Merci pour ce test. (et de m'avoir mentionné :) ). Sinon pour le coté opaque c'est en fait une histoire d'optique et d'état de surface. En sortie d'impression après wash, il y a des petits micro reliefs de surface ( les voxels ) et appliquer une couche de résine au pinceau (éventuellement légèrement dilué a l'IPA pour qu'elle soit bien fluide), permet de recréer une surface sans micro reliefs et donc les rayons de lumière traversent mieux sans être réfléchi par les micros reliefs de surface. Pour le jaunissement la Anycubic Hight Clear semble bien moins jaunir dans le temps. Mais le post-traitement est un poil plus délicat et laisse les surfaces collantes (et il faut donc préférablement mettre un vernis brillant avant "Cure".) Bonne continuation.
Merci pour ton test ! Les tests de résines c'est toujours top. Quelques tests sur des waterwashable pour le future? Et sinon le bêtisier du bêtisier j'ai aimé ! 🤣
Pour pas mal d'usages jusqu'à 6mm d'épaisseur cette sunlu abs clear fait le taf. Bizarrement après quelques jours ca devient bien plus transparent! Et effectivement pour un usage avec des colorants c'est nickel et même encore mieux après ponçage au 400+1000 voire 2000 + légère couche de vernis brillant en bombe. Voir mes vitraux sur certains autres réseaux, toi même tu sais isidon 😁
Je confirme, après la c'était pas l'ABS, peut être une nuance dans la compo, les petites pièces c'est pas jaune mais plus c'est costaud plus ça semble jaunir facilement, merci beaucoup pour ton retour mon ami 😊
@@Isidon. bah oui c'était pas de l'abs!! Quel abruti je fais, mais j'apprendrai à lire dès la rentrée en intégrant le CP ca va aller! Lors de mes tests la clear standard, elle s'éclaircissait aussi avec le temps mais restait un peu trop opaque à mon goût c'est juste.
Bonjour. J'ai testé plusieurs fois la SUNLU et le constat est identique : le jaunissement. De mon côté, ce sont des pièces de maquettiste (des cockpits, des nez vitrés d'avions ou des hublots à l'échelle 1/72). J'ai eu comme tuyau de la durcir en mettant les pièces dans un verre d'eau et le résultat est nettement plus transparent. Je n'ai pour le moment pas testé cette solution. Dans une autre vidéo, une personne expliquait de minimiser le temps d'exposition pour chaque couche à 2 secondes pour limiter le jaunissement. Pareil, pas encore testé cette solution. En attendant les autres tutos sur la résine transparente, merci pour toute l'aide apporté et les bons conseils.
Merci pour ton retour, comme dit dans la vidéo, minimiser de mon coté c'est fait, 1,3 secondes d'expo jusqu'à froler la catastrophe, il ne me reste plus qu'à tenter des impressions très rapides avec des couches assez haute à voir, il y a peut-être aussi d'essayer une machine avec une source UV réduite, ou la réduire simplement dans un slicer qui le permet, encore merci pour tes encouragements 🙂
Coucou Isi 😊 erf dommage l'idée d'une résine transparente est géniale, mais bon le côté jaune qui sort c'est dommage cela gâche tout. je ferai un test quand même. Merci pour ce test top comme toujours. 👍🤘
Je découvre ta chaîne, j'aime bien le contenu. Cette résine j'en ai acheté quelques kg ...c'est un enfer, j'ai essayé la même d'anycubic. On rencontre le même problème. On ne peut pas laisser la résine dans le bac et elle vieillit super mal dans le temps mais si elle reste printable sans fail. Mais c'est une résine couleur bonbon au miel. Pour ma part je suis revenu aux bases inratables, gris, blanc. Le nettoyage jaunit aussi. Il faut de l'ipa neuf etc ..trop de contraintes au final pour le peu de résine que je fais. Je n'ai essayé que sur des elegoo Mars et Jupiter. La résistance est pourrie, les pièces sont cassantes. Bref pour moi terminé.
Effectivement, c'est peut-être mieux avec un colorant, je vais bientot tester la High Clear de Sunlu, on verra bien si le résultat est mieux. Et bienvenue sur la chaine, et merci pour ton soutien 😁
@@Isidon. Je t'en prie. Quand tu testeras, tiens nous au courant car ça serait vraiment cool de sortir des résines transparentes nickels sans mettre une fortune dans le kg avec certaines marques très chères.
