Хотел поделится, что накопал на эту 'Канадскую Тройку'. Рубанок тип 19 (1948-1961). Фирма Stanley, имела раньше контракты с заводами в Канаде, Англии и Австралии на производство отдельных деталей или всего рубанка. Это делалось для снижения себестоимости в те "пре-китайские времена" (каким-то образом налоги уменьшались итп)... Отлично вышло, Андрей!
Добрый день Андрей. Большое за все ваши видео с большим интересом просматриваю все ваши ролики.Мне интересно ваше мнение,а можно ли такие работы производить на ленточной шлиф машинке.
Андрей скажите пожалуйста сколько уходит времени на заточку нового железка на стекле, если можно напишите какими номерами абразива пользуетесь от и до и сколько уходит времени на каждую стадию заточки и вообще как определить ,что уже пора переходить на более мелкое зерно
+Hamsul По времени что-то определенное сказать сложно, т.к. оно сильно зависит от вида стали и качества наждачки. На более мелкий абразив перехожу когда убраны все риски от предыдущего.
Спасибо за видео, буквально вчера купил себе винтажный рубанок только советского производства (наверное экспортный вариант Made in USSR на зажиме) очень похож на Ваш. Также думал преобразователем ржавчины но побоялся почему то. Подошву реально трудно вывести, чугун еще тот))) Хотел спросить ротик немножко "улыбается" на сколько это критично просто если убирать то он сильно расширится.
Область возле ротика является критической - если там будет яма, то тонкой стружки не получится. Если рубанок системы Бейли или Бедрок, то там величину ротика можно отрегулировать лягушкой.
Андрей Ярмолкевич Это еще глядя где улыбается. Если перед лезвием (по направлению от носа к корме), то повлияет на толщину стружки, если за лезвием - повлияет только на вибрацию лезвия, что устраняется дополнительным зажимом винта прижима лезвия и стружколома, а так же смазкой подошвы воском или WD40. У меня тоже есть №3, использую для грубого снятия материала и финальной обработки (два лезвия на рубанок).
Здравствуйте! Во всех источниках, которые я читал/смотрел, на этом моменте всегда акцентировалось внимание. Я думаю, что это связано с тем, что хотя щечки рубанка и придают основательную жесткость конструкции, в снаряженном рубанке с затянутыми винтами подошва чуть-чуть да изгибается. Речь идет о весьма небольших величинах, но и стружку хочется получить полупрозрачную ;)
Здравствуйте, Андрей! Не подскажите как поступить в следующей ситуации. Решил отшлифовать все части старого рубанка, что бы придать им гладкую поверхность и приятный внешний вид. Начал шлифовку с ножа, он был весь в коррозии и ржавчине. Перед шлифовкой, зачистил поверхности щеткой с металлической щетиной, обработал преобразователем ржавчины с фосфатирущюим эффектом. Затем начал шлифовать на наждачной бумаге, сначала использовал 60, потом 80 зерно. Почему-то в некоторых местах поверхность никак не хочет отшкуриваться. В целом по железке видны риски от шкурения, а в этих местах какое-то почернение, на котором ели-ели видны риски. Таких пятен несколько, с двух сторон ножа. Пробовал ацетоном протереть, не помогло.А когда перешел на более мелкий абразив 120, 240 - поверхности, где нет пятен шлифовались как надо, риски от предыдущего абразива, зашлифовались более мелким зерном. А там, где есть пятна, осталась такая же ситуация как и до этого. У меня есть фотографии этих пятен и железки в целом, но тут нельзя прикреплять фото. Первое, что пришло в голову, может сама железка немного кривая и из-за этого шлифовка на стеклянной разделочной доске со шкуркой не получается, но пробовал и абразивными губками отшлифовать, не помогает. Как вы считаете, что в этой ситуации делать? Продолжить шкурить крупным абразивом, или как-то по другому поступить? Сейчас поверхность выглядит примерно так, чередование пятен и красивой, блестящей поверхности от 240 зерна.
Здравствуйте! Очень похоже, что пятна - это очаги коррозии. Если они далеко от режущей кромки, то я бы не волновался - они ни на что не повлияют. Если рядом с РК, то лучше поискать новое железко.
