В конце осени проверил на Октавии соответствие генератора инструкция при полной нагрузке точка Всё как написано все обогреваемые задний ход аварийка магнитола, кондиционер-14.0 Вольт
Нещодавно вперше зайшов на цей канал, - дуже сподобався. Інформативністю, лаконічністю, відсутністю води, хіба-що трішки для додавання в акумулятор. Автору великий распект і повага.
Я аккумуляторы не люблю ни под каким соусом,(хоть я элекрик)но в нынешнее время приходится вникать в теорию. И благодаря Вам я узнал много полезной информации о которой раньше и не задумывался. Огромное Вам спасибо!!! Лайк уже поставлен.👍👍👍
Благодарю! Смотрю ваши видео уже давно. Аккумуляторы теперь вообще не покупаю, работают годами, главное чтобы дистиллированная вода под рукой всегда была
Так вдалеке от города её кругом полно: Снеговая, дождевая. Только не с железной крыши) Плюс на каждой АЗС продают. Только следим за сроком годности и храним в темноте, чтобы не зацвела
Ну пожалуйста выберите 3 типа аккумов ( включая современные пакетные EFB) , и применительно к ТРЕМ ГРУППАМ поясните что будет происходить при заряде : А) при малых токах ( 0,2-0,3 А ) и разном напряжении : 1)13,6-13,8 2)14,2-14,7 3) 16 v В) при средних токах (5-10%) и разном напряжении : 1)13,6-13,8 2)14,2-14,7 3) 16 v .. С) при больших токах от генератора 25А ........И ВСЕ СТАНЕТ ЯСНО БЕЗ ПУТАНИЦЫ
При полной зарядке ток упадёт почти до 0, может 0.2 А будет, не более. Большой ток постоянно может брать только разряженный АКБ или с замкнутой банкой. По мере достижения полного заряда ток будет снижаться. При напряжении заряда 16 вольт АКБ будет кипеть и осыпаться намазка пластин, то есть порча батареи. Все это долго расписывать да не особо оно и нужно. Заряжайте АКБ в шадящем режиме, если конечно интересует продолжительность его жизни, напряжением 14.4 вольт до снижения тока до 0.2 А, и будет вашему АКБ счастье, и заряд 100%, и нормальная плотность, и балансировка напряжения банок. Это касательно кальциевых. Для efb все тоже самое, только напряжение можно поднять до 14.8 вольт, это верхняя безопасная граница.
все, ВСЕ типы аккумов для авто - это один и тот же свинцово-кислотный аккумулятор. кальциевый чуть устойчивее к перезаряду, агм чуть устойчивее к высыханию, но суть - одна и та же
Отличная тема про режимы заряда. Для меня актуальна, т. к. использую в солнечной генерации отработавший на авто аккумулятор. За счёт этого продлеваю срок эксплуатации батареи.
Новичок первым делом в авто приобретает свежую аптечку, знак аварийной остановки, два упора под колеса. Но, самое главное хорошего качества с удобными крюками шестиметровый трос, плюс в продаже есть два прямоугольных знака, Чтобы никто в трос не въехал. И самое главное хорошая покупка на много лет это отменного качества пусковые провода, они вам прослужат, помогут Но если не вам, то собрату.
Хотелось бы упоминание внутреннего сопротивления аккумулятора. С примерами, как по нему оценить состояние аккумулятора, как и почему оно зависит от степени заряда, от температуры и так далее. Потому как по сути, на необслуживаемом аккумуляторе мы имеем всего два доступных параметра состояния - напряжение и сопротивление.
В современном авто есть две нежные и недолговечные детали: АКБ и кондиционер. Последнему легче продлять жизнь)): пока всё новое обработал алюминиевые магистрали консервантом в два слоя, а лучше в 3, Ну и потом правильно эксплуатируешь. То есть не гордишься тем, что уже 3 месяца его не включал и экономишь топливо. Для сохранения герметичности магистралей масло должно регулярно бегать по ним . умная книжка пишет при любой погоде раз в месяц, зимой естественно тёплая парковка плюс время чтобы железка прогрелась, включать кондей максимальное охлаждение и MAX вентилятор минимум на 5 минут. При этих условиях первые 10 лет кондею дозарядка не нужна. Проверено неоднократно
Редко езжу зимой, поэтому скидываю одну клемму, иначе может не завестись двигатель, из - за того, что сигнализация высасывает электричество из аккумулятора.
Для понимания степени сульфатации и необходимости десульфатации надо Через 12 часов после поездки или заряда измерить напряжение разомкнутой цепи. При 12.5 и ниже необходимо провести десульфатацию, то есть пластины значительно обросли и не принимают заряд до нормы, и не примут пока мы их не очистим через доесульфатации. Внимание для новичков: эти 12:00 АКБ должна быть без нагрузки, То есть снять массу с минусовой клеммы, иначе охранная сигнализация и цент замок слегка подсадят АКБ, и мы получим неправильные измерения.
А температура на улице влияет на результаты данного теста по определению сульфатации? Думаю, летом многие аккумы пройдут этот тест, а вот зимой, напряжение падает быстрее. Или может есть какой то коэффициент, для уточнения температурных условий? Напряжение же разомкнутой цепи одной и той же акб разная в жару и в морозы, если я правильно понимаю.
@hoshiko_akita от температуры зависит плотность, см шпаргалку к ареометру. Как от плотности зависит скорость химических реакций , поэтому конечно напряжение в мороз будет меньше примерно на 0.3В. Акб-это морж, она очень любит холод, Но не для своей работы, а для хранения. То есть саморазряд идёт на морозе медленнее. Умный коэффициент Конечно есть, все расчёты ведутся обычно в среднем при 25°. Вот почему измерение плотности и заряд должны идти примерно при этой температуре. Холодная АКБ медленно и неохотно принимает заряд, для компенсации этого увеличивают напряжение заряда, до 14.7 на зиму снимают защитный бокс, чтобы АКБ лучше нагревалась теплом ДВС. Но первичные измерения провести чтобы понять Нужна ли дополнительная операция типа десульфатация можно при любой погоде, если иметь в голове или под рукой шпаргалку по плотности. Потому что плотность - это обратная сторона наличие или отсутствие сульфата свинца. Для средней полосы летом после отдыха АКБ при полной исправности должна выдавать не меньше 12.75, плотность всех банок если есть пробки 1,27. При измерении плотности зимой смотрим таблицу, помним что плотность электролита при охлаждении увеличивается. напряжения разомкнутой цепи от погоды не зависит. Другие параметры АКБ действительно меняются: ёмкость, ток холодной прокрутки, внутреннее сопротивление. И если вы для конкретного Мороза должны увидеть 1.31 плотность, а видите меньше например в двух или трёх банках, Значит надо проводить десульфатацию. А вот ей зима практически противопоказана. Все холодные АКБ в принципе медленно и очень неохотно принимают заряд, Вот почему у автолюбителей все проблемы вылезают с первыми морозами, пуски ДВС есть, короткие поездки есть, а Заряд идёт медленнее и не полностью . и так изо дня в зимний день. Да ещё и моторный отсек не утеплён, Да ещё " умный" водитель осенью не снял до весны термозащитный чехол, вот и получается таких тяжёлых дней 10-15 плюс отсутствие стационарной зарядки в конце осени плюс не очень свежий АКБ, Вот и получаем отсутствие утреннего пуска
@@ЮрийЛезин-к6н спасибо за подробный ответ. Меня как раз интересовала возможность понять по напряжению акб о степени сульфатации, т.к. у меня необслуживаемые акб. Перед зимой проводил КТЦ, из 80 ам/ч ёмкости акб Varta 2015 г.в., смог восстановить 65 ам/ч. Теперь слежу за вольтажом после каждой поездки с помощью телеметрии и пытаюсь понять, хватает ли моего режима эксплуатации для его подзарядки генератором, или нужно будет его в ближайшее время снова ставить на стационарную зарядку. На днях попробую Ваш совет, по поводу отключения клеммы после поездки и проверить через 12 часов.
@hoshiko_akita са /са не допускает проведение ктц, разряд ниже 11.8 Вольт это очень серьёзный ущерб ресурсу. На RUclips есть ролики где объясняют причину этого для са/ са. Вечных АКБ нет. Каждый экземпляр за время ресурса может отдать и принять определённое количество энергии, после этого только замена . последние данные науки: определяющим в ресурсе является не срок жизни, а пробег, то есть видимо время работы стартера и время вибрации при движении . намазка пластин не может долго этому сопротивляться
@ЮрийЛезин-к6н Спасибо за информацию. Буду углубляться в тему. Когда мне 2 года назад достался этот аккумулятор, от его ёмкости оставалось 45 ам/ч, тогда с помощью КТЦ получилось раскачать его до 82,5 ам/ч. Сейчас думаю действительно пластины уже изрядно потеряли намазку, и ресурс уменьшился. То есть, теперь стоит только периодически заряжать акб малыми токами, например 2-3 А до 14.4 в и дальше чтоб зу - Вымпел 55 переходил в режим хранения, стабилизировал напряжение до 13.6 в, и несколько дней держать в таком режиме для десульфатации?
Руслан, донесите до народа важный момент: если АКБ эксплуатируется штатно, то мы не мешаем работать механизму, два раза в год через пробки подлива в воду и заряжаем напряжением как генератор, который является для АКБ лучшим другом. А вот если была нештатная ситуация длительный простой, глубокий разряд или это всё вместе, вот тогда на свет появляется инфа, что такие кристаллы мы просто так не десульфатируем. Мне хватит штатной напруги даже для холодной АКБ 14.7В. В этом случае на свет появляется 16.2 Вольт но, народ надо ночью разбудить и он чётко доложит при этом категорически запрещается превышать ток заряда больше 2% от ёмкости. То есть примерно 1 А . И уже неважно АКБ с пробками или без. И вот тогда, сняв АКБ с авто мы проводим восстановительную зарядку нештатного напряжениям сверх малым током, в этом случае вред АКБ будет минимален . возможно нештатный разряд всё равно аукнется, но минимально. А по жизни получается народ слышал звон,. Вот изобрели новый кальций, его надо заряжать по-новому, только 16 Вольт иначе ему завтра кранты . После этого кипятят сутки напролёт на всю катушку. Главное говорят чтобы электролит перемещался. А в какой осадок выпадет сульфат свинца, Куда денется сульфат кальция это им глубоко наплевать, главное пузырьки
Расскажу историю, решайте сами. Купил деу нексию в 2012 году, никогда не снимал АКБ для зарядки и обслуживания, на дворе конец 2024 года, а АКБ работает без нареканий и в любой мотоз. Всё штатное и никто никогда в электрику не ползал, может быть поэтому он до сих пор работает. Сейчас пробег 170 т.км.
