Атвор , кристал кремни яначинает разрушаться на 125 градусов (этокрест сразу) разрушение элюминофор-массы (свет о масса) 90 (по другим источникам 95), деградация пн перехода для UV светодиодов 65-75 градусов ... так далее единожды достигнув этой температуры ристалначинает деградировать и чем дольше тем быстреее, нормальная рабочая температура дял таких матриц является 40 градусов кристал +5 ато и 7 градусов больше) потолок 50 градусов ... все сто выше это заведомодеградирующее гавно ... P.S. не видел ни одного свитильника на 100 ват чтобы диодработал при температуре воздуха +30 в режиме , и чтобы егокупили в магазине .... только ХЭНД МЭЙД
Кстати ... гдето я видал видосы политю алюминия и там делали так : кварцевы писок , зразведенный до жидкого состояни я жидким стеклом ... потом из балона с углекислым газом (схавтывается жидкое стеклоот этого) автор все просушивал и заливал , прикол в том что этовсе можно отвебрировать и в последствиинетникипения ни чего ... сори рылся рылся найти не смог но он отливал поддоны для двигателей как на заводе !
Ну... справедливости ради, есть такие. Я в магазине лампочки тупо по массе выбираю =) Беру на 16-18 ватт, но весят они как гирьки. Ну и светят уже тоже прилично - второй год пошёл. Но тоже - температурка приличная, за корпус после часа работы особо не схватишься - градусов 70 есть.
Мужики я тут подумал, это отличный обогреватель получается, если он разогревает болванку в 3,5 кило до 70 градусов, при этом потребляя всего 200 Вт. Экономно и светло! туфтой попахивает!
Я установил 50ватт матрицу через медный теплорастекатель 2мм толщиной размером с матрицу на алюминиевую пластину толщиной 5мм и габаритами 350 мм на 400мм нагрев 40градусов в тёплом помещении светит уже год всё нормально. А если еще анодировать или покрасить в черный цвет , фрезернуть по краям сквозные пазы то можно я думаю и уменьшить. Пробовал устанавливать 50 ватт матрицу на комповый радиатор и охлаждать вентилятором тоже хороший эффект но всё время шумит вентилятор. Ваша идея мне очень понравилась , но можно модернизировать сделать более эффективный игольчатый радиатор : вместо рёбер сделать конусные целиндрики величиной с напёрсток . Очень эффективный радиатор. Молодец ставлю лайк .
Аккуратность в сборке дает процентов 20 к КПД. ))) Панель радиатора нужно отполировать, (Да весь радиатор тоже) мосты выставить ровно во избежание перегрева точечного, конденсаторы вывести наружу в отдельный блок. Добавить кулеры.
Не варистор, а термистор. Варистор просто замыкает собой цепь при превышении его номинального напряжения и заставляет сгореть предохранитель, а термистор как раз и ставят для снижения тока в момент включения ибо "на холодную" он имеет небольшое сопротивление из-за которого в последствии нагревается и теряет его.
С такими емкостями , как10..22 uF - терморезистор там нафиг не нужен. Видел немало нормальных источников питания, например, те же ATX блоки от FSP где на емкостях до 235 uF, пара последовательных конденсатора на 470 uF и нет терморезистора и при этом источники работают десятилетиями каждый день включаясь\отключаясь :)
Где-то поднималась тема этих матриц. При установке конденсаторов вырастает мощность. То есть они светят ярче, но и греются сильнее. Идет дикий перегрев. Нужно снижать мощность либо диммером, либо выпаивать одну микросхемку питания.. Как -то так. Матрицы не будут так греться. Видео - высший класс. Респект.
Мысля появилась при просмотре, если будешь повторять все можно взять стекло от классики или что то подобное. Плюсы - от нагрева не лопнет, рассеиватель есть ну и еще думаю что то есть)
Есть у меня пара подобных панелек, но на 20 Ватт. Наличие 220 вольт не внушало оптимизма и поэтому я не держался за радиатор голыми руками, как оказалось не зря, у одной был косяк с изоляцией. Вторая же подверглась внедрению конденсатора и изменению токозадающего резистора для приведения мощности в норму.
все просто: цепляем светодиоды на батарею водяного отопления (батарею на улицу), делаем циркуляцию теплообменника по системе, и на выходе свет на улицу+ отопление дома
Автор, а вы случаем не путаете варистор с токоограничивающим терморезистором? А выдержат ли слабые входные диоды бросок тока при зарядке конденсаторов? А хорошо ли подогревать электролиты радиатором? А вы уверены, что драйверы рассчитаны на работу от сглаженного или постояного напряжения? А не проще ли поставить мощный диодный мост, которому цена копейки, за ним конденсаторы, и это уже разводить по диодам? А не цианакрилатовый ли клей вы используете, который становится токсичным при примерно 80 градусах, и не факт что не отвалится при нагреве? Там же есть 4 монтажных отверстия на каждой подложке, специально для крепления. А не нужно ли поставить хотя бы предохранитель на случай пробоя на радиатор?
Мне кажется нужно было полирнуть плоскость болгаркой с лепестковым кругом. Много пор на плоскости. Используй, пожалуйста, сварочные перчатки, чтобы руки не повредить
Это потому что искал площадку по-ровнее, что б плотно прижалось. Корпус при литье ж малость повело. А вот идея сначала обработать болгаркой - правильная. Но не догадался.
Про полировку болгаркой уже написали. По поводу матрицы - я бы развернул рёбра на 90 градусов и поставил бы матрицу так чтобы рёбра были вертикально. Так можно и песок хорошо запресовать между рёбрами, и растекаться будет равномерно и в случае быстрого сгорания пенопласта форма не провалится. Видел недавно видео как у чувака пенопласт прогорел и песок просто провалился в пустоту на горизонтальной форме. Лайкос за позитив)
Думаю качественная отливка из силумина даст больше теплоотвода, чем пористый алюминий))) Кстати, форму из пенопласта можно сделать из цельного куска без использования клея. Для этого надо изготовить два контура из фанеры и вырезать по контуру с помощью натянутой и разогретой нихромовой проволоки
Можно. Но такого куска пенопласта у меня тоже нет. А внутреннюю полость всё равно придется клеить. Да и не такой он и пористый. Поверхность получилась чуть шероховатая из-за не ровной поверхности самого пенопласта. В следующий раз возьму гладкий, как раз позавчера нашёл.