Djorian Helloween По ссылкам: Вы можете оставлять комментарии с ссылками, но они публикуются не сразу, а после одобрения автора канала. Т.е. я их увижу, а потом опубликую. Сделано это ютубом с целью сокращения спама.
Андрей Ярмолкевич Спасибо за совет! Пятна находятся достаточно далеко от режущей кромки, так что думаю не буду так сильно волноваться. Рубанок купил не давно, за 500 рублей, цена символическая. История его неизвестна, покупал с рук. Но по нему видно, что долго где-то валялся без надобности и проржавел в нескольких местах. Сам рубанок сделан в СССР, на Сестрорецком заводе, номер рубанка 6ка. В рубанках особо не разбираюсь, да и вообще это мой первый рубанок. Вот, посмотрел ваши видеозаписи и тоже захотелось начать заниматься столярничеством.Очень понравилось видео про восстановление рубанка, опираясь на него собственно и решил купить старый рубанок и попробовать восстановить. На данном этапе остается отшлифовать "клин", вроде бы так называется эта часть, винты, шпильки - держатели для ручек. Потом буду пробовать точить железко, на заточной тележке Stanley, на шкурках - как у вас в видеоуроке. Водные камни пока не стал покупать, думаю для начала можно и без них попробовать.
Доброго времени суток, Андрей! У меня к вам несколько вопросов по поводу рубанка. Подскажите пожалуйста, на сколько миллиметров должен вылезать нож рубанка, снизу колодки, что бы правильно строгать? Правильно ли то, что стружколом (горбатик) должен находится в пределах 0.5-1мм от режущей кромки железко рубанка? Последний вопрос, попробовал точить лезвие рубанка на тележке Stanley, на автомобильной наждачке. Сделал все как в Вашем видео, про стамески, те же зернистости использовал, микро-фаску сделал с обратной стороны. Использовал маркер, что бы контролировать заточку. Но, лезвие получилось не особо острое, бумагу точно не режет так, как в Вашем видео про заточку лезвий для рубанков... Не могу понять, что сделал не так.
Нож в чистовом рубанке должен выступать совсем-чуть чуть - буквально на толщину волоса. Проще железко убрать полностью и потихоньку выдвигать - пока строгать не начнет. По стружколому - все правильно. По заточке на тележке - даже не знаю, что ответить. А на коже с пастой правили?
Андрей Ярмолкевич Большое спасибо за ответ! К сожалению пастой не правил, не обзавелся пока кожей. А паста ГОИ нашлась, правда тоже неизвестного номера. Как считаете Андрей, стоит заново переточить или как-то по другому поступить? Провел по лезвию рубанка большим пальцем, ну не острый. :-( Как я понял, сначала точить надо на одном абразиве, как полоска от маркера исчезла, в результате заточки, сразу на другой абразив переходить, более мелкий? То-есть сама заточка заняла у меня совсем немного времени. После 2500 абразива, лезвие очень сильно блестело. Может не идеально выставлен угол 90 градусов между прижимной пластиной тележки и лезвием рубанка, но я измерял угольником, никакого просвета не было. Точил под 30 градусов.
Djorian Helloween Я бы попробовал вначале на пасте. Пальцем водить не надо - остроту таким образом не определить. Лучше бумага или бритье руки ;) Есть такая столярная байка: если после бритья "на сухую" на следующий день нет раздражения - то заточка хорошая. Если паста не поможет - надо перетачивать. После каждого абразива смывайте ВД-шку растворителем и закрашивайте кромку маркером. После того как маркера не видно - делайте еще три-четыре прохода для верности. С пастой аккуратно - не завалите руками заточку - тоже можно маркером пользоваться. Вначале лучше опустить железко пониже, а потом потихоньку приподнимать, следя по маркеру где снимает. Угол 90 градусов не столь критичен - у таких рубанков есть регулировка вправо/влево.
