-то - теперь фигВам. Еле-еле нашел по инету. Микросферы вообще, только в Озоне и только такие «Микросфера керамический наполнитель 1.2 литра» - эти подойдут? или плюнуть и попробовать заменить чистыми опилками (или мелом)…?
Дерево явно постаревшее и структура ослаблена… Видимо, надо следовать Вашему совету и предварительно укреплять грунтованием. Как лучше - грунтовкой OTEX или разбавленным ПВА Столяр?
Извините, что нагружаю Вас моими проблемами - плохим пониманием (отсутствие опыта), сомнениями - как лучше (а хочется лучше - помогаю бывшей жене к которой продолжаю относиться с глубоким уважением). Но мне кажется, что Вы человек старающийся понять суть проблем, объяснить их Вашим зрителям. Поэтому, надеюсь, что мои вопросы не Вызовут у Вас раздражения, а породят интерес объяснить подобные проблемы Вашим Зрителям. Реально - Вы единственный источник - который анализирует и рассказывает механизмы происходящих проблем и рути их решентя… СПАСИБО!!!
Не за что! Мел - всегда был в Масетровом на Кирочной, рядом с м. Чернышевская. Мелкой фасовкой, 2 кг вроде. И гипс ГВВС-16 у них тоже есть по 2 кг, но это так к слову - больше нигде такой мелкой фасовки гипса нет, возможно сами себе фасуют.
У меня есть для Вас предложение. Напишите на почту aroundthedecor@gmail.com
Ух, ребята, не зря Ваш канал нашла. Прямо бальзам на мою мятежную душу, я опять поверила, что мое безнадежное предприятие закончится успехом😄 всех люблю! Спасибо!
И Вам большое спасибо! Всё получится хорошо!
Благодарим!
Очень подробно и показательно. Автору успехов во всем! Настоящий человек!
Большая, интересная, познавательная работа. Спасибо. Пва+опилки или шпатлевка работают хорошо, хоть и с усадкой.
Большое спасибо! Более чем с усадкой. Как недавно выяснилось, ПВА + опилки работает подобно плиточному клею. На вставках влегкую может утянуть деталь за собой внутрь, выгнуть.
Давно не заходила к Вам, а тут такой крутой эксперимент!!! Очень крутой обзор! Спасибо Вам, Роман! Массу интересного удалось почерпнуть!
Хах! Хорошо, что Вам понравилось. Следующим ходом, скорее всего будет Borma, как работает и стоит ли вообще. Stay tuned!
А какие перчатки у Вас? Имею ввиду защитные.. от кислот и т. д.
Я уже много всяких пробовала... но все не могу найти идеальных по цене/качеству
И берегите себя! Вы нам нужны очень! Со своим уникальным контентом!
КЩС перчатки. По-моему из Максидома. В мастеровом такие продают, вроде. Они менее удобные, чем простые латексные, но намного более манипулятивны, чем толстые проризиненные. И они спасают от всякого хорошо. Растворитель останавливают. Если вдруг нет - рядом ведро с водой ставьте и периодически руки окунайте.
Спасибо! Беречь себя - не наш метод. Хоть, казалось бы и надо.
Вы очень интересный! Очень помогли своим каналом в моём ремонте. Конечно я и рядом не смог сделать так же качественно как Вы. Жили бы ВЫ в Риге и был бы мой бюджет шире обезательно доверил бы Вам. Здоровья Вам!
Большое Вам спасибо! Рад, что было полезно!
Спасибо за ваш эксперимент и за науку всем !)
Шикарное видео! Спасибо Вам!
@Тина Енко И Вам большое спасибо! Рад, что понравилось!
Я купила автомобильную шпаклёвку😊 для дерево 😊
Чувак ты прикольный.. Не ездий в метро без распиратора)) Мир перевернулся, тебе уверенно утверждаю
Спасибо, бро! Езжу в масочке, оченно ковидок боюсь.
Да, кстати, смотрела весь ролик и так хотелось сказать, что возможно температура влияет. Как и на дерево. Спасибо, что в конце мысли учли😂❤
Спасибо за Вашу работу!!!!!!!!!!!
