Основа бетона - щебень! Хороший гранитный щебень, определённой фракции, с низкой лещадностью, и хорошо промытый. Именно он обеспечивает высокую прочность, жёсткость, стабильность и отсутствие усадки. То что вы залили в трубу это ремонтная(штукатурная) смесь. К бетону она имеет весьма далёкое отношение. Её главная задача хорошо прилипать к поверхности и не отваливаться при застывании. Она применяется для штукатурки стен, и ремонта мелких сколов бетонных конструкций. У неё очень высокая усадка. Для увеличения жёсткости станков она не годится.
Один из вариантов: (но нужна новая труба) Удлиняем трубу вниз под основание на +- 8см, чтобы она выходила ниже отверстия основания на эту длину. Под основанием (под столом) создаем опалубку размером с основание и высотой около 12см. Заливаем данный "ящик бетоном", чтобы нижняя погружная часть оставалась в бетоне. Плюс в данную опалубку вцементируем несколько шпилек, на который мы прикрутим сам столик. Таким образом можно убить сразу двух зайцев. Думаю трубу данного размера найти не трудно.надеюсь правильно объяснил Данный вариант будет самый жесткий. И кстати - из теории жесткости станков, "увеличение жесткости станков происходит при уменьшении количества стыков и при улучшении их качества, если невозможно от них избавиться", холодной сваркой ты просто выравнял плоскостность)
настоящие станки не портативные)так что масса играет роль)Некоторые предлагают приварить трубу к плите 20-30 мм, вариант не очень рабочий, потому что все равно труба крепиться к плите на узкую полоску сварки и изгиб будет все равно значительный
Слушай а почему бы тебе не поставить еще опор и можно их как нибудь сделать спереди? (конечно я сомневаюсь в этом) Если можно то снизу прикрутить усиление плоскости в виде небольших металлических брусков или пластину дополнительную снизу но с большим коэффициентом жёсткости)
Не хочется быть занудой но эти вопросы уже разбирались на сайтах, а прецидент пошел от станков 3D фрезеров там Европа применила бетонные фермы этим они решили вопросы веса. Вопросы жесткости бетон не решает это рассказывал на форуме один гуру которому жалко стало хобийных инициаторов постройки бетонных станков и он на пальцах обьяснил что на Жесткость конструкции работает только 5-8 мм. поверхности остальное балласт. Станины станков из этих соображений не делают толще 10 мм кроме гиганских конструкций, да и бетон не работает на изгиб и разрыв только на сжатие, а в станках сплошь изгиб и скручивание а это сплошь сталь. как то так.
ну тут же тут же сработало по замерам. плюс масштабы станка относительно не большие. И в больших станках увеличение массивности станины (банальный вес) уменьшает вибрации - больше масса = меньшая амплитуда. Китайцы и прочие грешат этим - станки легонькие, потому их часто и "довешивают", а бетонирование полостей самый простой метод.
Бетон на изгиб и разрыв не работает в плане прочности конструкции, но в данном случае, он как раз работает на сжатие, предотвращает деформации тонкой трубы при изгибе. Мы имеем в данном случае железобетон, разновидность композиционного материала.
Классический пример того, как из правильных вводных делаются неправильные выводы. Теорию вы написали правильно. Бетон хорошо работает на сжатие, а сталь - хорошо на растяжение. Но есть проблема. Стальная труба с тонкой стенкой при изгибе теряет круглую форму, и та часть трубы, которая по внутренему радиусу изгиба, перестает работать, а значит вся конструкция получается хлипкой. А если в трубу залить бетон, то он препятствует потере круглой формы, и плюс сам бетон работает на сжатие.
Немного не в тему, но тоже важно: Сверлильный трехкулачковый патрон не предназначен для фрезерования! при боковых нагрузках можно получить обломком твердосплавной фрезы или даже кулачком патрона в глаз. Меняй на цанговый патрон типа ER. Тут надо понять какой у тебя шпиндель сверлилки - патрон насаживается на внешний конус типа B16 или у тебя внутри конус морзе (MT morse taper). Если конус морзе - тут просто - есть переходники аля mt2-er32. Однако их надо затягивать с обратной стороны шпинделя специальной шпилькой. Если конус внешний - токарить переходник и предусмотреть способы жесткого крепления от смещения по оси Z, например штифтами или гужонами.
натянул бы такой же пакет на торец трубы, и не нужно было бы поливать постоянно. Пакет не дал бы влаге испоряться. Основание конечно поменять бы как пишет народ на пластину металлическую 20-30мм
Ремонтный состав на основе модифицированного цементного вяжущего, с фракционированным заполнителем и дисперсным армированием фиброй. И не "ори" матом в интернетах.
На сколько нам в универе рассказывали,что это не очень затея. Одно дело арматура внутри бетона. От вибрации он разлетится внутри. Насчёт каркаса нормальная идея
Не знаю, как вас там учат, но большие промышленные станки давно делают из железобетона, да и поменьше тоже есть с заполненным бетоном стальным основанием.
Нет, песок всего-лишь гасит вибрации, ну и иногда помогает гнуть трубу. Наглядно пользу бетона можно представить так - труба, когда гнется, сначала принимает форму овала в сечении, потом плющится, а бетон не дает ей этого делать и металл работает только на растяжение и разрыв, а в этом плане он гораздо прочнее, отсюда и жесткость.
Да фиг знает. У меня сф-1 Хабаровского завода. Колонна 100мм труба, стенки 16мм. При упоре индикатора в пиноль, качаю за колону рукой и индикатор показывает движуху не одну сотку...
Как вариант, чтоб не возиться с поливанием, можно было раструб из пластиковой бутылки сделать, скотчем примотать и воды налить. Бетон сам бы брал воду.
1) Важная ошибка,что заливал в 2 этапа,у тебя таким образом образовался холодный стык и на месте этого стыка со временем образуется трещина,которая вернет вибрацию. 2) Опять же арматурину надо было вставить,хоть цемент усиленный и с фиброй. 3)ДАЙ ПОЖАЛУЙСТА ССЫЛКУ ГДЕ ПОКУПАЛ такой манометр для проверки отклонения. ПРЯМ ОЧЕЕЕНЬ НУЖНО.
на алишке эти "манометры" хоть жопой жуй. А про цемент - выбрация из-за одной трещины не придет, но не раскрошится ли весь цемент со временем? И разве не должно было произойти усадки цемента внутри трубы?
А по поводу усиления основания станка: сделай деревянный ящик без дна высотой 10 - 15 см, сними трубу, переверни основание и воткни в этот ящик до упора в стол, а сверху залей бетон предводительно положив по периметру ящика арматуру отступя 5 см от края, и две арматурины положи крест на крест связав все концы и по центру креста вязальной проволокой, а по углам арматуры привари шпильки закрепив верхние концы шпилек к основанию станка гайками .Будет очень жёсткое основание.
