Précision concernant la potence mobile. Le nœud utilisé ici est souvent appelé "Machard Français" (je dis souvent parce que c'est un joyeux bordel selon les région, les pratiquants et je parle même pas des différences entre langues). Il est indiqué sur beaucoup de site comme nœud "unidirectionnel" c'est à dire ne bloquant que dans un sens. Cependant après des tests chez moi et une discussion avec les guides, il semble qu'il bloque dans les deux sens. Vu que c'est peut être dû à une configuration spécifique, je ne vous recommande pas de faire ce nœud si vous voulez qu'il bloque dans les deux sens. Il vaut mieux faire un prussik ou machard simple comme recommandé par Petzl : www.petzl.com/FR/fr/Sport/N%C5%93uds-autobloquants. Si vous voulez plus d'info sur le débat, vous pouvez aller voir le sujet sur camptocamp : forum.camptocamp.org/t/noeud-francais/228448/3 Je vous invite par ailleurs à m'indiquer ici vos retours d'expérience : il bloque dans les deux sens votre machard français ou pas ?
Bien qu'asymétrique le français bloque dans les deux sens mais un peu moins dans un sens que dans l'autre (il peut nécessiter un tour de plus) et donc effectivement il vaut mieux faire un prussik dans ce cas précis. Le français sera plus adapté par exemple au rappel.
Beau commentaire et précisions importantes ! Sauf que le guide oubli aussi de préciser que c'est un noeud Autoblocant , et non pas juste coulissant !!!!! ce qui peut-être lourd de conséquences en cas de glissade d'un des membres de la cordée !
@@stef.g5424 effectivement il ne le dis pas clairement mais c'est un peu sous-entendu quand même, c'est pour ça qu'on fait une potence... Mais bon je suis d'accord avec toi, il aurait fallu le préciser explicitement
Montrer à un débutant toutes les différentes variantes pour faire des anneaux de buste est la meilleure manière pour créer la confusion, car c'est la première fois que le débutant voit cela et ne peut pas intégrer toutes ces manips complexes!
j en ai vu des vidéos sur l encordement glacier et les anneaux de buste etc, c'était souvent fouilli, mais là un grand bravo c'est super clair (explications + bien filmé), on a 2 choix de technique à chaque fois avec avantage et inconvénients de chacun. grand merci. Je précise que j'ai déjà fait deux ou trois stages d alpi/école de glace et que ce genre de vidéo que vous faites pour moi on doit pas se former qu avec ça (!!!!) Par contre c'est une super piqûre de rappel pour réviser .
Bravo, j'ai déjà regardé plusieurs de vos vidéos et c'est vraiment sympa 👍Dans la mesure où vous procédez par une thématique pour chaque vidéo, certains termes ne sont toutefois pas expliqués (je pense aux débutants), alors, peut-être que vous pourriez porter les définitions de termes techniques sur la vidéo en même temps que le guide prononce tel ou tel terme technique ou bien créer un renvoi vers un dictionnaire imagé. Merci.
en général, pour la potence fixe, je préfère le papillon alpin, qui réduit beaucoup moins la force de rupture de la corde que la queue de vache, et est aussi plus facile à déserrer après avoir été sollicité.
Je te renvoie à la vidéo sur le sujet : ruclips.net/video/-P1sfXo1Yoo/видео.html Et sur glacier en fonction de la course tu peux prendre entre 30 et 50 m en générale une corde multilabel.
Pour qu'il travaille toujours dans le bon sens (le sens vertical), si ton mousqueton venait à tourner sur lui même et à travailler dans le sens latéral, il serait moins résistant. Un mousqueton directionnel permet de toujours garder le mousqueton dans le bon sens ;)
Question concernant encordement variable En effet la personne, tel que présenté dans la vidéo, qui tombe dans une crevasse ne sera assurée que par la cordelette du machard ou du prussig. Est-ce que la cordelette résistera s'il y a une chute de plusieurs mètres!!! Il me semble que la résistance d'une cordelette sera forcément inférieur à celle de la corde principale de la cordée.