Спасибо за титаннический труд на всеобщее благо, я недавно поработал эпоксидкой и понял что это -большие нервы.
Мне кажеться что для чистоты эксперимента не плохо бы было смешивать составы не только с опилками но и с древесной пылью из под шлифмашинки - получиться связующие волокно разной фракции дадут разный результат на деформацию.
Не примете следующие слова за обиду - но мне кажеться если бы назвали видео "ВЫБОР ИЛИ СРАВНЕНИЕ ШПАКЛЕВОК ПО ДЕРЕВУ" просмотров было бы больше, ну и соответственно страждущие такие как я находили бы это видео быстрее. Это моё мнение, не хотел обижать ну а учить тем более.
Спасибо за участие и мнения! По опилкам - там просеянные разной фракции. Сито, наверное, 1.5 мм. Если по деформационным свойствам смолы - надо прям лить пластификатор. А он ослабляет прочность и смола с ним больше подвержена термовлиянию. Думаю, вплоть до того, что на морозе превратится в хрупкое слабое стекло.
По названию ролика - оно не так сильно влияет. Ролик длинный и многие просто игнорят из-за этого, даже не включают, это сужу по доступной мне статистике канала. А ютубу такое не нравится. Ютуб любит, чтоб смотрели много и долго, потому как больше рекламы покажет. Ага. Не смотрят - значит тухляк, пометим как неинтересное и никому не покажем, будем только интересное показывать, то, что смотрят. Это алгоритмы ютуба. И они неисповедимы. Через какое-то время он может начать форсить то, что пылилось без просмотра. Там самообучаемая нейросетка. Цель её действий - больше показов рекламы.
Используйте Главы youtube на полосе прокрутки видео - уж очень длинный ролик получился.
Вопше коасавчик!👍
Здравствуйте. Хочу отреставрировать ульи. Ульи конструкция улья многокорпусная, это города по мере роста осело семьи увеличивает объем пространства в улье путем постановки корпусов друг на друга или их снятия.. Так вот по мере их экс плантации места соединения корпусов особенно в углах образовываются сколы и в итоге щели. Приходится затыкать паролоном, Я так понимвю, что мне надо ж обирать Шпак левкой необходимый угол, значит Шпак Левка должна очень хорошо прилипать к определенной плоскости доски и не отслаиваться при эксплуотации. Если брать за основу смолу и. 10 процентов пластификатора, то что взять из наполнителя. А. Если наполнитель вообще не брать или может вы посоветуете вообще что-то другое?
@Артур Ерёмин Лучше Вам у пчеловодов спросить на форумах специализированных или в англоинтернете посмотреть. Я почему-то думаю, что пчелы очень деликатные создания, а эпоксидка или иной клей могут быть токсичны, особенно в жару. Из нетоксичного (проверьте!) мне сразу на ум приходит олифа натуральная с мелом. Возможно, в смесь можно добавить древесной муки. Но лучше бы Вам посоветоваться с опытными.
А по прямой сути вашего вопроса. Я так и не использовал в работе эпоксидку и наполнители. Не пришлось. Каков эксперимент есть в видео и результаты, так и есть. Не могу ничего добавить.
Ну, супер!!! Спасибо...
Здравствуйте. Спасибо за ролик. Буду полы деревянные реставрировать дома. Ещё читала способ лак по дереву с опилками смешать. Вы не пробовали?
Приветствую! И Вам спасибо! Я чуть эксперементировал с лаком, вот видео ruclips.net/video/8rtg2vdXTxw/видео.html
Может быть смысл посмотреть в сторону эпоксидки с опилками тоже. Вот канал человека, который занимается/занимался подобными смесями, правда там ремонт спортинвентаря был www.youtube.com/@Box13-24
@@aroundthedecor.942 спасибо🙏💕
Ещё в дополнение про ПВА и Смолу.
Я не работал с тайтбондом но перебровал много разных ПВА и чистую дисперсию ПВА.
Делал примерно такие же блинчики но из ПВА и дисперсии ПВА.
У всего ПВА очень сильная зависимость гибкости от температуры.