Надо было основание станины ставить на железобетон и внутри трубы направляющей пустить несколько прутков арматуры перед заливкой. Жесткость была бы максимальной, правда конструкция станины не разборной, что не важно. Тяжелее не портативный, переносной станочек для баловства делаешь.
Я бы основание поменял на стальную плиту. В идеале, сделать стальной рабочий стол из плиты и к нему можно прикрутить стойку. Стойку тоже бы поменял, если нужна точность Стол, когда будешь мастерить всегда пригодится.
Как по мне,менее проблемный способ это взять трубу с большей толщиной стенки. Либо вообще болванку,как для токарного применяют. Жёсткость по максимуму будет. Основание лучше используй ввиде стальной плиты. Будет масивнее и тяжелее. Больше устойчивость. Просто надо найти всё это. С этим сложнее чем с бетоном)
Предлагаю такие варианты. 1) взять толстый уголок,обрезать стороны под размер трубы и плотно всунуть в колонну. 2) найти трубу чуть большего размера( если не найдется труба под внутренний диаметр трубы) и сделав в ней прорезь вдоль,простучать молотком ее так чтобы края прорези сомкнулись и таким образом диаметр трубы уменьшится до внутреннего диаметра колонны. Потом ее можно плотно втиснуть внутрь колонны,увеличив тем самым жесткость. 3) можно сделать наоборот -взять трубу немного меньше внутреннего диаметра колонны и сделав продольный рез,расширить его ,чтобы диаметр трубы увеличился до внутреннего диаметра колонны и (предварительно прорезь можно даже заварить) и втулить ее в колонну.
Смотри, я бы добавил как минимум квадратного профиля на 2мм хотя бы, с низу пару полосок, от места где присоеденяется труба, и по всей площади, а как закрепить их, ну тут сварка в помощь, или же можно просто насверлить отверстий, и болтами все прихватить.
Можно было залить в трубу резьбовую шпильку и притянуть трубу к столу. Также ты можешь притянуть фланец болтами к столу, только нужно проставку из шайб набрать или из фанеры сделать. В идеале нужно новое основание и труба.
Нужно увеличить жосткость фланцевого соединения на трубе и основание станка. Между трубой и фланцем наварить флажки 3-4 штуки должно хватить. А на основание станка толстую 5мм минимум, а то и 1см цельную пластину. Веса придаст для устойчивости и жосткость увеличится в разы
Так и не понял зачем нужен станок , для в фрезера по стали в нём надо заменить всё , для более мягких материалов привод скромнее нужен и соответственно весь станок из банального профиля скрутить .Пространственная рама лаже из люминтия даст жесткости больше . Я бы на месте автора изучил окрестные барахолки , банальная швейная машинка или фотоувеличитель и то лучше заготовка для станка .
Что бы я сделал с основанием, если от Греции до ДиректЛота не достать и на местных барахолках и металлосвалках нет возможности приобрести или заиметь нормальное чунунитовое или стальное основание. - снять колонну, на место крепления поставить винты по высоте основания, притянуть гайками. - к пазам изнутри поставить бруски немного, на 5мм, шире их и припянуть сверху - обеспечить передвижение крепежа в нишах - от винтов колонны и вдоль пазоа изнутри насверлить отверстий под потайные винты М5 и закрепить их гайками, примерно по 4-5 винтов с каждой стороны. - с внешней стороны пазов точно так же, 5-6 винтов с потайными головками на всей длине между пазом и бортиком станины. - из 4-5мм проволоки делаем арматурные вставки - под винты гнем колечки, устанавливаем и крепим гайками.- для внешних винтов гнем рамку и ставим ее на дальний винт колонны и буквой П по краям. - накручиваем на винты колонны длинные гайки, лучше приварить к ним крестом куски проволоки. - в боковые стенки основания так же устанавливаем винты М4-М5, так, чтобы торчали вовнутрь до 4-5см, на концы можно закрепить между гаек петлю из проволоки с усами в 2-3см - готовим не цементную, а бетонную смесь! ! ! Берем мелкий каменный отсев или просто покупаем -пролтора - два литра грунта для аквариума нужной фракции - примерно 5-10мм. Готовим бетон и заливаем в основание - устанавливаем горизонтально и льем сразу весь объем, вибрируя/простукивая с боков и снизу для выхода воздуха и уплотнения камней в растворе - открытый раствор можно зажелезнить, насыпав в 3-4х слойную марлю сухой цемент, завернув в кулек и потрясти над основанием до припудривания мокрого верха бетона. - подождать 2-3 часа до схватывания бетона и накрыть влажной тряпкой, приодически ее увлажняя в течении недели, как минимум - снять тряпу, высушить бетонную заливку при повышенной температуре или под вентилятором - для ускорения процесса схватывания бетона можно добавить в процессе замешивания, только в самом конце!!!! силикатный (канцелярский) клей или жидкое стекло - это одно и то же из расчета 20-30мл на литр раствора. В этом случае придется все делать очень быстро, жидкое стекло ошибок не прощает, схватывание очень быстрое. --- вот, как-то так...
ИМХО, в раствор стоило бы добавить песка и замесить всё с жидким стеклом. Тогда можно было бы залить всё с одного захода, благо, схватывается такой раствор в разы быстрее, да и показатели прочности бы выросли. Успехов в экспериментах! ;)
тыснял подвижный столик, тебе ничего не мешает полностью заменить стойку хоть на рельсу! используй 2 отпиленных огрызка для посадки, свари между ними жесткую сцепку из квадратных труб или любую другую попавшуюся под руки чернуху. зря двумя замесами сделал. между замесами будет трещина.
Приветствую! По поводу доделки можно взять пластину 20 мм толщиной. С отверстиями или полозьями для крепления. Отверстия можно высверлить самому или выфрезеровать у мастера. Размер пластины можно выбрать такой же, как и основание самого станка. Трубу можно тоже заменить на толстостенную и желательно из нержавеющей стали, ибо жесткость у неё больше. Если есть возможность, то лучше так сделать, ибо качество обработки пластика и металла будет лучше.
залить трубу цементным раствором --- ето самый простой-быстрый-дешовый-идеальный способ---раствор схватится через 2-ва дня и можно сразу пользоваться---арматура совершенно ненужна---раствор ненадо делать жыдкий---закладывать раствор любой ложкой и постепенно трамбовать длинной палкой
у такой конструкции в принципе не может быть жесткости. посмотрите на конструкции 2м112. з.ы. арматура вам пригодилась бы при уплотнении. опускаете арматуру , заливаете бетон и постепенно вынимаете поступательными движениями. з.ы основание заливай в 20см бетонную пластину с анкерами
На счёт бетонирования стойки идея люкс. Только есть некоторые ,важные моменты. Ормирование обязательно, вибротромбовка так же. Ну и заливать за один раз желательно. Мы столбики заборные возле калитки(из тонкостенной трубы) так исправляли. А "станину" тоже на бетон посади.Тут и масса, и жёсткость. Пробуй, должно получиться.