Андрей Ярмолкевич Огромное спасибо Вам за ответы и советы. )) Очень много чего узнаю, за короткое время благодаря вашим видеороликам и развернутым ответам. Буду следовать Вашей инструкции. :-)
Здравствуйте, а не повело колодку после сварки? Сейчас нахожусь в на развилке дорог, приобрел восковскую четверку с отломанной щечкой, в раздумьях, подварить пластину или нет? Хотелось бы услышать Ваше мнение , заранее благодарю
Здравствуйте, Андрей! Будьте добры, скажите, что делать, если нет перпендикулярности подошвы и бок. щёчек? Можно ли это как-то исправить без заноса на завод? У нас предприятие режимное, и на входе металлодетекторы. Можно, конечно, и официально занести, но проще, наверно, выкинуть и купить самый дорогой новый, чем через эту бюрократию прорываться. А хочется этот довести. Наверно, всё-таки, без шлифовки не обойтись? Заранее большое спасибо. За видео лайк, однозначно!
И ещё... На моём рубанке ротик выполнен как-то странно.. На боковых сторонах ротика, - те , что по 6 мм, снята непонятно зачем фаска. В эту фаску забивается стружка, т.к. в этом месте ротик шире, чем нож, и это мешает строганию, не давая ножу доставать до материала. Скажите, Андрей, эта фаска, она должна быть, или это какой-то брак в моём инструменте, и если брак, то что? заваривать? Спасибо.
Андрей ЯрмолкевичАндрей, вот фото. Не знаю как письмом здесь отправить, пусть будет на радикале. s018.radikal.ru/i512/1503/6e/6df891e28f1b.jpg s14.radikal.ru/i187/1503/4d/51245eabd0d8.jpg
Андрей, как вы проверяете плоскостность подошвы ? Лекальной линейки не заметил :) Почему вопрос, у меня при выравнивании подошвы на абразивных шкурках происходит быстрая выработка носа и задника (получается выпуклой середина), плюс стачиваются боковые. Давление не сильное. Посоветуете как избежать подобного ?
+Volka Li Лекальная линейка есть, но ее не использовал. Первичное выравнивание смотрю по сетке, которую рисую маркером, потом по блику. Давление при выравнивании должно быть как и при строгании: вначале давление на переднюю часть, потом на обе, в конце на заднюю.
Если наждачная бумага плохо приклеена, ежели крепите ее, то нужно крепить только сзади, иначе будут бугры при нажиме, отсюда и выработки на передней подошве, если с бумагой и ее креплением все в норме, смотрите на прижим во время доводки, если же съем начальный с подошвы нужен большой, начинать шлифовку лучше перпендикулярно строганию, т.е. боком его развернуть, уже потом доводить как показано.
В теории, если рубанок не в сборе, то немного меняется его геометрия. Сам не проверял, но решил от "канона" не отступать. Восьмеркой, думаю, что тоже можно, главное, чтобы после этого не строгать восьмеркой - мышечная память коварна ;)
Андрей, как Вы отдираете наждачку от стекла? Каким-то растворителем обрабатываете клей или этот аэрозольный клей не такой прочный и она просто отдирается?
Андрей, подскажите пожалуйста к какой части стружколома прижим прижимается? К горбатой? Или к ровной? У меня китайское дерьмо - пытаюсь его заставить работать... И ещё непонятно как у прижима работает защёлка, как я понимаю, там должен быть эксцентрик, но там квадрат...
Подскажите, пожалуйста, если подошва ровная, рубанок ещё в заводской консервации, чтобы просто отполировать (если это вообще нужно) с какой зернистости начать?
Дело тут в другом. Бывают новые изделия со следами грубой (фрезерной/наждачной) обработки или б/у девайсы со следами грубой работы по подошве (полосы/раковины/ржавчина). Вот в таких случаях стоит подошву изделия прогнать на шкурках средней и мелкой зернистости.
Увы, в Минске вариантов купить рубанок без доработки нет. Посмотрите рубанки Dick в rubankov.ru, они нормально шлют в Минск. Для начала нужен №4 и торцовочный.
Андрей, здравствуйте. Приходилось ли вам когда-либо иметь дело с Советскими рубанками Воскова? У меня пал выбор между ними и старыми Stanley 5... Вы однажды советовали мне dick, но цена на них тоже не малая...
алмаз шайхаттаров Здравствуйте, Алмаз. У меня есть восковский шпунтубель, крутил в руках их шерхебель. К сожалению, 4 или 5 в руках не держал. Но на форумах их хвалят. У меня рубанок номер 5 - безродный китаец, подошву и лягушку которого я доводил на наждачке на стекле. Железка стоит СССР, купленная на барахолке. Вполне рабочий инструмент. При выборе между Восковским рубанком и Stanley я бы смотрел на состояние и брал бы тот, на доводку которого нужно меньше времени.