Salut! T’aurais pas un lien Amazon qui te rapporte quelque chose ou je pourrais acheter l’appareil que t’utilise pour mesurer la toxicité de l’air? 😬😬😬 Toujours un grand merci pour ton travail! J’adore les vidéos! 😊
@@Isidon. non! En effet je suis en Suisse! Mais j’ai déjà commandé sur Amazon France alors ça devrait marcher, peut-être ils sont juste en rupture, je ne suis pas pressée je ressaye de temps à autre avec ton lien ☺️
@@Isidon. mais juste pour y comprendre, ça ne joue pas si je ne suis pas en France? Parce que pour l’instant je peux juste faire des commentaires pour soutenir ta chaîne, si non je pourrais soutenir comment? Évidemment les liens Amazon marchent seulement si on est dans le même pays.. je ne suis pas très fort dans le domaine.. mais redis moi si je peux soutenir autrement :)
Hello oui comme dit dans la vidéo j'ai sous exposé à bloc jusqu'à frôler la catastrophe et effectivement ça joue un peu mais c'est quand même pas suffisant
J'attends avec impatience d'autres transparentes. Comme je le dis à chaque fois, moi ce sont les pièces "techniques". Je vois bien des boutons de commande avec des leds RGB derrières pour des boitiers électroniques. Bon il va falloir de meilleures résines qui restent transparentes. Devrait plaire aux modélistes par exemple ferroviaire pour des fenêtres ou navals ou aériens pour de hublots... P.S. : Moi je comprends tout ce que tu dis :)
Salut Isidon et merci pour le test! Alors moi j'ai acheté de la ABS like clear de Sunlu pour imprimer des masters de dés de jeux de rôle ( pour pouvoir faire un moule en silicone et ensuite faire en résine époxy) sur ma Saturn 3 Ultra : et bien tu t'en doutes je gaaaallèèèèrrreee! En fait sur mes dés les faces qui sont côté plateau sortent dégueulasses et pour le moment j'ai pas trouvé pourquoi : j'ai exposé à 2.5s/couche, puis ensuite à 1.7s /couche, puis pour finir à 3 s/couche... tout sort, j'ai pas eu de fails donc je vois pas si ça joue : les faces des dés sont creusées/incurvées, les numéros sont mal imprimés/bouchés... alors que sur les faces les plus éloignées du plateau le print est nickel ! J'ai aussi suivi un conseil trouvé sur reddit pour baisser la vitesse de levage entre 60 et 40 mm /min, et j'ai mis des supports comme il est conseillé ( 10mm de distance /plateau au lieu de 5mm, en tout le print fait environ 40 mm donc pas grand) Bref c'est vraiment la mouise, je ne sais pas combien de temps exposer, je ne sais pas si je dois toucher à la vitesse de levage, je ne sais pas ce que tu appelles le temps de repos ? ( je suis sur chitubox) Si tu peux ou si qqun comprend comment gérer la résine transparente je suis preneur... Je me fiche que ça sorte jaune pipi, je veux que le print soit nickel et que j'ai plus qu'à passer un ptit coup de polissage pour que mes masters soient propres 😟
Pour que ça sorte "nickel" du moins aussi niquel que sur la vidéo, sur la saturn 4 ultra je laisse les profils par défaut, avec l'ACF les vitesses de levage et hauteur sont parfaites, par contre je n'ai pas essayé cette résine, donc un peu dur à dire, si tu passes sur le discord, on pourra peut-être, en fonction des photos, te donner es conseils plus précis. Concernant le "temps de repos" sur chitubox c'est une option dans les "paramètres de trnaches", parfois c'est à la place du délai d'extinction
Alors pour le coup de pinceau avec la transparente c'est simplement parce que ça rends la surface plus lisse et donc la réfraction de la lumière est moins n'importe comment que sur une surface non lisse. Ça "gomme" les stries en quelques sortes causées par l'empilement de couches. C'est en tout cas comme ça que je le vois
C'est interessant, mais dans ce cas, est-ce qu'on ne pourrait pas lisser avec autre chose qu'avec de la résine ? D'un autre coté, comment on peut expliquer que si on le passe à l'alcool, ça nécessite ce potentiel lissage alors que si on ne la nettoie pas, ce n'est pas nécessaire ? J'ai un côté cartésien un peu relou 🤣
@@Isidon. la réfractance d'un autre produit serait pas la même et donc tu risques d'avoir ta lumière qui traverse ta première couche du produit x d'une manière et la résine d'une autre manière entraînant soit une opacité accrue soit carrément "l'emprisonnement" d'une couleur composant la lumière (souvant la jaune comme tu le vois). En fait la lumière est composée de plusieurs couleur avec une longueur d'onde différente sur chaque couleur et selon ce que ça rencontre ça donne la couleur à l'objet en question. Pour l'opacité je sais pas trop je sais juste que passer un coup de résine au pinceau va lisser la surface et éviter que la lumière fasse un chemin bizarre entre chaque couche ce qui rend la pièce opaque, normalement contre le jaunissement il y a plein de méthodes mais déjà il faut partir avec une bonne résine car une fois jaunis c'est mort, la high clear de anycubic semble la mieux, celle de jamg he apparemment est bien aussi. Les procédés par contre sont compliqués et casi impossible sans se faire chier la bite si évidé. Donc pour moi (comme tu le dis dans la video): Résine très spécifique pour des pièces bien précises d'un modèle Pas d'évidage ou alors il faut que les murs soit de 4-5mm au moins mais ça nécessité beaucoup de réglages derrière Pas de supports interne hormis si on a un accès à l'intérieur (genre le tenjin tu peux retirer tous les supports interieurs) sauf que du coup pas possible de traiter au pinceau l'intérieur pour appliquer la résine et donc opacité Elle trouve son sens pour de la peinture du type tamya transparente/translucide ou des pièces qui nécessitent la transparence pour de l'éclairage (coucou les modèles blackforge) Merci du test, résine que je comptais pas acheter mais c'est cool de te voir commencer à essayer ça, j'ai 3 plateaux prêts de pièces que je veux faire en transparence mais j'attends encore de voir pour me décider si je prends la anycubic ou jamg he sachant que l'une ou l'autre ça sera minimum 2-3kg parce que comme tu le sais, le premier part toujours dans les tests et fails 😆
@@Isidon. je pense tout simplement que l'IPA bouffe l'état de surface de la pièce. Mais j'ai (sur a la plaquette marketting d'une autre marque), qu'il ne fallait pas du tout laver la pièce. Si c'est le cas et que ça n'altère pas la précision de la pièce, ça m'intéresse du coup (dans le but de peindre la fig ensuite)
bonjour , quelque couche de vernis peut-étre , c'est ce que je fait avac la siraya simple ( elle ne jaunis pas mais elle sopacifie un peu ) avec quelques couches de vernis de chez action , par contre c'est les trace de suport que je gére moins sur cette résine. bonne journée
J'ai également essayé, si effectivement ça semble rédurie le jaunissement qui apparait après, mo nsoucis vient surtout des pièces qui sortent jaunes direct de la machine, là le vernis c'est déjà trop tard :/ Merci pour ton retour et pour ton commentaire (le référencement, c'est important 😁
Merci pour ta vidéo et le test personnellement j ai utilise la anycubic Clear et elle jaunit avec le temps sauf la pièce que j ai laisser sous la cloche a uv après uv. Je pense qu elle continue a polymérise apres lumière uv donc peut être la laisser quelques jours sous la cloche le temps que l intérieur se solidifie ?
