Добавлю про wm210, на большинстве этих станках с нуля, пиноль люфтит в корпусе з.бабки. У Вас рябь появляется, это показывет на то, что заготовка отжимается. Предположу, что здесь виновник узел заготовка_шарик_патрон. Такая рябь очень похожа, когда на длинных валах обработка без люнета.
@egorl1547 правильно, именно поэтому пиноль нужно зажимать после первичной настройки смещения ЗБ. И ещё раз перепроверить это смещение. В видео я это показываю. Большие люфты при малом весе узлов, это как раз тот вопрос - это станок или машинка ;) Этот вопрос мне обозначили опытные зрители ещё в первых моих видео, т.к. масса в металлорежущем станке это не последний фактор для обеспечения стабильности режущего инструмента.
Ничего странного 10:25 - просто чем ближе к патрону, тем выше жесткость установки детали. У вас слабое место это конус в задней бабке. На конечных операциях замени вращающийся центр на жесткий и посмотри результат. Неровная проточка получается когда отклонение детали составляет половину или треть толщины съема. И еще - скорость резания нужно устанавливать из данных на пластину, всегда получается примерно х1,5 - х2,5 от стандартных табличных значений для самокала.
@_shlee73_msk15 Спасибо за совет с жёстким центром, не попробовал, пожалел. Но деталь зажата не в патроне, а упирается междё двумя шарнирами. Я конечно в будущем проточу конус морзе между двумя шариками без вращающегося центра. Но я специально проверил на отрезание и обратил внимание, что плохо отрезающаяся 40Х резалась и около ЗБ и на удалении в 15мм, т.е. далеко от патрона. Никаких закусов. Резец конечно был острый и я резал сухую твёрдую сталь, а не ст3 в которую сразу бы затянуло и станок стал в закусе. В общем, есть повод для экспериментов. Спасибо за рекомендации.
Блестящяя поверхность образуется за счет наклёпа. У Виктора Леонтьева есть целый урок на эту тему. Острый резец это для обдирки и проточки. Для финишной обработки продаются специальные пластины с разными радиусами скругления и чем меньше скорость подачи , тем лучше. Лучше всего вобще круглая. Можно сделать наклёп и просто шариком от подшипника. На you tube много видео как им полировать. Канавки на заготовке образуются от неравномерной подачи. Двигатель и ходовой винт на этих станках не дружат. Поэтому без шлифовки тут не обходится. Для точения на них конусов есть специальная приспособа. Смещающийся по шкале центр закреплённый на конусе морзе. Удобно и не надо бабку смещать. Но так чисто в научных целях можно и бабкой :)
@konstbrat7053 Ваши рекомендации понятны мне. Но наклёп шариком сработает на равной проточке, т.е. немного не из той темы. Я сторонник наклёпа, чем шлифовки наждачкой. Накатку ещё не сделал, но в планах. А вот применение пластин с большим радиусом, это как раз тот вариант, когда передняя кромка резца поднимает равномерную стружку, а скользящая часть радиуса выравнивает поверхность. Хорошая проточка как раз и получилась на 300 оборотах (минимум моего станка) на подломанной пластинке, когда поднялась и начала сниматься вьющаяся стружка, а поджатый резец закатывал шероховатость. Подача у меня отдельным мотором и равномерная. Канавки скорее образовывались от того, что острый резец то выхватывал материал, то из-за люфтов скользил по поверхности. В прошлых видео мне писали, что микронные съёмы достаточно редки и не для всякого металла. Наверно, так и есть. Был бы благодарен за ссылку на "специальную приспособу". Обязательно опробовал бы. Чисто в научных целях, т.е. от нечего делать ;)
@@konstbrat7053 за канал Jonesey Makes спасибо. Вы имеете ввиду в виду видео Making a Set Over Centre taper turning attachment from Hemingway Kits ? ruclips.net/video/028wW5axznE/видео.html Я видел такое приспособление у другого автора, но сделать прецезионно такое устройство это ещё не мой уровень. Но главное, что если поставить это в КМ2 лёгкой задней бабки китайца, то там жёсткость пропадёт вообще. Я не понимаю, почему пишут, что сместить заднюю бабку в китайце является проблемой? Принцип такой же как и на приспособе. Вернуть на центр аналогично быстро. Что то я пока не понял. Нужно время и практика.