Для снижения мерцания можно дополнительно поставить диодный мост и конденсатор побольше за пределами фонаря, в отдельной коробке. В имеющихся на платах мостах будет работать одно плечо.
Автор, когда Вы кондёры после моста повесили, Вы поднял действующие напряжения - и у Вас светодиоды теперь работают за пределами номинала, отсюда у вас и не 150Вт, а 200+. Ставьте балласт на входе, чтобы их вернуть в нормальный режим и перегрева такого не будет.
Заметил по своим светодиодам (примерно такой же модели купленные лежат), заметное мерцание пропадает с кондером на 100-200 мкф, и да "балластник" очень поможет, можно даже поиграться и сделать переключатель на разные яркости, используя плёночное конденсаторы разной ёмкости.
"Поддержу, Вы используете амплитудное значение напряжения. Конденсаторы надо ставить перед светодиодами, после драйвера." Пробовал так делать на 2-х светодиодах, после нескольких пробных пусков на диодах что-то сгорело в драйвере и на диод стало поступать 310В, думаю сгорел РН. Конденсаторы ставил с резистором для его разряда после выключения. Для третьего диода я собрал отдельный "драйвер" с понижающий конденсатором, диодным мостом и сглаживающим конденсатором, плюс шунты до и после диодного моста. Работает без нареканий. Понижающий конденсатор поставил слишком маленький (0.5мкФ на 30вт светодиод), в результате напряжение просело до 200В. Светить конечно стало чуть тусклее, но светодиод теперь вообще не греется, т.е. он даже не теплый, он комнатной температуры. Думаю есть смысл использовать конденсаторы таким образом при каких-то ограничениях с охлаждением. Но мощность светодиода нужно будет брать с запасом, т.к. 5-10% ее потеряется.
Двоечники блин, конденсатор до амплитудного заряжается без нагрузки, под нагрузкой он заряжается до действующего, действующее напряжение названо действующим не просто так.
Под нагрузкой это будет не 310, а допустим 280-290. Проверь на практике, а потом пиши :). Тут же не килловатная нагрузка, а всего 50Вт на лампу. На 30Вт такой же лампа 289 по-моему напряжение под нагрузкой.
Самоделкин 37 rus. Технология называется "литьё по газифицируемым моделям" ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC
Да , чел разговорчивый, с каким-то говором беларусского прораба. Меня прям разрывает от смеха от его балабольства. Собственно поэтому и подписался на него.
По поводу литья, сразу с ходу есть косяки, расплав надо греть сильнее, использовать флюс для удаления шлака(можно соль и соду на сколько помню), в качестве связующего используют жидкое стекло, форму потом нужно сушить или продуть CO2(балоны для сифонов-пневматики, огнетушители), пенопласт лучше не брать, пойдет пенополиуретан(плитка для утепления, прочнее и структура однородная), горловину нужно делать для заливки высокую, чтоб продавило расплав под действием силы тяжести, заливать нужно с толстой стороны, у тебя с той где прилеплены светодиоды, лучше думаю с торца, да в твоем случае можно было отформовать и залить без выжигаемой модели, форму тогда можно было бы прогреть и качество литья было бы выше, и я бы каждую панель сделал бы на отдельный радиатор, ребра бы почаще сделал, и принудительное охлаждение в виде 12см винтиляторов комповских
там термопаста, даже если пол милиметра зазор - не страшно более теплонагруженные элементы вообще на двухмилиметровые термопрокладки садят и десятилетиями работают без перегрева
@@user-li6gs3to7r Я паяльник собирал, и термопасту туда вдул, где спираль. Так вот, подымило минут десять, и теперь работает как сумасшедший )) Нагревается быстро, и температуру хорошую держит. Сказать что я дурак - ничего не сказать XD
Может воск использовать для литья примеры внизу и качество очень классное и воск многоразовый :) Литье алюминия ruclips.net/channel/UCTTI19iRbNKfpAlAdSe8o7wvideos Пример ruclips.net/video/0IgyG4ZdijU/видео.html
Плоскость оливки отшлифовать и заполировать. Это тоже самое когда плохой контакт между процессором и радиатором из-за этого меньше тепла отводиться даже если очень много термопасты наложить. Если отшлифовать думаю ещё холодней будет из-за хорошего контакта.
Для такой задачи - слишком запарно будет. Песок начнёт при трамбовки проникать в воск. Сам воск может отколоться. Да и делать ровные детали лучше с ровнях заготовок. Надо просто брать более дорогую и плоскую плитку, да делать 3 литника: либо с краёв, а выход что б в центре.
Просто думал что можно в разнос (смазать вазелином или ещё чем то что бы отлипло потом) тонким слоем налить и потом нарезать на прямоугольники горячим канцелярским ножом, потом припаивать и сформировать из простых фигур радиатор для охлаждения с литниками потом в гипс отпуская сформировать корочку(оболочку), потом в песок утрамбовать и как в видео потом продолжать и т.д.
У меня бабушка работала в летейке.На заводе.Они формы делали это кварцевый писок и глина.Прес из этой смеси довил форму.Она сохла потом её досушвали в печи.И выливали внеё потом алюминей.Лили для агрегатов какихто карпуса.Потом станки ЧПУ всё доробатвали.
Скрещивал пальцы за автора, когда заливал в форму) Можно сзади на радиатор приколхозить пару-тройку самых дешевых вентиляторов для ПК 120 мм. Нагрев должен существенно уменьшиться, если только сами вентиляторы на морозе не помрут. В любом случае попробовать стоит, цена позволяет.
Автор, радиатор должен рассеивать тепло, у тебя получилось толстое основание и оно будет тепло аккамулировать. Нужно саму плоскость сделать чуть тоньше а ребра выше, так площадь увеличится, тепло рассеиваться будет значительно лучше.