Il faudra que j'essaie, mais avec la sunlu, comme tu peux le voir sur certaines pièces, elle sorte jaune avant même les UV, comme le gros cristal, mais pour d'autres résines, ça mérite de creuser un peu, merci beaucoup pour ton soutien 🙂
@@Isidon. quoi qu il en soit le monde de la résine clear est un nouveau monde à part entière et peu traiter sur RUclips. Par contre a contrario je pense que tu aurais aucune soucis avec de la résine d une autre couleur.
Bonjour tout le monde pour la résine transparente il faut su besoin la poncer finement et en suinte passer un vernis brillant et vous récupérer la transparence ainsi qu'une protection contre le jaunissement. Bonne soirée et merci pour tes vidéos très instructif. Bonne soirée
Merci beaucoup, j'ai essayé sur les dessous de verre, comme on voit sur la vidéo, bah c'est pas flagrant, surtout quand la pièce sort déjà jaune :/ J'ai peut-être manquer quelque chose
Ce qui m’intéresserait de voir, c’est ce que ça donne avec du colorant. Pour moi c’est un des intérêts de ce type de résine, parce que certaines figurines intègrent des éléments transparents
Alors j'ai une question / idée de gros flemmard très con, mais tu parles de passer un coup de pinceau sur les impressions (j'en ai chez moi que j'ai acheté il y a environ 6 mois, et mêmes résultats, opaque et jauni, un peu déçu.), est-ce que ça serait pas plus rapide de passer la pièce carrément dans le bac à résine en mode trempage, la sortir et faire sécher tout ça au soleil ? Et pour info, j'ai utilisé la bleue transparente pour imprimer des pièces de vagues d'un océan pour une figurine (Jaina Portvaillant de WoW si tu connais), et le résultat est incroyable à partir du moment où ta résine est transparente ET colorée. Mais même soucis d'opacité, j'essayerai ta technique. Dommage qu'on puisse pas poster de photos sur RUclips pour le coup ^^
Hello, alors oui ça serait plus rapide, après en fonction de la forme de ta figurine et de ton bac ça serait sans doute technique, et je pense que ça serait surtout dégueulasse. Vu la texture de la résine a coller sous forme de pâté a pas mal de choses ça risquerait d'être pas beau, sans parler des galères de manipulation (en tant que gros flemmard j'y ai sacrément pensé) quitte à faire ça, il faut sans doute oublier l'étape du lavage, ça reviendrait au même. Merci beaucoup pour ton retour, les résines colorées transparentes ont effectivement un très beau rendu 🙂
Merci pour ce test Isidon. J'en ai acheté (sans l'avoir utilisée) pour faire des verrières (type cockpit) des hublots, fenêtres, pour des maquettes (vaisseaux, sci-fi...) Mais si ça jaunit avec le temps c'est pas top. Bonne remarque aussi pour les pièces luminescentes (tel que Godzilla, ou des yeux à la Terminator par exemple). Pour l'histoire de l'opacité / couche au pinceau j'ai peut etre une théorie : l'état de surface dû à l'impressions (les couches) ne rend pas un aspect suffisamment lisse pour laisser la lumière traverser. La couche liquide corrige cet aspect et améliore la rérfaction (meme comportement sur les résines à inclusion). Il faudrait poncer et lustrer pour avoir un rendu transparent. Sinon, en ce qui concerne ta dernière remarque pour la vitesse d'impression, est-ce que ça ne serait pas aussi un autre cas d'utilisation : faire des pièces opaques (osef du jaune donc) mais + rapidement qu'avec les résines standards ?