Ещё добавлю очевидную вещь, что барьерный электрохимический потенциал батареи имеет положительный ТКС примерно 0,2% на градус Цельсия. Поэтому, чтобы 80% зарядить батарею например при -100 градусов по Цельсию, вместо 14,7В надо подать уже 19,9 Вольта! А при -20С - 16 Вольт. Не все машины имеют такую коррекцию, из-за ламп Ильича, которые просто повзрываются. Когда у меня была копейка, я сделал реле-регулятор с такой честной коррекцией. Это просто, так как падение на диоде имеет такой же коэффициент. Галоген светил голубым, но держался. И ни разу не было проблем с запуском. Стартер крутил столько, сколько нужно.
@@ЮрийЛезин-к6н 😂😂Те инженеры скорее всего уже почили. А у меня Туран догоняет в мороз до +16В, в жару снижает до 13,2 и упирается в полки. Там же электронных блочков и ламп накаливания - много. Может из-за этого и миф про 16 Вольт и не больше?? Ведь для батареи это работает при Н.У. то есть 20С. Чистая физика ведь.
@@MsAndy60умная зарядка Bosch при проектировании видимо ничего не слышала про Якутию, Как пример. Поэтому есть только два варианта у зимней кнопки + 5 и ниже кнопка нажата, а это 14.7 в, тёплые погода кнопка отжата , а это 14.4 Вольт точка Видимо они делают упор на ненормированное время заряда
@@ЮрийЛезин-к6н Ага, лето и немецкая кладовка зимой. Я копейку купил, будучи вполне инженером, и нулевым автомобилистом. Ударил мороз -25. Завел её утром, и решил измерить зарядный ток. В жигулях РР был штатно 13,8-14,2В. Снял клемму, подключил амперметр. Сначала он зашкалил, но уже за минуту ток упал до нуля! Вообще! То есть надо ездить, пока аккум не нагреется под капотом, и потом, может быть, он немного зарядится. Или не зарядится. То есть несколько коротких поездок, и всё. Вся страна таскала батареи домой, заряжала, прикуривала. А ларчик просто открывался. Тогда я пошёл в библиотеку. Нашёл тонкую брошюру о теории и эксплуатации в хозяйствах свинцовых батарей. Там всё подробно расписано. До мелочей. До сих пор помню.
Современный кальций кальций очень не любит глубокие разряды типа музыка на рыбалке, а также не любит так выше 15 вольт, начинается потемнение электролита и разрушаются пластины, осыпаются намаски
Ну что ты написал?Я уже четыре года заряжаю Ка/Ка 16в и в конце 19в/ один час/.А ты пишешь не любит!Ну что с тобою? Может нет знаний, дружок???? Для Лезина !!!
я вялій акум подключил к солнечной батарее 18А, и положил ее под стекло сзади.. прошел год, акум в начале біл так же вялым, но потом ожил, и даже на морозе тянул. єто же я сделал со втоым - результат тот же. на солнце максимальный ток солнечной батереи 2 ампера. по факту - 1 ампкр и то в солнечную погоду. . недавно померил уровень - точно как и был. кстати уровень я повысил перед эспериментом. напряжение на акуме не поднимается выше 14,5 вольта. в самую жаркую погоду. но сейчас зима, и вынужден купить новый акум, т.к. те два уже не заряжаются от солнечной батареи - снег на стекле .пс акум был старый, обслуживаемый. не агм
Мой случай- на минитракторе нет генератора, но зимой чищу снег, завожу стартером, включаю ходовые огни, включаю электроактуатор для поднятия отвала. Идёт расход энергии, но не до конца. Раз в неделю я его заряжаю стандартным зарядным устройством. Там само программируется, в конце , я так понимаю, малыми токами. Заряжается полдня. Обычный стартерный акб от легкового авто. 60А/Ч. Вреден ли такой заряд ? Как в моем случае можно посоветовать, до конца ли его заряжать каждый раз, или через раз до полного.? Буду признателен думающей публике, или автору, как специалисту. PS- зарядное устройство не регулируется в ручную- только автоматом( магазинное).
@@КПД100ка сложность такая ( для литиевого)- раз есть стартер, значит по любому надо свинцовый. А второй аккумулятор можно и литиевый, но я иногда делюсь зарядом одного с другим. Тот, который запускает стартер быстрее расходует энергию.
@@НиколайГребёнкин-б1д Со стартером литиевый акк как рыба в воде. Я строю их для всего и вся . Начиная вместо штатной свинятины, заканчивая дальнобойными электромото) . Просто если стоит генератор, то есть некоторые сложности. А если нет, то сам бог велел. И легче горазд. Свинятина уже позапршлоый век
У меня рено сандеро, езжу на работу и обратно, километров 10 гдето, батарея с момента покупки авто, 7 лет уже и ни разу с акумом ничего не делал сосвсем, два года назад воткнул в прикуриватель зарядку для телефона и он там показывал бортовое напряжение 11,4 вольта, я подумал ну все акуму время пришло но нет, уже езжу с того момента 2 года и норм, заводит хорошо, акум стоит без особых знаков отличия, по коду который на нем написан выяснил что это акумы лада, ценник на нах не маленький
Родные АКБ как и родные тормозные колодки долго живут. Но, помните, это самый нежный и недолговечный элемент авто. Определяющим является не возраст, а пробег, то есть общее время вибрации . обычно предел в районе 150.000 км. И тут уже никакая зарядка не поможет точка любители дожигатель до последней капли обычно покупают новую АКБ, возят её в багажнике, регулярно, держа под руками ключи и перчатки, ну и запас времени конечно. Обычно это случается или в мороз Или в сильный дождь))
Умная книжка напоминает, что Гена - это лучший друг автомобильных !!! СТАРТЕРНЫХ АКБ , и говорит нам дальше : Предельное напряжение заряда 14.8 и то зимой когда АКБ холодная .летом напряжение заряда не выше 14.4v. А вот ток заряда кальций кальций любит небольшой. в идеале 1, макс. 2А. Информация для подснежников режим хранения то есть 100% заряд всегда, - приводит к выделению кислорода и коррозии пластин. Поэтому умная книжка говорит нам следующее: заряд до 100%, затем естественный саморазряд 3 недели, причём чем холоднее помещение тем лучше. Затем желательно в Тёплом помещении заряд до 100% и так далее. При эксплуатации если позволяет высота крышки, последнее указание науки держать уровень выше пластин 3.5 см, естественно при наличии пробок) Небольшое снижение плотности благотворно повлияет на ресурс АКБ. Внимательно читаем шпаргалку к ареометру и помним, что при понижении температуры, плотность электролита повышается
Руслан, мы в сервисе проверяли токовыми клещами сколько Ампер идёт на АКБ, я ни разу не видел 25А. Максимум что я видет это 2,2А на Ниссан Террано. Да я знаю что эти клеши сильно -п̶и̶з̶д̶я̶т̶ грешат погрешностью, но не в 10 же раз.
Мой аккум 6 летний, начал заряд от 1.5А через 5 часов уже 4.5А, это все при напряжении 14.6 в. Правда я его ограничил до 2А, 3 сутки пошли, кипит и греется незначительно, жду понижения тока до 0.5 А
раньше на отечественных авто, стоял токовый индикатор заряд - розряд.. так зимой, после длительного стартера, зашкаливал заряд первые минуты, это больше 30А.. а ты говоришь.. разряди акк нормальный в хлам, он на 14.5 В даст тебе 50А аппетита
Не могут в 10 раз если только у вас клещи не для переменки (не все клещи умеют постоянку мерить). Ну и большой ток будет только в первые секунды и очень быстро падает. Через минуту после запуска может и 1А показывать, когда при старте все 10 было
Он вряд ли испортился, это лучше, чем он просто пролежал бы год без этого напряжения. десульфатация - Это специальный ! режим заряд чередуется с разрядом напряжение 14.2, ток разряда примерно 1 А
Т.е. как я понял, под напряжением 14.2-14.7В и малым током 0.2-0.3А можно оставить аккум например на месяц, и он при этом будет десульфатироваться при минимуме вреда? или напряжение меньше нужно?
Польза от этого будет, но на месяц оставлять не надо сутки - это предел . АКБ всё равно сама понизит ток примерно до 0.1А. Но польза от нахождения под напряжением заряда эти сутки будет, умная книжка пишет уменьшится внутреннее сопротивление АКБ. Но к десульфатации - это отношение иметь не будет. десульфатация - Это специальный режим так называемый импульсный заряд/разряд. Раньше был геморрой лампочка, провода и прочие сопли сейчас редко но есть новые зарядники внутри уже встроенная нагрузка для сульфатации, я купил новый бюджетник! ! весной Вымпел 28. Настоятельно рекомендую. Главные покупать через OZON, чтобы не подделка
@@ЮрийЛезин-к6н вымпел 32 есть режим. Вымпел 57(самому можно настроить) кулоны все наверное, gysflash 12.12, victron energy. Этот режим должен пару суток простоять минимум , а лучше неделю чтобы акб КАПЕЛЬКУ лучше стал
@@ЖекаФамилия-е3й Я звонил в техподдержку НПП Орион, сказали больше суток держать вредно АКБ точка всё-таки идёт химическая реакция, А значит выделяется кислород и идёт коррозия пластин, хоть и медленно
@ЖекаФамилия-е3й 32 это достаточно дорогой предпусковой прибор. Я только что пересмотрел обзор от НПП Орион, ничего не сказано про десульфатацию. 28 немного для других задач . и дешевле. 57 это уже надо целую схему колхозить: лампочку, провода
чтобы не держать АКБ на постоянном подзаряде, у китайцев есть умные модули заряда. отключат включат , как настроите. у меня стоит XH - M603 ( есть и другие) в интернете есть инфа об этом модуле, можно почитать и ознакомится.
Для облегчения жизни и продления ресурса АКБ надо стараться не допускать разряда её без работы ДВС. То есть закончил поездку, авто разгрузил, поставь центральный замок и сигнализацию в режим охрана, это энергосберегающий режим. В идеале при длительной стоянке или уборки салона надо подключать блок питания на 13,6 Вольт запятая в крайнем случае подключать зарядное устройство на 14.2 в Ток примерно 2А. Ну или у кого есть режим десульфатации, совмещать приятное с полезным
@jurok6920 намного. проверено. К сожалению ценой потери новой АКБ. в гараже у нового автомобиля, Когда ещё инструкцию до конца не прочитал. Хорошо, что ещё более глупый официал заменил АКБ по гарантии. Вот правда Когда вторая АКБ пошла по пути первой, я насторожился )) С тех пор сразу после разгрузки авто на даче, ставлю на охрану. генеральная уборка салона при помощи зу режим хранения 13.6 в параллельно АКБ в прикуриватель
О пчеловодстве, вы рассказываете более предметно, а здесь вопрос раскрыт не полностью. Дело в том, что когда человек видит на вольтметре 14В и что-то там думает - он очень сильно ошибается😊. Приведу пример: выход зарядного 14В, подключаем последовательно через лампу на АКБ. В итоге имеем +/- 13В на АКБ и горящую в полнакала лампу на которой отложится около 6,5В😅 , у кого есть калькулятор нужно сложить 13 +6,5=19,5В, вот фактическое напряжение заряда АКБ, которое и приведёт вас верной дорогой за покупкой нового АКБ..... А дело в амплитудном напряжении, отсутствии сглаживающих фильтров и соответственно коэффициенте 1,41...... А потому, чтобы чуток реже менять АКБ, заряжайте их последовательно через лампу 5-21Вт, и всё будет отлично....
