В ролике во время закалки металл имеет "красный" цвет.Обычно при таком цвете металла делаем отпуск.Просто нагреваем до такого цвета и оставляем остывать,тогда заготовка превращается в обычный сырец,даже если была закалена. Но чтобы закалить нагреваем её до "бела" и сразу бросаем в воду без задержек.Когда заготовка остывает в воде,то имеет хорошую закалку.В зависимости от состава материала такая сталь без вреда для себя рассекает наковальню.Я часто изготавливал молотки с зубилом и керном для ассистентов сварщика. Бензиновой лампой и газовой горелкой так не нагреть.Я пользуюсь пропановым резаком для нагрева,ещё можно использовать индукционный нагрев. Состав стали подскажет температуру:если после закалки получается хрупкая значит надо немного снизить температуру нагрева. Конструкционный прут не удаётся закалить ни на высоких,ни на низких температурах.
Тогда к вам у меня вопрос точнее несколько, конструкционный прут, это какой диаметр или что из них имеете ввиду? Насчёт температуры я так и думал, так закалённая сталь средне углеродистая будет обрабатываться напильником?
@@electro_genius Слесарь принёс со строй базы круглый прут диаметром 10 мм,видимо для строительных конструкций.Пытался ему изготовить зубило и керно,после четвёртой попытки бросил,материал не закаляется. Вообще я предпочитаю использовать 40Х и подобную сталь.Без проблем закаляется,обладает высокой прочностью,долго не тупятся(зубило,керно).Затачиваю заточным кругом. А среднеуглеродистая сталь она ведь не лигированная.У неё прочность меньше 40Х. При изготовлении зубила и керна из 40Х я закаляю только концы(заточку и ударную часть)примерно 15-20 мм от края;среднюю часть не трогаю.
@@granbux А ещё вопрос точнее, два к вам, практических. 1. Напильник или Ножовка по металлу может хотя бы немного взять закалённую (ну или частично закалённую) сталь 45? 2. Так как я не могу пока себе увеличить нагревательный арсенал, ещё такой момент, а если я повторно нагреваю деталь, ну максимум лампа дожимает (Ну это зависит от толщины детали как понимаю) примерно 900°, и повторно буду опускать в раствор, то есть дважды нагрел и опустил это повлияет на улучшение закалки? Ну грубо говоря несколько раз нагрел несколько раз охладил, толк будет?
@@electro_genius Считаю что если закалить сталь 45,то новый напильник возьмёт,а вот полотно по металлу быстро "сядет". Для сравнения скажу,что закалённое зубило из стали 40Х без вреда рассекает кузнечную наковальню. Я не вижу смысла пытаться провести повторную закалку,ведь при повторном нагреве,когда температура дойдёт до 600°С произойдёт отпуск закалки.Лучше тогда не тратить время и средства,а сделать механическое упрочнение изделия и потом обработать.Я бы сделал так: Заготовку под шестерню из стали 45 сделал немного большего диаметра,потом нагрел заготовку по наружному диаметру(около 700 °С)и молотком обстучал по кругу наружный диаметр,потом в воду.Врезультате диаметр уменьшится за счёт уплотнения/упрочнения верхнего слоя;прочность верхнего слоя увеличится,потом напильник уже не поможет.Это проверенный способ на сварочных стыках,эффект кузнечной сварки. Ещё проверенный вариант это наварить упрочнёным электродом верхний слой наружного диаметра и обработать.Но надо подбирать электрод потому что если окажется с повышенным легированием то резцы с победитом не берут такое упрочнение(содержание марганца и т.д превышает в 2 раза,например у УОНИ изготовленные в германии имееют в 2 раза больше легирование чем у российских).Возможно минеральные резцы возьмут,но проверенно победит не берёт вообще. Даже обычные электроды дают хорошее упрочнение.Мы например наваривали обычными АНО шейки коленвала и он работал 1,5-2 года без перетяжки вкладышей.Для сравнения лазерного напыления шеек коленвала хватало только на 1,5-2 недели. Есть ещё карбидные упрочняющие смазки после них тоже резцы из победита не берут такие детали.
@@granbux Спасибо за развернутый ответ. Насчет наплавочных электродов тоже думал и даже купил Т590 как раз, но пока не пробовал, думал сначала с закалкой разобраться по мере обучения.