На продольную подачу шаговик вешай, или двигатель с редуктором от стеклочистеля авто, уменьшай подачу. В стоке на wm210 минимальная подача 0.156мм через гитару. Такая же херня была, с шаговиком и регулировкой скорости подач, поверхность обработки прям красота, дюраль почти зеркало. У меня сейчас и поперечка шаговик, на электронную гитару от Олега с чипмейкера собираю, плюс с мач3 управлять. В добавок электронника даёт резьбы(правая, левая 60°,55°) резать, конуса без всяких извратов с задней бабкой и шестерёнками. ruclips.net/video/3D0d42fWrDw/видео.htmlsi=H1EfIbmLc0EuvhWr на mach3 turn
@egorl1547 не внимательно смотрел. У меня привод продольной подачи от бошевского стеклочистителя. Т.е. гитара не перегружает и без того слабенький китайский моторчик. Использую и экспериметирую на обеих скоростях мотора с запиткой на 12 и на 5 вольт. Т.е 4 разных скорости подачи. Настройка ЗБ это самый простой процес из всех что я пока настраивал на этом станке. Про электронную гитару согласен, но сначала я должен понять, что этот станочек реально режет механикой, а не сказками блогеров. Механика - это резец снимающий равномерную стружку. Один мастер сказал, что навешивать обвес на это чудо, т.е. тратить дальше деньги и время, нужно очень хорошо подумав. Посмотрите правде в глаза и поставьте электронный привод на обычный универсальный станок - это будет реальное ЧПУ, а не балавство. Т.е. возьмите нормальный станок, выкиньте коробку подач, коробку привода замените частотником, коробку передач используйте на минимуме. И это китайское чудо просто не нужно ;) Но к этому нужно ещё прийти....
Резьбы на этом станке приходилось делать, с шагом до 2мм, метрические, диаметр заготовки максимум брал ~24мм, ст20. Если не увлекаться съёмом за проход, то норм идёт. Если по честному, то на шаговиках или гибридах, плюс продольная швп (на будущее) этот станок очень даже весёлый. По крайней мере тв-4 бу, всяко уработает. Да и электронника с швп обойдётся ~25тр, не великие деньги. Это два гибрида с драйверами,бп~10тр; мега2560~1тр; энкодеры и джойстик~3тр; кнопки,переключали, провода, разъёмы и всякая мелкота~3тр; ремни, шкивы-2тр; и швп~6-7тр, гайку с преднатягом брать. Можно и без швп пока. В любом раскладе электронную гитару можно продать в себестоимость, спросом как бы пользуется. Плюс приобретёте знания😊
@@egorl1547 и весь этот конструктор всё равно останется с люфтяще-дребезжащим суппортом, выгнутой станиной, дробящем шпинделе, лёгкой ЗБ. Не проще ли сразу взять обычный универсальный станок, выкинуть из него половину чугуна и заниматься хобби с электроникой.
@@SharafV wm210 для хобби самое то, конечно не для ст45... Как Вы рассуждаете, то более менее станок, не бу, тот же Китай, ценник посмотрите от 250тр и далее. Бу СССР станок, брать шабрить и тд, кто этим бэушками занимался, отвечают, ну уж нахй, лучше Китай новый взять(тот же джет) и не е'ть му-му. Как то так. Для меня wm210-800, пусть я вкину сотку-полторы тр, электронника и серва киловатная на привод, общая стоимость со станком 200тр. Это за глаза. Помимо на этом станке в стоке точил и проставки на авто. Хватает до задницы. Сейчас доведу до ума, для гаража хватит.
Не чистая обработка.наверное лювт есть в каретке продольной. На стук надо пробывать резко приподнимая завертушку лимба вместе с удлинителем. Ну и шариковые упор не даёт жёсткости. Тут тоже может вибрировать. Надо пробывать с малой продольной то что вы сняли и проточить по правилам с нормально зажатой заготовкой в патрон. И сравнить результат. Я делал на своём конус 2. Проблем не возникло. Единственное не удобство ход всего 5 сантиметров. . Делал самодельный вращающийся центр. Этот способ хорош для черновой обработки.
