Très bonne vidéo, avec des infos très pertinentes en particulier l'ouverture. Je n'ai pas de ultra grand angle pour l'instant je me concentre sur le 70-200. Côté retouche les logiciels gratuits un a 60 euros ou faut-il forcément lightroom.
On peut tout à fait bien éditer avec des logiciels gratuits :) Lr n'est d'ailleurs pas le seul qui vaille la peine (et heureusement). Cependant, les logiciels payants offrent des fonctionnalités souvent bien intéressantes :)
Bonjour, Je recherche un déclencheur à distance sans fil compatible X-T5 (sans récepteur à brancher sur le boîtier et autre que l’app) et j’avoue que je ne trouve pas. Est-ce que ça existe ? Si oui, que me conseilles-tu? Je profite de te remercier pour tes vidéos de qualité et au contenu très interessant. Merci pour ton aide
merci pour les bons conseils , novice totale , je n ai jamais fait de photos en manuel, je pars cet été où il y aura du plein soleil et ciel tres lumineux , quels conseils
Merci pour ces conseils, je remets à la photo de paysage. Quelle tête de trépied conseilles tu? J'avoue que j'ai du mal à être précis avec une rotule balle dès que je veux réajuster mon cadrage. Sinon pour les capteurs numériques j'ai plutôt entendu l'inverse que c'était comme les diapos qu'il fallait mieux exposer pour les hautes lumières sans les cramer d'ou l'expo à droite pour garder le plus d'informations.
J'utilise la Leofoto LH-40 : elle est très très précise ! D'habitude, j'avais toujours un mini décalage au serrage avec les rotules ball mais pas avec celle-ci. Quand on visse rien de bouge 🙂 Pour les capteurs, il vaut mieux sous-exposer. Souvent, les capteurs peuvent aller jusqu'à 2/2,5 IL en hautes lumières contre 4 ou 5 IL dans les basses. Certes, déboucher très fortement les ombres entraîne du bruit mais dans les hautes lumières, il peut y avoir de fortes dérivés colorimétriques. Comme je dis dans la vidéo, c'est une règle générale. Chez Canon par exemple, ils ont toujours mieux géré les hautes lumières alors que c'est l'inverse chez Sony (et aussi Nikon ou Fuji qui ont des capteurs Sony) 🙂
En fait pour l'expo vous dites la même chose mais différemment, exposer à droite pour les hautes lumières ça veut dire sous-exposer par rapport à la mesure moyenne, celle-ci ayant tendance à cramer les HL. Pour faire simple comme dit Nohcab la latitude d'expo est de 2IL dans les HL et 4-5IL dans les BL, la mesure moyenne va théoriquement mettre 3IL de tolérance des 2 côtés autrement dit 1IL de trop dans les HL (vu que la latitude est de 2), le but d'exposer à droite est de récupérer l'IL qui est cramé par la mesure moyenne, autrement dit de sous-exposer d'1IL ce qui est moins grave dans les BL vu que ça passe de 3 à 4 et que la latitude est de 4-5IL.
Bonjour superbe vidéo merci, je pars au Canada en septembre je suis équipé R6 avec le 100 400 le 24 105 F4 et le 16 F1.8 pensez vous utile de prendre le 100 400 sachant a 400 la focal le plus faible est F8 merci
Bonjour camarade photographe 😊. Merci de prendre de ton temps pour nous recommander de bonnes pratiques. Ainsi je souhaiterais savoir si tu as eu l’occasion de rencontrer des photographes qui pratique comme moi la photographie infrarouge exemple M Pierre Louis Ferrer.
