VERROUILLER les ANNEAUX de BUSTE avec un NŒUD de CHAISE en ALPINISME
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- Опубликовано: 6 окт 2024
- En alpinisme il existe plusieurs techniques d'encordement. Les anneaux de bustes verrouillés avec un nœud de chaise en font partie. Dans cette vidéo la compagnie des guides des Écrins vous explique comment faire un nœud de chaise en moins de 3 secondes.
Guide de haute montagne : Johan Thuau
Cadrage : Pierre-Louis Bertrand
Instagram : @pierrelouisbertrand
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#noeuddechaise #anneauxdebuste #alpinisme
Merci ça va me servir
i love it merci elle me sera très utile cette vidéo =)
Top merci 🙏
Salut Objectif Alpinisme, tu comptes sortir d'autres vidéos de ce style ? Elles sont très interessantes
yes !
il faudrait il me semble impérativement ajouter à cela un noeud de cabestan au mousqueton directionnel pour pouvoir défaire les anneaux tout en conservant un encordement, dans le cas où un compagnon est tombé dans une crevasse et que la corde est en tension et qu'on a besoin des libérer tous les anneaux.
Ce n'est pas une pratique très répandue de faire deux noeud "de renvois". En cas de chute en crevasse la procédure enseignée est plus de faire un transfert de poids sur un corps mort.
D'ailleurs je vois mal comment tu pourrais enlever le premier noeud sans avoir préalablement transféré le poids de la victime sur un corps mort.
@@ObjectifAlpinisme ah tu as raison que la procédure de transfert de charge sur un corps mort résoud d'une manière ce problème.
Imagine tu es assis dans la neige avec la corde tendue de qqu'un dans une crevasse. Si tu as un cabestan, tu peux défaire le nœud de chaise et tes anneaux en restant en tension. Et tu peux utiliser ensuite la réserve de corde.
(ce sont des réflexions suite à un article de manu ibara sur son blog perso posté sur le groupe fb Entre alpinistes) Il faut que je continue d'y réfléchir !
@@RobouVideos Ah je serais chaud de voir l'article :)
En effet tu peux défaire le noeud de chaise et avoir accès à la réserve de corde mais à quoi cela sert il ? Parce qu'ensuite tu as toujours le poids de la personne directement sur ton baudrier... Peut être que je loupe un truc, hésite pas à me dire :)
Le mousqueton unidirectionnel est il obligatoire ou il est juste plus adapté ?
Sur glacier il est impératif d'utiliser soit un mousqueton directionnel soit deux mousquetons à vis utilisés en quinconce. La raison c'est qu'en cas de chute vu que tu tombes sur le mousqueton et pas sur le baudrier directement il faut que le mousqueton puisse travailler dans le grand axe sinon sa résistance est plus faible.
@@ObjectifAlpinisme D'accord, merci de la réponse. J'avais compris que le grand axe du mousqueton avait une résistance supérieure à celle de l'axe latéral mais sur mon mousqueton il est indiqué une résistance de 2 500 kg pour le grand axe et 1000 kg pour le petit axe quand il est en position fermée. Donc je me dit que 1 000 kg c'est amplement suffisant pour supporter mon poids dans les deux sens. C'est donc pour ça que me posait la saison.
Bonne journée et merci pour les vidéos.
@@Noegip En effet en théorie c'est largement suffisant pour une chute en crevasse, je pense que c'est plus une question de précautions. Mais tu as raison si on pousse le raisonnement tout au bout les risques sont assez limités.
C'est ma méthode préférée : pas possible de faire d'erreur car on lâche la corde qu'une fraction de seconde.
On est tous des enfants ....
ça c'est bien vrai ^^
moi je verrouille avec un double noeud de pecheur