для начало замени эти гавеные диодные панели на COB и зачем такие бандуры лить , проше 3 маленьких отлить и их по местам расставить , света больше будет
@@user-li6gs3to7r в нормальных прожекторах не ставят древние светодиоды, которые имеют низкий КПД, и для которых нужны огромные радиаторы. При этом они работают при больших температурах в номинальном режиме.
КПД у них точно такой же =) А вот площадь рассеивания тепла во много раз больше и лучше. Нет нагрева соседних элементов от собратьев. В результате, распределённые матрицы, как правило, гораздо надёжнее. + световой поток более рассеянный. Минус - отдельные корпуса стоят денег. И вот поэтому изобрели COBы. Они просто тупо дешевле. Больше плюсов у них нет.
@@user-li6gs3to7r китайские СОВ это шлак полнейший, нормальная сборка будет светить так же, при почти в два раза меньшей площади кристалла, при этом выделяя меньше тепла. В итоге при тех же 85 градусах в работе, прослужат чуть ли не на порядок дольше китайского хлама.
Возможно, где-то и существуют "не китайские" сборки... Но вот эта китайская матрица у меня работает уже одна - третий год, а те, что на видео - скоро как год. никаких проблем нет. Что меня полностью устраивает.
Вот что бы не морочить себе голову с радиатором и контролем температуры, особенно летом, когда градусник показывает 30-35, я использую метал-гидридные лампы, которые такие же экономичные как и светодиодные.
Скажите пожалуйста, можно ли использовать для питания этой панельки самодельный блок питания? Дайте ссылку на схему или же на готовый, 100 % проверенный вариант, что-бы купить. Спасибо!
Весьма интересно! Понравился стиль изложения и отсутствие гордыни в голосе ). Я бы учел площадь рассеивания, вес-то большой, а ребер маловато.. Помнится, был какой-то станок, который резцом сдвигал слой за слоем с заготовки, недорезая миллиметра 3-5, получались такие частые ребра. Можно еще, как вариант, нарезать ту проволоку, запихнуть ее в плиту и быстро остудить, чтоб получился такой ежик из алюминия.
Не. Для естественной конвекции как раз надо рёбра с шагом 1-2см. Тонкие будут хуже работать. А вот если принудительное охлаждение - то да, там можно заужать, за счёт чего выигрывается габарит.
Нас старых пердунов радиолюбителей 60-70 годов становится всё меньше. но благодаря тебе и таким же рукодельникам есть надежда, что и молодёжь будет не только на смартфоны давить, а делом мужским заниматься.
Клеять суперклеем греющиеся детали это плохо. Он от температуры разрушается. Вместо него могу посоветовать момент. Да и кондер там не слишком хорошо вписывается. Он конечно стабилизирует частично пульсации, но также и повышает мощность идущую на кристаллы. А для них лучше эту мощность как раз снижать, ибо с завода они идут перегруженные. Зиму эта конструкция переживет, а вот лето... В любом случае Вы молодец! Уважаю людей которые могут сами что-то сделать.
Я упрощённый вариант такого светильника собрал. Светодиод на 30 Ватт 220v. Поставил его на кулер от компьютера. 775 сокет Intel. Грелся выше 60 градусов. Подключил к питанию 5v штатный вентилятор от этого кулера. В итоге теперь температура светильника выше 35 градусов не поднимается
По супермощному прожектору идея понятная и вобщем-то верная. Но для комфортного освещения гораздо лучше несколько менее мощных источников света, плюс светодиоды по-хорошему надо закрывать рассеивателями, иначе это ад для глаз.
Молодец. Интересно. Одобрямс. Давно смотрю Ваши сюжеты. Но прокомментировать решил первый раз. - Для такого двора надо было панорамный прожектор делать. Или ставить мотор по оси Х и завязать на датчики движения.
Хм... тогда уж трекинг-система. Камера + распознание изменений и наведение прожектора на это место. Вполне реально. Но как-то... хрен знает, если только чисто поприкалываться )))
Во-во. А тут народ бомбит от слоя термопасты в пол миллиметра-миллиметр ))) А меж тем - площадь то рассеивания большая. Это у проца надо вдвое большую мощность отвести от площади в 1кв см, а тут то 5*5см, да по теплу в 2 раза меньше.
Что бы не было пор на поверхности формы, нужно обрабатывать спец. антипригарной краской, тогда все поры в песке скроются и будет гуд. А так посмеялся над вашим формованием, но неплохо вышло, на будущее, делайте основание можно прям в опоке, ставите форму как положено и потом досыпаете смесь, и не надо крутить ни чего, и еще делайте летник, чтоб метал лить не сразу в форму а тек он равномерно и неприрывным потоком, тогда пролив будет норм, Что еще сказать, удачи в экспериментах вам
Да, пенопласт надо брать менее пористый и без "кружавчиков" ))) Но меня больше недолив заботит. Таки надо было лить сразу через оба литника. Или литник делать в середине и по бокам 2 мелких для воздуха.
Ну... Фрезера у меня пока нет, да и ставить его некуда. Впрочем - даже так, теплоотвод удовлетворительный. А вот под матричный светодиод да, надо б улучшать.
Интересный эксперимент с созданием системы охлаждения! 19:03 - "нормальные светодиодные лампочки - содержат конденсатор на входе". Не всегда, иногда для высокого коэффициента мощности делается без конденсатора, а подавляется ВЧ постоянка, модулированная по НЧ емкостью на выходе, кроме подпайкой конденсатора, там где его не предполагалось поднимает вместо постоянного пульсирующего 220 до 300...310V, допускает-ли работу драйвер с таким напряжением, тоже лучше узнать заранее. Мерцание может присутствовать из-за переключения каждого из драйверов, отвечающего за свою секцию диодов.