Современные рубанки не радуют.... Слишком сложный механизм подвижек и качаний в условиях приемлемого по цене "Китая" абсолютно не работоспособен. Для бюджетных вещей подходит классика советская: наклонная база для резца, ось поперёк щечек и нажимная пластина с винтом. А например Стайер какой-нибудь за приличные деньги реставрировать замачался. Причем безрезультатно.
Классный рубанок и история его " воскрешения"))
Доброе время суток, теска!
Раритет он дорого стоит )) Хорошая работа с твоей стороны. Удачи!
Хотел поделится, что накопал на эту 'Канадскую Тройку'.
Рубанок тип 19 (1948-1961). Фирма Stanley, имела раньше контракты с заводами в Канаде, Англии и Австралии на производство отдельных деталей или всего рубанка. Это делалось для снижения себестоимости в те "пре-китайские времена" (каким-то образом налоги уменьшались итп)...
Отлично вышло, Андрей!
+Михаил Макаревич Спасибо, Миша! До сих пор удивляюсь как я на такую редкость в наших краях наткнулся.
+Андрей Ярмолкевич здравствуйте , токарный станок джет , правильно ?
Здраствуйтете а увас балкон резиновый столько инструмента влезло восхищение
Спасибо за видео. Интересное.
Отличное видео
интересно!
Андрей, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, шкурку на какой основе и с зерном какого материала Вы используете?
Добрый день Андрей. Большое за все ваши видео с большим интересом просматриваю все ваши ролики.Мне интересно ваше мнение,а можно ли такие работы производить на ленточной шлиф машинке.
Здравствуйте, Роман!
Ни в коем случае нельзя, т.к. ленточная машина не даст плоскости и снимет слишком много металла.
Спасибо Андрей.
Андрей скажите пожалуйста сколько уходит времени на заточку нового железка на стекле, если можно напишите какими номерами абразива пользуетесь от и до и сколько уходит времени на каждую стадию заточки и вообще как определить ,что уже пора переходить на более мелкое зерно
+Hamsul По времени что-то определенное сказать сложно, т.к. оно сильно зависит от вида стали и качества наждачки. На более мелкий абразив перехожу когда убраны все риски от предыдущего.
Здравствуйте! Вы проверяли плоскость лекальной линейкой или только по наличии сетки от маркера?
Спасибо за видео, буквально вчера купил себе винтажный рубанок только советского производства (наверное экспортный вариант Made in USSR на зажиме) очень похож на Ваш. Также думал преобразователем ржавчины но побоялся почему то. Подошву реально трудно вывести, чугун еще тот))) Хотел спросить ротик немножко "улыбается" на сколько это критично просто если убирать то он сильно расширится.
Область возле ротика является критической - если там будет яма, то тонкой стружки не получится. Если рубанок системы Бейли или Бедрок, то там величину ротика можно отрегулировать лягушкой.
Андрей Ярмолкевич Это еще глядя где улыбается. Если перед лезвием (по направлению от носа к корме), то повлияет на толщину стружки, если за лезвием - повлияет только на вибрацию лезвия, что устраняется дополнительным зажимом винта прижима лезвия и стружколома, а так же смазкой подошвы воском или WD40. У меня тоже есть №3, использую для грубого снятия материала и финальной обработки (два лезвия на рубанок).
здравствуйте. интересный обзор. почему подошву ровняли при собранном рубанке?
Здравствуйте! Во всех источниках, которые я читал/смотрел, на этом моменте всегда акцентировалось внимание. Я думаю, что это связано с тем, что хотя щечки рубанка и придают основательную жесткость конструкции, в снаряженном рубанке с затянутыми винтами подошва чуть-чуть да изгибается. Речь идет о весьма небольших величинах, но и стружку хочется получить полупрозрачную ;)
Здравствуйте, Андрей! Не подскажите как поступить в следующей ситуации.