Hello, merci pour ton retour, concernant ta théorie elle semble assez proche des autres donc je pense qu'il y a au moins une part de vérité là dedans, à noter que c'est uniquement après lavage que ça devient opaque. Si on ne lave pas, elle reste ainsi, peut-être aussi simplement que c'est parce qu'il reste de la résine sur les bords et que ça revient au même , difficile à dire. Concernant la vitesse, je ne suis pas sur de bien saisir, quand faire des pièces opaques plus rapidement qu'avec des standards, autant imprimer rapidement aussi avec des standards, même si il est possible que la résine clear permette d'exposer un peu moins, mais qu'en est-il du résultat ? Difficile à dire
@@Isidon. Ok je n'ai pas été assez clair. Je reformule, est-ce que tu penses que la résine transparente peut permettre de faire des pièces qui sont destinées à être peintes (entièrement pourquoi pas) mais en imprimant plus rapidement qu'avec une résine standard et en obtenant la même qualité ? Si oui, cela pourrait être aussi un cas d'application pour lequel le jaunissement ne serait pas gênant et pour lequel la résine transparent aurait un avantage. Je pose la question car tu dis qu'il faut imprimer très rapidement mais en même temps tu ne souhaites pas en acheter. Donc je me demande si c'est pour une autre raison ? fragilité ? détail moyen ?
@@MalebogiaNemrod Ah oui je me disais bien que j'avais pas bien compris 🤣 Alors en soit qu'on puisse les peindre sans soucis, je suis justement en train de me pencher sur des pièces transparentes simple (sphere, cube etc. )que je peint intégralement d'une couche de peinture, puis après ça part au graveur laser histoire de faire des lampes, ça rend pas mal pour le moment. Concernant la question de la qualité d'impression il faudrait que je passe une pièce transparente au primer pour en être sûr, en soit je ne me suis permis de sous exposer que de 0,2 de moins que d'habitude (davantage certains supports ne tenaient pas) donc je ne suis pas sûr que le jeu vaut la chandelle d'aller plus vite, donc sur le gain de temps, ça ne sera pas ultra marquant. Après je ne souhaite pas en acheter parce que je peint peu mes pièces, et que je suis plus intéressé par la conception de cadeaux comme des pégases transparents, du moins c'était la l'usage que je souhaitais au début, mais on est loin des résultats espèré, du moins avec cette résine
@@Isidon. ok c'est très clair merci. Ha et au fait. Pour la prononciation, c'est facile, tu dis "klir" et "haille klir" ;) Merci encore pout ton travail et tes réponses
Astuce. Faites comme moi: oubliez de mélanger votre bouteille de Sunlu standard Grey avant de la verser dans le bac et vous obtiendrez une résine transparente (jaunâtre aussi) 🥴
@@Isidon. Oui. Si on ne mélange pas, tous les pigments restent au fond de la bouteille et on verse une résine semi-transparente qui s'imprime parfaitement. J'ai fait cette erreur pour ma toute première impression. Trop concentré sur la machine pour ne pas faire de bêtise.
Bon, si je comprends tout bien, pour des pare-brise de maquettes au 1/24, j'oublie ? parce je vois mal déjà comment imprimer çà sans supports et puis, un pare-brise jaune, euh...🙂
Si tu le fais en 79 morceaux qui se collent ça devrait être bon. Au pire pour le pare-brise, un Clean tank et une découpe au ciseau, ça devrait le faire (oui je sais, j'ai des idées moisies) encore merci pour ton commentaire pour le référencement 🙂
J''ai bien pensé au Clean Tank en voyant le début de ta vidéo, mais 0.8 mm, faut les faire ! Et puis, la résine au fond du bac suppose qu'on a raté une une impression. Comment fait-on pour rater une impression !😄😄
Les colorées transparentes j'avais commencé avec ça, c'est vraiment pas mal en vrai, même si c'est pas si transparent que ça au final, ça laisse un peu passer la lumière, et on voit aussi les supports dedans, donc faut voir la taille de la pièce, par contre ça existe pas la résine magique qui reste transparente ? 🥲
![ARGENTINA vs. BOLIVIA [6-0] | RESUMEN | ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS | FECHA 10](http://i.ytimg.com/vi/C3wPtKNbAOA/mqdefault.jpg)
Merci pour ce test. (et de m'avoir mentionné :) ).
Sinon pour le coté opaque c'est en fait une histoire d'optique et d'état de surface.
En sortie d'impression après wash, il y a des petits micro reliefs de surface ( les voxels ) et appliquer une couche de résine au pinceau (éventuellement légèrement dilué a l'IPA pour qu'elle soit bien fluide), permet de recréer une surface sans micro reliefs et donc les rayons de lumière traversent mieux sans être réfléchi par les micros reliefs de surface.
Pour le jaunissement la Anycubic Hight Clear semble bien moins jaunir dans le temps. Mais le post-traitement est un poil plus délicat et laisse les surfaces collantes (et il faut donc préférablement mettre un vernis brillant avant "Cure".)
Bonne continuation.
Avec plaisir, c'est la moindre des choses pour ton travail 😊 super pour l'infos merci beaucoup 😘
Merci pour ton test ! Les tests de résines c'est toujours top. Quelques tests sur des waterwashable pour le future? Et sinon le bêtisier du bêtisier j'ai aimé ! 🤣
J'aime pas trop le waterwashable, il faudrait qu'il y a une plue-value en plus de ça pour me forcer à l'essai, encore merci pour tes encouragements :)
@@Isidon. Je comprends, dommage, moi je n'utilise que de la waterwashable et j'arrive à de bon résultat :(
Pour pas mal d'usages jusqu'à 6mm d'épaisseur cette sunlu abs clear fait le taf. Bizarrement après quelques jours ca devient bien plus transparent! Et effectivement pour un usage avec des colorants c'est nickel et même encore mieux après ponçage au 400+1000 voire 2000 + légère couche de vernis brillant en bombe. Voir mes vitraux sur certains autres réseaux, toi même tu sais isidon 😁
Je confirme, après la c'était pas l'ABS, peut être une nuance dans la compo, les petites pièces c'est pas jaune mais plus c'est costaud plus ça semble jaunir facilement, merci beaucoup pour ton retour mon ami 😊
@@Isidon. bah oui c'était pas de l'abs!! Quel abruti je fais, mais j'apprendrai à lire dès la rentrée en intégrant le CP ca va aller! Lors de mes tests la clear standard, elle s'éclaircissait aussi avec le temps mais restait un peu trop opaque à mon goût c'est juste.