Salut Alexandre, Merci pour ton commentaire et bonne question ! La résistance d'une cordelette de 7mm de diamètre est de 12kN, ce qui équivaut à 1200kg. Sachant que lorsque tu es sur glacier tu es censé garder la corde tendue, il n'y a pas de choc sur la corde ni sur la cordelette donc celle-ci sera largement suffisante pour retenir une chute.
Hello, sur quelques unes de tes vidéos, on voit le guide se mettre très souvent sur le pontet. on m'a toujours dit de favoriser au maximum les boucles de baudrier, et que le pontet n'était pas un point d'attache. Qu'en penses tu? Merci
Bonjour Florian, C'est une bonne question. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Pour l'encordement, c'est à dire le bout de corde qui est attaché à ton baudrier (je ne parle pas ici de la fixation des anneaux de buste) on s'encorde toujours sur les deux anneaux ou boucles du baudrier (et pas sur le pontet central). Pour le mousqueton on le met souvent sur le pontet central pour qu'il travail dans le bon sens (vertical) et non en latéral. Si tu le mets sur les deux anneaux il y a en effet le risque qu'il se place en latéral et donc la force maximale "autorisée" est moindre. Tu peux regarder ce schéma de Petzl ou l'on voit assez bien la situation : www.petzl.com/FR/fr/Sport/Trois-types-d-encordement-avec-ou-sans-anneaux-de-buste Donc ce qu'il faut retenir : le bout de corde qui est attaché directement au baudrier passe par les deux anneaux (souvent avec un noeud de huit) mais le mousqueton de sécurité sur lequel on va attaché les anneaux de buste (souvent grâce à un cabestan) sera sur le pontet. De toute façon il me semble que les deux points (pontet ou anneaux) ont la même résistance (il faudrait vérifier), c'est donc plus une question de "faire travailler le mousqueton dans le bon sens".
Je m'étais aussi posé cette question métaphysique dans le passé et j'avais pu voir que sur les baudriers les deux anneaux ont des bords plus arrondis, que le pontet non, on en avait déduit que du coup ça use moins la corde sur les anneaux que potentiellement un peu plus sur le pontet (angles + vifs ). bon ça reste à confirmer 😄 Mais si ça se trouve cette subtilité de la confection des baudriers est juste une conséquence de la raison que tu évoque au-dessus! bon jai peut être perdu du monde là 😃
@@ObjectifAlpinisme quand tu dis mousqueton dans le bon sens = mousqueton travaille en vertical et non on latéral, quand tu dis vertical tu veux dire dans sa plus grande longueur? et latéral dans sa largeur ? ou alors je vois pas de quoi tu parles ! 😉
Salut Sur glacier tu ne peux pas t assurer seul c est impossible, tu peux juste avoir une longe helico à accrocher sur une bretelle du sac à dos pour permette une évacuation plus facile si tu tombe dans une crevasse…
@@ObjectifAlpinisme A mon avis non pas utile du tout. Par contre le commentaire au dessus de Tinho est PRIMORDIAL sur l'autobloquant en potence mobile ! ATTENTION. Thomas je t'ai fait un message privé sur ce point capital qui doit être corrigé. Encore merci pour tes videos et aussi à Yohann le guide.
Tu as raison... C'est pas toujours évident d'expliquer devant la caméra, beaucoup de choses à penser en même temps... D'où l'importance aussi du partner check !
@@ObjectifAlpinisme Oui en effet, après en tant que "sur-passioné" de la sécu et tout ca, et en tant qu'encadrant, j'ai pu développer l'oeil pour ce genre de chose :)
@@ObjectifAlpinisme L ensemble que je trouve complexe car étant non pratiquant mais intéressé par le sujet ! En fait il serait bien de faire une série de A a Z car les vidéos du genre concernent en général ceux qui les pratiquent déjà donc nous les non initiés on se braque et on n'ose pas a cause de cette technicité !