Решил отшлифовать все части старого рубанка, что бы придать им гладкую поверхность и приятный внешний вид. Начал шлифовку с ножа, он был весь в коррозии и ржавчине. Перед шлифовкой, зачистил поверхности щеткой с металлической щетиной, обработал преобразователем ржавчины с фосфатирущюим эффектом. Затем начал шлифовать на наждачной бумаге, сначала использовал 60, потом 80 зерно. Почему-то в некоторых местах поверхность никак не хочет отшкуриваться. В целом по железке видны риски от шкурения, а в этих местах какое-то почернение, на котором ели-ели видны риски. Таких пятен несколько, с двух сторон ножа. Пробовал ацетоном протереть, не помогло.А когда перешел на более мелкий абразив 120, 240 - поверхности, где нет пятен шлифовались как надо, риски от предыдущего абразива, зашлифовались более мелким зерном. А там, где есть пятна, осталась такая же ситуация как и до этого. У меня есть фотографии этих пятен и железки в целом, но тут нельзя прикреплять фото. Первое, что пришло в голову, может сама железка немного кривая и из-за этого шлифовка на стеклянной разделочной доске со шкуркой не получается, но пробовал и абразивными губками отшлифовать, не помогает. Как вы считаете, что в этой ситуации делать? Продолжить шкурить крупным абразивом, или как-то по другому поступить? Сейчас поверхность выглядит примерно так, чередование пятен и красивой, блестящей поверхности от 240 зерна.
Здравствуйте! Очень похоже, что пятна - это очаги коррозии. Если они далеко от режущей кромки, то я бы не волновался - они ни на что не повлияют. Если рядом с РК, то лучше поискать новое железко.
Djorian Helloween По ссылкам: Вы можете оставлять комментарии с ссылками, но они публикуются не сразу, а после одобрения автора канала. Т.е. я их увижу, а потом опубликую. Сделано это ютубом с целью сокращения спама.
Андрей Ярмолкевич Спасибо за совет! Пятна находятся достаточно далеко от режущей кромки, так что думаю не буду так сильно волноваться. Рубанок купил не давно, за 500 рублей, цена символическая. История его неизвестна, покупал с рук. Но по нему видно, что долго где-то валялся без надобности и проржавел в нескольких местах. Сам рубанок сделан в СССР, на Сестрорецком заводе, номер рубанка 6ка. В рубанках особо не разбираюсь, да и вообще это мой первый рубанок. Вот, посмотрел ваши видеозаписи и тоже захотелось начать заниматься столярничеством.Очень понравилось видео про восстановление рубанка, опираясь на него собственно и решил купить старый рубанок и попробовать восстановить. На данном этапе остается отшлифовать "клин", вроде бы так называется эта часть, винты, шпильки - держатели для ручек. Потом буду пробовать точить железко, на заточной тележке Stanley, на шкурках - как у вас в видеоуроке. Водные камни пока не стал покупать, думаю для начала можно и без них попробовать.
Шестерка как первый рубанок, немного великоват, но для фугования будет весьма кстати. Успехов в восстановлении!
Андрей Ярмолкевич Спасибо! :-)
Доброго времени суток, Андрей!
У меня к вам несколько вопросов по поводу рубанка. Подскажите пожалуйста, на сколько миллиметров должен вылезать нож рубанка, снизу колодки, что бы правильно строгать? Правильно ли то, что стружколом (горбатик) должен находится в пределах 0.5-1мм от режущей кромки железко рубанка? Последний вопрос, попробовал точить лезвие рубанка на тележке Stanley, на автомобильной наждачке. Сделал все как в Вашем видео, про стамески, те же зернистости использовал, микро-фаску сделал с обратной стороны. Использовал маркер, что бы контролировать заточку. Но, лезвие получилось не особо острое, бумагу точно не режет так, как в Вашем видео про заточку лезвий для рубанков... Не могу понять, что сделал не так.
Нож в чистовом рубанке должен выступать совсем-чуть чуть - буквально на толщину волоса. Проще железко убрать полностью и потихоньку выдвигать - пока строгать не начнет.
По стружколому - все правильно.
По заточке на тележке - даже не знаю, что ответить. А на коже с пастой правили?
