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モーターが回らなかった理由はバッテリー電圧もありますがモーターの外側を塗装したからですよ。そのままだと抵抗になってしまいます。ネジ頭とエンジンに接する面の塗装を剥がすことをお勧めいたします。
モーターの回転するコイル部分は､ローターと呼びます。そしてブラシの当たる部分はコミュテータと呼びます。コミュテータの表面より、隣り合う電極の間:ギャップ部分に詰まっているカーボンの粉を取り除く事でが大事です。ギャップ間に詰まったカーボンでレアショート起こして整流が悪くなりコイルの励磁が悪くなります。
セルモーターをエンジンに取り付けるボルト孔の部分は、塗装したらダメですよ。電気のマイナス端子を兼ねていますので、磨いておくだけにした方がいいです。もし、将来的な錆を気にされておられるようでしたら、ボルト孔周辺だけに簡易スズメッキなどで対応されることをお奨めします。
Oリング変えるよりベアリング交換した方が良いと思う
よくあるのがマグネット反転（半周ずれてて）逆回転してしまうのですが回転方向あってたので良かったですね。マグネットとケースにケガキ入れとくと間違いないです。
瞬間接着剤なんて、引っ張りに対して強いだけで、横方向のチカラには弱いです。折ってしまったのなら、潔くパーツ交換しましょう。
事後ですが、磁石に鉄粉が付くと厄介なのでウェス突っ込んどいた方がいいでしょう。
こんにちは、スターターモーターを分解して清掃しましたが、再取り付けしたところ、スターターモーターは回転しますが、バイクのエンジンは始動できません。スターターモーターは一方向にしか回転しません。 スターターモーターの回転方向が逆になっているのではないかと思われます。
・ブラシの当たる部分、コンミテーター(ASSY)と現場では言ってた気がします・Ｏリングですがオイルや振動耐性などもあるので純正があるならその方が良いと思います・ヨーク（真ん中の筒）は鉄ですが両端はアルミのはずなので錆よりアース接点的に塗装はしない方が良いかと カーボンブラシからエンジンとの接点までの(電気)抵抗が変わらなければ問題ないと思いますげ・マグネット反転についてはヨークにケガキ線が元々入ってた気がしますけどどうでしょう？ 念のために次回からはマーキングしておいた方が良いかも・折れた部品は組み立て時のねじ差し込みのガイドだと思いますのでなくても組み立てられるのならば あとから中で暴れない様に外しておいた方が良いかもしれませんね 溶剤で溶着するのならば良いけど瞬間接着剤だと振動で外れる可能性もあります
AmazonやモノタロウにもOリング売ってるしホームセンターにも売ってるからサイズが同じものがあるかも。
ネジが危うい際、ネジ頭をバイスプライヤで挟み、ラスペネを吹きながらゆっくりネジネジして回すと安全に外せる場合もありますよ。ネジの回りが渋い場合は、貫通ドライバーを当ててプラハンで衝撃を与えましょう。回りやすくなります。また、折れた爪の部分は、中の磁石の間に差し込む物です。一応、何らかの原因で磁石が剥離しても抑制する爪です。接着剤じゃ弱いと思います。最悪、バイクの振動等で磁石の接着材が剥離した場合、ローターに張り付いて激しい音がします。もしも音が出たら、そう言うことなので気に留めておいてください。音は、明らかに異常な音なので分かりやすいです。もしトラブったら、社外品購入をお勧めします。
プロですね
お疲れ様です僕も中学生の時にバイクバラしてましたショックドライバーは当時(昭和58年)から必需品でしたねー
手探り感がイイね！ 私とレストアレベルが似ている（笑
いつも動画を見ていますSR400でキルスイッチの直し方の動画をアップしてほしいです
そんな熱も振動もある所、瞬間接着剤で良いわけ無いでしょ！売買する時はよく説明するべし！(*´Д｀)
いづれ交換します
@@toyochan (^o^)
使ってるドライバーのサイズが間違ってない？あそこは#1ですよ？当ててたのは#2でしょう。電動工具使うならビットも一番太い➕ドライバービットを買っておきましょう。て言うかショックドライバー買おうか。オーリングとかボルトとか、ヤマハ純正で買うとアホみたいにボッタクられるのがツラい。
すごーく共感します。＃２の⊕でも＃３のビットで緩めたりしますよね、十字の再外周に工具が掛からないと簡単に舐めますよね。 そして電動インパクトはトルクが掛かる瞬間『跳ねる』ような挙動があるような気がして。ショックドライバーが確実ですね。