Можно поперек увеличить площадь поверхности профилем, сварить его в одну плоскость , зачистить и под основанием вырезать под эту плоскость отверстие, Потому что основание на 4 точках не очень жесткое . Биение будет меньше 100% если сделать ровно или у фрезеровщика плиту с теми же отверстиями заказать, но это дорого для бюджетного проекта
1. Раствор можно брать любой. Армирование фиброй нужно для штукатурки, а здесь труба сама по себе арматура :) 2. Сухую смесь надо засыпать в воду, а не наоборот. Размешивать дрелью на малых оборотах специальным венчиком или проволокой (электродом, гвоздём), согнутой буквой U. 3. Смесь укладывать слоями. Для удаления пузырьков воздуха штыковать проволокой. А лучше провибрировать, например, поставить на включённый компрессор (двигатель авто) чтобы потрясло. Но без фанатизма, иначе смесь расслоится. Как только пузырьки воздуха прекращиют выходить, останавливаем вибрацию. 4. Между слоями паузу делать не надо! "Холодный" шов снижает прочность. 5. При "сушке" на солнышке трубу закрыть пакетиком! Сохнуть смесь не должна!!! Вся влага должна оставаться в смеси. Бетон - не клей, там идёт хим реакция с участием воды, благодаря чему он набирает прочность. 5. Для увеличения жёсткости основания вложить туда массивную стальную пластину. Можно, конечно, и бетон попробовать, но придётся какие-то особые меры предпринять чтобы он не вывалился :) Шпильки между бортиками натянуть, типа арматура :)
По поводу основания, оно же имеет отверстия для болтов (для прикручивания к столу)? Вот сделать металлическую пластину и проложить между столом и этой ножкой, держаться будет на тех же крепежных болтах.
Просто замени трубу и основание .У токаря закажи . И желательно закрепить основание стационарно и на увесистом месте ну чтоб не менее 45 кг было ,ибо сила реакции опоры с площади основания станка превышает ее устойчивость . Ну я так считаю , а решать тебе .
Купи поверочную плиту и прикрути к ней. Весит она прилично, по желанию можно прикрутить к столу. Большой плюс в том, что она ровная и жёсткая. Минус хрупкая и иногда тяжёлая (это не всегда плюс)
А может свинца/алюминия всетаки залить? Подороже, но в любой момент материал можно переплавить (тоесть он не одноразовый) но растрескиваться от вибраций не будет и труба не будет от влаги изнутри ржаветь.
Я тоже так хотел с трубой но всетаки думаю купить трубу толстостенную,а вам хочю дать не большей совет во 1х бетон ни когда нельзя ставить на солнце для него это смерть во 2х бетон или раствор не льеться прерывисто ,между собой бетон или раствор схватывается не больше 4- 8 часов зависимости от температуры чем больше темпер тем меньше времени для связки между собой , в 3х ваша ошибка сверху застывшего бетона или раствора нужно снять маленький слой это называеться по простому молочко она рыхлая и ее нужно убирать чтобы раствор сватился в одно целое ,а так у вас получилась 3 ступени заливки и после того когда вы стукнули по трубе как она не звенит он сразу лопнул между заливками так что нужно было заливать сразу полнастью и не давайте совет если не знаете как заливать раствор или бетон спасибо за внимание может пригодиться совет.
Блин! чувак я даже не знал что у вас там срочная служба есть! удивлён, радует что она не 24 как раньше а от 6-9 месяцев! ну что ж желаю тебе лёгкой службы, и скорейшего возвращения!)
Основание тоже залить, вот только чем. если бетогом, то нужно точечной сварокой армирование к основанию прикрепить... Если Композитами, то вес низкий будет влиять плохо.
Вполне нормальный вариант доработки, самое глааное, что без геморроя и не дороже самого станка ))) а станину можно прикрепить к алюминиевой плите и флянец другой изготовить, с больше плоскость соприкосновения
Брусья металлические снизу к основанию прикрути. И трубу сделай короче, для фрезеровки тебе такая глубина которую обеспечивает сверлильный станок не нужна, а жёсткость повысится, но сверлить станет не так удобно.
Кстати, видел где-то армирование бетона стекловолокном. То есть прям в бетон добавлялись нити стекловолокна длинной 5-10мм как наполнитель. Должно хороший эффект давать
Вместо основания стальную плиту миллиметров на 20 , колонну лучше уж из толстостенной трубы делать или сплошного кругляка , в основании колонны сделать толстый стакан который будет связывать колонну и основание. Можно глянуть как все сделанно на примере нс-12 или 2м112.
Сделать съемный каркас из профиля, который бы соединял еще в двух точках основание и верхнюю часть станка, но чтобы не мешал передвижению столика. В случае сверления длинной детали каркас можно откручивать
Последние секунды прикручиваешь столик где через болты, прикрути стальную пластину миллиметра 3 дополнительно для жесткости. На нее можно магниты установить и сделать крепление к столу(как бонус).
Для колонны (тыж по ней не передвигаешь вверх и вниз станок), лучше Швеллер круче (2 вместе сварить или даже на болтах) или толстая труба водопровода 2 дюйма хотя бы, или кусок НКТ трубы 80 миллиметров (ваще идеал - там стенки толстенные). Но арматуру внутрь зря не засунул, при полной заливке за 1 раз хватило бы и пары штук. По основанию - если сбоку швеллер или уголок прикрутить - толку не будет - у тебя верхний стол играет, тонковат, только замена на что-то типа конструкции из 2-3 швеллеров в параллель, то есть, новая столешница в итоге. Вообще вся конструкция хлипкая и жёсткости не имеет, проще переделать и станину и колонну на толстый швеллер (колонну варить как квадрат сечением для фрезерования). И ваще, молодец ! Некоторые только комменты пишут, а сами не делали ни разу, а ты пробуешь и получаешь опыт !
@AlphaMods у тебя вниз основания выходят болты крепления как координатного столика, так и трубы. Просто сделай там "подрамник" из листа стали, да потолще. таким образом само основание у тебя останется исключительно декоративной крышкой, а сталюга станет нести всю нагрузку (ну практически всю, если не рассверлить отверстия болтов для создания зазора под люфт, которого, как раз таки быть не должно). И да, поддерживаю предыдущих ораторов: Почему не взял трубу потолще просто? Я, конечно, понимаю, что тогда бы контента было много меньше, но контент ради контента - это не твой стиль) Даешь хардкор!