Андрей Ярмолкевич Большое спасибо за ответ! К сожалению пастой не правил, не обзавелся пока кожей. А паста ГОИ нашлась, правда тоже неизвестного номера. Как считаете Андрей, стоит заново переточить или как-то по другому поступить? Провел по лезвию рубанка большим пальцем, ну не острый. :-( Как я понял, сначала точить надо на одном абразиве, как полоска от маркера исчезла, в результате заточки, сразу на другой абразив переходить, более мелкий? То-есть сама заточка заняла у меня совсем немного времени. После 2500 абразива, лезвие очень сильно блестело. Может не идеально выставлен угол 90 градусов между прижимной пластиной тележки и лезвием рубанка, но я измерял угольником, никакого просвета не было. Точил под 30 градусов.
Djorian Helloween Я бы попробовал вначале на пасте. Пальцем водить не надо - остроту таким образом не определить. Лучше бумага или бритье руки ;) Есть такая столярная байка: если после бритья "на сухую" на следующий день нет раздражения - то заточка хорошая.
Если паста не поможет - надо перетачивать. После каждого абразива смывайте ВД-шку растворителем и закрашивайте кромку маркером. После того как маркера не видно - делайте еще три-четыре прохода для верности. С пастой аккуратно - не завалите руками заточку - тоже можно маркером пользоваться. Вначале лучше опустить железко пониже, а потом потихоньку приподнимать, следя по маркеру где снимает.
Угол 90 градусов не столь критичен - у таких рубанков есть регулировка вправо/влево.
Андрей Ярмолкевич Огромное спасибо Вам за ответы и советы. )) Очень много чего узнаю, за короткое время благодаря вашим видеороликам и развернутым ответам. Буду следовать Вашей инструкции. :-)
Здравствуйте, а не повело колодку после сварки? Сейчас нахожусь в на развилке дорог, приобрел восковскую четверку с отломанной щечкой, в раздумьях, подварить пластину или нет? Хотелось бы услышать Ваше мнение , заранее благодарю
Нет, не повело.
Если установить изделие в заранее приготовленный кондуктор, то никуда оно не денется!
Здравствуйте, Андрей! Будьте добры, скажите, что делать, если нет перпендикулярности подошвы и бок. щёчек? Можно ли это как-то исправить без заноса на завод? У нас предприятие режимное, и на входе металлодетекторы. Можно, конечно, и официально занести, но проще, наверно, выкинуть и купить самый дорогой новый, чем через эту бюрократию прорываться. А хочется этот довести. Наверно, всё-таки, без шлифовки не обойтись? Заранее большое спасибо. За видео лайк, однозначно!
И ещё... На моём рубанке ротик выполнен как-то странно.. На боковых сторонах ротика, - те , что по 6 мм, снята непонятно зачем фаска. В эту фаску забивается стружка, т.к. в этом месте ротик шире, чем нож, и это мешает строганию, не давая ножу доставать до материала. Скажите, Андрей, эта фаска, она должна быть, или это какой-то брак в моём инструменте, и если брак, то что? заваривать? Спасибо.
Роман Розов Думаю, что без завода вряд ли получится. Но перпендикулярность важна только для работы в донце.
Роман Розов По поводу фаски без фотографии не понимаю ;)
Андрей ЯрмолкевичАндрей, вот фото. Не знаю как письмом здесь отправить, пусть будет на радикале. s018.radikal.ru/i512/1503/6e/6df891e28f1b.jpg s14.radikal.ru/i187/1503/4d/51245eabd0d8.jpg
Роман Розов
Я думаю, что эта фаска - результат работы дисковой фрезы. Ротик можно аккуратно выровнять напильником.
Андрей, как вы проверяете плоскостность подошвы ? Лекальной линейки не заметил :) Почему вопрос, у меня при выравнивании подошвы на абразивных шкурках происходит быстрая выработка носа и задника (получается выпуклой середина), плюс стачиваются боковые. Давление не сильное.
Посоветуете как избежать подобного ?
+Volka Li Лекальная линейка есть, но ее не использовал. Первичное выравнивание смотрю по сетке, которую рисую маркером, потом по блику. Давление при выравнивании должно быть как и при строгании: вначале давление на переднюю часть, потом на обе, в конце на заднюю.
+Андрей Ярмолкевич Значит надо набивать руку. Пока описанный вами пример не дает желаемого результата...