@user-by9vh7gk9t в первых сериях точил в малой продольной - она никуда не годится. Даже острый конус из калиброванной Ст10, который на другой стороне упора с шариком, получился ужасного качества проточки. И как вы правильно заметили - ход малой продольной только 5 см. Согласен, что с кареткой продольной подачи что то аномальное. Буду опять разбирать и проверять, т.к. хватило её не на долго (просто беда). Есть подозрение что или отпустило что то или лопнуло, а может притёрлось и люфт по призме, но каретка ходит плотно по станине. Откуда сомнения - при авто подаче вперёд иду еле касаясь, а на обратном ходу начинает конкретно брать. Т.е. если двигать каретку маточной гайкой, то весь узел куда то выворачивает. Но опыт есть опыт. Сама технология мне понравилась. Быстро настраивается, можно повторить и поправить, даже угол менять по ходу работ
Там где вы работаете отрезным, сталь гладкая, попробуйте им пройти вдоль заготовки, может это не по правилам конечно, но ради интереса. Плюс у большинства конусов, зеркальность появляется ближе к верху, ближе к патрону. А ближе к патрону только один параметр меняеться, жосткость зажатой заготовки. Возможно стоит попробовать минимальный сьем и максимальные обороты.
@dirtvader6546 "минимальный сьем и максимальные обороты" на 40х плохо работает даже на очень острых пластинках. Не исключаю, что у меня просто некачественная сталь из РФ, хотя покупал с металлобазы с накладной и всеми данными о поставке. Чистая проточка шла именно тогда, когда появлялась витая стружка, а не короткие осколочки. Но витую стружку поймал буквально пару раз. Скорости пробовал от 300 до 900 и разную скорость подачи (у меня 4 варианта от отдельного электропривода, но не померил еще). Согласен, что можно было попробовать полирнуть отрезным резцом, но поленился поставить цельный отрезной, а пластинку H1 в любой момент могло вырвать при боковой нагрузке. И эту сталь не брали жёлтые пластинки, хотя на мягких сталях ст3-ст20 они даже лучше работают, чем острые. Как гипотеза, зеркальность может появляется на бОльших диаметрах. Но у меня пока нет 40Х в большем диаметре.
Ещё меняется линейная скорость, так как увеличивается диаметр заготовки ( скорость возрастает) и подсаживается резец и начинает скользить. Ну и правильно, что у патрона жесткость выше. Даже на большом но изношеном станке тяжело снять сотку- две. Пять миллиметров вообще без проблем, а вот на сотку резец не хочет вгрызаться. Просто скользит по детали. Резец перетачиваю без притуплений и радиусов вершины, минимальная подача , высокие обороты и Сож чтоб вершинам не сгорела. Тогда хоть как то можно с этим бороться. Если не получается, тогда напильник и наждачка. Ну а куда без неё...
Применение вращающегося центра в данной ситуации не оправдано. Короткий (по вылету) конус в заднюю бабку с шариком. Судя по качеству поверхности-это дрожание резца. Причины надо искать, их много. У меня подобный станок, удалось добиться отрезания и хорошего точения, но ушло достаточно много времени. Формула для расчёта смещения бабки-Vr=(D-d:2хL)хLw. Где D-большой диаметр конуса, d-малый диаметр конуса, L-длина конуса, Lw-длина заготовки, Vr-величина смещения.
@user-fe8tg7ug3p Да, согласен, поэтому один из конусов и точился чтобы в него поставить шарик. Иначе зря изнашивается вращающийся центр. Другие конуса для центровок. Сформировалось устойчивое подозрение на каретку, т.к. при подаче вперёд с небольшим касанием, на обратном ходу начинает брать металл. Т.е. каретка перекашивается когда её тянуть за маточную гайку в обратном направлении. Ну, это как гипотеза. За формулу персональное спасибо. Поставлю в описание ролика.
Виктор, доброго времени. По поводу плохой поверхности около задней бабки-это совокупные люфты вращающегося патрона, пиноли и, возможно, самого станка. Попробуйте вашим отрезным резцом немного под углом, там на пластинке острый очень уголок. Я так выходил из положения. Поверхность, скорее всего, будет как мелкая резьба, но ровная, потом наждачкой Можно с вами как то пообщаться. Есть вопросы по 6в75, разбираю, дефектую, пытаюсь исправлять. Если будет желание и возможность дайте связь, пожалуйста.