У меня на пускаче 12 вольт. Покупал лет 5 назад. В морозы помогает завести и при "падении" аккумулятора тоже. И навредить при таком напряжении не может.
1. Для Са-Са АКБ 50...65А*ч который просто работает на авто для профилактики раз в полгода ставлю ток 0,5А с ограничением 14,7В. Потом когда ток падает до 0,2А задаю заряднику автоматический переход на 0,5А 15В на 2 часа (кулон так умеет), потом переход в режим хранения 13,5В и держу так неделю - две. (есть старый подменный акб). Идёт постепенная десульфатация без кипения. Причём зарядник показывает при этом 0,0А. За счёт малых токов стратификация электролита компенсируется его естественной диффузией. 2. Если же акб разряжен (не в хлам), а времени на заряд не так много, то заряжаю его током 1/20 емкости до 14,7В 0,2А. Дальше если времени нет совсем, то можно чуть подкипятить на 16В с ограничением тока 1/20 емкости. Если время позволяет, то просто выдерживаю без заряда пару суток и потом см. п.1 3. Если надо совсем быстро, то ток 0,1 от ёмкости до напряжения 14,7В, когда ток падает до 0,5А - кипятить на 16В 2 часа. Во всех случаях акб должен быть комнатной температуры перед началом зарядки. Если с мороза - дать постоять в тепле часов 10.
подскажите пожалуйста, у меня 6 летний аккум, не обслуживаемый, без крышек, перестал по утрам заводить, пытается, но не заводит. Поставил на зарядку через лабораторный блок питания, выставил напряжение 14.6 вольт, ток 2А, по идее, когда ток упадет до 0.3-0.5А то это финал, но вот уже 3 сутки прошли, а ток не падает, дал больше току и он реально ест 4А, подержал пару часов 3А, перевел обратно на 2А, слышу внутри кипит, сама батарея нагрелась не сильно, не знаю что делать, ждать пока не упадет ток?
@@Cingishancik Это наверное из за недолгих поездок. Либо Он не получает полный заряд, либо из за электрики автомобиля. Проверьте напряжение на аккумуляторе на машине. Проверьте не забыли ли вы что-то выключить из нагрузки. Но аккумулятор вы зарядили. Хватит его мучать. К тому же водичку из за отсутствия крышек не долить. Ставьте на машину. Но знайте что той ёмкости которая была больше там нет и он может еще раз так подвести. Хотя, как сказал автор, заряжайте его периодически раз в месяц. Еще походит.
@@buchner8103 я уже другой купил, этот аккумулятор хочу для бесперебойника использовать, если будет половина ёмкости от первоначальной, уже хорошо. Спасибо.
@@Cingishancik акб засульфатирован (если это единственная поломка), а значит высокое напряжение и малый ток - всё уходит на электролиз 13.2-13.8 В. Нужно снижать зарядное напряжение, пока не перестанет кипеть, понижаем напряжение и слушаем. И так держать до выхода на очень малые токи в 0.05А или ниже. И только после того как ток достигнут, можно пробовать поднимать напряжение с шагом в 0.2В и так же ждать выхода на малый ток. Это долго. Очень долго, но может дозарядить АКБ и убрать сульфат. И если нет внутренних повреждений, то после такой зарядки АКБ не кипит вообще в диапазоне напряжений 14.2-14.8В т.е. полностью заряжен.
@@БараньяНога купил ареометр и насверлил дырок, все банки недотягивают даже до белой линии, все на красной 1.20 - 1.23, но кислота чистая, прозрачная, напряжение показывает сейчас 10.6 вольт, похоже что ему уже хана, просто так играюсь чтобы понять как это работает, ну может получится восстановить хотя бы на 30% мне для бесперебойника.
Необслуживаемый аккумулятор очень важно поддерживать в заряженном состоянии. Пока он исправен его не нужно заряжать повышенным напряжением. Но если вы допустите обвала плотности, то придётся сверлить отверстия и контролировать заряд повышенным напряжением. Но это уже последняя миля для большинства необслуживаемых акб.
Они даже АГМы кипятят и перемешивают :) встречались записи, когда подавали 16+ Вольт недели три. Вода доливалась раз 5-7 в больших объемах. Успех определялся по тестеру. :)) Необслуживаемые любят сверлить и делать все тоже самое. И лишь не многие потом признаются, что после доливки воды необслуживаемая АКБ быстро умерла. :))
Ни когда не даю кипеть АКБ, считаю это издевательством над батареей, да и зачем. У меня с ручной регулировкоц ЗУ. Поставил на ночь малым током, на утро добавил сколько надо, довёл до кондиции ( ток упал, напряжение перестало расти), всё, он заряжен.
Заряжаю аккамулятор так: 3А при 14.7в. , потом 2часа 2А 16в., но плотность никогда не поднимается выше 1/19 - 1/20, приходиться ставить на несколько дней на 0.6А 16в. От 4 до 7 дней, вот тогда плотность медленно поднимается до 1/28. Аккамулятор ТЮМЕНЬ ПРЕМИУМ 64А/ч.
У меня солнечная станция где стоят обычные аккумуляторы автомобильные бу, заряжаю контроллерами на больших токах до 150А 14 вольт 3000ач общая емкость соединены все параллельно, все это в погребе, температура колеблется по сезонам там от -2 зимой и до+17, а дозаряд до 16 вольт происходит малыми панелями на маленьких токах в зависимости от погоды до 15- 16,2 вольта. Я все делаю правильно или что то можете добавить, дельный совет? Плотность искусственно занижаю занижаю до 1,18
А можна за гелеві акумулятори більш розгорнуте і детальне відио. Цікавить обслуговування, зберігання гелевого мото акумулятора до наступного мото сезону, реанімація акб гель.і в загалі є сенс в гель акб для байка чи ліпше кисляк. Дякую.
Гелевый не содержит жидкого электролита, там пропитка матов. Отсюда - нельзя перезаряжать с нагревом (кипячением) выше 14.4 в. Профилактика (восстановление) - После полного заряда проверить уровень (смачиваемость матов) - электролита не должно быть. но маты должны блестеть от влаги. Если не блестит, можно добавить воды и подзарядить еще раз. Гелевый обычно используются в режиме разряд-заряд. Но большие токи не любит. Кислотный небольшого размера наверное не найти на замену. Гелевый можно переворачивать, кислотный - нет.
@АлександрТайлаков-е3ф думаю качели будут лишними. Подключаешь тестер и смотришь за напряжением: например 13.7 и так стоит минут 20. Даже может подняться до 13.8. Но потом начинает резко снижаться, например до 13.2. Дальше медленно в течении долгого времени растет. И всё через какое-то время повторяется. Это указывает что сульфаты потихоньку пробивает.
Но токи и нужны маленькие, лечебные. И время с терпением))) Главное чтобы аккумулятор не кипел. Кипение - самый страшный враг. Страшнее всяких сульфатаций. На положительных пластинах появляется при кипении кислород и разрушает решетку и тоководы в труху. А дальше осыпание пластин и коротыш.
@@ДядяВаня-у9э Как так получается, что у вас плавает напряжение, и вы наблюдаете его падение или увеличение, если я выставляю к примеру ограничение напряжения 13.6 то оно так всегда и держится, меняется только ток, как вы в общем заряжаете, ставите на хранение...поделитесь пожалуйста!?
@@kevlarss заряжаю обычной зарядкой до того, сколько возьмёт засульфатировонная акб. Дальше подключаю блок питания с напряжением холостого хода 15 вольт и током 100мА. Можно ещё пару лампочек в разрыв поставить как предохранитель от замыкания и переполюсовки. И на пару-тройку недель. Напряжение иногда падает из-за очередного разсульфатированного участка пластины. Это сродни весенним промоинам, когда ручьи промывают перегородку и лужа уходит.
Привет, купил аккумулятор не пойму, надписи Ca-ca нет название APRIORI казахстанский завод кайнар , но есть буквы VL это я понимаю малый расход воды, или это и есть кальциевый аккумулятор? Но почему нет обозначения? И как его заряжать не пойму, каким напряжением? Походу это простой сурминистый аккумулятор?
Сульфатация не грозит при любой плотности, в том числе и 1.29 - 1.30 при условии, что аккумулятор будет постоянно заряжен, и напряжение на клемах без нагрузки не будет снижаться ниже 12.5 вольт. Сульфатация происходит при глубоких разрядах и хроническом недозаряде. Если этого избегать, то АКБ с плотностью 1.28-1.29 отработает лет 10 без проблем. И даже спустя 10 лет будет работать, но в сильные морозы будет ощутимо, что он уже не тот. А понижая плотность, он становится "слабым", особенно зимой это должно хорошо ощущаться. Электролит трогать вообще не нужно, пример тому не обслуживаемые АКБ. Пользователю нужно всего лишь не допускать разряда ниже 12.5 вольт, и заряжать напряжением не выше 14.4 вольт, чтобы не выкипела вода, ну и следить за электрооборудованием авто, чтобы реле-регулятор правильно работал и не кипятил АКБ. В таком случае машину продадите быстрее чем смените АКБ.
На старой Жиге, где был релейный реле-регулятор, ток зарядки акк в начальный момент действительно доходил до 25А, после завода двигателя. Это было видно по самодельному амперметру. Сейчас какая ситуация на иномарках? Неужели не решили проблему ограничения тока на акк в районе хотя бы 7А?
В машине ограничивается не ток а напряжение борт сети при помощи реле регулятора включенного в цепь обратной связи с генератора. Если оно 14-15 вольт то никаких 25 ампер у тебя не будет на аккумуляторе никогда. Оно довольно топорно работает но надёжно. На хороших авто вроде бы есть отдельные схемы для зарядки аккумуляторов. Машины с системами стартстоп и тд.
@@buchner8103 Не буду свою в пример приводить, так как у меня нет описанных деталей (ограничение - 70А на зарядку). Но вот в обычных авто всё равно может быть 25А и больше, если аккум разряжен и тёплый. Автор ролика подтвердит.