Основание в домашних условиях проще всего укрепить конструкционным стеклопластиком, например смолой типа КДА, армированная стеклотканью Т-13 она куда круче по жёсткости, чем бетон. P.S. А вообще, имея фрезер, можно и новое основание себе проточить хотя бы из Д-16Т эдак толщиной 20мм, к примеру, оно по любому будет лучше штамповки.
Есть один нюанс. Бетон при полном застывании даёт усадку. И получается мааааленький зазор между трубой и бетоном, и этого зазора достаточно чтоб значительно уменшить ефективность даного метода.
есть расширяющиеся бетоны, но это не методы данного канала. Это надо читать и вникать, а тут, я так понял сразу действие, потом пожинание плодов своего рукоблудия))
Свою сверлильную стойку, китайскую естественно, я залил эпоксигранитом (песок с эпоксидкой). Не знаю, стало ли жестче, но во всяком случае, основательнее и устойчивее.
Ошибка - бетон укладывается за раз. В два раза не "склеится". Второе - надо было проштыковать, потыкать электродом в бетон в трубе или отвибрировать залитый бетон(понятно, что дома трудновато).
Основание над заказать хотя-бы из 4-8 мм железки( я так понял, изначально оно из почти жести). 10 мм основание с фрезеровкой под выравнивание крепления тисков , проточка основания штанги на токарном ( по идее не дорого, кроме куска железки в 10 мм) и все даже очень будет. Даже если 10ка будет, пара уголков, или швеллер приваренный в качестве рёбер жесткости лишним не будет
Самое лучшее выточить из болванки в размер и приварить флянец, но это уже будет что-то похожее на промышленный станок, а все что есть сейчас - дорогая китайская игрушка, не более!
В колонну бетонируешь трубу с резьбой например или шпильку самую толстую которую найдешь, хвост шпильки торчит вниз сквозь основание станка и крепится за второе основание которое надо сделать из хоть чего. То есть шпилькой из колонны ты дополнительно фиксируешь колонну к основанию, именно в этом узле вся беда. а залить бетон это бомж вариант, 5 евро это дорого. Просверли в бетоне отверстие и загони в него шпильку на хим. анкер и притяни колонну за шпильку к второму самодельному основанию, сквозь первое
Возможно стоит попробовать залить основание тем же бетоном, либо отлить из него новое основание с нуля с применением стальной арматуры. Можно применить в качестве основания кусок шлифованного мрамора (в идеале), многие ЧПУ фрезеры на мраморе делают, получше чугунины даже будет. Так же можно использовать ЦСП - не знаю, если такой материал в Греции, но в России из него подоконники делали. Это деревянная стружка вперемешку с бетоном, толщиной от 20мм.
Там вот ниже в комментариях предложили правильную мысль по заливки бетонного основания на базе имеющейся базы. Такая же мысль возникла на вопрос «что делать с основанием?»
наложить в основание 16той арматуры сеткой и залить бетоном. стойку (трубу) при этом опустить внутрь основания (зря ты ее отпилил на 10см). придется стойку бурить и вставлять в нее арматуру, что б труба и основание сцепились вместе
Так у тебя основание хлипкое. Бетоном ты просто сильнее его придавил и стало чуть лучше. Опять же бетон жрёт вибрации немного. Почему бы не сменить целиком несущую конструкцию?
Основание хлипкое! Я бы заменил основание на стальную плиту 20-30мм толщиной.
Проще кусок швейлера взять
Макс Занкович Все лучше чем штампованная тарелка из фольги.
И трубу толстостенную на стойку, вместо этого триппера с бетоном.
можно и на чугун заменить и саму трубу тоже на чугунный брусок
веса будет мама не горюй
Основа бетона - щебень!
Хороший гранитный щебень, определённой фракции, с низкой лещадностью, и хорошо промытый.
Именно он обеспечивает высокую прочность, жёсткость, стабильность и отсутствие усадки.
То что вы залили в трубу это ремонтная(штукатурная) смесь.
К бетону она имеет весьма далёкое отношение.
Её главная задача хорошо прилипать к поверхности и не отваливаться при застывании.
Она применяется для штукатурки стен, и ремонта мелких сколов бетонных конструкций.
У неё очень высокая усадка.
Для увеличения жёсткости станков она не годится.
Один из вариантов:
(но нужна новая труба)
Удлиняем трубу вниз под основание на +- 8см, чтобы она выходила ниже отверстия основания на эту длину.
Под основанием (под столом) создаем опалубку размером с основание и высотой около 12см. Заливаем данный "ящик бетоном", чтобы нижняя погружная часть оставалась в бетоне. Плюс в данную опалубку вцементируем несколько шпилек, на который мы прикрутим сам столик. Таким образом можно убить сразу двух зайцев. Думаю трубу данного размера найти не трудно.надеюсь правильно объяснил
Данный вариант будет самый жесткий. И кстати - из теории жесткости станков, "увеличение жесткости станков происходит при уменьшении количества стыков и при улучшении их качества, если невозможно от них избавиться", холодной сваркой ты просто выравнял плоскостность)
Вася Карамазин гениально братан идея 👍
И не забыть ножки на колесиках, потому что потом это можно будет только перевозить :)
настоящие станки не портативные)так что масса играет роль)Некоторые предлагают приварить трубу к плите 20-30 мм, вариант не очень рабочий, потому что все равно труба крепиться к плите на узкую полоску сварки и изгиб будет все равно значительный
Еще круче будет свинцом залить
@@denm436 как Матвеев любит)
Кто То свои дизлайк убрал, спасибо)
Обожаю твои видосы снимай почаще 😊
я всегда ставлю лайки!)
Желаю "Alpha удачи" )
Проще свинец залить.
Примерно плюсом 5,67кг и это если брать свинец на сто, выйдет около 1.3$
Слушай а почему бы тебе не поставить еще опор и можно их как нибудь сделать спереди? (конечно я сомневаюсь в этом)
Если можно то снизу прикрутить усиление плоскости в виде небольших металлических брусков или пластину дополнительную снизу но с большим коэффициентом жёсткости)
Обычный швеллер и толстостенная труба все бы решили
6:23 почему здесь руки женские ?🤔
Потому что это руки его девушки)
M(
Не, это он просто маникюр сделал)
Почему ты решил, что женские? ))))
6:22 красные ногти
Не хочется быть занудой но эти вопросы уже разбирались на сайтах, а прецидент пошел от станков 3D фрезеров там Европа применила бетонные фермы этим они решили вопросы веса. Вопросы жесткости бетон не решает это рассказывал на форуме один гуру которому жалко стало хобийных инициаторов постройки бетонных станков и он на пальцах обьяснил что на Жесткость конструкции работает только 5-8 мм. поверхности остальное балласт. Станины станков из этих соображений не делают толще 10 мм кроме гиганских конструкций, да и бетон не работает на изгиб и разрыв только на сжатие, а в станках сплошь изгиб и скручивание а это сплошь сталь. как то так.