При комнатной все гибкие а уже при около 0 некоторые очень твердые а некоторые уже и ломаються, от производителя зависит.
По смоле - проблема в том что эти не дорогие пластификаторы ДБФ и ДЭГ как бы имеют ограниченый срок действия,
через год-два изделие из смолы всё равно затвердеет и станет хрупким.
Ёщё есть такие активные разбавители-пластификаторы для смолы, их нужно не добавлять а как бы замещать ими часть смолы в замесе.
Вот ими да, можно смолу почти в резину превратить. Но они дорогие.
Мне смола как-то инородно на дереве ощущается. Большое Вам спасибо за информативные дополнения!
Еластичность и прочность невозможно получить в одной шпаклевке,нащет герметика по дереву то он дает усадку даже через две недели,потому его толстым слоем нельзя наносить за один проход,и да подтверждаю он плохо держиться на дереве,я ето заметил и потом сразуже перед герметиком наносил ПВА на дерево для лучшей адгезии.Сечас реставрирую деревяниэ евроокна из сосны,шпатлевку делал ии древесной муки и ПВА столяр,умаялся шкурить но иначе никакая шпатлевка не держалась на ватной старой древесине,еще заметил что при покраске акриловой емалью,поверхность обработаная ПВА сложно закрасить,делаються розводы от кисточки,нужно ложить обильно или проходить в 2 - 3 слоя,также незнаю будет ли акрил хорошо держаться сверху ПВА,потому что в раме было мнохо глубокых трещин и я всю поверхность прогрунтовал самым ПВА а сверху уже замазал шпатлевкой с опилкамы.Вам спасибо за такую неблагодарную работу,мне ета тема очень интересна,буду смотреть дальше,удачи в нелегком труде!
Иван, и Вам Большое спасибо что остаетесь с нами на волне!
Я уверен, что Вы хороший мастер и очень рад, что делитесь своим пониманием происходящего. Это очень ценно!
Насчет эластичности - тайтбонд 3. Правда со всеми усадочными минусами ПВА клеев. Он реально пластичный и мягкий.
Борма не эластична, однако позволяет делать просто огромные доборы по плоскости за раз, за счет безусадочности. Высокая цена компенсируется и нивелируется скоростью обработки. Вместо трех-четырех проходов с ПВА - один раз с Бормой. Я сниму, дай Бог, отдельный ролик по работе с ней.
Насколько понял Вашу проблему с акриловой краской - ПВА=ПолиВинилАцетат. Винил. С него и должно все скатываться.
Я бы рекомендовал, если то мне позволено, какой мощный грунт. OTEX Tikkurila, как вариант, въедливый и поддается разжижению. Бодяжится уайт-спритом или 646ым растворитлем, сейчас не вспомню. Проэксперементировать не долго и дешево. Накрайняк - останется банка отекса. Пфф. Он хорош и найдете ему применение влет.
Еще как вариант эксперимента - грунтануть чем-то с добавлением мела. Тем же ПВА, почему и да. Мел инертный, но увеличивает адгезию. Попробуйте на жертвенном брусочке все то же самое, что и на окнах, только добавьте мел в ПВА-структуру. Вполне может сработать.
@@aroundthedecor.942 Спасибо за советы,надо будет на досуге попробовать вместо бормы обычный НЦ лак грунтовочный с опилкамы смешать,может оказаться что не стоит переплачивать за бренд...
@@ИванХудак В советское время делали шпаклевку НЦ и опилки, хрупка шпаклевка получается, у на крошилась.
@@aroundthedecor.942 У меня была проблема с пористой древесиной (рассохлась и немного подгнила). Развел ПВА водой до консистенции краски и в несколько слоев напитывал древесину (мокрое по мокрому). Пропиталось хорошо после высыхания отличный результат. По OTEX Tikkurila полностью согласен, после него можно красить даже водоэмульсионкой У Tikkurila есть "горячия линия" там сидит отличный грамотный спец (практик) звонок бесплатный:))))) . Разводить нужно уайт-спритом Tikkurila (несильно воняет)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, чем можно заполнить трещинки и выбоинки на столешнице из лиственницы. Причем я ее уже обработала тунговым маслом, а позже поняла, что трещинки все-таки надо заделать... Есть еще рпбольшая ямка, получилась от шлифовки заусеницы... Ляжетли шпатлевка на обработанную маслом древесину? Жду вашего ответа! Спасибо!