Моему аккумулятору 7 лет, из-за редких поездок стал поддерживать его заряд используя CTEK MXS 5.0. Между поездками машина (аккумулятор) постоянно подключена к устройству. Не вредно ли для аккумулятора постоянно держать его на заряде используя данное устройство с его алгоритмами зарядки?
Приветствую. Спасибо за подробное видео. Нужен совет. Как ещё можно попробовать реанимировать одну банку автомобильного Ca-Ca АКБ? Не шевелится вооюще, все остальные в режиме заряда до 16 вольт шевелятся, а одна вообще молчит. Всё из ваших способов перепробовал, осталось только вылить электролит и кипятить дистилятом.
Я недавно приобрёл прикуриватель вольтметр, Теперь я знаю генератор моей Октавии полностью соответствует книжным описанию. Летом в конце поездки 13.8 и выше, зимой 14.4-14.9 точка Всё Строго по инструкции завод-изготовитель, можете проверить в интернете. Разное напряжение заряда - это термокомпенсация, умная машина просто знает что наступила зима. Именно поэтому у меня автоматически гаснет лампа салона при открытых дверях летом минут через 10, лет, зимой через одну
Машине 13 лет, дизель, 200тыс пробег. На ней родная батарея, с пластинами в мешочках. Из телефонной зарядки сделал коробочку под капот - генератор тока на 1 ампер, с двумя напряжениями на 13 и 14.9 вольт. 13 для хранения. В начале холодов, или после простоя, включаю 14.9 В, и из дома жду, наблюдая по ваттметру, когда мощность упадёт до нуля. Иногда уходит неделя. Снимаю зарядку, езжу зиму спокойно. Помощь нужна тогда, когда температура становится минусовой. Никогда батарею не снимал. Авто стоит на улице. Этим летом решил снять, и долить воду. Долил от силы по 25 грамм. Можно было и не заморачиваться.
Да, неделя - это круто, Это для истинных фанатов. Но всё равно даже ваш толковый колхоз Не заменит нормальную зарядку с крутилкой и режимом десульфатации. Даже при идеальной Бережной эксплуатации всё равно образуются небольшое количество сульфата свинца, его просто так с пластин не сбросишь
Человек ясно объясняет, что аккумулятору 13 лет и этот колхоз который вы говорите реально помогает, подчёркиваю акуму 13 лет, ещё раз, аккумулятору 13 лет. Вы поднимаете что такое для аккумулятора 13 лет.
@@danielm.8888 я его колхоз назвал толковым, ничего против не имею. Естественно такая подпитка лучше чем никакая, Именно поэтому он и живёт 13 лет. Просто не все имеют такую возможность и время. Идея с ваттметром очень понравилось, буду искать такой, но с Bluetooth . из дома лень зимой выходить. P.S. параметры колхоза подобраны грамотно, Вот если бы было 16.2 Вольт, Я бы возражал. Да и 13 лет АКБ точно бы ни прожила
@@ЮрийЛезин-к6н Я конструктор и у меня кладовка лабораторных блоков. 16.2 кратковременно не заменит 14.9 долго. Островки сульфата, приводящие к эффекту памяти, не растают. С ними очень плохая электрическая связь. Другое дело 16,2 не более 500мА до выхода на полку напряжения. В итоге получится почти то же время, что и мои 14,9 до 50мА.
@@MsAndy60 полностью с вами согласен. лучше с умной книжкой не спорить. Если написано выше 15 вольт даже кратковременно запрещается подавать на стартерный АКБ, значит не надо нарушать . подаём 14.9 и радуемся долгой жизни АКБ. А то мы окончательно запутать и Они через год уже не будут помнить вредно 16.2 на 15 минут или только на 8 минут вредно. И появляются горе мастера, которые потом 16 Вольт меняют на 19 и пошло-поехало. Вы наверное помните, мы хотели стать умнее feat: Жигули на семьдесят шестой переводили, масляные карманы на распредвал клеем клеили, теннисные мячи набивали в пружины Ну чтобы на джип была похожа лайба🤪
У "кальциевых" батарей проблемы потери воды практически нет, завышенное напряжение страшнее тем, что ускоряет коррозию каркаса пластин и перемычек... Зачем завышают напряжение? А потому, что батарея кальциевого типа при нормальном заряде не кипит. Совсем. Поэтому и воду не теряет... А раз не кипит - при заряде неподвижной батареи происходит расслоение электролита: более плотная кислота опускается на дно, а вода поднимается к верху пластин... Это приводит к неравномерному заряду и невозможности зарядить "на 100%". Отсюда - советы по повышенному напряжению, когда начинается электролиз каркасов пластин и пузырьки газа перемешивают электролит, помогая более равномерному заряду пластин. Правильнее было бы покачивать батарею для перемешивания электролита, а не повышать напряжение. И логично догадаться, что при заряде в движении этой проблемы нет... У меня первая кальциевая батарея служила чуть более десяти лет. Не заряжал ни разу. Сдохла по стандартной для этих батарей причине: глубокий разряд... Ну не переносит этот тип батарей глубокий разряд - что ж тут поделать?! Заряжать бесполезно - потеря ёмкости необратима. Пара глубоких разрядов - и АКБ идет в мусор...
А что скажете про десульфатацию буферным режимом? Акб зарядился и продолжает брать ток 50-70мА - то есть за сутки около полутора амперчасов (напряжение 13,7в).
Умная книжка категорически запрещает даже кратковременно подавать на АКБ напряжение выше 14.8v. Электролит прекрасно перемешается после окончания штатного заряда и первой поездки по нашим дорогам
А здесь ты врёшь, специально после заряда14,7в поставил АКБ в багажник и проехал по пересечёнке более пятнадцати часов, двести км до маяка и двести обратно,так вот НРЦ 13,5 в вообще не снизилась ,а плотность не повысилась,но стоило только поднять вольты до 16,2 и полчаса погонять зарядным ,то утром после восьмичасового отстоя и плотность выросла,и нрц пришла в норму,так ,что механически расслоение электролита не убрать!!!
Имеется ИБП АРС 700, у него зарядный ток аж 5 ватт. Поставил ему ЛБП для зарядки. Быстрая зарядка меня не интересует, поэтому выставил ему 14.4 вольта с ограничением в 4 ампера. АКБ - автомобильный, свинцовый на 50 Аh. Посмотрел видео и задумался - может понизить напряжение до 13.8? Просто сам ИБП до 13.6 только заряжает и с автомобильным АКБ будет делать это вечность.
Я заряжаю аккумулятор EFB током 2А до напряжения 14,8В, дальше 300-500мА до 16В. Это нормальная логика, или лучше что-то изменить. И еще, по поводу AGM аккумулятора, там написано, что не более 14,4B как его зарядить до 100%? И как изменить режим зарядки, если я иногда заряжаю его на улице, при 0 или отрицательной температуре?
А подскажите такой момент, если я выберу режим заряда для 6 вольтовых акб , поставлю 6А это по максимальному напряжению 7.5 В, будет происходить разряд или что? Зарядка Вымпел 20.
Про малый ток и осыпании АМ тему не раскрыли. Малый ток при повышенном напряжении вы имели ввиду? И что значит надо аккуратно с малым током? Приведите пример
ну поставте акб на ток 0,5 ампер и отпустите напряжение. оно всё равно не поднимется высоко. и пусть пару недель постоит. Через две недели отнесёте на металлолом
@@Ruslan-K В смысле отпустите? Сам же в ролике говорили не больше 14.8В. Вы на вопрос ответить можете? Вопрос очень правильный задан. Ведь нет никаких доказательств что малый ток вредит аккуму.
@@СергейСироткин-к4я ну если малым током, можно растворить малорастворимый сульфат при сульфатации. А сам свинцовый порошёк на пластинах склеен этим самым сульфатом? То если сильно постараться, то можна размыть клей-сульфат, и посыпиться порошёк
Странно, у меня все аккумуляторы от 14.4 вольта от разных зарядных устройств начинают киперь, когда сутки простоят на зарядке , и я совершенно не вижу смысла подавать на аккумулятор свыше 14.4 вольта если аккум и от 14.4 вольт послу суток импульсного заряда кипит так как буд то там суп варится. Сейчас у меня зарядное устройство фоксур и в импульсном режиме кипит будь здоров через сутки, совершенно не вижу смысла подавать больше 14.4 вольта.
Вседа выставлял напряжение на автоматическом заряднике 16v, ток с 7.5а постепенно падал до 0.5а. Необслуживаемые акуммуляторы служат по 7-8 лет, ничего не выкипало.
@@ivanbogdanov3028 Зачем такие большие дыры делать? Можно проколоть шилом, чтобы игла шприца входила, а потом заплавить паяльником, либо замазать силиконовым герметиком.
Если напряжение 13,8v и при включении нагрузки (свет, печка и т.д.) проседает, то неисправны 1или несколько диодов в генераторе. Я перепресовывал диоды со старого газ-53 или ЗИЛа в 3-х генераторах, помогает на 100%. Важно не перепутать плюсовые и минусовые диоды.
@@ИгорьВерещагин-щ8б При основном заряде 14.4 -14.7 в. по достижению минимального тока выставляешь напряжение на лбп, к примеру, 16.3 в. Ток не более 2 - 3% от емкости аккума. По достижении выбранного напряжения ток начнет снижаться сам, должен упасть до 0.5% от емкости в идеале. Но если есть расслоение и дисбаланс по плотности, то напряжение не сможет достигнуть этой величины напряжения. С момента прекращения падения тока - выдерживаем еще 2 часа в таком режиме и отстой 8 - 12 часов.
@@ИгорьВерещагин-щ8б обьічно все пишут про ток/напряжение так, что можно понять, что они стабилизируют одновременно и ток и напряжение. На самом деле, если напряжение стабилизируется на каком-то определенном уровне, то, естественно, ток будет меняться по мере заряда АКБ. Невозможно одновременно в цепи стабилизировать и ток и напряжение одновременно.
Добрый день. И з видео можно понять что весь вред заключается в потере воды. Но ведь вода не дефицит, если почаще следить за уровнем электролита и перед зарядкой восстанавливать нужный уровень то никакого вреда наверно не будет? Я так понимаю или я не прав?
Для тех, кто лично не знаком с господином Омом и его законом: ток прямо пропорционален напряжению, но линейно только при активном R constanta, поскольку аккумулятор это гибрид источника тока и нелинейного его внутреннего сопротивления, то к его заряду нужно подходить креативно, а особенно к кислотному "наливному" аккумулятору, в большинстве случаев стартерному автоакуму.
Мне показалось или автор действительно сказал ток до 25А? Попробуйте при случае повесить толковые клещи на массу акб в автомобиле и понаблюдать за током после пуска двигателя. В первые секунды после прокрутки стартер ом акб действительно берет очень приличный ток, но он быстро падает и устаканивается на нескольких амперах.