ну тут же тут же сработало по замерам. плюс масштабы станка относительно не большие.
И в больших станках увеличение массивности станины (банальный вес) уменьшает вибрации - больше масса = меньшая амплитуда.
Китайцы и прочие грешат этим - станки легонькие, потому их часто и "довешивают", а бетонирование полостей самый простой метод.
Бетон на изгиб и разрыв не работает в плане прочности конструкции, но в данном случае, он как раз работает на сжатие, предотвращает деформации тонкой трубы при изгибе. Мы имеем в данном случае железобетон, разновидность композиционного материала.
Ну новую трубу надо будет обтачивать, искать токаря, это не всегда доступно, а тут вполне бюджетно и доступно.
Классический пример того, как из правильных вводных делаются неправильные выводы. Теорию вы написали правильно. Бетон хорошо работает на сжатие, а сталь - хорошо на растяжение. Но есть проблема. Стальная труба с тонкой стенкой при изгибе теряет круглую форму, и та часть трубы, которая по внутренему радиусу изгиба, перестает работать, а значит вся конструкция получается хлипкой. А если в трубу залить бетон, то он препятствует потере круглой формы, и плюс сам бетон работает на сжатие.
@@СергейКудрявцев-ь9с Было бы сжатие, если б бетон был предварительно напряжен. Как это сделать? Читайте в "Бетонных конструкциях".
Немного не в тему, но тоже важно: Сверлильный трехкулачковый патрон не предназначен для фрезерования! при боковых нагрузках можно получить обломком твердосплавной фрезы или даже кулачком патрона в глаз. Меняй на цанговый патрон типа ER. Тут надо понять какой у тебя шпиндель сверлилки - патрон насаживается на внешний конус типа B16 или у тебя внутри конус морзе (MT morse taper). Если конус морзе - тут просто - есть переходники аля mt2-er32. Однако их надо затягивать с обратной стороны шпинделя специальной шпилькой. Если конус внешний - токарить переходник и предусмотреть способы жесткого крепления от смещения по оси Z, например штифтами или гужонами.
одевай очки даже при сверлении. А заливать бетон надо за один раз
натянул бы такой же пакет на торец трубы, и не нужно было бы поливать постоянно. Пакет не дал бы влаге испоряться. Основание конечно поменять бы как пишет народ на пластину металлическую 20-30мм
красный лак на ногтях тебе идет :)
В стиле АльфаМодс!)
бля это цементный раствор!!!! это не бетон!!!!!!!!!!!!
А вот мелкого щебня я бы добавил
Иван Корот тогда это уже точно будет бетон а не цементная смесь
Тогда уж и пяток арматурин не помешали бы
Ремонтный состав на основе модифицированного цементного вяжущего, с фракционированным заполнителем и дисперсным армированием фиброй.
И не "ори" матом в интернетах.
На сколько нам в универе рассказывали,что это не очень затея. Одно дело арматура внутри бетона. От вибрации он разлетится внутри. Насчёт каркаса нормальная идея
не разлетится
Не знаю, как вас там учат, но большие промышленные станки давно делают из железобетона, да и поменьше тоже есть с заполненным бетоном стальным основанием.
в данном случае вообще можно было песком засыпать.
Нет, песок всего-лишь гасит вибрации, ну и иногда помогает гнуть трубу. Наглядно пользу бетона можно представить так - труба, когда гнется, сначала принимает форму овала в сечении, потом плющится, а бетон не дает ей этого делать и металл работает только на растяжение и разрыв, а в этом плане он гораздо прочнее, отсюда и жесткость.
Мне вот интересно почему все при усилении станков используют штукатурные растворы вместо бетона?
Просто заменить трубу на трубу более толстой стенкой не комильфо!?. А вот основание станка, это - другая история.
Просто заменить не получится. Фланцевое соединение наваривать и жосткость к основанию труба не добавит
Да фиг знает. У меня сф-1 Хабаровского завода. Колонна 100мм труба, стенки 16мм. При упоре индикатора в пиноль, качаю за колону рукой и индикатор показывает движуху не одну сотку...
Оказалось само основание станка пустотелое и тонкостенное. Вот если его залить металлом, будет явно жеще
Природа настолько очистилась, что тупые диванные мастера вышли в комментарии
Не ну так не интересно
Как вариант, чтоб не возиться с поливанием, можно было раструб из пластиковой бутылки сделать, скотчем примотать и воды налить. Бетон сам бы брал воду.
1) Важная ошибка,что заливал в 2 этапа,у тебя таким образом образовался холодный стык и на месте этого стыка со временем образуется трещина,которая вернет вибрацию.
2) Опять же арматурину надо было вставить,хоть цемент усиленный и с фиброй.
3)ДАЙ ПОЖАЛУЙСТА ССЫЛКУ ГДЕ ПОКУПАЛ такой манометр для проверки отклонения. ПРЯМ ОЧЕЕЕНЬ НУЖНО.
Alexander Malikov эта вещь называется индикатор часового типа на авито посмотри или на рынке где инструмент для токарей продают .
Индикатор стрелочного типа, а не манометр.
Нахер там арматура не нужна, она там работать не будет.
На директлоте таких дофига продают
на алишке эти "манометры" хоть жопой жуй. А про цемент - выбрация из-за одной трещины не придет, но не раскрошится ли весь цемент со временем? И разве не должно было произойти усадки цемента внутри трубы?
А по поводу усиления основания станка: сделай деревянный ящик без дна высотой 10 - 15 см, сними трубу, переверни основание и воткни в этот ящик до упора в стол, а сверху залей бетон предводительно положив по периметру ящика арматуру отступя 5 см от края, и две арматурины положи крест на крест связав все концы и по центру креста вязальной проволокой, а по углам арматуры привари шпильки закрепив верхние концы шпилек к основанию станка гайками .Будет очень жёсткое основание.
Надо было основание станины ставить на железобетон и внутри трубы направляющей пустить несколько прутков арматуры перед заливкой. Жесткость была бы максимальной, правда конструкция станины не разборной, что не важно. Тяжелее не портативный, переносной станочек для баловства делаешь.
Я бы основание поменял на стальную плиту. В идеале, сделать стальной рабочий стол из плиты и к нему можно прикрутить стойку. Стойку тоже бы поменял, если нужна точность Стол, когда будешь мастерить всегда пригодится.
Как по мне,менее проблемный способ это взять трубу с большей толщиной стенки. Либо вообще болванку,как для токарного применяют. Жёсткость по максимуму будет. Основание лучше используй ввиде стальной плиты. Будет масивнее и тяжелее. Больше устойчивость. Просто надо найти всё это. С этим сложнее чем с бетоном)
А лучше не круглую трубу, а квадрат (прямоугольник) на скручивание не в пример лучше работает! Но не технологично , поэтому везде трубы ...