@@SharafV на всех токарных станках заложен допуск на износ. Бабка шпинделя неподвижна. Ее высота постоянная. А задняя бабка очень быстро изнашивается. Когда центры совпадут в процессе работы, то это как индикатор, к замене бабки. Либо шабрению станины. Все зависит от износа того или иного.
@@bolovnyakin7466 понятно. Чтобы 5 десяток стереть на это станке шабером, это нужно пол дня маслать. Как может просесть эта килограммовая ЗБ, даже представить сложно. За опыт спасибо. Каретка то точно будет просядать вниз и требовать регулярного поджима прижимных пластин
@user-zo8mm4sb4i не разбирал и не выкручивал до конца, но есть подозрение что там винт с потайной головкой, согласно терминологии википедии, или называемый гужоном. Хотя конечно по википедии гужон является представителем неразъемного соединения.
@user-zo8mm4sb4i потому что вы не посмотрели 3 предыдущих серии, где я делал это с малой продольной. У которой ход всего 5 см и адские люфты в крайних положениях. Выставить малую продольную на этом станке примерно в 5 раз тяжелее чем заднюю бабку. С малой продольной нет автопадачи, а при ручной подаче сделать равномерную проточку это не для этого станочка.
Малая продольную на хй с этого станка выкинуть (лучше её чз переходную, угловую станину для фрезеровки прихерачить, на этот же станок). На этом станке лучше массивную резцедержку сделать.
Добавлю про wm210, на большинстве этих станках с нуля, пиноль люфтит в корпусе з.бабки. У Вас рябь появляется, это показывет на то, что заготовка отжимается. Предположу, что здесь виновник узел заготовка_шарик_патрон. Такая рябь очень похожа, когда на длинных валах обработка без люнета.
@egorl1547 правильно, именно поэтому пиноль нужно зажимать после первичной настройки смещения ЗБ. И ещё раз перепроверить это смещение. В видео я это показываю.
Большие люфты при малом весе узлов, это как раз тот вопрос - это станок или машинка ;) Этот вопрос мне обозначили опытные зрители ещё в первых моих видео, т.к. масса в металлорежущем станке это не последний фактор для обеспечения стабильности режущего инструмента.
Ничего странного 10:25 - просто чем ближе к патрону, тем выше жесткость установки детали. У вас слабое место это конус в задней бабке. На конечных операциях замени вращающийся центр на жесткий и посмотри результат. Неровная проточка получается когда отклонение детали составляет половину или треть толщины съема. И еще - скорость резания нужно устанавливать из данных на пластину, всегда получается примерно х1,5 - х2,5 от стандартных табличных значений для самокала.
@_shlee73_msk15
Спасибо за совет с жёстким центром, не попробовал, пожалел.
Но деталь зажата не в патроне, а упирается междё двумя шарнирами. Я конечно в будущем проточу конус морзе между двумя шариками без вращающегося центра.
Но я специально проверил на отрезание и обратил внимание, что плохо отрезающаяся 40Х резалась и около ЗБ и на удалении в 15мм, т.е. далеко от патрона. Никаких закусов. Резец конечно был острый и я резал сухую твёрдую сталь, а не ст3 в которую сразу бы затянуло и станок стал в закусе.
В общем, есть повод для экспериментов. Спасибо за рекомендации.
Блестящяя поверхность образуется за счет наклёпа. У Виктора Леонтьева есть целый урок на эту тему. Острый резец это для обдирки и проточки. Для финишной обработки продаются специальные пластины с разными радиусами скругления и чем меньше скорость подачи , тем лучше. Лучше всего вобще круглая. Можно сделать наклёп и просто шариком от подшипника. На you tube много видео как им полировать. Канавки на заготовке образуются от неравномерной подачи. Двигатель и ходовой винт на этих станках не дружат. Поэтому без шлифовки тут не обходится. Для точения на них конусов есть специальная приспособа. Смещающийся по шкале центр закреплённый на конусе морзе. Удобно и не надо бабку смещать. Но так чисто в научных целях можно и бабкой :)
@konstbrat7053
Ваши рекомендации понятны мне.
Но наклёп шариком сработает на равной проточке, т.е. немного не из той темы. Я сторонник наклёпа, чем шлифовки наждачкой. Накатку ещё не сделал, но в планах.