В ваших действиях я нашел три ошибки: 1. Вы хотябы ориентировочно определили марку стали (скажем по искре) 2. Измеряя температуру Вы на что направляли пирометр: на деталь? на пламя лампы? или на кирпич? Температуру чего он Вам показал. Уж если так измерять, то надо деталь было достать из кирпичей и направить прибор именно на неё. 3. Какая температура закалочной среды (воды)у Вас была до погружения туда детали и после её (детали) остывания? Привожу полный режим закалки стали 45 на мартенсит (их три типа, но раз Вы калили в растворе поваренной соли то привожу именно его. Температура нагрева -820-840 град С; охлаждающая жидкость 5%-й р-р поваренной соли в воде; температура охлаждающей жидкости 20-30 градС; Выдержка в охлаждающей жидкости - до 100 град С, дальнейшее охлаждение в масле. Полученная твердость 58-62 HRC. Режим взят из книги - Справочник "Инструментальные стали" Под редакцией ГуляевА.П. (стр. 246) Москва. Машиностроение 1975г
Ну насчёт измерения температуры термометром, да, нужно было бы убрать заготовку измерить отдельно. Сожалению температуру воды не подскажу, но она была скорее комнатная, вопрос даже в том что она должна быть достаточно холодной после детали или нет? Ведь ещё не понятно сколько литров воды нужно на деталь. Мало нальешь - быстро среда нагрелась, много нальешь-почти прохладной осталась, а влияет ли это на качество?
Немного подкалил же! На базах бывают маркированые кругляки чтоб не мучаться с угадыванием, минимум углерода = минимум результата. Поиграйся с рессорой прощще будет опыт приобрести, отожги ее с медленным остыванием убавляя или отдаляя лампу - почиркай, потом термообработка.
Привет Артём, конечно лайк, всё правильно делаешь, просто в кругляках сталь говёную продают, на спец заводы идёт нормальная сталь, в ширпотребе такой не будет, и то ты " Закалил сталь"" Удачи друг!
Все таки немного можно, я потом вне видео несколько раз попрактиковался. Но температура с лампы прямо на пределе для этого, там надо так разместить все грамотно чтобы десятки градусов за зря не терять. Пока экспериментирую. Пропан кислородного резака мне пока не видать
В ролике во время закалки металл имеет "красный" цвет.Обычно при таком цвете металла делаем отпуск.Просто нагреваем до такого цвета и оставляем остывать,тогда заготовка превращается в обычный сырец,даже если была закалена.
Но чтобы закалить нагреваем её до "бела" и сразу бросаем в воду без задержек.Когда заготовка остывает в воде,то имеет хорошую закалку.В зависимости от состава материала такая сталь без вреда для себя рассекает наковальню.Я часто изготавливал молотки с зубилом и керном для ассистентов сварщика.
Бензиновой лампой и газовой горелкой так не нагреть.Я пользуюсь пропановым резаком для нагрева,ещё можно использовать индукционный нагрев.
Состав стали подскажет температуру:если после закалки получается хрупкая значит надо немного снизить температуру нагрева.
Конструкционный прут не удаётся закалить ни на высоких,ни на низких температурах.
Тогда к вам у меня вопрос точнее несколько, конструкционный прут, это какой диаметр или что из них имеете ввиду? Насчёт температуры я так и думал, так закалённая сталь средне углеродистая будет обрабатываться напильником?
@@electro_genius Слесарь принёс со строй базы круглый прут диаметром 10 мм,видимо для строительных конструкций.Пытался ему изготовить зубило и керно,после четвёртой попытки бросил,материал не закаляется.
Вообще я предпочитаю использовать 40Х и подобную сталь.Без проблем закаляется,обладает высокой прочностью,долго не тупятся(зубило,керно).Затачиваю заточным кругом.
А среднеуглеродистая сталь она ведь не лигированная.У неё прочность меньше 40Х.
При изготовлении зубила и керна из 40Х я закаляю только концы(заточку и ударную часть)примерно 15-20 мм от края;среднюю часть не трогаю.
@@granbux А ещё вопрос точнее, два к вам, практических.
1. Напильник или Ножовка по металлу может хотя бы немного взять закалённую (ну или частично закалённую) сталь 45?
2. Так как я не могу пока себе увеличить нагревательный арсенал, ещё такой момент, а если я повторно нагреваю деталь, ну максимум лампа дожимает (Ну это зависит от толщины детали как понимаю) примерно 900°, и повторно буду опускать в раствор, то есть дважды нагрел и опустил это повлияет на улучшение закалки? Ну грубо говоря несколько раз нагрел несколько раз охладил, толк будет?
@@electro_genius Считаю что если закалить сталь 45,то новый напильник возьмёт,а вот полотно по металлу быстро "сядет".
Для сравнения скажу,что закалённое зубило из стали 40Х без вреда рассекает кузнечную наковальню.
Я не вижу смысла пытаться провести повторную закалку,ведь при повторном нагреве,когда температура дойдёт до 600°С произойдёт отпуск закалки.Лучше тогда не тратить время и средства,а сделать механическое упрочнение изделия и потом обработать.Я бы сделал так:
Заготовку под шестерню из стали 45 сделал немного большего диаметра,потом нагрел заготовку по наружному диаметру(около 700 °С)и молотком обстучал по кругу наружный диаметр,потом в воду.Врезультате диаметр уменьшится за счёт уплотнения/упрочнения верхнего слоя;прочность верхнего слоя увеличится,потом напильник уже не поможет.Это проверенный способ на сварочных стыках,эффект кузнечной сварки.