Я не знаю, как по обработанному будет наносится и держаться. Можете попробовать натуральный реставрационный состав для древесины. Мел, натуральная олифа, льняное масло. Пропорции приблизительные 4/1/1. Должно получится тесто-замазка близко к пластилину
Может попробовать латексную /полимерную шпаклёвку? Ищу для заделки щелей в паркете. По идее они же гибкие и менее усадочные должны быть
А не проще сделать двери заново по старым лекалам. Думаю будет намного проще. Весь материал сосна.
Новое всегда проще. В старом фонде СПб все старые двери, окна, подоконники, наличники и даже полы - лиственница.
гонячий автор)
Отличный эксперимент. Всегда это интересовало, но так обстоятельно подойти не было сил. Спасибо за ваш труд.
Помогите еще советом, если знаете: чем лучше заделать небольшие (1-1.5мм) трещины в интерьерных клееных балках, которые образовались в результате усушки после 1-2 лет эксплуатации дома. После первого года усушки уже заделывали трещины. Тогда много что пробовали, но остановились на полиэфирной шпаклевке - быстро сохнет, легко обрабатывается. Но прошел второй год - и снова появились трещины - большинство по краю той же шпаклевки, какие то в новых местах. Хочется верить, что это уже последний мощный этап высыхания, дальше будет более стабильно себя вести, но все же задумались над более эластичным составом. Был ли подобный опыт? Чем посоветуете работать? Очень эластичные составы боимся применять (типа ПВА с опилками), т.к. был опыт работы такими составами на уличной стороне бруса - так когда влажность поднималась - клей некрасиво выпирало из трещины (т.к. она узкая). Поэтому ищем что то с отличной адгезией к дереву (чтобы не отрывало край при усушке), но при этом достаточно упругое, чтобы не выдавливало при обратном процессе набора влажности (если такое произойдет).
Большое спасибо! Рад, что было полезно! Вы очень подробно описали ситуацию. Я не знаю материала,который мог бы в полной мере справится с задачей. То есть восполнить древесину, полностью обладая такими же свойствами. Возможный выход - минимизировать количество клея в трещинах, чтобы при наборе влажности не так выдавливало неэстетично. Вывод напрашивается сам собой. Нужно что-то деревянное, максимально близкое по свойствам с основанием (клееный брус) и максимально заполняющее трещину. Шпон, натуральный шпон той же породы дерева ,что и брус. Взять листы шпона разной толщины, чтобы можно было как-то сплюсовывать их если большая трещина. Скажем, две по 0.6 мм можно будет вогнать в трещину 1.5 мм, навскидку. Клея будет меньше, а площадь приклеивания станет намного больше и, теоретически, обеспечит более крепкое сцепление. Вот такой видимый вариант, трудоемкий сильно, правда. Узкие полоски резать, подгонять, сошлифовывать десятые доли миллиметра, чтобы влезло в трещину. Как по мне, какого-то ухода за таким интерьером не избежать, но можно минимизировать. Самое простое решение - принять трещины как должное и по возможности, с помощью всяких пропиток-натирок-масел выставить их в выгодном свете. Превратить баг в фичу, другими словами. Самое нетрудоемкое и долговечное. Ну и напоследок - опыта такого у меня нет, чисто теория.