Certes ... Bon après il était en pleine explication, il avait pas encore fait ses anneaux, mais dans l'absolu tu as raison. C'est bien en tout cas vous êtes tous très observateurs, ça nous pousse à être très vigilants ;)
@@ChristopheBerly Effectivement ce n'est pas dit comme ça et explicité mais il dit quand même qu'il faut faire des anneaux de buste à chaque extrémités de la cordée (et les anneaux de bustes sont bien un "rab" de corde)
@@ObjectifAlpinisme A trois, les anneaux de buste décrits dans la vidéo sont disponibles entre les personnes. A deux, le "rab" de corde, qu'il soit sous forme d'anneaux de buste ou accessible sous le couvercle de sac sont au-delà des deux alpinistes. Les bouts de cordes ne sont pas forcément fixés au baudrier. Ce rab de corde peut servir à diverses choses, dont celle de lancer un anneau au collègue enfoncé dans un trou et qui a juste besoin d'un petit effet poulie pour remonter en passant l'anneau de corde dans un mousqueton fixé à son ponté. L'anneau peut d'ailleurs être lancé avec un mousqueton dedans…
@@ChristopheBerly Je comprends pas bien ce que tu veux dire. Que les bouts de cordes soient fixés au baudrier ou non cela ne change pas grand chose. Ils restent mobilisable en cas d'accident. Je comprends pas ça : "entre les personnes" et "au delà des deux alpinistes"
@@pierreroy7455 Laurent a tort d insulter de "bouffon" c'est sûr, par contre Pierre en lisant ton commentaire nous on n'est pas censé savoir que tu le connais le guide de la vidéo! du coup il y a confusion possible ;-)
![ROSÉ(로제) - APT. (Band VER.) (With. 이영지) [더 시즌즈-이영지의 레인보우] | KBS 241129 방송](http://i.ytimg.com/vi/IW8qaemx74g/mqdefault.jpg)
Précision concernant la potence mobile.
Le nœud utilisé ici est souvent appelé "Machard Français" (je dis souvent parce que c'est un joyeux bordel selon les région, les pratiquants et je parle même pas des différences entre langues). Il est indiqué sur beaucoup de site comme nœud "unidirectionnel" c'est à dire ne bloquant que dans un sens. Cependant après des tests chez moi et une discussion avec les guides, il semble qu'il bloque dans les deux sens. Vu que c'est peut être dû à une configuration spécifique, je ne vous recommande pas de faire ce nœud si vous voulez qu'il bloque dans les deux sens. Il vaut mieux faire un prussik ou machard simple comme recommandé par Petzl : www.petzl.com/FR/fr/Sport/N%C5%93uds-autobloquants.
Si vous voulez plus d'info sur le débat, vous pouvez aller voir le sujet sur camptocamp : forum.camptocamp.org/t/noeud-francais/228448/3
Je vous invite par ailleurs à m'indiquer ici vos retours d'expérience : il bloque dans les deux sens votre machard français ou pas ?
Bien qu'asymétrique le français bloque dans les deux sens mais un peu moins dans un sens que dans l'autre (il peut nécessiter un tour de plus) et donc effectivement il vaut mieux faire un prussik dans ce cas précis. Le français sera plus adapté par exemple au rappel.
Beau commentaire et précisions importantes ! Sauf que le guide oubli aussi de préciser que c'est un noeud Autoblocant , et non pas juste coulissant !!!!! ce qui peut-être lourd de conséquences en cas de glissade d'un des membres de la cordée !
@@stef.g5424 effectivement il ne le dis pas clairement mais c'est un peu sous-entendu quand même, c'est pour ça qu'on fait une potence... Mais bon je suis d'accord avec toi, il aurait fallu le préciser explicitement
Montrer à un débutant toutes les différentes variantes pour faire des anneaux de buste est la meilleure manière pour créer la confusion, car c'est la première fois que le débutant voit cela et ne peut pas intégrer toutes ces manips complexes!
j en ai vu des vidéos sur l encordement glacier et les anneaux de buste etc, c'était souvent fouilli, mais là un grand bravo c'est super clair (explications + bien filmé), on a 2 choix de technique à chaque fois avec avantage et inconvénients de chacun. grand merci.