Поэтому у него и подпрыгнул расход со 150w до 200w, а зная китайцев, то эти светодиоды при 50w работают на износ, у меня подобные были, я тоже подпаивал кондёр (только гораздо большей ёмкости), и мерцания практически нет, но чтоб светодиод не взлетел от такого, последовательно термистору ещё сунул плёночный кондёр (там можно подобрать нужную мощность), и панель моя с 50W слезла до 35, но зато нет мерцания и гораздо меньше нагрев.
Я такими диодами гараж осветил, 16 штук повесил диодов, проблему охлаждения решил с помощью алюминиевых радиаторов отопления, выглядит как отопление на потолке)
Я себе в гараже старый светильник , переделал , на Али купил пять таких светодиодных матриц на 25 ватт в качестве радиатора использовал обычную двухмилиметровую алюминиевую пластину, сажал на термопасту, и ничего нормально год работает и особо не греется.
Посмеялся от души, очень позитивно снято. Но лучше кончно сначало ознакомиться с теорией построения радиатора. А так лайк. Тоже люблю изобретать велосипед. Радиаторы частенько делал сборные, ниразу не отливал.
Да, навьен. Неа, он у меня очень удачно дотянулся с родным. Кстати, периодически плавают мысли попробовать разобраться с его протоколом и запилить вайфайное управление.
6:22 бентонитовая глина хорошо подходит кошачьи туалеты бывают из разных компонентов надо брать 100%бентонит и хорошо его перемолоть. и чтоб все хорошо пролилось нужно было сделать крышку и литники тогда было бы все гуд. ну и так не плохо как говорится первый блин комом))
Атвор , кристал кремни яначинает разрушаться на 125 градусов (этокрест сразу) разрушение элюминофор-массы (свет о масса) 90 (по другим источникам 95), деградация пн перехода для UV светодиодов 65-75 градусов ... так далее единожды достигнув этой температуры ристалначинает деградировать и чем дольше тем быстреее, нормальная рабочая температура дял таких матриц является 40 градусов кристал +5 ато и 7 градусов больше) потолок 50 градусов ... все сто выше это заведомодеградирующее гавно ...
P.S. не видел ни одного свитильника на 100 ват чтобы диодработал при температуре воздуха +30 в режиме , и чтобы егокупили в магазине .... только ХЭНД МЭЙД
Кстати ... гдето я видал видосы политю алюминия и там делали так : кварцевы писок , зразведенный до жидкого состояни я жидким стеклом ... потом из балона с углекислым газом (схавтывается жидкое стеклоот этого) автор все просушивал и заливал , прикол в том что этовсе можно отвебрировать и в последствиинетникипения ни чего ... сори рылся рылся найти не смог но он отливал поддоны для двигателей как на заводе !
Во-во. А ещё больше я афигеваю от магазинных лампочек. Там температура под 100 и оно реально на них работает. ...Но, потому и не долго.
А какой вы видите смысл в том чтобыпродать вам лампочку котроая будет работать 30лет ? шутит е?
Ну... справедливости ради, есть такие. Я в магазине лампочки тупо по массе выбираю =) Беру на 16-18 ватт, но весят они как гирьки. Ну и светят уже тоже прилично - второй год пошёл. Но тоже - температурка приличная, за корпус после часа работы особо не схватишься - градусов 70 есть.
ну она отслужит 2 или 3 года ... а могла бы 30 лет ...
Блин поржал от души когда из формы доставал))) ой как тепло... Афигеть как тепло... Айяайайай))) спасибо за видео и настроение))
пропущен один важный пункт - сходить к знакомому фрезеровщику и фрезернуть панель на чисто
И я о том! Не понял момента с суперклеем, видимо человек со слесаркой вообще е дружит! Да кстате существует термо клей!
ниче :) мы его как нибудь научим :)
Ну ДА, земляк же! А вообще молоток! Вопрос к автору а где дачка если не секрет?
Механикус Guliwer
Я даже не мог подумать что он этого не сделает.
Мужики я тут подумал, это отличный обогреватель получается, если он разогревает болванку в 3,5 кило до 70 градусов, при этом потребляя всего 200 Вт. Экономно и светло! туфтой попахивает!
Я установил 50ватт матрицу через медный теплорастекатель 2мм толщиной размером с матрицу на алюминиевую пластину толщиной 5мм и габаритами 350 мм на 400мм нагрев 40градусов в тёплом помещении светит уже год всё нормально. А если еще анодировать или покрасить в черный цвет , фрезернуть по краям сквозные пазы то можно я думаю и уменьшить. Пробовал устанавливать 50 ватт матрицу на комповый радиатор и охлаждать вентилятором тоже хороший эффект но всё время шумит вентилятор. Ваша идея мне очень понравилась , но можно модернизировать сделать более эффективный игольчатый радиатор : вместо рёбер сделать конусные целиндрики величиной с напёрсток . Очень эффективный радиатор. Молодец ставлю лайк .
Аккуратность в сборке дает процентов 20 к КПД. ))) Панель радиатора нужно отполировать, (Да весь радиатор тоже) мосты выставить ровно во избежание перегрева точечного, конденсаторы вывести наружу в отдельный блок. Добавить кулеры.
Не варистор, а термистор. Варистор просто замыкает собой цепь при превышении его номинального напряжения и заставляет сгореть предохранитель, а термистор как раз и ставят для снижения тока в момент включения ибо "на холодную" он имеет небольшое сопротивление из-за которого в последствии нагревается и теряет его.
Да, пардон. Оговорился.
Описка - "на холодную" он имеет БОЛЬШОЕ сопротивление из-за которого в последствии нагревается и теряет его.
Имелось в виду то, что его сопротивление около 3-10 Ом, а не 10К-100К как у термисторов для измерения температуры
С такими емкостями , как10..22 uF - терморезистор там нафиг не нужен. Видел немало нормальных источников питания, например, те же ATX блоки от FSP где на емкостях до 235 uF, пара последовательных конденсатора на 470 uF и нет терморезистора и при этом источники работают десятилетиями каждый день включаясь\отключаясь :)
б/у компьютерные радиаторы с кулерами, я думаю хороший вариант?
Нет, для улице нет. Дождь, влажность убьёт кулеры.
Далеко ни все.