@@aroundthedecor.942 Спасибо за совет. Да, конечно, это напрашивается. Но трещины не ровные, их очень много (думаю в районе тысячи на дом), поэтому средство нужно простое, типа замазки. Иначе это неоправданная работа будет. А принять их как есть - ну только разве что совсем "как есть", т.к. краска укрывная, не пропитка. Как "фичу" это точно не выставить ))
Не зза что! Да, тысяча - это много. В том то и дело, что материалов вроде огромное множество, а едино правильного и 100% рабочего решения нет. Столкновение объективного и субъективного. Как там Борис Борисыч пел: " Мысль мертва, а жизнь жива", или что-то в этом роде. Особенно(!) применимо к древесине. Смотрите, Вам же необязательно прям вот сейчас и зараз всё сделать. Поэкспериментируйте. Можно взять ту же нитробазу типа Borma или подобную, они все для паркета и их там очень много производителей. Может что и будет обладать нужными свойствами. Можно любую замазку, с огладкой на будущее сжатие при наборе влаги, наносить очень мягким шпателем, так, чтобы образовалась небольшая выемка-канавка. Это может поспособствовать НЕвыпиранию. Полиуретановый клей можно попробовать тоже, срезая его после застывания тоже с канавкой. Если обязательно красить краской прям хочется, то можно избегать коварного глянца и использовать матовое покрытие. Свет чутка убавить или переделать, чтоб не проявлял. Есть еще такая штука, как предупреждение набора влаги древесиной. Торцы либо сильно зашкуривают, либо замазывают чем-то типа ПВА или масляной краски. Набор и отдача деталью влаги, ее частями, приблизительно выглядит как 20%/80% - пласть/торцы. Через торцы в 4 раза больше влага забирается и отдается. В Вашем случае такое уже поздно применить, наверное. Экспериментируйте, в общем. Удачи!
@@aroundthedecor.942 Да, спасибо. Все это знакомо ))) Будем продолжать экспериментировать. Удачи в ваших делах, будем ждать новых экспериментов и интересных выводов!
Смотрю Ваши ролики с большим интересом .Какие Вы мастера и труженики!Шпаклёвки интересуют для ремонта паркета,не могу подобрать.В ролике есть кадр,где щель в паркете закрыта щепкой,как и у меня.Что посоветуете?
Большое спасибо за хорошие слова! Шпатлевок для паркета, а точнее, базовых жидкостей для добавления опилок/древесной муки очень много. Та же Borma Base - для паркета. вбейте ее на Яндекс-Маркете и смотрите по подобным, потом по отзывам отсеивайте, там реально много: Adesiv Legastucco, Berger-Siedle, Vermeister и т.д. Если хотите самостоятельно обработать большую площадь - лучше, конечно, советоваться с теми, кто конкретно занимается паркетом.
Ролик начал смотреть но инет не тянет.Живу там где плохо ловит.Поэтому подскажите. Вопрос стоит остро.Работаю с массивом Карагача, естественно в трещинах после усыхания.Хочу отойти от эпоксидки т.к очень долго сохнет и трещины мелкие приходится дважды заделывать.Вопрос.Какую шпаклевку или др. материал выбрать для замены.Трещины до 5 см максимум.Заранее благодарю! Удачи
@Стас Панч Эпоксидка, как по мне, очень малоусадочна. И имеет очень хорошую адгезию. Все эти материалы в ролике усадочны в большей или меньшей степени. Расширяются и увеличиваются в объеме, насколько знаю - полиуретановые клеи. Можно ли на их основе приготавливать замазочные смеси - этого не знаю.
@@aroundthedecor.942 Вроде как Borma шпаклевка сейчас норм двух компонентная но не пробывал
Папробуй пва дисперсию вместо обычного пва для цели
6%: этой эластичности достаточно для устойчивости от растрескивания конструкции или ещё там чего, где премнняется смола. Для вашей же цели видимо не достаточно. Я хочу сказать, что: когда например в эпоксидку добавляешь больше отвердителя то она становится как будто резиновая. В полиэфирку тоже. Такое же бывает когда отвердител просрочен и утерял свои свойства. Но самое главное, это то, что такое изделие сложно поддаётся обработке наждачкой. Ну это логично. Попробуйте резину пошкурить) так что выигрывал в одном, мы проигрываем в другом. В любом случае по такой смоле нужно будет ещё слой какой-то финишной шпатлёвкой наносить. И можно и нет. Будет текстура от 80 наждачки)
Эластичность уменьшает прочность, ну это как я сейчас уже понимаю. И наполнители для эпоксидки имеют разные цели. Микросферы обрабатываются легко и могут быть финишем, но они уменьшают прочность. Лёгкость в обработке и плюс и минус, как с акрилом.