Кругляк.
Вибродинамиком надо было провибрировать
неплохая идея.
И включить супер басы на виброколонке, будет быстро!
Идея отличная, но, для того, чтобы в растворе не было пузырей, лучше бетон засыпать в воду, и непрерывно мешать, а не воду лить в сухой состав
Заливать бетон в трубу надо сразу полностью, так называемое непрерывное бетонирование, иначе бетон может лопнуть в том месте между двумя заливками!
Предлагаю такие варианты. 1) взять толстый уголок,обрезать стороны под размер трубы и плотно всунуть в колонну. 2) найти трубу чуть большего размера( если не найдется труба под внутренний диаметр трубы) и сделав в ней прорезь вдоль,простучать молотком ее так чтобы края прорези сомкнулись и таким образом диаметр трубы уменьшится до внутреннего диаметра колонны. Потом ее можно плотно втиснуть внутрь колонны,увеличив тем самым жесткость. 3) можно сделать наоборот -взять трубу немного меньше внутреннего диаметра колонны и сделав продольный рез,расширить его ,чтобы диаметр трубы увеличился до внутреннего диаметра колонны и (предварительно прорезь можно даже заварить) и втулить ее в колонну.
Смотри, я бы добавил как минимум квадратного профиля на 2мм хотя бы, с низу пару полосок, от места где присоеденяется труба, и по всей площади, а как закрепить их, ну тут сварка в помощь, или же можно просто насверлить отверстий, и болтами все прихватить.
Если цемент, то только расширяющийся. Тот, который используют в метрострое.
Можно было залить в трубу резьбовую шпильку и притянуть трубу к столу. Также ты можешь притянуть фланец болтами к столу, только нужно проставку из шайб набрать или из фанеры сделать.
В идеале нужно новое основание и труба.
Очень грамотная идея
Нужно увеличить жосткость фланцевого соединения на трубе и основание станка. Между трубой и фланцем наварить флажки 3-4 штуки должно хватить. А на основание станка толстую 5мм минимум, а то и 1см цельную пластину. Веса придаст для устойчивости и жосткость увеличится в разы
Так и не понял зачем нужен станок , для в фрезера по стали в нём надо заменить всё , для более мягких материалов привод скромнее нужен и соответственно весь станок из банального профиля скрутить .Пространственная рама лаже из люминтия даст жесткости больше . Я бы на месте автора изучил окрестные барахолки , банальная швейная машинка или фотоувеличитель и то лучше заготовка для станка .
Увиличить жесткость можно, прикрутить к основанию трубы и столика металлический лист, неровности можно сгладит обрезками жестяной ленты.
Что бы я сделал с основанием, если от Греции до ДиректЛота не достать и на местных барахолках и металлосвалках нет возможности приобрести или заиметь нормальное чунунитовое или стальное основание.
- снять колонну, на место крепления поставить винты по высоте основания, притянуть гайками.
- к пазам изнутри поставить бруски немного, на 5мм, шире их и припянуть сверху - обеспечить передвижение крепежа в нишах
- от винтов колонны и вдоль пазоа изнутри насверлить отверстий под потайные винты М5 и закрепить их гайками, примерно по 4-5 винтов с каждой стороны.
- с внешней стороны пазов точно так же, 5-6 винтов с потайными головками на всей длине между пазом и бортиком станины.
- из 4-5мм проволоки делаем арматурные вставки - под винты гнем колечки, устанавливаем и крепим гайками.- для внешних винтов гнем рамку и ставим ее на дальний винт колонны и буквой П по краям.
- накручиваем на винты колонны длинные гайки, лучше приварить к ним крестом куски проволоки.
- в боковые стенки основания так же устанавливаем винты М4-М5, так, чтобы торчали вовнутрь до 4-5см, на концы можно закрепить между гаек петлю из проволоки с усами в 2-3см
- готовим не цементную, а бетонную смесь! ! ! Берем мелкий каменный отсев или просто покупаем -пролтора - два литра грунта для аквариума нужной фракции - примерно 5-10мм. Готовим бетон и заливаем в основание - устанавливаем горизонтально и льем сразу весь объем, вибрируя/простукивая с боков и снизу для выхода воздуха и уплотнения камней в растворе
- открытый раствор можно зажелезнить, насыпав в 3-4х слойную марлю сухой цемент, завернув в кулек и потрясти над основанием до припудривания мокрого верха бетона.
- подождать 2-3 часа до схватывания бетона и накрыть влажной тряпкой, приодически ее увлажняя в течении недели, как минимум
- снять тряпу, высушить бетонную заливку при повышенной температуре или под вентилятором
- для ускорения процесса схватывания бетона можно добавить в процессе замешивания, только в самом конце!!!! силикатный (канцелярский) клей или жидкое стекло - это одно и то же из расчета 20-30мл на литр раствора. В этом случае придется все делать очень быстро, жидкое стекло ошибок не прощает, схватывание очень быстрое.
---
вот, как-то так...
закажи у токаря нижнею часть крепление трубы более с высокими стенками , жоскасти должно добавить
ИМХО, в раствор стоило бы добавить песка и замесить всё с жидким стеклом. Тогда можно было бы залить всё с одного захода, благо, схватывается такой раствор в разы быстрее, да и показатели прочности бы выросли. Успехов в экспериментах! ;)
Цемент сухой, раствор жидкий, бетон твёрдый.
Три любимые вещи в моей жизни: 1) Смотреть на огонь. 2) Смотреть на водопад. 3) Смотреть как работает Alpha Mods.
тыснял подвижный столик, тебе ничего не мешает полностью заменить стойку хоть на рельсу! используй 2 отпиленных огрызка для посадки, свари между ними жесткую сцепку из квадратных труб или любую другую попавшуюся под руки чернуху. зря двумя замесами сделал. между замесами будет трещина.
10:50 "А вот, ребят, уже сентябрь". И показывает на какое-то заклинание для вызова демона o_O
По моему, это в Израиле такой язык
Ждём видео, по извлечению бетона из трубы!😄
Приветствую! По поводу доделки можно взять пластину 20 мм толщиной. С отверстиями или полозьями для крепления. Отверстия можно высверлить самому или выфрезеровать у мастера. Размер пластины можно выбрать такой же, как и основание самого станка. Трубу можно тоже заменить на толстостенную и желательно из нержавеющей стали, ибо жесткость у неё больше. Если есть возможность, то лучше так сделать, ибо качество обработки пластика и металла будет лучше.
вопросы "как увеличить ..." явно приведут не в ту часть интернета. =)
А у меня стойка 80 мм.
В диаметре.
Вал.