Bonjour.
J'ai testé plusieurs fois la SUNLU et le constat est identique : le jaunissement. De mon côté, ce sont des pièces de maquettiste (des cockpits, des nez vitrés d'avions ou des hublots à l'échelle 1/72). J'ai eu comme tuyau de la durcir en mettant les pièces dans un verre d'eau et le résultat est nettement plus transparent. Je n'ai pour le moment pas testé cette solution.
Dans une autre vidéo, une personne expliquait de minimiser le temps d'exposition pour chaque couche à 2 secondes pour limiter le jaunissement. Pareil, pas encore testé cette solution.
En attendant les autres tutos sur la résine transparente, merci pour toute l'aide apporté et les bons conseils.
Minimiser le temps d'expo je vois pas l'intérêt la lumière naturelle viendra foutre le bordel ensuite...
Merci pour ton retour, comme dit dans la vidéo, minimiser de mon coté c'est fait, 1,3 secondes d'expo jusqu'à froler la catastrophe, il ne me reste plus qu'à tenter des impressions très rapides avec des couches assez haute à voir, il y a peut-être aussi d'essayer une machine avec une source UV réduite, ou la réduire simplement dans un slicer qui le permet, encore merci pour tes encouragements 🙂
Coucou Isi 😊 erf dommage l'idée d'une résine transparente est géniale, mais bon le côté jaune qui sort c'est dommage cela gâche tout. je ferai un test quand même. Merci pour ce test top comme toujours. 👍🤘
Merci beaucoup, j'ai pas dit mon dernier mot, on va bien trouver une petite résine transparente efficace :)
Je découvre ta chaîne, j'aime bien le contenu. Cette résine j'en ai acheté quelques kg ...c'est un enfer, j'ai essayé la même d'anycubic. On rencontre le même problème. On ne peut pas laisser la résine dans le bac et elle vieillit super mal dans le temps mais si elle reste printable sans fail. Mais c'est une résine couleur bonbon au miel. Pour ma part je suis revenu aux bases inratables, gris, blanc. Le nettoyage jaunit aussi. Il faut de l'ipa neuf etc ..trop de contraintes au final pour le peu de résine que je fais. Je n'ai essayé que sur des elegoo Mars et Jupiter. La résistance est pourrie, les pièces sont cassantes. Bref pour moi terminé.
Effectivement, c'est peut-être mieux avec un colorant, je vais bientot tester la High Clear de Sunlu, on verra bien si le résultat est mieux. Et bienvenue sur la chaine, et merci pour ton soutien 😁
@@Isidon. Je t'en prie. Quand tu testeras, tiens nous au courant car ça serait vraiment cool de sortir des résines transparentes nickels sans mettre une fortune dans le kg avec certaines marques très chères.
Salut! T’aurais pas un lien Amazon qui te rapporte quelque chose ou je pourrais acheter l’appareil que t’utilise pour mesurer la toxicité de l’air? 😬😬😬
Toujours un grand merci pour ton travail! J’adore les vidéos! 😊
Bien sûr, le voilà amzn.to/4bgGFCj 😁
@@Isidon. merci mais pas de chance « article indisponible » 🤣🤣🤣🤣 bon j’attendrais! Merci beaucoup !!!
@@Latelierkhloe Ah bon ? Tu n'es pas situé en France métropolitaine ?
@@Isidon. non! En effet je suis en Suisse! Mais j’ai déjà commandé sur Amazon France alors ça devrait marcher, peut-être ils sont juste en rupture, je ne suis pas pressée je ressaye de temps à autre avec ton lien ☺️
@@Isidon. mais juste pour y comprendre, ça ne joue pas si je ne suis pas en France? Parce que pour l’instant je peux juste faire des commentaires pour soutenir ta chaîne, si non je pourrais soutenir comment? Évidemment les liens Amazon marchent seulement si on est dans le même pays.. je ne suis pas très fort dans le domaine.. mais redis moi si je peux soutenir autrement :)
a tu tenter une moins long exposition lors de l'impression ? cars il me semble que le temps d'exposition peut être régler
Hello oui comme dit dans la vidéo j'ai sous exposé à bloc jusqu'à frôler la catastrophe et effectivement ça joue un peu mais c'est quand même pas suffisant
J'attends avec impatience d'autres transparentes. Comme je le dis à chaque fois, moi ce sont les pièces "techniques". Je vois bien des boutons de commande avec des leds RGB derrières pour des boitiers électroniques. Bon il va falloir de meilleures résines qui restent transparentes. Devrait plaire aux modélistes par exemple ferroviaire pour des fenêtres ou navals ou aériens pour de hublots...