очень хороший вариант радиаторы от 478 сокета с кулером. и да, это не уличный вариант
Где-то поднималась тема этих матриц. При установке конденсаторов вырастает мощность. То есть они светят ярче, но и греются сильнее. Идет дикий перегрев. Нужно снижать мощность либо диммером, либо выпаивать одну микросхемку питания.. Как -то так. Матрицы не будут так греться. Видео - высший класс. Респект.
Спасибо за проделанную работу. Инструкции про то, как не надо делать, тоже нужны.
Там напряжение замер, офигеешь
сначала хотел предложить лить перевернув её, но может не пролиться , что если лить вертикально?
Придётся делать очень высокую формочку. Но да - можно попробовать боком.
crazy))) но всегда с большим удовольствием смотрю. Молодец.👍
Интересно и с юморком. Молодец. Не важно сколько такой прожектор проработает, за-то от сделан с душой 😀
Мысля появилась при просмотре, если будешь повторять все можно взять стекло от классики или что то подобное. Плюсы - от нагрева не лопнет, рассеиватель есть ну и еще думаю что то есть)
Есть у меня пара подобных панелек, но на 20 Ватт. Наличие 220 вольт не внушало оптимизма и поэтому я не держался за радиатор голыми руками, как оказалось не зря, у одной был косяк с изоляцией. Вторая же подверглась внедрению конденсатора и изменению токозадающего резистора для приведения мощности в норму.
УЗО не гарантирует от удара током?
На резисторе, значит, будет 5-10-15 Вт рассеиваться? Может лучше две панели последовательно включать, если с конденсаторами. Сам вот думаю, как быть.
Ааа, я понял. Это как-то уж слишком тонко. Надо будет посмотреть. Спасибо.
@@QwerTy-cx5fn нет
техника безопасности уровень везунчик!!!
Прикольно. Ты весёлый блогер, смотреть интересно😊
"Бабка подай провод" )) Ну вот, а ты говорил : "Фаза, фаза"
У тебя золотая жена, береги её)
все просто: цепляем светодиоды на батарею водяного отопления (батарею на улицу), делаем циркуляцию теплообменника по системе, и на выходе свет на улицу+ отопление дома
Как раз летом собираюсь радиаторы на усилок отливать.Опыт ваш пригодится.
За радиатор лайк!
Автор, а вы случаем не путаете варистор с токоограничивающим терморезистором?
А выдержат ли слабые входные диоды бросок тока при зарядке конденсаторов?
А хорошо ли подогревать электролиты радиатором?
А вы уверены, что драйверы рассчитаны на работу от сглаженного или постояного напряжения?
А не проще ли поставить мощный диодный мост, которому цена копейки, за ним конденсаторы, и это уже разводить по диодам?
А не цианакрилатовый ли клей вы используете, который становится токсичным при примерно 80 градусах, и не факт что не отвалится при нагреве? Там же есть 4 монтажных отверстия на каждой подложке, специально для крепления.
А не нужно ли поставить хотя бы предохранитель на случай пробоя на радиатор?
Молодец хорошую вешь подсказал буду пеку для плавки собирать.
Не ошибается тот кто ничего не делает))) осторожней с электричеством..не родня))) удачи тебе.
Мне кажется нужно было полирнуть плоскость болгаркой с лепестковым кругом. Много пор на плоскости. Используй, пожалуйста, сварочные перчатки, чтобы руки не повредить
О! А вот насчёт болгарки не подумал. И вправду, стоило зачистным пройтись!
Мда слой термопасты толстоват надо было полирнуть, чем толще слой тем он быстрее засохнет и весь толк от пасты пропадет
Я бы на фрезеровку отдал. Хотя б чтоб часть сняли. Думаю теплоотвод только лучше стал бы.
полирнуль болгаркой? зачем еще волны, только станок
Алюминий - болгарочным кругом? Ну удачи, ага...
Панели приклеил криво и на разном растоянии))) Лайк.
Это потому что искал площадку по-ровнее, что б плотно прижалось. Корпус при литье ж малость повело.
А вот идея сначала обработать болгаркой - правильная. Но не догадался.
Опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель. Лайк!!!
Про полировку болгаркой уже написали. По поводу матрицы - я бы развернул рёбра на 90 градусов и поставил бы матрицу так чтобы рёбра были вертикально. Так можно и песок хорошо запресовать между рёбрами, и растекаться будет равномерно и в случае быстрого сгорания пенопласта форма не провалится. Видел недавно видео как у чувака пенопласт прогорел и песок просто провалился в пустоту на горизонтальной форме. Лайкос за позитив)
сборки мона было и на шурупени пригводяшить. а то клей, однако, не камильфо.
В качестве лома используй лом от ДВС. У них состав сплава специально для отливки применяется
Для механических систем - да. Для электроники - нет. Силумин хуже проводит тепло. Тут нужен был именно чистый алюминий.
Думаю качественная отливка из силумина даст больше теплоотвода, чем пористый алюминий)))
Кстати, форму из пенопласта можно сделать из цельного куска без использования клея. Для этого надо изготовить два контура из фанеры и вырезать по контуру с помощью натянутой и разогретой нихромовой проволоки
Можно. Но такого куска пенопласта у меня тоже нет. А внутреннюю полость всё равно придется клеить.
Да и не такой он и пористый. Поверхность получилась чуть шероховатая из-за не ровной поверхности самого пенопласта. В следующий раз возьму гладкий, как раз позавчера нашёл.
Какой силумин в двс вы о чем ? там чугун , алюминий и дюралюминии
Блин,ну молодец,взял и сделал,респект
Прикольный прожектор получился...
Для снижения мерцания можно дополнительно поставить диодный мост и конденсатор побольше за пределами фонаря, в отдельной коробке. В имеющихся на платах мостах будет работать одно плечо.
Хоть кто-то грамотно подошёл к монтажу светодиодов мощных
Респект , настоящий хардкорный DIY
И получился Электро-Свето-Обогреватель!👌
Автор, когда Вы кондёры после моста повесили, Вы поднял действующие напряжения - и у Вас светодиоды теперь работают за пределами номинала, отсюда у вас и не 150Вт, а 200+. Ставьте балласт на входе, чтобы их вернуть в нормальный режим и перегрева такого не будет.