Bonjour NOHCAB, merci pour ta video très instructive. Concernant le point sur l'exposition ou tu conseilles de légèrement sous exposer l'image, parles-tu du cas ou l'on travaille en jpeg ? car en raw, en fonction de la plage dynamique du capteur, il y a possibilité de récupérer une partie des hautes lumière qui paraissent brulées dans le rendu dans l'éditeur de fichier RAW ou l'écran de l'appareil. A ce que j'ai compris, les éditeurs / écrans donnent un rendu 8bits alors que le RAW possède beaucoup plus d'information. Je pense que tu connais déjà cette information, moi je l'ai appris dans le Magazine Compétence Photo n98. Si cela pas aider les photographes amateur comme moi ;-). Bonne journée
Bonjour 🙂 J'évoque bien le fait de sous-exposer et pas seulement en JPEG. L'objectif est d'exposer pour les hautes lumières où sont la majorité des nuances. Ainsi, il convient de bien exposer pour les hautes lumières afin de les protéger car en post-traitement, il y a beaucoup de marge dans les ombres (au prix d'un bruit progressif apparent) jusqu'à 4/5 stops (selon les capteurs) là où dans les hautes lumières les capteurs peuvent recouvrir jusqu'à 2,5/3 stops au maximum generalement. Le comportement varie selon les marques : les capteurs Canon ont longtemps mieux encaissé les hautes lumières là où les capteurs Sony (qui équipent de nombreuses marques dont Nikon ou Fuji) sont plus à l'aise dans la gestion des basses lumières 🙂 Ainsi, l'idéal est d'exposer avec un histogramme afin de bien placer ses hautes lumières sans dépasser le bord droit de l'histogramme. Cependant, dans une scène très contrastée, l'écart de plage dynamique dépasse largement la plage dynamique maximale d'un capteur et l'utilisation d'un bracketing ou d'un GND est nécessaire. Bien évidemment, tout cela dépend du mode de photométrie utilisé 🙂 Exposer à droite est une technique pertinente mais il convient d'être vigilant car il est aisé de rapidement cramer les parties les plus claires 😊
Top tuto 👍 Je m'impreigne de tout les conseils, étant débutant et lancé dans le presque inconnu.. est-ce que je peux me permettre de te demander tes impressions sur mes premiers clichés insta ? Il faut que je sache ce que je fais bien ou mal
Bonjour, j'aime bien photographier l'horizon sur l'océan et dans ces cas là, je ne sais jamais où faire la mise au point puisque je n'ai rien de fixe. Pouvez vous s'il vous plaît m'éclairer de ce côté là. Merci. Cordialement. Joseph.
Bonjour Joseph :) Souvent (et si l'af le permet), faire la MAP sur l'océan fonctionne. Sinon, faire la MAP sur le littoral à l'infini et la maintenir fonctionne ; autrement, faire sa MAP manuellement est l'ultime solution :)
Surexposer pour la plupart des capteurs est contraire à leurs performances. La plupart ont une plage dynamique qui permet de garder 1,6 à un peu plus de 2 stops dans les hautes lumières là où on peut aller chercher entre 3 et 4 stops dans les basses lumières. Sur de nombreux réflexs Canon, la gestion des hautes lumières était meilleure que les ombres (ex. du 6D) ; sur les capteurs Sony (qui équipent Sony, Nikon ou Fuji), les ombres sont plus facilement rattrapables. Pour qui fait du paysage, surexposer n'est souvent pas une bonne chose 🙂
Hm, voici un avis constructif ... Bon, à défaut, je vais essayer d'étayer ma réponse au-delà de quatre mots : - oui, les capteurs capturent la majorité des informations dans les hautes lumières (la fameuse technique de l'exposition à droite) ; - non, ce que je dis n'est pas faux : la plupart des capteurs numériques modernes nous permettent de retrouver jusqu'à 4/5 stops d'informations dans les ombres contre 2/3 dans les hautes lumières. Ainsi, il vaut mieux tendre vers une sous-exposition afin que l'histogramme ne dépasse pas les hautes lumières car il sera plus facile de retrouver des informations dans les ombres que dans les tonalités les plus claires. Par ailleurs et pour faire avancer les choses s'il vous plaît, si vous affirmez que mon propos est faux (sur la base d'un propos généraliste en fin de vidéo, le tout sur un sujet si large qu'il conviendrait de tout détailler pour ne pas généraliser), alors ayez la politesse d'expliquer pourquoi. Le débat fait avancer les choses ; la critique gratuite n'apporte rien sauf la petite satisfaction de la personne qui la formule. À bon entendeur :)
Merci pour ces excellents conseils et rappels. Je découvre et apprécie beaucoup ta chaîne. Un abonné de plus !😁
Très bonne vidéo, avec des infos très pertinentes en particulier l'ouverture. Je n'ai pas de ultra grand angle pour l'instant je me concentre sur le 70-200. Côté retouche les logiciels gratuits un a 60 euros ou faut-il forcément lightroom.
On peut tout à fait bien éditer avec des logiciels gratuits :)
Lr n'est d'ailleurs pas le seul qui vaille la peine (et heureusement). Cependant, les logiciels payants offrent des fonctionnalités souvent bien intéressantes :)
Super video ! Très ludique, facile à comprendre! J'aime les exemples avec tes propres photos. Je vais me faire toute tes vidéos 😂
Merci beaucoup ! :)
Video très intéressante pour ceux qui débutent, et très bien explique
Merci Nico 🤗🙏🏻 bon dimanche à toi ! 🙋🏻♂️
@@NOHCAB je vais la partager quand je serai rentré de ma balade dans les bois
Bon dimanche à toi
Bonjour merci tres bien expliqué je veux me lanceret ca me seras utile.
merci beaucoup superbe vidéo comme d'habitude.