モーターが回らなかった理由はバッテリー電圧もありますがモーターの外側を塗装したからですよ。
そのままだと抵抗になってしまいます。
ネジ頭とエンジンに接する面の塗装を剥がすことをお勧めいたします。
モーターの回転するコイル部分は､ローターと呼びます。そしてブラシの当たる部分はコミュテータと呼びます。
コミュテータの表面より、隣り合う電極の間:ギャップ部分に詰まっているカーボンの粉を取り除く事でが大事です。
ギャップ間に詰まったカーボンでレアショート起こして整流が悪くなりコイルの励磁が悪くなります。
セルモーターをエンジンに取り付けるボルト孔の部分は、塗装したらダメですよ。電気のマイナス端子を兼ねていますので、磨いておくだけにした方がいいです。もし、将来的な錆を気にされておられるようでしたら、ボルト孔周辺だけに簡易スズメッキなどで対応されることをお奨めします。
Oリング変えるよりベアリング交換した方が良いと思う
よくあるのがマグネット反転（半周ずれてて）逆回転してしまうのですが回転方向あってたので良かったですね。マグネットとケースにケガキ入れとくと間違いないです。
瞬間接着剤なんて、引っ張りに対して強いだけで、横方向のチカラには弱いです。
折ってしまったのなら、潔くパーツ交換しましょう。
事後ですが、磁石に鉄粉が付くと厄介なのでウェス突っ込んどいた方がいいでしょう。
こんにちは、スターターモーターを分解して清掃しましたが、再取り付けしたところ、スターターモーターは回転しますが、バイクのエンジンは始動できません。スターターモーターは一方向にしか回転しません。 スターターモーターの回転方向が逆になっているのではないかと思われます。
・ブラシの当たる部分、コンミテーター(ASSY)と現場では言ってた気がします
・Ｏリングですがオイルや振動耐性などもあるので純正があるならその方が良いと思います
・ヨーク（真ん中の筒）は鉄ですが両端はアルミのはずなので錆よりアース接点的に塗装はしない方が良いかと
カーボンブラシからエンジンとの接点までの(電気)抵抗が変わらなければ問題ないと思いますげ
・マグネット反転についてはヨークにケガキ線が元々入ってた気がしますけどどうでしょう？
念のために次回からはマーキングしておいた方が良いかも
・折れた部品は組み立て時のねじ差し込みのガイドだと思いますのでなくても組み立てられるのならば
あとから中で暴れない様に外しておいた方が良いかもしれませんね
溶剤で溶着するのならば良いけど瞬間接着剤だと振動で外れる可能性もあります
AmazonやモノタロウにもOリング売ってるしホームセンターにも売ってるからサイズが同じものがあるかも。
ネジが危うい際、ネジ頭をバイスプライヤで挟み、ラスペネを吹きながらゆっくりネジネジして回すと安全に外せる場合もありますよ。
ネジの回りが渋い場合は、貫通ドライバーを当ててプラハンで衝撃を与えましょう。回りやすくなります。
また、折れた爪の部分は、中の磁石の間に差し込む物です。一応、何らかの原因で磁石が剥離しても抑制する爪です。接着剤じゃ弱いと思います。
最悪、バイクの振動等で磁石の接着材が剥離した場合、ローターに張り付いて激しい音がします。
もしも音が出たら、そう言うことなので気に留めておいてください。音は、明らかに異常な音なので分かりやすいです。
もしトラブったら、社外品購入をお勧めします。
プロですね
お疲れ様です
僕も中学生の時にバイクバラしてました
ショックドライバーは当時(昭和58年)から必需品でしたねー
手探り感がイイね！ 私とレストアレベルが似ている（笑
いつも動画を見ていますSR400でキルスイッチの直し方の動画をアップしてほしいです
そんな熱も振動もある所、瞬間接着剤で良いわけ無いでしょ！売買する時はよく説明するべし！(*´Д｀)
いづれ交換します
@@toyochan (^o^)
使ってるドライバーのサイズが間違ってない？あそこは#1ですよ？当ててたのは#2でしょう。電動工具使うならビットも一番太い➕ドライバービットを買っておきましょう。て言うかショックドライバー買おうか。
オーリングとかボルトとか、ヤマハ純正で買うとアホみたいにボッタクられるのがツラい。
すごーく共感します。＃２の⊕でも＃３のビットで緩めたりしますよね、十字の再外周に工具が掛からないと簡単に舐めますよね。 そして電動インパクトはトルクが掛かる瞬間『跳ねる』ような挙動があるような気がして。ショックドライバーが確実ですね。