P.S. : Moi je comprends tout ce que tu dis :)
Moi même j'me comprend pas de foufou généralement 😆 Merci beaucoup pour tes encoruagements 😄
Test au top mon ami 🙂+1👍 Anycubic ABS-Like Pro 2 Clear je n'utilise plus que ça 🥰
Ah c'est même pas la High Clear ? Encore une a mettre sur la liste 🤣
@@Isidon. mais oui j'ai testé que la high Clear Sirayatech moi et c'était pas fifou 😅
Salut Isidon et merci pour le test! Alors moi j'ai acheté de la ABS like clear de Sunlu pour imprimer des masters de dés de jeux de rôle ( pour pouvoir faire un moule en silicone et ensuite faire en résine époxy) sur ma Saturn 3 Ultra : et bien tu t'en doutes je gaaaallèèèèrrreee! En fait sur mes dés les faces qui sont côté plateau sortent dégueulasses et pour le moment j'ai pas trouvé pourquoi : j'ai exposé à 2.5s/couche, puis ensuite à 1.7s /couche, puis pour finir à 3 s/couche... tout sort, j'ai pas eu de fails donc je vois pas si ça joue : les faces des dés sont creusées/incurvées, les numéros sont mal imprimés/bouchés... alors que sur les faces les plus éloignées du plateau le print est nickel ! J'ai aussi suivi un conseil trouvé sur reddit pour baisser la vitesse de levage entre 60 et 40 mm /min, et j'ai mis des supports comme il est conseillé ( 10mm de distance /plateau au lieu de 5mm, en tout le print fait environ 40 mm donc pas grand) Bref c'est vraiment la mouise, je ne sais pas combien de temps exposer, je ne sais pas si je dois toucher à la vitesse de levage, je ne sais pas ce que tu appelles le temps de repos ? ( je suis sur chitubox) Si tu peux ou si qqun comprend comment gérer la résine transparente je suis preneur... Je me fiche que ça sorte jaune pipi, je veux que le print soit nickel et que j'ai plus qu'à passer un ptit coup de polissage pour que mes masters soient propres 😟
Pour que ça sorte "nickel" du moins aussi niquel que sur la vidéo, sur la saturn 4 ultra je laisse les profils par défaut, avec l'ACF les vitesses de levage et hauteur sont parfaites, par contre je n'ai pas essayé cette résine, donc un peu dur à dire, si tu passes sur le discord, on pourra peut-être, en fonction des photos, te donner es conseils plus précis. Concernant le "temps de repos" sur chitubox c'est une option dans les "paramètres de trnaches", parfois c'est à la place du délai d'extinction
Alors pour le coup de pinceau avec la transparente c'est simplement parce que ça rends la surface plus lisse et donc la réfraction de la lumière est moins n'importe comment que sur une surface non lisse. Ça "gomme" les stries en quelques sortes causées par l'empilement de couches. C'est en tout cas comme ça que je le vois
C'est interessant, mais dans ce cas, est-ce qu'on ne pourrait pas lisser avec autre chose qu'avec de la résine ? D'un autre coté, comment on peut expliquer que si on le passe à l'alcool, ça nécessite ce potentiel lissage alors que si on ne la nettoie pas, ce n'est pas nécessaire ? J'ai un côté cartésien un peu relou 🤣
@@Isidon. la réfractance d'un autre produit serait pas la même et donc tu risques d'avoir ta lumière qui traverse ta première couche du produit x d'une manière et la résine d'une autre manière entraînant soit une opacité accrue soit carrément "l'emprisonnement" d'une couleur composant la lumière (souvant la jaune comme tu le vois).
En fait la lumière est composée de plusieurs couleur avec une longueur d'onde différente sur chaque couleur et selon ce que ça rencontre ça donne la couleur à l'objet en question.
Pour l'opacité je sais pas trop je sais juste que passer un coup de résine au pinceau va lisser la surface et éviter que la lumière fasse un chemin bizarre entre chaque couche ce qui rend la pièce opaque, normalement contre le jaunissement il y a plein de méthodes mais déjà il faut partir avec une bonne résine car une fois jaunis c'est mort, la high clear de anycubic semble la mieux, celle de jamg he apparemment est bien aussi.
Les procédés par contre sont compliqués et casi impossible sans se faire chier la bite si évidé.