Поддержу, Вы используете амплитудное значение напряжения. Конденсаторы надо ставить перед светодиодами, после драйвера.
Заметил по своим светодиодам (примерно такой же модели купленные лежат), заметное мерцание пропадает с кондером на 100-200 мкф, и да "балластник" очень поможет, можно даже поиграться и сделать переключатель на разные яркости, используя плёночное конденсаторы разной ёмкости.
"Поддержу, Вы используете амплитудное значение напряжения. Конденсаторы надо ставить перед светодиодами, после драйвера."
Пробовал так делать на 2-х светодиодах, после нескольких пробных пусков на диодах что-то сгорело в драйвере и на диод стало поступать 310В, думаю сгорел РН. Конденсаторы ставил с резистором для его разряда после выключения. Для третьего диода я собрал отдельный "драйвер" с понижающий конденсатором, диодным мостом и сглаживающим конденсатором, плюс шунты до и после диодного моста. Работает без нареканий. Понижающий конденсатор поставил слишком маленький (0.5мкФ на 30вт светодиод), в результате напряжение просело до 200В. Светить конечно стало чуть тусклее, но светодиод теперь вообще не греется, т.е. он даже не теплый, он комнатной температуры. Думаю есть смысл использовать конденсаторы таким образом при каких-то ограничениях с охлаждением. Но мощность светодиода нужно будет брать с запасом, т.к. 5-10% ее потеряется.
Двоечники блин, конденсатор до амплитудного заряжается без нагрузки, под нагрузкой он заряжается до действующего, действующее напряжение названо действующим не просто так.
Под нагрузкой это будет не 310, а допустим 280-290. Проверь на практике, а потом пиши :). Тут же не килловатная нагрузка, а всего 50Вт на лампу. На 30Вт такой же лампа 289 по-моему напряжение под нагрузкой.
Тигель тигель ай лю лю
Ну ты нетерпеливый конечно)
Буквально на днях получил 4 таких платки, по 50 Вт. Буду токарному освещение делать.
Лучше не надо. Мерцание бешеное глаза будут уставать. Такие только для улицы
Плитка сгорела от температуры алюминия что ли ?
Гипсовая то? Да.
Нее , я про пенопластовую ) или когда песок высок ты ее выковырял ? не совсем понял )
Самоделкин 37 rus. Технология называется "литьё по газифицируемым моделям" ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC
пенопласт сгорел полностью, там же расплавленое железо температурой около 600градусов
вау, лил _железо,_ а получил _алюминий_ )))
Рэпчину бы тебе читать)))) тараторишь, мама не горюй))))
Да , чел разговорчивый, с каким-то говором беларусского прораба. Меня прям разрывает от смеха от его балабольства. Собственно поэтому и подписался на него.
Когда ожидать алюминевый корпус для автоусилителя на 4-5 кг , дико греются 1,5 - 2 килограмовые современные ?
По поводу литья, сразу с ходу есть косяки, расплав надо греть сильнее, использовать флюс для удаления шлака(можно соль и соду на сколько помню), в качестве связующего используют жидкое стекло, форму потом нужно сушить или продуть CO2(балоны для сифонов-пневматики, огнетушители), пенопласт лучше не брать, пойдет пенополиуретан(плитка для утепления, прочнее и структура однородная), горловину нужно делать для заливки высокую, чтоб продавило расплав под действием силы тяжести, заливать нужно с толстой стороны, у тебя с той где прилеплены светодиоды, лучше думаю с торца, да в твоем случае можно было отформовать и залить без выжигаемой модели, форму тогда можно было бы прогреть и качество литья было бы выше, и я бы каждую панель сделал бы на отдельный радиатор, ребра бы почаще сделал, и принудительное охлаждение в виде 12см винтиляторов комповских
с такой поверхностю на которую посажены светодиоды теплоотвод никакой светодиоды быстро умрут
А скоро - это в каком году? )))
там термопаста, даже если пол милиметра зазор - не страшно
более теплонагруженные элементы вообще на двухмилиметровые термопрокладки садят и десятилетиями работают без перегрева
@@user-li6gs3to7r Я бы зачистил бы поверхность, было бы круто под матрицы, а так, с пастой, вообще пофиг)
@@user-li6gs3to7r Я паяльник собирал, и термопасту туда вдул, где спираль. Так вот, подымило минут десять, и теперь работает как сумасшедший )) Нагревается быстро, и температуру хорошую держит. Сказать что я дурак - ничего не сказать XD
Может воск использовать для литья примеры внизу и качество очень классное и воск многоразовый :)
Литье алюминия ruclips.net/channel/UCTTI19iRbNKfpAlAdSe8o7wvideos
Пример ruclips.net/video/0IgyG4ZdijU/видео.html
Плоскость оливки отшлифовать и заполировать. Это тоже самое когда плохой контакт между процессором и радиатором из-за этого меньше тепла отводиться даже если очень много термопасты наложить. Если отшлифовать думаю ещё холодней будет из-за хорошего контакта.
насчет парафина не знаю, но у него есть видео когда из свечек делает "игрушки"
Для такой задачи - слишком запарно будет. Песок начнёт при трамбовки проникать в воск. Сам воск может отколоться. Да и делать ровные детали лучше с ровнях заготовок. Надо просто брать более дорогую и плоскую плитку, да делать 3 литника: либо с краёв, а выход что б в центре.
Просто думал что можно в разнос (смазать вазелином или ещё чем то что бы отлипло потом) тонким слоем налить и потом нарезать на прямоугольники горячим канцелярским ножом, потом припаивать и сформировать из простых фигур радиатор для охлаждения с литниками потом в гипс отпуская сформировать корочку(оболочку), потом в песок утрамбовать и как в видео потом продолжать и т.д.
У меня бабушка работала в летейке.На заводе.Они формы делали это кварцевый писок и глина.Прес из этой смеси довил форму.Она сохла потом её досушвали в печи.И выливали внеё потом алюминей.Лили для агрегатов какихто карпуса.Потом станки ЧПУ всё доробатвали.