Je précise que j'ai déjà fait deux ou trois stages d alpi/école de glace et que ce genre de vidéo que vous faites pour moi on doit pas se former qu avec ça (!!!!) Par contre c'est une super piqûre de rappel pour réviser .
Master: CHAPEAU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Merci Beaucoup!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Felicitations.
Vraiment top! Bravo pour la clarté et la simplicité des explications. Merci.
sympa cette petite initiation et rappels sur les manips
Top cette série !!!
Super ! Comme d'habitude. 👍
Vidéo parfaitement bien expliqué
Hyper clair, merci!
Super bien expliqué et hyper claire
Bravo, j'ai déjà regardé plusieurs de vos vidéos et c'est vraiment sympa 👍Dans la mesure où vous procédez par une thématique pour chaque vidéo, certains termes ne sont toutefois pas expliqués (je pense aux débutants), alors, peut-être que vous pourriez porter les définitions de termes techniques sur la vidéo en même temps que le guide prononce tel ou tel terme technique ou bien créer un renvoi vers un dictionnaire imagé. Merci.
en général, pour la potence fixe, je préfère le papillon alpin, qui réduit beaucoup moins la force de rupture de la corde que la queue de vache, et est aussi plus facile à déserrer après avoir été sollicité.
Super video !
Chouette vidéo, comme d'hab !
Super intéressant. Merci
Merci pour ce contenu, petite question, on utilise quel type de corde, longueur et diamètre?
Je te renvoie à la vidéo sur le sujet : ruclips.net/video/-P1sfXo1Yoo/видео.html
Et sur glacier en fonction de la course tu peux prendre entre 30 et 50 m en générale une corde multilabel.
Est il possible d'avoir une vidéo sur l'encordement pour progression sur arrete rocheuse ?
C'est un très bon sujet de vidéo, je vais essayer de faire une vidéo dans pas trop longtemps là dessus :)
Petite question : il s'agissait d'une école de glace ou bien d'un stage d'initiation sur plusieurs jours ?
C'était un stage initiation sur plusieurs jours. Mais vous pouvez apprendre ça en école de glace également
Un bon guidos !
Super vidéo! Pourquoi faut il utiliser un mousqueton unidirectionnel?
Pour qu'il travaille toujours dans le bon sens (le sens vertical), si ton mousqueton venait à tourner sur lui même et à travailler dans le sens latéral, il serait moins résistant. Un mousqueton directionnel permet de toujours garder le mousqueton dans le bon sens ;)
question bête : y a t il un intérêt à une potence fixe ? mise à part le gain de poids de la cordelette pour potence mobile .
Question concernant encordement variable
En effet la personne, tel que présenté dans la vidéo, qui tombe dans une crevasse ne sera assurée que par la cordelette du machard ou du prussig. Est-ce que la cordelette résistera s'il y a une chute de plusieurs mètres!!! Il me semble que la résistance d'une cordelette sera forcément inférieur à celle de la corde principale de la cordée.
Salut Alexandre,
Merci pour ton commentaire et bonne question !
La résistance d'une cordelette de 7mm de diamètre est de 12kN, ce qui équivaut à 1200kg. Sachant que lorsque tu es sur glacier tu es censé garder la corde tendue, il n'y a pas de choc sur la corde ni sur la cordelette donc celle-ci sera largement suffisante pour retenir une chute.
La personne encordée par la potence mobile peut quand même retenir la chute du premier de cordée du coup avec ce principe de noeud?