Donc pour moi (comme tu le dis dans la video):
Résine très spécifique pour des pièces bien précises d'un modèle
Pas d'évidage ou alors il faut que les murs soit de 4-5mm au moins mais ça nécessité beaucoup de réglages derrière
Pas de supports interne hormis si on a un accès à l'intérieur (genre le tenjin tu peux retirer tous les supports interieurs) sauf que du coup pas possible de traiter au pinceau l'intérieur pour appliquer la résine et donc opacité
Elle trouve son sens pour de la peinture du type tamya transparente/translucide ou des pièces qui nécessitent la transparence pour de l'éclairage (coucou les modèles blackforge)
Merci du test, résine que je comptais pas acheter mais c'est cool de te voir commencer à essayer ça, j'ai 3 plateaux prêts de pièces que je veux faire en transparence mais j'attends encore de voir pour me décider si je prends la anycubic ou jamg he sachant que l'une ou l'autre ça sera minimum 2-3kg parce que comme tu le sais, le premier part toujours dans les tests et fails 😆
@@Isidon. l'alcool bouffe la surface de ta résine un petit peu c'est faible mais assez pour dénaturer la surface et faire merder derrière 😀
@@heikisama J'ai trouvé des bons prix sur la High Clear d'anycubic sur Ali express 🙂
@@Isidon. je pense tout simplement que l'IPA bouffe l'état de surface de la pièce. Mais j'ai (sur a la plaquette marketting d'une autre marque), qu'il ne fallait pas du tout laver la pièce. Si c'est le cas et que ça n'altère pas la précision de la pièce, ça m'intéresse du coup (dans le but de peindre la fig ensuite)
bonjour , quelque couche de vernis peut-étre , c'est ce que je fait avac la siraya simple ( elle ne jaunis pas mais elle sopacifie un peu ) avec quelques couches de vernis de chez action , par contre c'est les trace de suport que je gére moins sur cette résine. bonne journée
J'ai également essayé, si effectivement ça semble rédurie le jaunissement qui apparait après, mo nsoucis vient surtout des pièces qui sortent jaunes direct de la machine, là le vernis c'est déjà trop tard :/ Merci pour ton retour et pour ton commentaire (le référencement, c'est important 😁
Merci pour ta vidéo et le test personnellement j ai utilise la anycubic Clear et elle jaunit avec le temps sauf la pièce que j ai laisser sous la cloche a uv après uv. Je pense qu elle continue a polymérise apres lumière uv donc peut être la laisser quelques jours
sous la cloche le temps que l intérieur se solidifie ?
Il faudra que j'essaie, mais avec la sunlu, comme tu peux le voir sur certaines pièces, elle sorte jaune avant même les UV, comme le gros cristal, mais pour d'autres résines, ça mérite de creuser un peu, merci beaucoup pour ton soutien 🙂
@@Isidon. quoi qu il en soit le monde de la résine clear est un nouveau monde à part entière et peu traiter sur RUclips. Par contre a contrario je pense que tu aurais aucune soucis avec de la résine d une autre couleur.
@@francoism5927 C'est possible, merci pour ton soutien 😁
Bonjour tout le monde pour la résine transparente il faut su besoin la poncer finement et en suinte passer un vernis brillant et vous récupérer la transparence ainsi qu'une protection contre le jaunissement.
Bonne soirée et merci pour tes vidéos très instructif.
Bonne soirée
Merci beaucoup, j'ai essayé sur les dessous de verre, comme on voit sur la vidéo, bah c'est pas flagrant, surtout quand la pièce sort déjà jaune :/ J'ai peut-être manquer quelque chose
@@Isidon. j'ai pas réussit à voir si ton vernis était mate ou gloss, en gloss ça reflètera mieux la lumière.
Ce qui m’intéresserait de voir, c’est ce que ça donne avec du colorant. Pour moi c’est un des intérêts de ce type de résine, parce que certaines figurines intègrent des éléments transparents
Alors j'ai une question / idée de gros flemmard très con, mais tu parles de passer un coup de pinceau sur les impressions (j'en ai chez moi que j'ai acheté il y a environ 6 mois, et mêmes résultats, opaque et jauni, un peu déçu.), est-ce que ça serait pas plus rapide de passer la pièce carrément dans le bac à résine en mode trempage, la sortir et faire sécher tout ça au soleil ?
Et pour info, j'ai utilisé la bleue transparente pour imprimer des pièces de vagues d'un océan pour une figurine (Jaina Portvaillant de WoW si tu connais), et le résultat est incroyable à partir du moment où ta résine est transparente ET colorée. Mais même soucis d'opacité, j'essayerai ta technique. Dommage qu'on puisse pas poster de photos sur RUclips pour le coup ^^
Hello, alors oui ça serait plus rapide, après en fonction de la forme de ta figurine et de ton bac ça serait sans doute technique, et je pense que ça serait surtout dégueulasse. Vu la texture de la résine a coller sous forme de pâté a pas mal de choses ça risquerait d'être pas beau, sans parler des galères de manipulation (en tant que gros flemmard j'y ai sacrément pensé) quitte à faire ça, il faut sans doute oublier l'étape du lavage, ça reviendrait au même. Merci beaucoup pour ton retour, les résines colorées transparentes ont effectivement un très beau rendu 🙂
Merci pour ce test Isidon. J'en ai acheté (sans l'avoir utilisée) pour faire des verrières (type cockpit) des hublots, fenêtres, pour des maquettes (vaisseaux, sci-fi...)
Mais si ça jaunit avec le temps c'est pas top. Bonne remarque aussi pour les pièces luminescentes (tel que Godzilla, ou des yeux à la Terminator par exemple).
Pour l'histoire de l'opacité / couche au pinceau j'ai peut etre une théorie : l'état de surface dû à l'impressions (les couches) ne rend pas un aspect suffisamment lisse pour laisser la lumière traverser. La couche liquide corrige cet aspect et améliore la rérfaction (meme comportement sur les résines à inclusion). Il faudrait poncer et lustrer pour avoir un rendu transparent.
Sinon, en ce qui concerne ta dernière remarque pour la vitesse d'impression, est-ce que ça ne serait pas aussi un autre cas d'utilisation : faire des pièces opaques (osef du jaune donc) mais + rapidement qu'avec les résines standards ?