Услышал знакомое слово "Юнона" :) Я в детстве там кассеты для спектрума покупал, прошло уже лет 25 с тех времён, а рынок всё там же.
Скрещивал пальцы за автора, когда заливал в форму)
Можно сзади на радиатор приколхозить пару-тройку самых дешевых вентиляторов для ПК 120 мм. Нагрев должен существенно уменьшиться, если только сами вентиляторы на морозе не помрут. В любом случае попробовать стоит, цена позволяет.
Дык а на улице всё и так нормально. А если домашнее использование - то да, можно.
Фиговый с тебя ботаник, чувак ))) Фитолампы - эт нечто другое )))
Автор, радиатор должен рассеивать тепло, у тебя получилось толстое основание и оно будет тепло аккамулировать. Нужно саму плоскость сделать чуть тоньше а ребра выше, так площадь увеличится, тепло рассеиваться будет значительно лучше.
а может он просверлит и сделает в толщине тепловые трубки? Эффективность может вырасти в раз 10
@@arleenlasleur Они уравнение Абеля от уравнения Фредгольма первого рода отличить не смогут, а ты им такое)
@@ruslankurbanov5499 чииииво...
@@ruslankurbanov5499 я о том же..... а что ты такое написал? )))
казалось слишком кустарно, но когда увидел свет охренел ))
Очень позитивный ролик.
для начало замени эти гавеные диодные панели на COB и зачем такие бандуры лить , проше 3 маленьких отлить и их по местам расставить , света больше будет
В нормальных прожекторах от COBов все отказываются, а я заменять буду. Ага. ))
@@user-li6gs3to7r в нормальных прожекторах не ставят древние светодиоды, которые имеют низкий КПД, и для которых нужны огромные радиаторы. При этом они работают при больших температурах в номинальном режиме.
КПД у них точно такой же =) А вот площадь рассеивания тепла во много раз больше и лучше. Нет нагрева соседних элементов от собратьев. В результате, распределённые матрицы, как правило, гораздо надёжнее. + световой поток более рассеянный.
Минус - отдельные корпуса стоят денег. И вот поэтому изобрели COBы. Они просто тупо дешевле. Больше плюсов у них нет.
@@user-li6gs3to7r китайские СОВ это шлак полнейший, нормальная сборка будет светить так же, при почти в два раза меньшей площади кристалла, при этом выделяя меньше тепла. В итоге при тех же 85 градусах в работе, прослужат чуть ли не на порядок дольше китайского хлама.
Возможно, где-то и существуют "не китайские" сборки... Но вот эта китайская матрица у меня работает уже одна - третий год, а те, что на видео - скоро как год. никаких проблем нет. Что меня полностью устраивает.
19:18 Это не варистор, а PTC-термистор.
Да, оговорился =(
Это не PTC, а как раз NTC.
Спасибо за видео! Вопрос. Почему варистор последовательно включен? Он же вроде параллельно включается на переменном входе.
Термистор. оговорился
Надо было отражатель из фольги вставить и клапана сделать что бы лишние тепло выходило,а так прикольно)
Вот что бы не морочить себе голову с радиатором и контролем температуры, особенно летом, когда градусник показывает 30-35, я использую метал-гидридные лампы, которые такие же экономичные как и светодиодные.
м.б. металл-галлилидные? ;-)
Скажите пожалуйста, можно ли использовать для питания этой панельки самодельный блок питания? Дайте ссылку на схему или же на готовый, 100 % проверенный вариант, что-бы купить. Спасибо!
они ж на 220
Использовать в качестве радиатора,можно головку с мотоцикла минск или др.Проточить плоскую поверхность и можно ставить светодиод.
Да, это я сделал первым. И тот уже 2 года как светит, на втором канале заметку делал.
Говорите медленнее, нифига непонятно.
Ты молодец, и даже завидую!
Весьма интересно! Понравился стиль изложения и отсутствие гордыни в голосе ). Я бы учел площадь рассеивания, вес-то большой, а ребер маловато.. Помнится, был какой-то станок, который резцом сдвигал слой за слоем с заготовки, недорезая миллиметра 3-5, получались такие частые ребра. Можно еще, как вариант, нарезать ту проволоку, запихнуть ее в плиту и быстро остудить, чтоб получился такой ежик из алюминия.
Не. Для естественной конвекции как раз надо рёбра с шагом 1-2см. Тонкие будут хуже работать. А вот если принудительное охлаждение - то да, там можно заужать, за счёт чего выигрывается габарит.
Молодец ,дерзай, экспериментируй
Нас старых пердунов радиолюбителей 60-70 годов становится всё меньше. но благодаря тебе и таким же рукодельникам есть надежда, что и молодёжь будет не только на смартфоны давить, а делом мужским заниматься.
Молодец мужик это просто классно
Клеять суперклеем греющиеся детали это плохо. Он от температуры разрушается. Вместо него могу посоветовать момент.
Да и кондер там не слишком хорошо вписывается. Он конечно стабилизирует частично пульсации, но также и повышает мощность идущую на кристаллы. А для них лучше эту мощность как раз снижать, ибо с завода они идут перегруженные.
Зиму эта конструкция переживет, а вот лето...
В любом случае Вы молодец! Уважаю людей которые могут сами что-то сделать.
Я упрощённый вариант такого светильника собрал. Светодиод на 30 Ватт 220v. Поставил его на кулер от компьютера. 775 сокет Intel. Грелся выше 60 градусов. Подключил к питанию 5v штатный вентилятор от этого кулера. В итоге теперь температура светильника выше 35 градусов не поднимается
Не, оно у меня улично-мастерсковое, вентилятор никак не хотел ставить. Да и под вентилятор бп надо
По супермощному прожектору идея понятная и вобщем-то верная. Но для комфортного освещения гораздо лучше несколько менее мощных источников света, плюс светодиоды по-хорошему надо закрывать рассеивателями, иначе это ад для глаз.