А вот применение пластин с большим радиусом, это как раз тот вариант, когда передняя кромка резца поднимает равномерную стружку, а скользящая часть радиуса выравнивает поверхность. Хорошая проточка как раз и получилась на 300 оборотах (минимум моего станка) на подломанной пластинке, когда поднялась и начала сниматься вьющаяся стружка, а поджатый резец закатывал шероховатость.
Подача у меня отдельным мотором и равномерная. Канавки скорее образовывались от того, что острый резец то выхватывал материал, то из-за люфтов скользил по поверхности. В прошлых видео мне писали, что микронные съёмы достаточно редки и не для всякого металла. Наверно, так и есть.
Был бы благодарен за ссылку на "специальную приспособу". Обязательно опробовал бы. Чисто в научных целях, т.е. от нечего делать ;)
ruclips.net/video/028wW5axznE/видео.htmlsi=b6PvCztZST4U818_
JONESEY MAKES How to make a taper turing искать в ютюбе. Ссылку не удаёся разместить:(
@@konstbrat7053 за канал Jonesey Makes спасибо.
Вы имеете ввиду в виду видео Making a Set Over Centre taper turning attachment from Hemingway Kits ?
ruclips.net/video/028wW5axznE/видео.html
Я видел такое приспособление у другого автора, но сделать прецезионно такое устройство это ещё не мой уровень. Но главное, что если поставить это в КМ2 лёгкой задней бабки китайца, то там жёсткость пропадёт вообще.
Я не понимаю, почему пишут, что сместить заднюю бабку в китайце является проблемой? Принцип такой же как и на приспособе. Вернуть на центр аналогично быстро. Что то я пока не понял. Нужно время и практика.
На продольную подачу шаговик вешай, или двигатель с редуктором от стеклочистеля авто, уменьшай подачу. В стоке на wm210 минимальная подача 0.156мм через гитару. Такая же херня была, с шаговиком и регулировкой скорости подач, поверхность обработки прям красота, дюраль почти зеркало. У меня сейчас и поперечка шаговик, на электронную гитару от Олега с чипмейкера собираю, плюс с мач3 управлять. В добавок электронника даёт резьбы(правая, левая 60°,55°) резать, конуса без всяких извратов с задней бабкой и шестерёнками.
ruclips.net/video/3D0d42fWrDw/видео.htmlsi=H1EfIbmLc0EuvhWr
на mach3 turn
@egorl1547 не внимательно смотрел. У меня привод продольной подачи от бошевского стеклочистителя. Т.е. гитара не перегружает и без того слабенький китайский моторчик.
Использую и экспериметирую на обеих скоростях мотора с запиткой на 12 и на 5 вольт. Т.е 4 разных скорости подачи.
Настройка ЗБ это самый простой процес из всех что я пока настраивал на этом станке.
Про электронную гитару согласен, но сначала я должен понять, что этот станочек реально режет механикой, а не сказками блогеров. Механика - это резец снимающий равномерную стружку. Один мастер сказал, что навешивать обвес на это чудо, т.е. тратить дальше деньги и время, нужно очень хорошо подумав.
Посмотрите правде в глаза и поставьте электронный привод на обычный универсальный станок - это будет реальное ЧПУ, а не балавство. Т.е. возьмите нормальный станок, выкиньте коробку подач, коробку привода замените частотником, коробку передач используйте на минимуме. И это китайское чудо просто не нужно ;)
Но к этому нужно ещё прийти....
Резьбы на этом станке приходилось делать, с шагом до 2мм, метрические, диаметр заготовки максимум брал ~24мм, ст20. Если не увлекаться съёмом за проход, то норм идёт. Если по честному, то на шаговиках или гибридах, плюс продольная швп (на будущее) этот станок очень даже весёлый. По крайней мере тв-4 бу, всяко уработает. Да и электронника с швп обойдётся ~25тр, не великие деньги. Это два гибрида с драйверами,бп~10тр; мега2560~1тр; энкодеры и джойстик~3тр; кнопки,переключали, провода, разъёмы и всякая мелкота~3тр; ремни, шкивы-2тр; и швп~6-7тр, гайку с преднатягом брать. Можно и без швп пока. В любом раскладе электронную гитару можно продать в себестоимость, спросом как бы пользуется. Плюс приобретёте знания😊
@@egorl1547 и весь этот конструктор всё равно останется с люфтяще-дребезжащим суппортом, выгнутой станиной, дробящем шпинделе, лёгкой ЗБ.