Заряжать 14.4v на автомобиле и зарядным устройством, совершенно разные случаи. На автомобиле заряд идет импульсами, обусловлено принципом работы реле регулятора автомобиля.
Labai išsamus video. Iškarto viskas paaiškėjo kasi ir kaip 😊 labai patiko!
Сегодня ничего нового не узнал, но канал надо поддержать.
Я не особо в теории понимаю но на практике так оно и есть как описал Руслан. Спасибо быть добру.
Класс за подробный обзор и нужную информацию!!!
Спасибо за информацию!
Дякую Вам за чудове розкриття теми зарядки АКБ.
В конце осени проверил на Октавии соответствие генератора инструкция при полной нагрузке точка Всё как написано все обогреваемые задний ход аварийка магнитола, кондиционер-14.0 Вольт
Нещодавно вперше зайшов на цей канал, - дуже сподобався. Інформативністю, лаконічністю, відсутністю води, хіба-що трішки для додавання в акумулятор. Автору великий распект і повага.
Рад слышать в добром здравии!
Как всегда спасибо за видео, и лайк зажадность😂👍.
Жду лекцию об умной зарядке АКБ в авто!!!
Длительные подзаряд на 14.2 -14.8 В. Это то же самое что длительно ехать на автомобиле от Калининграда до Владивостока
Я аккумуляторы не люблю ни под каким соусом,(хоть я элекрик)но в нынешнее время приходится вникать в теорию. И благодаря Вам я узнал много полезной информации о которой раньше и не задумывался. Огромное Вам спасибо!!! Лайк уже поставлен.👍👍👍
Я их тоже не люблю,я их просто использую,и довольно активно 😄
Да Вы из просто готовить не умеете ))))
После LTO смотреть на кислотные вообще не могу, ущербные крайне :)
Благодарю за то что ответили частично на мой вопрос т.к. каждая проблема имеет свои тонкости и тут как у докторов нет единого рецепта.
Благодарю! Смотрю ваши видео уже давно. Аккумуляторы теперь вообще не покупаю, работают годами, главное чтобы дистиллированная вода под рукой всегда была
Так вдалеке от города её кругом полно: Снеговая, дождевая. Только не с железной крыши)
Плюс на каждой АЗС продают. Только следим за сроком годности и храним в темноте, чтобы не зацвела
Ну пожалуйста выберите 3 типа аккумов ( включая современные пакетные EFB) , и применительно к ТРЕМ ГРУППАМ поясните что будет происходить при заряде : А) при малых токах ( 0,2-0,3 А ) и разном напряжении : 1)13,6-13,8 2)14,2-14,7 3) 16 v В) при средних токах (5-10%) и разном напряжении : 1)13,6-13,8 2)14,2-14,7 3) 16 v .. С) при больших токах от генератора 25А ........И ВСЕ СТАНЕТ ЯСНО БЕЗ ПУТАНИЦЫ
Везде ток со временем упадёт да и всё.
Где больше 15 то с намаэкой🤣
При полной зарядке ток упадёт почти до 0, может 0.2 А будет, не более. Большой ток постоянно может брать только разряженный АКБ или с замкнутой банкой. По мере достижения полного заряда ток будет снижаться. При напряжении заряда 16 вольт АКБ будет кипеть и осыпаться намазка пластин, то есть порча батареи. Все это долго расписывать да не особо оно и нужно. Заряжайте АКБ в шадящем режиме, если конечно интересует продолжительность его жизни, напряжением 14.4 вольт до снижения тока до 0.2 А, и будет вашему АКБ счастье, и заряд 100%, и нормальная плотность, и балансировка напряжения банок. Это касательно кальциевых. Для efb все тоже самое, только напряжение можно поднять до 14.8 вольт, это верхняя безопасная граница.
ага, и закройте канал
все, ВСЕ типы аккумов для авто - это один и тот же свинцово-кислотный аккумулятор.
кальциевый чуть устойчивее к перезаряду, агм чуть устойчивее к высыханию, но суть - одна и та же
@@jurok6920 электрокары на литийионе ездят, гибриды на никельметалгидриде и фосфате вроде. а суть она везде одна.
Отличная тема про режимы заряда. Для меня актуальна, т. к. использую в солнечной генерации отработавший на авто аккумулятор. За счёт этого продлеваю срок эксплуатации батареи.
Новичок первым делом в авто приобретает свежую аптечку, знак аварийной остановки, два упора под колеса. Но, самое главное хорошего качества с удобными крюками шестиметровый трос, плюс в продаже есть два прямоугольных знака, Чтобы никто в трос не въехал. И самое главное хорошая покупка на много лет это отменного качества пусковые провода, они вам прослужат, помогут Но если не вам, то собрату.
Лучше бустер, типа Carku pro60 тогда и донора искать не надо.
@alexzborovskiy1323 в многолетнем бою сапог надёжнее
Лайк 👍за стихи.
Сегодня урок был четкий! По книжке 👍
Хотелось бы упоминание внутреннего сопротивления аккумулятора. С примерами, как по нему оценить состояние аккумулятора, как и почему оно зависит от степени заряда, от температуры и так далее. Потому как по сути, на необслуживаемом аккумуляторе мы имеем всего два доступных параметра состояния - напряжение и сопротивление.
В современном авто есть две нежные и недолговечные детали: АКБ и кондиционер. Последнему легче продлять жизнь)): пока всё новое обработал алюминиевые магистрали консервантом в два слоя, а лучше в 3, Ну и потом правильно эксплуатируешь. То есть не гордишься тем, что уже 3 месяца его не включал и экономишь топливо. Для сохранения герметичности магистралей масло должно регулярно бегать по ним . умная книжка пишет при любой погоде раз в месяц, зимой естественно тёплая парковка плюс время чтобы железка прогрелась, включать кондей максимальное охлаждение и MAX вентилятор минимум на 5 минут. При этих условиях первые 10 лет кондею дозарядка не нужна. Проверено неоднократно
Спасибо за знания
Сьогодні якраз заряджав акб і скористався вашим відео.
Корисний канал.
І цікавий.
Жадине как всегда лайк.
Редко езжу зимой, поэтому скидываю одну клемму, иначе может не завестись двигатель, из - за того, что сигнализация высасывает электричество из аккумулятора.
Одно небольшое видео,и всё понятно,спасибо,будем искать компромис
Спасибо за информацию
Для понимания степени сульфатации и необходимости десульфатации надо Через 12 часов после поездки или заряда измерить напряжение разомкнутой цепи. При 12.5 и ниже необходимо провести десульфатацию, то есть пластины значительно обросли и не принимают заряд до нормы, и не примут пока мы их не очистим через доесульфатации. Внимание для новичков: эти 12:00 АКБ должна быть без нагрузки, То есть снять массу с минусовой клеммы, иначе охранная сигнализация и цент замок слегка подсадят АКБ, и мы получим неправильные измерения.
А температура на улице влияет на результаты данного теста по определению сульфатации? Думаю, летом многие аккумы пройдут этот тест, а вот зимой, напряжение падает быстрее. Или может есть какой то коэффициент, для уточнения температурных условий? Напряжение же разомкнутой цепи одной и той же акб разная в жару и в морозы, если я правильно понимаю.
@hoshiko_akita от температуры зависит плотность, см шпаргалку к ареометру. Как от плотности зависит скорость химических реакций , поэтому конечно напряжение в мороз будет меньше примерно на 0.3В. Акб-это морж, она очень любит холод, Но не для своей работы, а для хранения. То есть саморазряд идёт на морозе медленнее. Умный коэффициент Конечно есть, все расчёты ведутся обычно в среднем при 25°. Вот почему измерение плотности и заряд должны идти примерно при этой температуре. Холодная АКБ медленно и неохотно принимает заряд, для компенсации этого увеличивают напряжение заряда, до 14.7 на зиму снимают защитный бокс, чтобы АКБ лучше нагревалась теплом ДВС. Но первичные измерения провести чтобы понять Нужна ли дополнительная операция типа десульфатация можно при любой погоде, если иметь в голове или под рукой шпаргалку по плотности. Потому что плотность - это обратная сторона наличие или отсутствие сульфата свинца. Для средней полосы летом после отдыха АКБ при полной исправности должна выдавать не меньше 12.75, плотность всех банок если есть пробки 1,27. При измерении плотности зимой смотрим таблицу, помним что плотность электролита при охлаждении увеличивается. напряжения разомкнутой цепи от погоды не зависит. Другие параметры АКБ действительно меняются: ёмкость, ток холодной прокрутки, внутреннее сопротивление.
И если вы для конкретного Мороза должны увидеть 1.31 плотность, а видите меньше например в двух или трёх банках, Значит надо проводить десульфатацию. А вот ей зима практически противопоказана. Все холодные АКБ в принципе медленно и очень неохотно принимают заряд, Вот почему у автолюбителей все проблемы вылезают с первыми морозами, пуски ДВС есть, короткие поездки есть, а Заряд идёт медленнее и не полностью . и так изо дня в зимний день. Да ещё и моторный отсек не утеплён, Да ещё " умный" водитель осенью не снял до весны термозащитный чехол, вот и получается таких тяжёлых дней 10-15 плюс отсутствие стационарной зарядки в конце осени плюс не очень свежий АКБ, Вот и получаем отсутствие утреннего пуска
@@ЮрийЛезин-к6н спасибо за подробный ответ. Меня как раз интересовала возможность понять по напряжению акб о степени сульфатации, т.к. у меня необслуживаемые акб. Перед зимой проводил КТЦ, из 80 ам/ч ёмкости акб Varta 2015 г.в., смог восстановить 65 ам/ч. Теперь слежу за вольтажом после каждой поездки с помощью телеметрии и пытаюсь понять, хватает ли моего режима эксплуатации для его подзарядки генератором, или нужно будет его в ближайшее время снова ставить на стационарную зарядку. На днях попробую Ваш совет, по поводу отключения клеммы после поездки и проверить через 12 часов.
@hoshiko_akita са /са не допускает проведение ктц, разряд ниже 11.8 Вольт это очень серьёзный ущерб ресурсу. На RUclips есть ролики где объясняют причину этого для са/ са.
Вечных АКБ нет. Каждый экземпляр за время ресурса может отдать и принять определённое количество энергии, после этого только замена . последние данные науки: определяющим в ресурсе является не срок жизни, а пробег, то есть видимо время работы стартера и время вибрации при движении . намазка пластин не может долго этому сопротивляться
@ЮрийЛезин-к6н Спасибо за информацию. Буду углубляться в тему. Когда мне 2 года назад достался этот аккумулятор, от его ёмкости оставалось 45 ам/ч, тогда с помощью КТЦ получилось раскачать его до 82,5 ам/ч. Сейчас думаю действительно пластины уже изрядно потеряли намазку, и ресурс уменьшился. То есть, теперь стоит только периодически заряжать акб малыми токами, например 2-3 А до 14.4 в и дальше чтоб зу - Вымпел 55 переходил в режим хранения, стабилизировал напряжение до 13.6 в, и несколько дней держать в таком режиме для десульфатации?