Молодец. Интересно. Одобрямс. Давно смотрю Ваши сюжеты. Но прокомментировать решил первый раз. - Для такого двора надо было панорамный прожектор делать. Или ставить мотор по оси Х и завязать на датчики движения.
Хм... тогда уж трекинг-система. Камера + распознание изменений и наведение прожектора на это место. Вполне реально. Но как-то... хрен знает, если только чисто поприкалываться )))
молодец!токо ТБ не надо пренебрегать!побольше таких видео!лайк!
*Крутая процедура)*
настоящий профессионал говорит - Хм, интересно получилось! :D
Отличный Девайс ! Радиатор Мега !
Ты реально крутой мужик!!!
диодные панели можно лепить на обычный казанский герметик-прокладка, теплоотвод отличный! Проверял сам.
Во-во. А тут народ бомбит от слоя термопасты в пол миллиметра-миллиметр ))) А меж тем - площадь то рассеивания большая. Это у проца надо вдвое большую мощность отвести от площади в 1кв см, а тут то 5*5см, да по теплу в 2 раза меньше.
Что бы не было пор на поверхности формы, нужно обрабатывать спец. антипригарной краской, тогда все поры в песке скроются и будет гуд. А так посмеялся над вашим формованием, но неплохо вышло, на будущее, делайте основание можно прям в опоке, ставите форму как положено и потом досыпаете смесь, и не надо крутить ни чего, и еще делайте летник, чтоб метал лить не сразу в форму а тек он равномерно и неприрывным потоком, тогда пролив будет норм, Что еще сказать, удачи в экспериментах вам
Меня терзают сомнения по поводу этих узоров на радиаторе, но, наверное, это не критично.
Спасибо за контент ;)
Да, пенопласт надо брать менее пористый и без "кружавчиков" )))
Но меня больше недолив заботит. Таки надо было лить сразу через оба литника. Или литник делать в середине и по бокам 2 мелких для воздуха.
Панели нужно было на резьбу посадить а не на клей)
и радиатор отполировать надо было -а термапаста - сколько мало ты ее бы не положил ее все равно будет много. она для вытеснения воздуха
Ну... Фрезера у меня пока нет, да и ставить его некуда. Впрочем - даже так, теплоотвод удовлетворительный. А вот под матричный светодиод да, надо б улучшать.
А ты поди его оторви )))) Вон та панелька на пробном куске алюминия уже год как сидит и хрен оторвешь теперь =( А пытался!
Да светит ой-ой-ой, электрик и фосфор это святое, свет будет всегда!
Вот неугомонный, респект и уважуха. Молодец, что не здаешься.
Интересный эксперимент с созданием системы охлаждения! 19:03 - "нормальные светодиодные лампочки - содержат конденсатор на входе". Не всегда, иногда для высокого коэффициента мощности делается без конденсатора, а подавляется ВЧ постоянка, модулированная по НЧ емкостью на выходе, кроме подпайкой конденсатора, там где его не предполагалось поднимает вместо постоянного пульсирующего 220 до 300...310V, допускает-ли работу драйвер с таким напряжением, тоже лучше узнать заранее. Мерцание может присутствовать из-за переключения каждого из драйверов, отвечающего за свою секцию диодов.
Поэтому у него и подпрыгнул расход со 150w до 200w, а зная китайцев, то эти светодиоды при 50w работают на износ, у меня подобные были, я тоже подпаивал кондёр (только гораздо большей ёмкости), и мерцания практически нет, но чтоб светодиод не взлетел от такого, последовательно термистору ещё сунул плёночный кондёр (там можно подобрать нужную мощность), и панель моя с 50W слезла до 35, но зато нет мерцания и гораздо меньше нагрев.
А есть гайд по работе с МЕГА-вальцами? как такие же заиметь?
Проста супер, не красота главное а то, что все своими руками, да еще как. Мне очень понравилась
Я такими диодами гараж осветил, 16 штук повесил диодов, проблему охлаждения решил с помощью алюминиевых радиаторов отопления, выглядит как отопление на потолке)
Жованый крот это же литьё!!!! Лайк и подписка )))
Я себе в гараже старый светильник , переделал , на Али купил пять таких светодиодных матриц на 25 ватт в качестве радиатора использовал обычную двухмилиметровую алюминиевую пластину, сажал на термопасту, и ничего нормально год работает и особо не греется.
а если использовать вибростол для ровной просадки писка, во время укладки формы.?
Да на самом деле, надо было просто форму на бок поставить. А так - обычно такие вещи утрамбовываются просто и этого хватает
Надо такие лампы с нагревом радиатора для отопления помещений дополнительно
Посмеялся от души, очень позитивно снято. Но лучше кончно сначало ознакомиться с теорией построения радиатора. А так лайк.
Тоже люблю изобретать велосипед. Радиаторы частенько делал сборные, ниразу не отливал.
Класс, спасибо за видео круто !
Есть крылатое выражение: Нетерпелив как женщина! ;-))
я в формы для крышки просто проволоку смотал в несколько витков вразнобой, оставил ручки и залил все шамотной жижей
отлично освещает лайк
Я просто купил листовой алюминий 30 на 30 см (который рифлёный) и поставил туда 50 ватт чип. Выше 80 градусов не нагревается!
У тебя блок управления котлом стоит на полке. Он от Navien? Там два провода? Сколько метров до котла? Сам удлинял? Проблем не было?
Да, навьен.
Неа, он у меня очень удачно дотянулся с родным.
Кстати, периодически плавают мысли попробовать разобраться с его протоколом и запилить вайфайное управление.
Лайк и подписка за старания :)
Класс, спасибо за видео)
надеюсь на все это строительство тоже будет видео выходить)
6:22 бентонитовая глина хорошо подходит кошачьи туалеты бывают из разных компонентов надо брать 100%бентонит и хорошо его перемолоть. и чтоб все хорошо пролилось нужно было сделать крышку и литники тогда было бы все гуд. ну и так не плохо как говорится первый блин комом))
Есть специальный клей для плитки в том же магазине продают ,дракон называется