Un grand merci ! Et bon dimanche 🤗
Bonjour,
Je recherche un déclencheur à distance sans fil compatible X-T5 (sans récepteur à brancher sur le boîtier et autre que l’app) et j’avoue que je ne trouve pas.
Est-ce que ça existe ? Si oui, que me conseilles-tu?
Je profite de te remercier pour tes vidéos de qualité et au contenu très interessant.
Merci pour ton aide
merci pour les bons conseils , novice totale , je n ai jamais fait de photos en manuel, je pars cet été où il y aura du plein soleil et ciel tres lumineux , quels conseils
Merci ! :)
Je crains malheureusement qu'il soit compliqué de donner des conseils sur une demande aussi large 😅
Merci pour ces conseils, je remets à la photo de paysage. Quelle tête de trépied conseilles tu? J'avoue que j'ai du mal à être précis avec une rotule balle dès que je veux réajuster mon cadrage. Sinon pour les capteurs numériques j'ai plutôt entendu l'inverse que c'était comme les diapos qu'il fallait mieux exposer pour les hautes lumières sans les cramer d'ou l'expo à droite pour garder le plus d'informations.
J'utilise la Leofoto LH-40 : elle est très très précise ! D'habitude, j'avais toujours un mini décalage au serrage avec les rotules ball mais pas avec celle-ci. Quand on visse rien de bouge 🙂
Pour les capteurs, il vaut mieux sous-exposer. Souvent, les capteurs peuvent aller jusqu'à 2/2,5 IL en hautes lumières contre 4 ou 5 IL dans les basses. Certes, déboucher très fortement les ombres entraîne du bruit mais dans les hautes lumières, il peut y avoir de fortes dérivés colorimétriques. Comme je dis dans la vidéo, c'est une règle générale. Chez Canon par exemple, ils ont toujours mieux géré les hautes lumières alors que c'est l'inverse chez Sony (et aussi Nikon ou Fuji qui ont des capteurs Sony) 🙂
En fait pour l'expo vous dites la même chose mais différemment, exposer à droite pour les hautes lumières ça veut dire sous-exposer par rapport à la mesure moyenne, celle-ci ayant tendance à cramer les HL. Pour faire simple comme dit Nohcab la latitude d'expo est de 2IL dans les HL et 4-5IL dans les BL, la mesure moyenne va théoriquement mettre 3IL de tolérance des 2 côtés autrement dit 1IL de trop dans les HL (vu que la latitude est de 2), le but d'exposer à droite est de récupérer l'IL qui est cramé par la mesure moyenne, autrement dit de sous-exposer d'1IL ce qui est moins grave dans les BL vu que ça passe de 3 à 4 et que la latitude est de 4-5IL.
Bonjour superbe vidéo merci, je pars au Canada en septembre je suis équipé R6 avec le 100 400 le 24 105 F4 et le 16 F1.8 pensez vous utile de prendre le 100 400 sachant a 400 la focal le plus faible est F8 merci
Carrément ! À votre place je pars avec le 100-400 🙂
@@NOHCAB merci donc je prends tout 👍
Bonjour camarade photographe 😊.
Merci de prendre de ton temps pour nous recommander de bonnes pratiques.
Ainsi je souhaiterais savoir si tu as eu l’occasion de rencontrer des photographes qui pratique comme moi la photographie infrarouge exemple M Pierre Louis Ferrer.
Je ne connais pas personnellement des photographes qui font de l'infrarouge mais cela m'intrigue :)
Ok ! Bien si cela t’intéresse, on pourrait en discuter quand tu auras fait tes propres recherches !
Bonjour NOHCAB,
merci pour ta video très instructive.
Concernant le point sur l'exposition ou tu conseilles de légèrement sous exposer l'image, parles-tu du cas ou l'on travaille en jpeg ?
car en raw, en fonction de la plage dynamique du capteur, il y a possibilité de récupérer une partie des hautes lumière qui paraissent brulées dans le rendu dans l'éditeur de fichier RAW ou l'écran de l'appareil.
A ce que j'ai compris, les éditeurs / écrans donnent un rendu 8bits alors que le RAW possède beaucoup plus d'information. Je pense que tu connais déjà cette information, moi je l'ai appris dans le Magazine Compétence Photo n98.
Si cela pas aider les photographes amateur comme moi ;-).