)))))
залить трубу цементным раствором --- ето самый простой-быстрый-дешовый-идеальный способ---раствор схватится через 2-ва дня и можно сразу пользоваться---арматура совершенно ненужна---раствор ненадо делать жыдкий---закладывать раствор любой ложкой и постепенно трамбовать длинной палкой
у такой конструкции в принципе не может быть жесткости. посмотрите на конструкции 2м112.
з.ы. арматура вам пригодилась бы при уплотнении. опускаете арматуру , заливаете бетон и постепенно вынимаете поступательными движениями.
з.ы основание заливай в 20см бетонную пластину с анкерами
Основание проще заменить чем доработать. Просто взять кусок чугуна и просверлить отверстия и вес и жёсткость будет на уровне !!))
На счёт бетонирования стойки идея люкс. Только есть некоторые ,важные моменты. Ормирование обязательно, вибротромбовка так же. Ну и заливать за один раз желательно. Мы столбики заборные возле калитки(из тонкостенной трубы) так исправляли. А "станину" тоже на бетон посади.Тут и масса, и жёсткость. Пробуй, должно получиться.
Мысль правильная вполне, но с терминологией бардак и из-за отсутствия опыта некоторые действия не совсем верные. А так - хорошая попытка улучшить.
Можно поперек увеличить площадь поверхности профилем, сварить его в одну плоскость , зачистить и под основанием вырезать под эту плоскость отверстие, Потому что основание на 4 точках не очень жесткое . Биение будет меньше 100% если сделать ровно или у фрезеровщика плиту с теми же отверстиями заказать, но это дорого для бюджетного проекта
Кайф,новый видос - лайкос )
6:35 , надо было вибро плиту сначала сделать 😂
1. Раствор можно брать любой. Армирование фиброй нужно для штукатурки, а здесь труба сама по себе арматура :)
2. Сухую смесь надо засыпать в воду, а не наоборот. Размешивать дрелью на малых оборотах специальным венчиком или проволокой (электродом, гвоздём), согнутой буквой U.
3. Смесь укладывать слоями. Для удаления пузырьков воздуха штыковать проволокой. А лучше провибрировать, например, поставить на включённый компрессор (двигатель авто) чтобы потрясло. Но без фанатизма, иначе смесь расслоится. Как только пузырьки воздуха прекращиют выходить, останавливаем вибрацию.
4. Между слоями паузу делать не надо! "Холодный" шов снижает прочность.
5. При "сушке" на солнышке трубу закрыть пакетиком! Сохнуть смесь не должна!!! Вся влага должна оставаться в смеси. Бетон - не клей, там идёт хим реакция с участием воды, благодаря чему он набирает прочность.
5. Для увеличения жёсткости основания вложить туда массивную стальную пластину. Можно, конечно, и бетон попробовать, но придётся какие-то особые меры предпринять чтобы он не вывалился :) Шпильки между бортиками натянуть, типа арматура :)
По поводу основания, оно же имеет отверстия для болтов (для прикручивания к столу)? Вот сделать металлическую пластину и проложить между столом и этой ножкой, держаться будет на тех же крепежных болтах.
Просто замени трубу и основание .У токаря закажи . И желательно закрепить основание стационарно и на увесистом месте ну чтоб не менее 45 кг было ,ибо сила реакции опоры с площади основания станка превышает ее устойчивость . Ну я так считаю , а решать тебе .
Купи поверочную плиту и прикрути к ней. Весит она прилично, по желанию можно прикрутить к столу. Большой плюс в том, что она ровная и жёсткая. Минус хрупкая и иногда тяжёлая (это не всегда плюс)
Забыл дописать, она может быть из любого материала в основном это чугун или сталь ( дороже и лучше)
А может свинца/алюминия всетаки залить? Подороже, но в любой момент материал можно переплавить (тоесть он не одноразовый) но растрескиваться от вибраций не будет и труба не будет от влаги изнутри ржаветь.
Полулях,разлогинься
Я тоже так хотел с трубой но всетаки думаю купить трубу толстостенную,а вам хочю дать не большей совет во 1х бетон ни когда нельзя ставить на солнце для него это смерть во 2х бетон или раствор не льеться прерывисто ,между собой бетон или раствор схватывается не больше 4- 8 часов зависимости от температуры чем больше темпер тем меньше времени для связки между собой , в 3х ваша ошибка сверху застывшего бетона или раствора нужно снять маленький слой это называеться по простому молочко она рыхлая и ее нужно убирать чтобы раствор сватился в одно целое ,а так у вас получилась 3 ступени заливки и после того когда вы стукнули по трубе как она не звенит он сразу лопнул между заливками так что нужно было заливать сразу полнастью и не давайте совет если не знаете как заливать раствор или бетон спасибо за внимание может пригодиться совет.
Блин! чувак я даже не знал что у вас там срочная служба есть! удивлён, радует что она не 24 как раньше а от 6-9 месяцев! ну что ж желаю тебе лёгкой службы, и скорейшего возвращения!)
Основание тоже залить, вот только чем. если бетогом, то нужно точечной сварокой армирование к основанию прикрепить... Если Композитами, то вес низкий будет влиять плохо.
Вполне нормальный вариант доработки, самое глааное, что без геморроя и не дороже самого станка ))) а станину можно прикрепить к алюминиевой плите и флянец другой изготовить, с больше плоскость соприкосновения
Брусья металлические снизу к основанию прикрути. И трубу сделай короче, для фрезеровки тебе такая глубина которую обеспечивает сверлильный станок не нужна, а жёсткость повысится, но сверлить станет не так удобно.
Не этот станок не расчитан на высокую точность, глянь как выглядят советские станки
Кстати, видел где-то армирование бетона стекловолокном. То есть прям в бетон добавлялись нити стекловолокна длинной 5-10мм как наполнитель. Должно хороший эффект давать
У него уже с фиброй была смесь.
В трубу лучше эпоксидку лить (для наливных полов), а основание можно было шлифануть при помощи толстого стекла и наждачки плотно приклеенной к ней
Единственный вариант добавить жёсткости, изготовить новое основание либо из куска железа, либо сварить из толстого листа и так же обработать!
Вместо основания стальную плиту миллиметров на 20 , колонну лучше уж из толстостенной трубы делать или сплошного кругляка , в основании колонны сделать толстый стакан который будет связывать колонну и основание. Можно глянуть как все сделанно на примере нс-12 или 2м112.
Сделать съемный каркас из профиля, который бы соединял еще в двух точках основание и верхнюю часть станка, но чтобы не мешал передвижению столика. В случае сверления длинной детали каркас можно откручивать
Ну не только фрезер виноват но и про руки не надо забывать от куда растут, да и с опытом и временем работы все приходит.
Последние секунды прикручиваешь столик где через болты, прикрути стальную пластину миллиметра 3 дополнительно для жесткости. На нее можно магниты установить и сделать крепление к столу(как бонус).