Коллеги, Позвольте ещё раз напомнить термобокс использовать надо только летом, зимой Он мешает нагреву корпуса АКБ
Согласен с каждым словом и лучше заряжать зимой при плюсовой температуре,что не всегда получается.
Руслан, донесите до народа важный момент: если АКБ эксплуатируется штатно, то мы не мешаем работать механизму, два раза в год через пробки подлива в воду и заряжаем напряжением как генератор, который является для АКБ лучшим другом. А вот если была нештатная ситуация длительный простой, глубокий разряд или это всё вместе, вот тогда на свет появляется инфа, что такие кристаллы мы просто так не десульфатируем. Мне хватит штатной напруги даже для холодной АКБ 14.7В. В этом случае на свет появляется 16.2 Вольт но, народ надо ночью разбудить и он чётко доложит при этом категорически запрещается превышать ток заряда больше 2% от ёмкости. То есть примерно 1 А . И уже неважно АКБ с пробками или без. И вот тогда, сняв АКБ с авто мы проводим восстановительную зарядку нештатного напряжениям сверх малым током, в этом случае вред АКБ будет минимален . возможно нештатный разряд всё равно аукнется, но минимально. А по жизни получается народ слышал звон,. Вот изобрели новый кальций, его надо заряжать по-новому, только 16 Вольт иначе ему завтра кранты . После этого кипятят сутки напролёт на всю катушку. Главное говорят чтобы электролит перемещался. А в какой осадок выпадет сульфат свинца, Куда денется сульфат кальция это им глубоко наплевать, главное пузырьки
ну если б не разбалансировка, то можно штатно. сульфат кальция, забудьте о нём. это страшилка... бестолковая
@Ruslan-K разбалансировка. красивое слово. Пойду почитаю о нём в умной книжке
Расскажу историю, решайте сами. Купил деу нексию в 2012 году, никогда не снимал АКБ для зарядки и обслуживания, на дворе конец 2024 года, а АКБ работает без нареканий и в любой мотоз. Всё штатное и никто никогда в электрику не ползал, может быть поэтому он до сих пор работает. Сейчас пробег 170 т.км.
Тоже была нексия, ее даже дохлый аккум заводил, на современных чуть упало, то все ошибки и хрен стартер даже сработает
А окружающая температура минимальная какая была?
Наверное у вас в основном дальние поездки были .
@@bobroudav Самая экстремальная температура была в которую пришлось запускать ДВС -37 градусов.
@@ВикторВиктор-ж3е Всякие расстояния и 2 км и 2к. км.
Ещё добавлю очевидную вещь, что барьерный электрохимический потенциал батареи имеет положительный ТКС примерно 0,2% на градус Цельсия. Поэтому, чтобы 80% зарядить батарею например при -100 градусов по Цельсию, вместо 14,7В надо подать уже 19,9 Вольта! А при -20С - 16 Вольт. Не все машины имеют такую коррекцию, из-за ламп Ильича, которые просто повзрываются. Когда у меня была копейка, я сделал реле-регулятор с такой честной коррекцией. Это просто, так как падение на диоде имеет такой же коэффициент. Галоген светил голубым, но держался. И ни разу не было проблем с запуском. Стартер крутил столько, сколько нужно.
Я думаю сейчас инженеры Fiat перестали жевать и замерли🤪
@@ЮрийЛезин-к6н 😂😂Те инженеры скорее всего уже почили. А у меня Туран догоняет в мороз до +16В, в жару снижает до 13,2 и упирается в полки. Там же электронных блочков и ламп накаливания - много. Может из-за этого и миф про 16 Вольт и не больше?? Ведь для батареи это работает при Н.У. то есть 20С. Чистая физика ведь.
@@MsAndy60умная зарядка Bosch при проектировании видимо ничего не слышала про Якутию, Как пример. Поэтому есть только два варианта у зимней кнопки + 5 и ниже кнопка нажата, а это 14.7 в, тёплые погода кнопка отжата , а это 14.4 Вольт точка Видимо они делают упор на ненормированное время заряда
@@ЮрийЛезин-к6н Ага, лето и немецкая кладовка зимой. Я копейку купил, будучи вполне инженером, и нулевым автомобилистом. Ударил мороз -25. Завел её утром, и решил измерить зарядный ток. В жигулях РР был штатно 13,8-14,2В. Снял клемму, подключил амперметр. Сначала он зашкалил, но уже за минуту ток упал до нуля! Вообще! То есть надо ездить, пока аккум не нагреется под капотом, и потом, может быть, он немного зарядится. Или не зарядится. То есть несколько коротких поездок, и всё. Вся страна таскала батареи домой, заряжала, прикуривала. А ларчик просто открывался. Тогда я пошёл в библиотеку. Нашёл тонкую брошюру о теории и эксплуатации в хозяйствах свинцовых батарей. Там всё подробно расписано. До мелочей. До сих пор помню.
Современный кальций кальций очень не любит глубокие разряды типа музыка на рыбалке, а также не любит так выше 15 вольт, начинается потемнение электролита и разрушаются пластины, осыпаются намаски
Ну что ты написал?Я уже четыре года заряжаю Ка/Ка 16в и в конце 19в/ один час/.А ты пишешь не любит!Ну что с тобою? Может нет знаний, дружок???? Для Лезина !!!
я вялій акум подключил к солнечной батарее 18А, и положил ее под стекло сзади.. прошел год, акум в начале біл так же вялым, но потом ожил, и даже на морозе тянул. єто же я сделал со втоым - результат тот же. на солнце максимальный ток солнечной батереи 2 ампера. по факту - 1 ампкр и то в солнечную погоду. . недавно померил уровень - точно как и был. кстати уровень я повысил перед эспериментом. напряжение на акуме не поднимается выше 14,5 вольта. в самую жаркую погоду. но сейчас зима, и вынужден купить новый акум, т.к. те два уже не заряжаются от солнечной батареи - снег на стекле .пс акум был старый, обслуживаемый. не агм
Мой случай- на минитракторе нет генератора, но зимой чищу снег, завожу стартером, включаю ходовые огни, включаю электроактуатор для поднятия отвала. Идёт расход энергии, но не до конца. Раз в неделю я его заряжаю стандартным зарядным устройством. Там само программируется, в конце , я так понимаю, малыми токами. Заряжается полдня. Обычный стартерный акб от легкового авто. 60А/Ч. Вреден ли такой заряд ? Как в моем случае можно посоветовать, до конца ли его заряжать каждый раз, или через раз до полного.? Буду признателен думающей публике, или автору, как специалисту. PS- зарядное устройство не регулируется в ручную- только автоматом( магазинное).
Заряжать лучше сразу, как появляется возможность.
В вашем случае надо литиевый аккумулятор ставить делать 3S .
@@КПД100ка сложность такая ( для литиевого)- раз есть стартер, значит по любому надо свинцовый. А второй аккумулятор можно и литиевый, но я иногда делюсь зарядом одного с другим. Тот, который запускает стартер быстрее расходует энергию.
@@НиколайГребёнкин-б1д Со стартером литиевый акк как рыба в воде. Я строю их для всего и вся . Начиная вместо штатной свинятины, заканчивая дальнобойными электромото) . Просто если стоит генератор, то есть некоторые сложности. А если нет, то сам бог велел. И легче горазд.
Свинятина уже позапршлоый век
Гаражная курилка подсказывает под пробки одеть резиновые прокладки на 3/4 дюйма, Чтобы меньше грязи забивалась
пробки герметично закрываются. как пробка в пластиковой бутылке
Пустое. Акомы без колечек не текут. Тюменю, что с кольцами, что без колец - текут.
Что больше вреднее для ЕФБ - 6 часов при 16.3В 2А или часов 12 при 14.7В с током 0.2-0.3А ?..
В общем, хранить АКБ нужно на подзарядке. У меня есть умная зарядка, ее и прицепил, 12,8 В следит, подзаряжет, если падает.
У меня рено сандеро, езжу на работу и обратно, километров 10 гдето, батарея с момента покупки авто, 7 лет уже и ни разу с акумом ничего не делал сосвсем, два года назад воткнул в прикуриватель зарядку для телефона и он там показывал бортовое напряжение 11,4 вольта, я подумал ну все акуму время пришло но нет, уже езжу с того момента 2 года и норм, заводит хорошо, акум стоит без особых знаков отличия, по коду который на нем написан выяснил что это акумы лада, ценник на нах не маленький
Родные АКБ как и родные тормозные колодки долго живут. Но, помните, это самый нежный и недолговечный элемент авто. Определяющим является не возраст, а пробег, то есть общее время вибрации . обычно предел в районе 150.000 км. И тут уже никакая зарядка не поможет точка любители дожигатель до последней капли обычно покупают новую АКБ, возят её в багажнике, регулярно, держа под руками ключи и перчатки, ну и запас времени конечно. Обычно это случается или в мороз Или в сильный дождь))
Из всего сказанного понял , меньше ездишь - подзаряжай , много ездишь - смотри за уровнем "воды"😊
И не надо отводить на ночь дворники от стекла, ослабевает пружина
Умная книжка напоминает, что Гена - это лучший друг автомобильных !!! СТАРТЕРНЫХ АКБ , и говорит нам дальше : Предельное напряжение заряда 14.8 и то зимой когда АКБ холодная .летом напряжение заряда не выше 14.4v. А вот ток заряда кальций кальций любит небольшой. в идеале 1, макс. 2А. Информация для подснежников режим хранения то есть 100% заряд всегда, - приводит к выделению кислорода и коррозии пластин. Поэтому умная книжка говорит нам следующее: заряд до 100%, затем естественный саморазряд 3 недели, причём чем холоднее помещение тем лучше. Затем желательно в Тёплом помещении заряд до 100% и так далее. При эксплуатации если позволяет высота крышки, последнее указание науки держать уровень выше пластин 3.5 см, естественно при наличии пробок)
Небольшое снижение плотности благотворно повлияет на ресурс АКБ. Внимательно читаем шпаргалку к ареометру и помним, что при понижении температуры, плотность электролита повышается
Зарядник Бош именно так и работает. Выше 14,4 не поднимает.
@@oshig9444 оригинальный зарядник Bosch C3.
Руслан, мы в сервисе проверяли токовыми клещами сколько Ампер идёт на АКБ, я ни разу не видел 25А. Максимум что я видет это 2,2А на Ниссан Террано. Да я знаю что эти клеши сильно -п̶и̶з̶д̶я̶т̶ грешат погрешностью, но не в 10 же раз.