Bonne journée
Bonjour 🙂
J'évoque bien le fait de sous-exposer et pas seulement en JPEG. L'objectif est d'exposer pour les hautes lumières où sont la majorité des nuances. Ainsi, il convient de bien exposer pour les hautes lumières afin de les protéger car en post-traitement, il y a beaucoup de marge dans les ombres (au prix d'un bruit progressif apparent) jusqu'à 4/5 stops (selon les capteurs) là où dans les hautes lumières les capteurs peuvent recouvrir jusqu'à 2,5/3 stops au maximum generalement. Le comportement varie selon les marques : les capteurs Canon ont longtemps mieux encaissé les hautes lumières là où les capteurs Sony (qui équipent de nombreuses marques dont Nikon ou Fuji) sont plus à l'aise dans la gestion des basses lumières 🙂
Ainsi, l'idéal est d'exposer avec un histogramme afin de bien placer ses hautes lumières sans dépasser le bord droit de l'histogramme. Cependant, dans une scène très contrastée, l'écart de plage dynamique dépasse largement la plage dynamique maximale d'un capteur et l'utilisation d'un bracketing ou d'un GND est nécessaire.
Bien évidemment, tout cela dépend du mode de photométrie utilisé 🙂
Exposer à droite est une technique pertinente mais il convient d'être vigilant car il est aisé de rapidement cramer les parties les plus claires 😊
@@NOHCAB Merci pour ta réponse
Top tuto 👍
Je m'impreigne de tout les conseils, étant débutant et lancé dans le presque inconnu.. est-ce que je peux me permettre de te demander tes impressions sur mes premiers clichés insta ? Il faut que je sache ce que je fais bien ou mal
Fais péter ça m'intéresse :)
Bonjour, j'aime bien photographier l'horizon sur l'océan et dans ces cas là, je ne sais jamais où faire la mise au point puisque je n'ai rien de fixe. Pouvez vous s'il vous plaît m'éclairer de ce côté là. Merci. Cordialement. Joseph.
Bonjour Joseph :)
Souvent (et si l'af le permet), faire la MAP sur l'océan fonctionne. Sinon, faire la MAP sur le littoral à l'infini et la maintenir fonctionne ; autrement, faire sa MAP manuellement est l'ultime solution :)
Petite question j'habite aux Antilles c'est pas facile avec le soleil
Le soleil fait partie des choses compliquées à gérer en photo 🫠🥲
Oh oui 8h de vidéo de tutoriel ... le rêve 😂
?? 👀
Au moins il se donne les moyens de partager ses connaissances, c'est pas donné à tout le monde...
coucou le seul hic , s'est que le télé objectif tous le monde ne peut pas se le payer, trop cher
C'est pour cela qu'il existe des alternatives moins onéreuses type Tamron 70-180 🙂
Beaucoup parlent de l’exposition à droite. Nath Sakura suggère même d’exposer à +1 IL 1/3 et tu parles de sous-exposer. J’y perds mon latin….
Surexposer pour la plupart des capteurs est contraire à leurs performances. La plupart ont une plage dynamique qui permet de garder 1,6 à un peu plus de 2 stops dans les hautes lumières là où on peut aller chercher entre 3 et 4 stops dans les basses lumières.
Sur de nombreux réflexs Canon, la gestion des hautes lumières était meilleure que les ombres (ex. du 6D) ; sur les capteurs Sony (qui équipent Sony, Nikon ou Fuji), les ombres sont plus facilement rattrapables. Pour qui fait du paysage, surexposer n'est souvent pas une bonne chose 🙂
@@NOHCAB Merci pour ton retour. J'utilise effectivement un Canon 6D
à 25.00, c faux.
Hm, voici un avis constructif ...
Bon, à défaut, je vais essayer d'étayer ma réponse au-delà de quatre mots :
- oui, les capteurs capturent la majorité des informations dans les hautes lumières (la fameuse technique de l'exposition à droite) ;
- non, ce que je dis n'est pas faux : la plupart des capteurs numériques modernes nous permettent de retrouver jusqu'à 4/5 stops d'informations dans les ombres contre 2/3 dans les hautes lumières.
Ainsi, il vaut mieux tendre vers une sous-exposition afin que l'histogramme ne dépasse pas les hautes lumières car il sera plus facile de retrouver des informations dans les ombres que dans les tonalités les plus claires.
Par ailleurs et pour faire avancer les choses s'il vous plaît, si vous affirmez que mon propos est faux (sur la base d'un propos généraliste en fin de vidéo, le tout sur un sujet si large qu'il conviendrait de tout détailler pour ne pas généraliser), alors ayez la politesse d'expliquer pourquoi. Le débat fait avancer les choses ; la critique gratuite n'apporte rien sauf la petite satisfaction de la personne qui la formule.
À bon entendeur :)