Для колонны (тыж по ней не передвигаешь вверх и вниз станок), лучше Швеллер круче (2 вместе сварить или даже на болтах) или толстая труба водопровода 2 дюйма хотя бы, или кусок НКТ трубы 80 миллиметров (ваще идеал - там стенки толстенные). Но арматуру внутрь зря не засунул, при полной заливке за 1 раз хватило бы и пары штук.
По основанию - если сбоку швеллер или уголок прикрутить - толку не будет - у тебя верхний стол играет, тонковат, только замена на что-то типа конструкции из 2-3 швеллеров в параллель, то есть, новая столешница в итоге.
Вообще вся конструкция хлипкая и жёсткости не имеет, проще переделать и станину и колонну на толстый швеллер (колонну варить как квадрат сечением для фрезерования).
И ваще, молодец ! Некоторые только комменты пишут, а сами не делали ни разу, а ты пробуешь и получаешь опыт !
Касынку на трубу,внутрь трубы шпильку стянуть ,втрубу вставить трубу меньшего диаметра или профтрубу насквозь станины,станину тоже залить бетоном.
@AlphaMods у тебя вниз основания выходят болты крепления как координатного столика, так и трубы. Просто сделай там "подрамник" из листа стали, да потолще. таким образом само основание у тебя останется исключительно декоративной крышкой, а сталюга станет нести всю нагрузку (ну практически всю, если не рассверлить отверстия болтов для создания зазора под люфт, которого, как раз таки быть не должно).
И да, поддерживаю предыдущих ораторов: Почему не взял трубу потолще просто? Я, конечно, понимаю, что тогда бы контента было много меньше, но контент ради контента - это не твой стиль) Даешь хардкор!
Залей бетон в основание. в чём проблема?
Крепления,скорее всего.
Крепления сложно и непоможет
@Рожденный в СССР она легче
Основание в домашних условиях проще всего укрепить конструкционным стеклопластиком, например смолой типа КДА, армированная стеклотканью Т-13 она куда круче по жёсткости, чем бетон.
P.S. А вообще, имея фрезер, можно и новое основание себе проточить хотя бы из Д-16Т эдак толщиной 20мм, к примеру, оно по любому будет лучше штамповки.
Даже за начало лайк!)
Есть один нюанс. Бетон при полном застывании даёт усадку. И получается мааааленький зазор между трубой и бетоном, и этого зазора достаточно чтоб значительно уменшить ефективность даного метода.
есть расширяющиеся бетоны, но это не методы данного канала. Это надо читать и вникать, а тут, я так понял сразу действие, потом пожинание плодов своего рукоблудия))
Добавить еще кусок трубы с фланцем снизу сквозь столи там укрепить, или усилить столик накладкой приварной пластины снизу
колонну надо было заливать в 1прием, а не в 2. По возможности 600 цементом. И не просто трамбовать - а как бы сперссовывать
Свою сверлильную стойку, китайскую естественно, я залил эпоксигранитом (песок с эпоксидкой). Не знаю, стало ли жестче, но во всяком случае, основательнее и устойчивее.
Ошибка - бетон укладывается за раз. В два раза не "склеится". Второе - надо было проштыковать, потыкать электродом в бетон в трубе или отвибрировать залитый бетон(понятно, что дома трудновато).
Бетон может потрескаться , лучше взять трубу чуть меньшего диаметра , вставить по центру и в промежуток между труб залить эпоксидную смолу
Оговорочка-то по Фрейду - может дейсвительно задуматься об увеличении размеров основания?
Основание над заказать хотя-бы из 4-8 мм железки( я так понял, изначально оно из почти жести). 10 мм основание с фрезеровкой под выравнивание крепления тисков , проточка основания штанги на токарном ( по идее не дорого, кроме куска железки в 10 мм) и все даже очень будет. Даже если 10ка будет, пара уголков, или швеллер приваренный в качестве рёбер жесткости лишним не будет
А как на счёт вставить арматуру и залить свенцом и в тодставку залить тонкий слой свенца
Жесткость надо в стакан добавить. Повыше, пошире, потолще. В нем же труба гуляет, особенно при таких боковых ударных нагрузках, как фрезеровка.
Самое лучшее выточить из болванки в размер и приварить флянец, но это уже будет что-то похожее на промышленный станок, а все что есть сейчас - дорогая китайская игрушка, не более!
Цена на бетон 5 евро??Или то другая валюта ?
В колонну бетонируешь трубу с резьбой например или шпильку самую толстую которую найдешь, хвост шпильки торчит вниз сквозь основание станка и крепится за второе основание которое надо сделать из хоть чего. То есть шпилькой из колонны ты дополнительно фиксируешь колонну к основанию, именно в этом узле вся беда. а залить бетон это бомж вариант, 5 евро это дорого. Просверли в бетоне отверстие и загони в него шпильку на хим. анкер и притяни колонну за шпильку к второму самодельному основанию, сквозь первое
Возможно стоит попробовать залить основание тем же бетоном, либо отлить из него новое основание с нуля с применением стальной арматуры. Можно применить в качестве основания кусок шлифованного мрамора (в идеале), многие ЧПУ фрезеры на мраморе делают, получше чугунины даже будет. Так же можно использовать ЦСП - не знаю, если такой материал в Греции, но в России из него подоконники делали. Это деревянная стружка вперемешку с бетоном, толщиной от 20мм.
как бы тока один вопрос а че свинцом не залил??? проще быстрей надежней
взять болты по длиннее и прикрутить трубу к столу, к примеру, не убирая основания 🤔
Там вот ниже в комментариях предложили правильную мысль по заливки бетонного основания на базе имеющейся базы. Такая же мысль возникла на вопрос «что делать с основанием?»
Основание это само по себе уже форма для заливки, законопать нужные отверстия и вперёд!
а что еслли основание тоже намертво залить?
бетон не льётся по частям его надо заливать одним махом и то он на растрескивание легко на разтяжку легко а на сжатие он прочнее.
чем медленнее застывает бетон тем прочнее он получится и температура не должна быть высокая !
до армейки???
Да. Его забирают в армию (
сколько ему лет? я думал где то около тридцатки
A248640, молодой и рукастый)
Забетонировал и сдал на металл
Лайк! Дрюкни выскочку Гайвера))
наложить в основание 16той арматуры сеткой и залить бетоном. стойку (трубу) при этом опустить внутрь основания (зря ты ее отпилил на 10см). придется стойку бурить и вставлять в нее арматуру, что б труба и основание сцепились вместе
Так у тебя основание хлипкое. Бетоном ты просто сильнее его придавил и стало чуть лучше. Опять же бетон жрёт вибрации немного.
Почему бы не сменить целиком несущую конструкцию?
поменять болты на более жесткие, сверху индекс. добавить гайки снизу и шайбы большего диаметра