Ещё проверенный вариант это наварить упрочнёным электродом верхний слой наружного диаметра и обработать.Но надо подбирать электрод потому что если окажется с повышенным легированием то резцы с победитом не берут такое упрочнение(содержание марганца и т.д превышает в 2 раза,например у УОНИ изготовленные в германии имееют в 2 раза больше легирование чем у российских).Возможно минеральные резцы возьмут,но проверенно победит не берёт вообще.
Даже обычные электроды дают хорошее упрочнение.Мы например наваривали обычными АНО шейки коленвала и он работал 1,5-2 года без перетяжки вкладышей.Для сравнения лазерного напыления шеек коленвала хватало только на 1,5-2 недели.
Есть ещё карбидные упрочняющие смазки после них тоже резцы из победита не берут такие детали.
@@granbux Спасибо за развернутый ответ. Насчет наплавочных электродов тоже думал и даже купил Т590 как раз, но пока не пробовал, думал сначала с закалкой разобраться по мере обучения.
В ваших действиях я нашел три ошибки:
1. Вы хотябы ориентировочно определили марку стали (скажем по искре)
2. Измеряя температуру Вы на что направляли пирометр: на деталь? на пламя лампы? или на кирпич? Температуру чего он Вам показал. Уж если так измерять, то надо деталь было достать из кирпичей и направить прибор именно на неё.
3. Какая температура закалочной среды (воды)у Вас была до погружения туда детали и после её (детали) остывания?
Привожу полный режим закалки стали 45 на мартенсит (их три типа, но раз Вы калили в растворе поваренной соли то привожу именно его.
Температура нагрева -820-840 град С; охлаждающая жидкость 5%-й р-р поваренной соли в воде; температура охлаждающей жидкости 20-30 градС; Выдержка в охлаждающей жидкости - до 100 град С, дальнейшее охлаждение в масле. Полученная твердость 58-62 HRC.
Режим взят из книги - Справочник "Инструментальные стали" Под редакцией ГуляевА.П. (стр. 246) Москва. Машиностроение 1975г
Ну насчёт измерения температуры термометром, да, нужно было бы убрать заготовку измерить отдельно.
Сожалению температуру воды не подскажу, но она была скорее комнатная, вопрос даже в том что она должна быть достаточно холодной после детали или нет? Ведь ещё не понятно сколько литров воды нужно на деталь. Мало нальешь - быстро среда нагрелась, много нальешь-почти прохладной осталась, а влияет ли это на качество?
Прокат (круг в частности) бывает и из низкоуглеродистых сталей, например 3сп-5, 09г2с, ст. 20 и т.д.
Привет Артём, у тебя новое увлечение 😃
Привет, да, теперь ломаю голову как изобрести пламя более горячее, опять надо изобретать...😰🤔 Хочу детали закаливать учитьсч
Артём привет. А какой ликвидус у твоей заготовки ?
Ух Ян, это довольно таки хороший технический термин, я посмотрел, не могу знать, у меня нет такого супер измерительного оборудования 😂
Можно ещё напряжением закалить метал. Я одну шину так закалил что сверло не брало.
Привет Андрей, у тебя и сталь хорошая была
Немного подкалил же! На базах бывают маркированые кругляки чтоб не мучаться с угадыванием, минимум углерода = минимум результата. Поиграйся с рессорой прощще будет опыт приобрести, отожги ее с медленным остыванием убавляя или отдаляя лампу - почиркай, потом термообработка.
Ну да, теперь закаливание у меня новое развлечение надолго😅
@@electro_genius Годами смотрю ножеделов и кузнецов, закалка самое интересное, шамот руки не доходят купить тоже интересно поковать позакаливать 😀
Помню прежде чем сделать шестерёнку шол в термичку,там как то по искрам от наждака определяли,эх давно это было👍
Специалисты конечно, постоянно это видят
Закаляй в любом масле залив его в ёмкость типа ведра
Буду пробовать, закалка это надолго теперь, генераторы вздохнули😅
Давненько видео не было
Постарел, сейчас не так уже со скоростью
Тести генератора давай
Буду, но попозже всё-таки
Привет Артём, конечно лайк, всё правильно делаешь, просто в кругляках сталь говёную продают, на спец заводы идёт нормальная сталь, в ширпотребе такой не будет, и то ты " Закалил сталь""
Удачи друг!
Результат все равно мне не нравится, хотя бы нечто среднее получить бы...тут говорят что температура нужна побольше
Старики закаляли так. Нагреть до цвета гнилой вишни, кратковременно в масло.Затем бросить на землю до полного остывания.
Наверное работает, наверное столь у них было специфическая самозакаливаемая прямо на воздухе
лампой не закалить
Все таки немного можно, я потом вне видео несколько раз попрактиковался. Но температура с лампы прямо на пределе для этого, там надо так разместить все грамотно чтобы десятки градусов за зря не терять. Пока экспериментирую. Пропан кислородного резака мне пока не видать
@@electro_genius строй горн