я видел. и в видео показывал
Мой аккум 6 летний, начал заряд от 1.5А через 5 часов уже 4.5А, это все при напряжении 14.6 в. Правда я его ограничил до 2А, 3 сутки пошли, кипит и греется незначительно, жду понижения тока до 0.5 А
раньше на отечественных авто, стоял токовый индикатор заряд - розряд.. так зимой, после длительного стартера, зашкаливал заряд первые минуты, это больше 30А.. а ты говоришь.. разряди акк нормальный в хлам, он на 14.5 В даст тебе 50А аппетита
Не могут в 10 раз если только у вас клещи не для переменки (не все клещи умеют постоянку мерить). Ну и большой ток будет только в первые секунды и очень быстро падает. Через минуту после запуска может и 1А показывать, когда при старте все 10 было
Ток заряда зависит от степени разряда акб. У нисана просто хороший заряженный аккумулятор.
Так уж устроен авто- что при работе двс идёт зарядка АКБ и происходят процессы износа,старения акб
Если EFB аккум пролежал год на хранении под напряжением 13.7В, он мог испортиться? или наоборот, десмульфатировался? или передесульфатировался...
Он вряд ли испортился, это лучше, чем он просто пролежал бы год без этого напряжения. десульфатация - Это специальный ! режим заряд чередуется с разрядом напряжение 14.2, ток разряда примерно 1 А
Т.е. как я понял, под напряжением 14.2-14.7В и малым током 0.2-0.3А можно оставить аккум например на месяц, и он при этом будет десульфатироваться при минимуме вреда? или напряжение меньше нужно?
Польза от этого будет, но на месяц оставлять не надо сутки - это предел . АКБ всё равно сама понизит ток примерно до 0.1А. Но польза от нахождения под напряжением заряда эти сутки будет, умная книжка пишет уменьшится внутреннее сопротивление АКБ. Но к десульфатации - это отношение иметь не будет. десульфатация - Это специальный режим так называемый импульсный заряд/разряд. Раньше был геморрой лампочка, провода и прочие сопли сейчас редко но есть новые зарядники внутри уже встроенная нагрузка для сульфатации, я купил новый бюджетник! ! весной Вымпел 28. Настоятельно рекомендую. Главные покупать через OZON, чтобы не подделка
13,6-13,8 режим хранения в хороших зарядках
@@ЮрийЛезин-к6н вымпел 32 есть режим. Вымпел 57(самому можно настроить) кулоны все наверное, gysflash 12.12, victron energy.
Этот режим должен пару суток простоять минимум , а лучше неделю чтобы акб КАПЕЛЬКУ лучше стал
@@ЖекаФамилия-е3й Я звонил в техподдержку НПП Орион, сказали больше суток держать вредно АКБ точка всё-таки идёт химическая реакция, А значит выделяется кислород и идёт коррозия пластин, хоть и медленно
@ЖекаФамилия-е3й 32 это достаточно дорогой предпусковой прибор. Я только что пересмотрел обзор от НПП Орион, ничего не сказано про десульфатацию. 28 немного для других задач . и дешевле. 57 это уже надо целую схему колхозить: лампочку, провода
чтобы не держать АКБ на постоянном подзаряде, у китайцев есть умные модули заряда. отключат включат , как настроите. у меня стоит XH - M603 ( есть и другие) в интернете есть инфа об этом модуле, можно почитать и ознакомится.
Для облегчения жизни и продления ресурса АКБ надо стараться не допускать разряда её без работы ДВС. То есть закончил поездку, авто разгрузил, поставь центральный замок и сигнализацию в режим охрана, это энергосберегающий режим. В идеале при длительной стоянке или уборки салона надо подключать блок питания на 13,6 Вольт запятая в крайнем случае подключать зарядное устройство на 14.2 в Ток примерно 2А. Ну или у кого есть режим десульфатации, совмещать приятное с полезным
сигналка в простое ест больше чем в охране?
@jurok6920 намного. проверено. К сожалению ценой потери новой АКБ. в гараже у нового автомобиля, Когда ещё инструкцию до конца не прочитал. Хорошо, что ещё более глупый официал заменил АКБ по гарантии. Вот правда Когда вторая АКБ пошла по пути первой, я насторожился )) С тех пор сразу после разгрузки авто на даче, ставлю на охрану. генеральная уборка салона при помощи зу режим хранения 13.6 в параллельно АКБ в прикуриватель
@@ЮрийЛезин-к6н шерхан 6 после поездки 13.1 через пять дней 12.9
что в охране, что в простое
О пчеловодстве, вы рассказываете более предметно, а здесь вопрос раскрыт не полностью.
Дело в том, что когда человек видит на вольтметре 14В и что-то там думает - он очень сильно ошибается😊. Приведу пример: выход зарядного 14В, подключаем последовательно через лампу на АКБ. В итоге имеем +/- 13В на АКБ и горящую в полнакала лампу на которой отложится около 6,5В😅 , у кого есть калькулятор нужно сложить 13 +6,5=19,5В, вот фактическое напряжение заряда АКБ, которое и приведёт вас верной дорогой за покупкой нового АКБ..... А дело в амплитудном напряжении, отсутствии сглаживающих фильтров и соответственно коэффициенте 1,41......
А потому, чтобы чуток реже менять АКБ, заряжайте их последовательно через лампу 5-21Вт, и всё будет отлично....
На машинах GM шевроле, напряжение заряда 15 вольт, там умная система зарядки, многие мастера не знают и приговаривают генератор...
Руслан, добрый день. Хотелось бы видео, зарядка от jamp starter вредит ли аккумулятору, если им зимой помогать батарее, большой ли вред. Спасибо
смотря какой джамп. там напряжение важно
У меня на пускаче 12 вольт. Покупал лет 5 назад. В морозы помогает завести и при "падении" аккумулятора тоже. И навредить при таком напряжении не может.
1. Для Са-Са АКБ 50...65А*ч который просто работает на авто для профилактики раз в полгода ставлю ток 0,5А с ограничением 14,7В. Потом когда ток падает до 0,2А задаю заряднику автоматический переход на 0,5А 15В на 2 часа (кулон так умеет), потом переход в режим хранения 13,5В и держу так неделю - две. (есть старый подменный акб). Идёт постепенная десульфатация без кипения. Причём зарядник показывает при этом 0,0А.
За счёт малых токов стратификация электролита компенсируется его естественной диффузией.
2. Если же акб разряжен (не в хлам), а времени на заряд не так много, то заряжаю его током 1/20 емкости до 14,7В 0,2А. Дальше если времени нет совсем, то можно чуть подкипятить на 16В с ограничением тока 1/20 емкости. Если время позволяет, то просто выдерживаю без заряда пару суток и потом см. п.1
3. Если надо совсем быстро, то ток 0,1 от ёмкости до напряжения 14,7В, когда ток падает до 0,5А - кипятить на 16В 2 часа.
Во всех случаях акб должен быть комнатной температуры перед началом зарядки. Если с мороза - дать постоять в тепле часов 10.
подскажите пожалуйста, у меня 6 летний аккум, не обслуживаемый, без крышек, перестал по утрам заводить, пытается, но не заводит. Поставил на зарядку через лабораторный блок питания, выставил напряжение 14.6 вольт, ток 2А, по идее, когда ток упадет до 0.3-0.5А то это финал, но вот уже 3 сутки прошли, а ток не падает, дал больше току и он реально ест 4А, подержал пару часов 3А, перевел обратно на 2А, слышу внутри кипит, сама батарея нагрелась не сильно, не знаю что делать, ждать пока не упадет ток?
@@Cingishancik Это наверное из за недолгих поездок. Либо Он не получает полный заряд, либо из за электрики автомобиля.
Проверьте напряжение на аккумуляторе на машине. Проверьте не забыли ли вы что-то выключить из нагрузки.
Но аккумулятор вы зарядили. Хватит его мучать.
К тому же водичку из за отсутствия крышек не долить.
Ставьте на машину. Но знайте что той ёмкости которая была больше там нет и он может еще раз так подвести.
Хотя, как сказал автор, заряжайте его периодически раз в месяц. Еще походит.
@@buchner8103 я уже другой купил, этот аккумулятор хочу для бесперебойника использовать, если будет половина ёмкости от первоначальной, уже хорошо. Спасибо.
@@Cingishancik акб засульфатирован (если это единственная поломка), а значит высокое напряжение и малый ток - всё уходит на электролиз 13.2-13.8 В. Нужно снижать зарядное напряжение, пока не перестанет кипеть, понижаем напряжение и слушаем. И так держать до выхода на очень малые токи в 0.05А или ниже. И только после того как ток достигнут, можно пробовать поднимать напряжение с шагом в 0.2В и так же ждать выхода на малый ток. Это долго. Очень долго, но может дозарядить АКБ и убрать сульфат. И если нет внутренних повреждений, то после такой зарядки АКБ не кипит вообще в диапазоне напряжений 14.2-14.8В т.е. полностью заряжен.
@@БараньяНога купил ареометр и насверлил дырок, все банки недотягивают даже до белой линии, все на красной 1.20 - 1.23, но кислота чистая, прозрачная, напряжение показывает сейчас 10.6 вольт, похоже что ему уже хана, просто так играюсь чтобы понять как это работает, ну может получится восстановить хотя бы на 30% мне для бесперебойника.
а при зарядке на машине можно ставить 16в не сгорит ничего?
Не понятно так заряжать, или нет? И так и так мы портим акб. Вывод: что бы не портить акб, его надо не покупать.
Ток сама батарея откорректируем при зарядке к минимуму, а напруга конечно останется!
Видео не понравилось, всё равно поставил лайк. А комментарий писать не буду. (Сарказм)
Серьёзный вопрос к любителям 16-19V от Гаражной курилки:
Есть ли отличия в финишем заряде, если АКБ без пробок? Тоже будем кипятить и перемешивать?
Необслуживаемый аккумулятор очень важно поддерживать в заряженном состоянии. Пока он исправен его не нужно заряжать повышенным напряжением. Но если вы допустите обвала плотности, то придётся сверлить отверстия и контролировать заряд повышенным напряжением. Но это уже последняя миля для большинства необслуживаемых акб.
Они даже АГМы кипятят и перемешивают :) встречались записи, когда подавали 16+ Вольт недели три. Вода доливалась раз 5-7 в больших объемах. Успех определялся по тестеру. :))
Необслуживаемые любят сверлить и делать все тоже самое. И лишь не многие потом признаются, что после доливки воды необслуживаемая АКБ быстро умерла. :))
@@БараньяНога а без сверления как вы определите плотность электролита в банках?
@@ЮрийДьяков-ь1ъ а за чем мне её знать?
@БараньяНога понятно , вопросов больше нет.
Я очень КУ аккумуляторные батареи😊
Запрос на ролик о са/са на старых автомобилях. Нормальных марок акб с кислотой становится всё меньше (в тч по доступности).