Не проще ли сразу взять обычный универсальный станок, выкинуть из него половину чугуна и заниматься хобби с электроникой.
@@SharafV wm210 для хобби самое то, конечно не для ст45... Как Вы рассуждаете, то более менее станок, не бу, тот же Китай, ценник посмотрите от 250тр и далее. Бу СССР станок, брать шабрить и тд, кто этим бэушками занимался, отвечают, ну уж нахй, лучше Китай новый взять(тот же джет) и не е'ть му-му. Как то так. Для меня wm210-800, пусть я вкину сотку-полторы тр, электронника и серва киловатная на привод, общая стоимость со станком 200тр. Это за глаза. Помимо на этом станке в стоке точил и проставки на авто. Хватает до задницы. Сейчас доведу до ума, для гаража хватит.
@@SharafV так для кругозора ruclips.net/video/zXOqu9uTx-I/видео.htmlsi=5fA_JKszrWzBgcUT
ruclips.net/video/6b8J2jmyHA8/видео.htmlsi=LFTz86nAGgfTxNzx
Не чистая обработка.наверное лювт есть в каретке продольной. На стук надо пробывать резко приподнимая завертушку лимба вместе с удлинителем. Ну и шариковые упор не даёт жёсткости. Тут тоже может вибрировать. Надо пробывать с малой продольной то что вы сняли и проточить по правилам с нормально зажатой заготовкой в патрон. И сравнить результат. Я делал на своём конус 2. Проблем не возникло. Единственное не удобство ход всего 5 сантиметров. . Делал самодельный вращающийся центр. Этот способ хорош для черновой обработки.
@user-by9vh7gk9t
в первых сериях точил в малой продольной - она никуда не годится. Даже острый конус из калиброванной Ст10, который на другой стороне упора с шариком, получился ужасного качества проточки. И как вы правильно заметили - ход малой продольной только 5 см.
Согласен, что с кареткой продольной подачи что то аномальное. Буду опять разбирать и проверять, т.к. хватило её не на долго (просто беда). Есть подозрение что или отпустило что то или лопнуло, а может притёрлось и люфт по призме, но каретка ходит плотно по станине. Откуда сомнения - при авто подаче вперёд иду еле касаясь, а на обратном ходу начинает конкретно брать. Т.е. если двигать каретку маточной гайкой, то весь узел куда то выворачивает.
Но опыт есть опыт. Сама технология мне понравилась. Быстро настраивается, можно повторить и поправить, даже угол менять по ходу работ
Там где вы работаете отрезным, сталь гладкая, попробуйте им пройти вдоль заготовки, может это не по правилам конечно, но ради интереса. Плюс у большинства конусов, зеркальность появляется ближе к верху, ближе к патрону. А ближе к патрону только один параметр меняеться, жосткость зажатой заготовки. Возможно стоит попробовать минимальный сьем и максимальные обороты.
@dirtvader6546 "минимальный сьем и максимальные обороты" на 40х плохо работает даже на очень острых пластинках.
Не исключаю, что у меня просто некачественная сталь из РФ, хотя покупал с металлобазы с накладной и всеми данными о поставке. Чистая проточка шла именно тогда, когда появлялась витая стружка, а не короткие осколочки. Но витую стружку поймал буквально пару раз. Скорости пробовал от 300 до 900 и разную скорость подачи (у меня 4 варианта от отдельного электропривода, но не померил еще).
Согласен, что можно было попробовать полирнуть отрезным резцом, но поленился поставить цельный отрезной, а пластинку H1 в любой момент могло вырвать при боковой нагрузке.
И эту сталь не брали жёлтые пластинки, хотя на мягких сталях ст3-ст20 они даже лучше работают, чем острые.
Как гипотеза, зеркальность может появляется на бОльших диаметрах. Но у меня пока нет 40Х в большем диаметре.
Ещё меняется линейная скорость, так как увеличивается диаметр заготовки ( скорость возрастает) и подсаживается резец и начинает скользить. Ну и правильно, что у патрона жесткость выше. Даже на большом но изношеном станке тяжело снять сотку- две. Пять миллиметров вообще без проблем, а вот на сотку резец не хочет вгрызаться. Просто скользит по детали. Резец перетачиваю без притуплений и радиусов вершины, минимальная подача , высокие обороты и Сож чтоб вершинам не сгорела. Тогда хоть как то можно с этим бороться. Если не получается, тогда напильник и наждачка. Ну а куда без неё...