Oui c'est un noeud qui bloque dans les deux sens
Bonjour je suis de Chambery j’aimerais savoir si il y’a des écoles pour apprendre l’alpinisme merci d’avance
👍Top
Ça serait pas sur le Glacier Blanc ça entre le refuge du Glacier Blanc et des Écrins '?
👍👍👍
Hello, sur quelques unes de tes vidéos, on voit le guide se mettre très souvent sur le pontet. on m'a toujours dit de favoriser au maximum les boucles de baudrier, et que le pontet n'était pas un point d'attache. Qu'en penses tu?
Merci
Bonjour Florian,
C'est une bonne question. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Pour l'encordement, c'est à dire le bout de corde qui est attaché à ton baudrier (je ne parle pas ici de la fixation des anneaux de buste) on s'encorde toujours sur les deux anneaux ou boucles du baudrier (et pas sur le pontet central). Pour le mousqueton on le met souvent sur le pontet central pour qu'il travail dans le bon sens (vertical) et non en latéral. Si tu le mets sur les deux anneaux il y a en effet le risque qu'il se place en latéral et donc la force maximale "autorisée" est moindre. Tu peux regarder ce schéma de Petzl ou l'on voit assez bien la situation : www.petzl.com/FR/fr/Sport/Trois-types-d-encordement-avec-ou-sans-anneaux-de-buste
Donc ce qu'il faut retenir : le bout de corde qui est attaché directement au baudrier passe par les deux anneaux (souvent avec un noeud de huit) mais le mousqueton de sécurité sur lequel on va attaché les anneaux de buste (souvent grâce à un cabestan) sera sur le pontet. De toute façon il me semble que les deux points (pontet ou anneaux) ont la même résistance (il faudrait vérifier), c'est donc plus une question de "faire travailler le mousqueton dans le bon sens".
Je m'étais aussi posé cette question métaphysique dans le passé et j'avais pu voir que sur les baudriers les deux anneaux ont des bords plus arrondis, que le pontet non, on en avait déduit que du coup ça use moins la corde sur les anneaux que potentiellement un peu plus sur le pontet (angles + vifs ). bon ça reste à confirmer 😄
Mais si ça se trouve cette subtilité de la confection des baudriers est juste une conséquence de la raison que tu évoque au-dessus! bon jai peut être perdu du monde là 😃
@@ObjectifAlpinisme quand tu dis mousqueton dans le bon sens = mousqueton travaille en vertical et non on latéral, quand tu dis vertical tu veux dire dans sa plus grande longueur? et latéral dans sa largeur ? ou alors je vois pas de quoi tu parles ! 😉
@@rasspaille Oui c'est ça, c'est plus clair comme tu le dis ;)
Quelle type de corde est utilisée pour la cordée ?
En général pour ce type de course de neige c'est une corde multilabel en 50 m et traitée pour résister à l'humidité. Ex : Joker de Beal
salut j'avais une question comment s'assurer si nous sommes tout seul ?
Salut
Sur glacier tu ne peux pas t assurer seul c est impossible, tu peux juste avoir une longe helico à accrocher sur une bretelle du sac à dos pour permette une évacuation plus facile si tu tombe dans une crevasse…
Il y a un oublie au niveau de la manip de la potence mobile, il est fortement conseillé de rajouter sa longe sur la corde
Salut Théo,
Je n'ai jamais vu de longe rajouté sur la corde, est-ce que tu pourrais développer la raison ?
@@ObjectifAlpinisme A mon avis non pas utile du tout. Par contre le commentaire au dessus de Tinho est PRIMORDIAL sur l'autobloquant en potence mobile ! ATTENTION. Thomas je t'ai fait un message privé sur ce point capital qui doit être corrigé. Encore merci pour tes videos et aussi à Yohann le guide.
@Jonathan Allain Merci pour vos commentaires précis et attentifs, je vais mettre un commentaire épinglé dès que j'ai eu la confirmation des guides 😉
12:43 Son mousqueton coincé ouvert... XD
Tu as raison... C'est pas toujours évident d'expliquer devant la caméra, beaucoup de choses à penser en même temps... D'où l'importance aussi du partner check !