А вот Аэросил хорошо применить там, где прочность нужна. Да, обрабатывается сложно, однако это может быть именно что целесообразно.
Добрый день! Очень полезное видео. Подскажите пожалуйста, чем замазать дырки в деревянной двери , которые образовались при постоянном завинчивании и вывинчивании саморезов (для фиксации посадочного места дверной ручки). Саморезы нужного размера уже не держатся , а подогнать более крупного размера по винтовой части не получается в виду определённого диаметра отверстий на металлической части посадочного места для ручки. Нужно отметить, что на эти саморезы происходит постоянная нагрузка при открывании и закрывание дверной ручки. Заранее благодарю!
Здравствуйте! Самым логичным решением выглядят буковые шканты, из ВсеИструменты, например, заведомо большего диаметра. Высверлить в основании (там, где старые места посадки шурупов/саморезов) под них отверстия, вклеить их на ПВА, чутка рассверлить под родной шуруп или саморез и потом ввинчивать. Посчитайте площадь приклеивания шканта, исходя из того ,что его поверхность есть прямугольник. Эта площадь очень большая, даже избыточная. Сидеть будет крепко. А. Шкант = нагель. Может так проще искать будет.
Around the decor. Спасибо! Отличная идея. Сам бы не додумался
@@user-nf8ug3dn5q Не за что! Это будет работать. Бук крепкий а площадь приклеивания просто огромная. Возьмите сверло для шканта чуть-чуть меньше по возможности ,чтобы он не болтался, а вошел плотно. У него ребра есть еще, маленькие. На миллиметр-полмиллиметра меньше сверло под шкант - будет отлично!
Очень качественная немецкая, акриловая шпаклевка CLOU Holzpaste. НЕ ЭЛАСТИЧНАЯ!!! .Очень хорошо держится, шлифуется и самое главное хорошо закрашивается (лакируется). У нее есть и серьезны недостаток, это очень большая стоимость( 0,15кг. примерно 5-10€ )
@Roman Большое спасибо за совет!
Подскажите пожалуйста..меняю петли на дверях из масива..новые чуть меньше на 1-2 мл..возможно ли эту разницу чем то заделать)? Или обычная шпаклевка подойдет? Или лучше опилки+пва?
Если там действительно 1-2 мм, то может лучше не заморачиваться и оставить как есть? Обычная акриловая выпадет, скорее всего. ПВА или эпоксидная - наверное будет держаться какое-то время. Можете поперфекционировать и вклеить на ПВА туда шпон или щепку по размеру, потом сверху выступающую часть стамеской снять или ножом срезать и зашлифовать.
@@aroundthedecor.942 Можно было бы и оставить)но делаю для сэбэ)вот и хочется сделать конфетку)))спасибо!Действительно ка,попробую вклеить кусочек дерева)!
Можно вопрос не совсем в тему? Чем заделать сколы на керамограните напольном?
@Елена Куколева Спасибо за добрые слова! Мы по камню не работаем, но я чуть погуглил. Для керамогранита, по идее есть два вида ремонтных материалов. Косметические для областей, где не будет воздействий и "рабочие", для участков, где воздействие возможно. У Вас второй вариант. Гуглятся всякие мастики на эпоксидной основе. Я бы порекомендовал обратится к представителям компании-производителя Вашего керамогранита и попросить помощи у них. Там по любому есть технолог штатный и уж он то точно знает, чем ремонтировать собственные изделия. Либо, если не получится, обратится к представителям Remmers. У них точно есть мастики для керамики, я видел, как их смесями реставрируют изразцовые печи. Может и для керамогранита у них найдется что. У них самый широкий ассортимент ремонтно-реставрационных смесей для всего на свете.
@@aroundthedecor.942 Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Почему автор видео часто моргает, как будто напугали в детском возрасте?
Амблиопия левого глаза (3%) врожденная, а может и напугали. Это смущает? Нужна топ-моделька 20- лвл, которая расскажет про самозамес шпаклевок?
@@aroundthedecor.942 , да почему, просто интересно. Как-то в жизни у человека не спросишь, а тут анонимно. Не сердитесь, если задел, я не со зла)