Попробуйте два жестких центра. С шариком сомнительная затея.
Применение вращающегося центра в данной ситуации не оправдано. Короткий (по вылету) конус в заднюю бабку с шариком. Судя по качеству поверхности-это дрожание резца. Причины надо искать, их много. У меня подобный станок, удалось добиться отрезания и хорошего точения, но ушло достаточно много времени. Формула для расчёта смещения бабки-Vr=(D-d:2хL)хLw. Где D-большой диаметр конуса, d-малый диаметр конуса, L-длина конуса, Lw-длина заготовки, Vr-величина смещения.
@user-fe8tg7ug3p Да, согласен, поэтому один из конусов и точился чтобы в него поставить шарик. Иначе зря изнашивается вращающийся центр. Другие конуса для центровок.
Сформировалось устойчивое подозрение на каретку, т.к. при подаче вперёд с небольшим касанием, на обратном ходу начинает брать металл. Т.е. каретка перекашивается когда её тянуть за маточную гайку в обратном направлении. Ну, это как гипотеза.
За формулу персональное спасибо. Поставлю в описание ролика.
Виктор, доброго времени. По поводу плохой поверхности около задней бабки-это совокупные люфты вращающегося патрона, пиноли и, возможно, самого станка. Попробуйте вашим отрезным резцом немного под углом, там на пластинке острый очень уголок. Я так выходил из положения. Поверхность, скорее всего, будет как мелкая резьба, но ровная, потом наждачкой Можно с вами как то пообщаться. Есть вопросы по 6в75, разбираю, дефектую, пытаюсь исправлять. Если будет желание и возможность дайте связь, пожалуйста.
@selenkasim пишите на почту - в конце видео.
Помогу чем смогу. Единственное, это в мастерской бываю только на выходных.
телега SharafV
Пиноль обязательно должна быть немного выше
@bolovnyakin7466 А почему? Резец и так деталь поднимает вверх.
@@SharafV на всех токарных станках заложен допуск на износ. Бабка шпинделя неподвижна. Ее высота постоянная. А задняя бабка очень быстро изнашивается. Когда центры совпадут в процессе работы, то это как индикатор, к замене бабки. Либо шабрению станины. Все зависит от износа того или иного.
@@bolovnyakin7466 понятно. Чтобы 5 десяток стереть на это станке шабером, это нужно пол дня маслать. Как может просесть эта килограммовая ЗБ, даже представить сложно.
За опыт спасибо. Каретка то точно будет просядать вниз и требовать регулярного поджима прижимных пластин
@@SharafV 5 десяток это очень много. Пиноль выше должна быть от 0.01- до 0.04мм
То что вы называете "гужон" это фиксирующий винт
@user-zo8mm4sb4i
не разбирал и не выкручивал до конца, но есть подозрение что там винт с потайной головкой, согласно терминологии википедии, или называемый гужоном. Хотя конечно по википедии гужон является представителем неразъемного соединения.
Почему не сделать это малой продольной, Зачем трогать заднюю бабку потом выстовлять ее морока .Не показывайте людям как надо идти длинным путем,Зачем?
@user-zo8mm4sb4i потому что вы не посмотрели 3 предыдущих серии, где я делал это с малой продольной. У которой ход всего 5 см и адские люфты в крайних положениях.
Выставить малую продольную на этом станке примерно в 5 раз тяжелее чем заднюю бабку.
С малой продольной нет автопадачи, а при ручной подаче сделать равномерную проточку это не для этого станочка.
Малая продольную на хй с этого станка выкинуть (лучше её чз переходную, угловую станину для фрезеровки прихерачить, на этот же станок). На этом станке лучше массивную резцедержку сделать.
У меня станок меньше чем у вас 180×300 и я точу конуса без проблем. Что вы там придумывает?
@@ЕвгенийШестаков-д4л ваш опыт будет очень интересен.
@@ЕвгенийШестаков-д4л станок марка? Если универсал(тш-3 Воткинского завода), то верю; из какой стали конуса точишь?