Hello, merci pour ton retour, concernant ta théorie elle semble assez proche des autres donc je pense qu'il y a au moins une part de vérité là dedans, à noter que c'est uniquement après lavage que ça devient opaque. Si on ne lave pas, elle reste ainsi, peut-être aussi simplement que c'est parce qu'il reste de la résine sur les bords et que ça revient au même , difficile à dire. Concernant la vitesse, je ne suis pas sur de bien saisir, quand faire des pièces opaques plus rapidement qu'avec des standards, autant imprimer rapidement aussi avec des standards, même si il est possible que la résine clear permette d'exposer un peu moins, mais qu'en est-il du résultat ? Difficile à dire
@@Isidon. Ok je n'ai pas été assez clair. Je reformule, est-ce que tu penses que la résine transparente peut permettre de faire des pièces qui sont destinées à être peintes (entièrement pourquoi pas) mais en imprimant plus rapidement qu'avec une résine standard et en obtenant la même qualité ? Si oui, cela pourrait être aussi un cas d'application pour lequel le jaunissement ne serait pas gênant et pour lequel la résine transparent aurait un avantage. Je pose la question car tu dis qu'il faut imprimer très rapidement mais en même temps tu ne souhaites pas en acheter. Donc je me demande si c'est pour une autre raison ? fragilité ? détail moyen ?
@@MalebogiaNemrod Ah oui je me disais bien que j'avais pas bien compris 🤣 Alors en soit qu'on puisse les peindre sans soucis, je suis justement en train de me pencher sur des pièces transparentes simple (sphere, cube etc. )que je peint intégralement d'une couche de peinture, puis après ça part au graveur laser histoire de faire des lampes, ça rend pas mal pour le moment. Concernant la question de la qualité d'impression il faudrait que je passe une pièce transparente au primer pour en être sûr, en soit je ne me suis permis de sous exposer que de 0,2 de moins que d'habitude (davantage certains supports ne tenaient pas) donc je ne suis pas sûr que le jeu vaut la chandelle d'aller plus vite, donc sur le gain de temps, ça ne sera pas ultra marquant. Après je ne souhaite pas en acheter parce que je peint peu mes pièces, et que je suis plus intéressé par la conception de cadeaux comme des pégases transparents, du moins c'était la l'usage que je souhaitais au début, mais on est loin des résultats espèré, du moins avec cette résine
@@Isidon. ok c'est très clair merci. Ha et au fait. Pour la prononciation, c'est facile, tu dis "klir" et "haille klir" ;)
Merci encore pout ton travail et tes réponses
@@MalebogiaNemrod Avec plaisir 😊
Je m'en suis sorti avec un peu de colorant vert, si on veut un coté translucide (parfait pour les leds) ça cache un peu la misère.
Je pense qu'effectivement, sur cette résine, les colorants doivent être intéressant, merci pour ton retour 😁
Astuce. Faites comme moi: oubliez de mélanger votre bouteille de Sunlu standard Grey avant de la verser dans le bac et vous obtiendrez une résine transparente (jaunâtre aussi) 🥴
😂😂
J'ai pas compris, tu as oublié de mélanger une résine grise et elle est devenue jaunatre ? ...🧐
@@Isidon. Oui. Si on ne mélange pas, tous les pigments restent au fond de la bouteille et on verse une résine semi-transparente qui s'imprime parfaitement. J'ai fait cette erreur pour ma toute première impression. Trop concentré sur la machine pour ne pas faire de bêtise.
Anycubic, j'ai, et elle jaunit aussi avec le temps comme n'importe quelle résine, UV ou non... Mais avec colorant c nickel...
Ah zut, merci pour ton retour, j'vais pleurer :/
@@Isidon. Après je ne suis pas un pro des réglages donc peut etre pas optimal pour avoir qqc de super clear.
Bon, si je comprends tout bien, pour des pare-brise de maquettes au 1/24, j'oublie ? parce je vois mal déjà comment imprimer çà sans supports et puis, un pare-brise jaune, euh...🙂
La high clear d'anycubic sur RUclips y'a des tests elle a l'air top
Si tu le fais en 79 morceaux qui se collent ça devrait être bon. Au pire pour le pare-brise, un Clean tank et une découpe au ciseau, ça devrait le faire (oui je sais, j'ai des idées moisies) encore merci pour ton commentaire pour le référencement 🙂
J''ai bien pensé au Clean Tank en voyant le début de ta vidéo, mais 0.8 mm, faut les faire ! Et puis, la résine au fond du bac suppose qu'on a raté une une impression. Comment fait-on pour rater une impression !😄😄
Merci, je vais aller voir çà
@@pierrededinard1957 Facile, oublie les supports et baisse un peu l'expo :D
de toute façon la résine UV transparente finira toujours par jaunir j attend la saturn 4 ultra pour tester la verte transparente de chez sunlu
Les colorées transparentes j'avais commencé avec ça, c'est vraiment pas mal en vrai, même si c'est pas si transparent que ça au final, ça laisse un peu passer la lumière, et on voit aussi les supports dedans, donc faut voir la taille de la pièce, par contre ça existe pas la résine magique qui reste transparente ? 🥲
Moi j’dis.. faut imprimer de la resine transparente déjà teintée en jaune.. 😂
J'ai bien une idée d'un certain liquide qui m'inspire un peu ce que tu dis
@@Isidon. 😂😉
Salut 😊
Hello :)