Если наждачная бумага плохо приклеена, ежели крепите ее, то нужно крепить только сзади, иначе будут бугры при нажиме, отсюда и выработки на передней подошве, если с бумагой и ее креплением все в норме, смотрите на прижим во время доводки, если же съем начальный с подошвы нужен большой, начинать шлифовку лучше перпендикулярно строганию, т.е. боком его развернуть, уже потом доводить как показано.
Почему надо, чтобы рубанок был в сборе? И почему нельзя притерать восмерочкой, как камни?
В теории, если рубанок не в сборе, то немного меняется его геометрия. Сам не проверял, но решил от "канона" не отступать. Восьмеркой, думаю, что тоже можно, главное, чтобы после этого не строгать восьмеркой - мышечная память коварна ;)
Андрей, как Вы отдираете наждачку от стекла? Каким-то растворителем обрабатываете клей или этот аэрозольный клей не такой прочный и она просто отдирается?
Со стекла снимается легко. Остатки клея снимаю 646-м растворителем.
@@yplandrew 646 не рекомендую использовать - это один из самых ядовитых растворителей. Берегите здоровье!
Андрей, подскажите пожалуйста к какой части стружколома прижим прижимается? К горбатой? Или к ровной? У меня китайское дерьмо - пытаюсь его заставить работать... И ещё непонятно как у прижима работает защёлка, как я понимаю, там должен быть эксцентрик, но там квадрат...
Прижим к сружколому прижимается с горбатой стороны.
Благодарю!
Подскажите, пожалуйста, если подошва ровная, рубанок ещё в заводской консервации, чтобы просто отполировать (если это вообще нужно) с какой зернистости начать?
Если подошва ровная, то ничего делать не надо.
@@yplandrew спасибо! А то я понасмотрелся, поначитался, решил, что притирать надо вообще любой рубанок до зеркала :) так бы и испортил чего - нибудь
Дело тут в другом. Бывают новые изделия со следами грубой (фрезерной/наждачной) обработки или б/у девайсы со следами грубой работы по подошве (полосы/раковины/ржавчина). Вот в таких случаях стоит подошву изделия прогнать на шкурках средней и мелкой зернистости.
Зачётно!А что за токарный у вас?
Китайский хоббийный DIY-0714
Андрей Ярмолкевич спасибо.
Уважаемый тёзка!А можно ли приобрести у Вас данный рубанок7
+Andrei Taganow К сожалению, не продается.
Подскажите, где вообще в Минске купить рубанок?
И какой купить для домашних работ?
Увы, в Минске вариантов купить рубанок без доработки нет. Посмотрите рубанки Dick в rubankov.ru, они нормально шлют в Минск. Для начала нужен №4 и торцовочный.
Андрей Ярмолкевич Андрей, а вообще где можно почитать о рубанках. Какой для чего. По номерам и по названиям?
Здравствуйте, а как отклеивается каждый слой шкурки от стекла?
Здравствуйте! Отклеивается шкурка от стекла очень легко - на стекле даже кусочки не остаются - снимается целиком.
Андрей, здравствуйте. Приходилось ли вам когда-либо иметь дело с Советскими рубанками Воскова? У меня пал выбор между ними и старыми Stanley 5... Вы однажды советовали мне dick, но цена на них тоже не малая...
алмаз шайхаттаров Здравствуйте, Алмаз.
У меня есть восковский шпунтубель, крутил в руках их шерхебель. К сожалению, 4 или 5 в руках не держал. Но на форумах их хвалят. У меня рубанок номер 5 - безродный китаец, подошву и лягушку которого я доводил на наждачке на стекле. Железка стоит СССР, купленная на барахолке. Вполне рабочий инструмент. При выборе между Восковским рубанком и Stanley я бы смотрел на состояние и брал бы тот, на доводку которого нужно меньше времени.
ненадо подносить под камеру близко. Фокус все равно не ловит. только пятно нечеткое какое то перед глазами моячит
Современные рубанки не радуют.... Слишком сложный механизм подвижек и качаний в условиях приемлемого по цене "Китая" абсолютно не работоспособен. Для бюджетных вещей подходит классика советская: наклонная база для резца, ось поперёк щечек и нажимная пластина с винтом. А например Стайер какой-нибудь за приличные деньги реставрировать замачался. Причем безрезультатно.
капецц притирать стружколом..