@@ObjectifAlpinisme Oui en effet, après en tant que "sur-passioné" de la sécu et tout ca, et en tant qu'encadrant, j'ai pu développer l'oeil pour ce genre de chose :)
Pour un débutant c'est complexe!!
Ca m'intéresse qu'set-ce que tu trouves complexe précisément ? Je pourrais en faire une vidéo plus détaillée
@@ObjectifAlpinisme L ensemble que je trouve complexe car étant non pratiquant mais intéressé par le sujet ! En fait il serait bien de faire une série de A a Z car les vidéos du genre concernent en général ceux qui les pratiquent déjà donc nous les non initiés on se braque et on n'ose pas a cause de cette technicité !
Il ne porte aucune dégaine ?
pas besoin de dégaine sur un glacier
@@ObjectifAlpinisme je pensais qu'il parlait plus en terme général du coup d'où la questions 😂 mais oui pas de soucis
Donnez des gants ou un manteau à ce pauvre Philippe.. :D il est gelé le pauvre
Le mousqueton non seulement pas verrouillé, mais carrément bloqué ouvert, à 12:04, c'est un peu limite ^_^
Certes ... Bon après il était en pleine explication, il avait pas encore fait ses anneaux, mais dans l'absolu tu as raison. C'est bien en tout cas vous êtes tous très observateurs, ça nous pousse à être très vigilants ;)
Impossible de recevoir tes guides...
Ah zut ! Envoie moi un MP sur insta ou par mail via le formulaire de contact de mon blog et je te les enverrai !
On pourrait peut-être visionner ses vidéos si il arrêtait de faire tous ces gestes de fantoche, ces gesticulations sont énervantes.
Quelque chose me gêne dans ce tuto, c’est qu’il n’aborde pas l’encordement à deux. Pourtant certains aspects sont très différents et très importants !
Qu'est-ce que tu rajouterais ? Qu'est-ce qui est important pour toi ?
@@ObjectifAlpinisme évoquer l'importance du "rab" de corde disponible quand on n'est qu'à deux.
@@ChristopheBerly Effectivement ce n'est pas dit comme ça et explicité mais il dit quand même qu'il faut faire des anneaux de buste à chaque extrémités de la cordée (et les anneaux de bustes sont bien un "rab" de corde)
@@ObjectifAlpinisme A trois, les anneaux de buste décrits dans la vidéo sont disponibles entre les personnes. A deux, le "rab" de corde, qu'il soit sous forme d'anneaux de buste ou accessible sous le couvercle de sac sont au-delà des deux alpinistes. Les bouts de cordes ne sont pas forcément fixés au baudrier. Ce rab de corde peut servir à diverses choses, dont celle de lancer un anneau au collègue enfoncé dans un trou et qui a juste besoin d'un petit effet poulie pour remonter en passant l'anneau de corde dans un mousqueton fixé à son ponté. L'anneau peut d'ailleurs être lancé avec un mousqueton dedans…
@@ChristopheBerly Je comprends pas bien ce que tu veux dire. Que les bouts de cordes soient fixés au baudrier ou non cela ne change pas grand chose. Ils restent mobilisable en cas d'accident. Je comprends pas ça : "entre les personnes" et "au delà des deux alpinistes"
C'est un "vrai" guide ce gars, ou c'est un guide en carton?
Ça se voit que c'est un vrai guide bouffon ! Les gestes sont précis, la voix est sûre et les techniques maîtrisées ! En un mot Pro !
@@laurentroche4070 ,détends toi, Johan c'est un pote avec qui j'ai bossé, évidemment que c'est un pro passionné ! Bises
@@pierreroy7455 Laurent a tort d insulter de "bouffon" c'est sûr, par contre Pierre en lisant ton commentaire nous on n'est pas censé savoir que tu le connais le guide de la vidéo! du coup il y a confusion possible ;-)