Прям таки на авто в -20 гена зарядит АКБ на 90%-запатентуйте эту версию)))))
Все верно. Как в советских книгах.
Подскажите, а батарею Са+ заряжать точно так как и Са/Са мли есть другий алгоритм?
Полезное видео. Респект автору.
Ни когда не даю кипеть АКБ, считаю это издевательством над батареей, да и зачем. У меня с ручной регулировкоц ЗУ. Поставил на ночь малым током, на утро добавил сколько надо, довёл до кондиции ( ток упал, напряжение перестало расти), всё, он заряжен.
Заряжаю аккамулятор так: 3А при 14.7в. , потом 2часа 2А 16в., но плотность никогда не поднимается выше 1/19 - 1/20, приходиться ставить на несколько дней на 0.6А 16в. От 4 до 7 дней, вот тогда плотность медленно поднимается до 1/28. Аккамулятор ТЮМЕНЬ ПРЕМИУМ 64А/ч.
У меня солнечная станция где стоят обычные аккумуляторы автомобильные бу, заряжаю контроллерами на больших токах до 150А 14 вольт 3000ач общая емкость соединены все параллельно, все это в погребе, температура колеблется по сезонам там от -2 зимой и до+17, а дозаряд до 16 вольт происходит малыми панелями на маленьких токах в зависимости от погоды до 15- 16,2 вольта. Я все делаю правильно или что то можете добавить, дельный совет? Плотность искусственно занижаю занижаю до 1,18
😢 я благодарю за значек!!!
А можна за гелеві акумулятори більш розгорнуте і детальне відио. Цікавить обслуговування, зберігання гелевого мото акумулятора до наступного мото сезону, реанімація акб гель.і в загалі є сенс в гель акб для байка чи ліпше кисляк. Дякую.
Гелевый не содержит жидкого электролита, там пропитка матов. Отсюда - нельзя перезаряжать с нагревом (кипячением) выше 14.4 в.
Профилактика (восстановление) - После полного заряда проверить уровень (смачиваемость матов) - электролита не должно быть. но маты должны блестеть от влаги. Если не блестит, можно добавить воды и подзарядить еще раз.
Гелевый обычно используются в режиме разряд-заряд. Но большие токи не любит.
Кислотный небольшого размера наверное не найти на замену. Гелевый можно переворачивать, кислотный - нет.
это Вы с АЖМ попутали. гель это полная шляпа
Восстанавливаю блоком питания сульфатацию 13-14 вольт током 50-100 мА две-три недели. Долго, но безопасно.
Без разряда не получится снять сульфат такими точками, нужны качели как я понимаю
@АлександрТайлаков-е3ф думаю качели будут лишними. Подключаешь тестер и смотришь за напряжением: например 13.7 и так стоит минут 20. Даже может подняться до 13.8. Но потом начинает резко снижаться, например до 13.2. Дальше медленно в течении долгого времени растет. И всё через какое-то время повторяется. Это указывает что сульфаты потихоньку пробивает.
Но токи и нужны маленькие, лечебные. И время с терпением)))
Главное чтобы аккумулятор не кипел.
Кипение - самый страшный враг. Страшнее всяких сульфатаций.
На положительных пластинах появляется при кипении кислород и разрушает решетку и тоководы в труху. А дальше осыпание пластин и коротыш.
@@ДядяВаня-у9э
Как так получается, что у вас плавает напряжение, и вы наблюдаете его падение или увеличение, если я выставляю к примеру ограничение напряжения 13.6 то оно так всегда и держится, меняется только ток, как вы в общем заряжаете, ставите на хранение...поделитесь пожалуйста!?
@@kevlarss заряжаю обычной зарядкой до того, сколько возьмёт засульфатировонная акб. Дальше подключаю блок питания с напряжением холостого хода 15 вольт и током 100мА. Можно ещё пару лампочек в разрыв поставить как предохранитель от замыкания и переполюсовки. И на пару-тройку недель.
Напряжение иногда падает из-за очередного разсульфатированного участка пластины. Это сродни весенним промоинам, когда ручьи промывают перегородку и лужа уходит.
Привет, купил аккумулятор не пойму, надписи Ca-ca нет название APRIORI казахстанский завод кайнар , но есть буквы VL это я понимаю малый расход воды, или это и есть кальциевый аккумулятор? Но почему нет обозначения? И как его заряжать не пойму, каким напряжением? Походу это простой сурминистый аккумулятор?
Вообще то буферный заряд от 13,2 вольта до 13,8 вольта.тут шире диапазон буфера чем на видео.
В буферном режиме если уменьшить плотность до 1,15-1,20 то сульфатация не грозит и ресурс сильно возрастает.
Сульфатация не грозит при любой плотности, в том числе и 1.29 - 1.30 при условии, что аккумулятор будет постоянно заряжен, и напряжение на клемах без нагрузки не будет снижаться ниже 12.5 вольт. Сульфатация происходит при глубоких разрядах и хроническом недозаряде. Если этого избегать, то АКБ с плотностью 1.28-1.29 отработает лет 10 без проблем. И даже спустя 10 лет будет работать, но в сильные морозы будет ощутимо, что он уже не тот. А понижая плотность, он становится "слабым", особенно зимой это должно хорошо ощущаться. Электролит трогать вообще не нужно, пример тому не обслуживаемые АКБ. Пользователю нужно всего лишь не допускать разряда ниже 12.5 вольт, и заряжать напряжением не выше 14.4 вольт, чтобы не выкипела вода, ну и следить за электрооборудованием авто, чтобы реле-регулятор правильно работал и не кипятил АКБ. В таком случае машину продадите быстрее чем смените АКБ.
На старой Жиге, где был релейный реле-регулятор, ток зарядки акк в начальный момент действительно доходил до 25А, после завода двигателя. Это было видно по самодельному амперметру. Сейчас какая ситуация на иномарках? Неужели не решили проблему ограничения тока на акк в районе хотя бы 7А?
Так а зачем его ограничивать? Кратковременно такой ток не страшен.
В машине ограничивается не ток а напряжение борт сети при помощи реле регулятора включенного в цепь обратной связи с генератора. Если оно 14-15 вольт то никаких 25 ампер у тебя не будет на аккумуляторе никогда. Оно довольно топорно работает но надёжно.
На хороших авто вроде бы есть отдельные схемы для зарядки аккумуляторов. Машины с системами стартстоп и тд.
@@buchner8103 Не буду свою в пример приводить, так как у меня нет описанных деталей (ограничение - 70А на зарядку). Но вот в обычных авто всё равно может быть 25А и больше, если аккум разряжен и тёплый. Автор ролика подтвердит.
Прошло 100 лет с момента применения аккумуляторов на автомобиле.😅
, а напряжение от Гены не изменилось. Совпадение?🤪
Моему аккумулятору 7 лет, из-за редких поездок стал поддерживать его заряд используя CTEK MXS 5.0. Между поездками машина (аккумулятор) постоянно подключена к устройству. Не вредно ли для аккумулятора постоянно держать его на заряде используя данное устройство с его алгоритмами зарядки?
Проверить напряжение и всё станет ясно.
@@ВалераВакулко-д8э И ток проверить! Если зарядка заряжает сама, когда нужно, а не кипятит его постоянно, то все отлично.
Если зимой и малые поездки то толку нет , пробовал, аккумулятор не берет заряд пока не отогреется, а садится быстро. Мы же ездием и заводим авто.
Приветствую. Спасибо за подробное видео. Нужен совет. Как ещё можно попробовать реанимировать одну банку автомобильного Ca-Ca АКБ? Не шевелится вооюще, все остальные в режиме заряда до 16 вольт шевелятся, а одна вообще молчит. Всё из ваших способов перепробовал, осталось только вылить электролит и кипятить дистилятом.
По симптомам похоже, что она замкнута. Есть всякие, извращённые способы реанимации, но по опыту могу с уверенностью сказать, что это смерть АКБ.
@@ДимонШева-л8в Печально. Спасибо за комментарий
Тоже стоит акум эксайд 10.5 вольт,почти новый умер. Пробывал коротить что бы прожечь КЗ, не помогло
Хари Кришна Хари Рама Харирамасвами и пилорама.
Откуда такое высокое напряжение 14,2 - 14.7V на генераторе автомобиля?
Я недавно приобрёл прикуриватель вольтметр, Теперь я знаю генератор моей Октавии полностью соответствует книжным описанию. Летом в конце поездки 13.8 и выше, зимой 14.4-14.9 точка Всё Строго по инструкции завод-изготовитель, можете проверить в интернете. Разное напряжение заряда - это термокомпенсация, умная машина просто знает что наступила зима. Именно поэтому у меня автоматически гаснет лампа салона при открытых дверях летом минут через 10, лет, зимой через одну
@@ЮрийЛезин-к6н О! Круто! У меня Нива-Шероле. 13,8. Автоматики минимум.
Машине 13 лет, дизель, 200тыс пробег. На ней родная батарея, с пластинами в мешочках. Из телефонной зарядки сделал коробочку под капот - генератор тока на 1 ампер, с двумя напряжениями на 13 и 14.9 вольт. 13 для хранения. В начале холодов, или после простоя, включаю 14.9 В, и из дома жду, наблюдая по ваттметру, когда мощность упадёт до нуля. Иногда уходит неделя. Снимаю зарядку, езжу зиму спокойно. Помощь нужна тогда, когда температура становится минусовой. Никогда батарею не снимал. Авто стоит на улице. Этим летом решил снять, и долить воду. Долил от силы по 25 грамм. Можно было и не заморачиваться.
Да, неделя - это круто, Это для истинных фанатов. Но всё равно даже ваш толковый колхоз Не заменит нормальную зарядку с крутилкой и режимом десульфатации. Даже при идеальной Бережной эксплуатации всё равно образуются небольшое количество сульфата свинца, его просто так с пластин не сбросишь
Человек ясно объясняет, что аккумулятору 13 лет и этот колхоз который вы говорите реально помогает, подчёркиваю акуму 13 лет, ещё раз, аккумулятору 13 лет. Вы поднимаете что такое для аккумулятора 13 лет.
@@danielm.8888 я его колхоз назвал толковым, ничего против не имею. Естественно такая подпитка лучше чем никакая, Именно поэтому он и живёт 13 лет. Просто не все имеют такую возможность и время. Идея с ваттметром очень понравилось, буду искать такой, но с Bluetooth . из дома лень зимой выходить.
P.S. параметры колхоза подобраны грамотно, Вот если бы было 16.2 Вольт, Я бы возражал. Да и 13 лет АКБ точно бы ни прожила
@@ЮрийЛезин-к6н Я конструктор и у меня кладовка лабораторных блоков. 16.2 кратковременно не заменит 14.9 долго. Островки сульфата, приводящие к эффекту памяти, не растают. С ними очень плохая электрическая связь. Другое дело 16,2 не более 500мА до выхода на полку напряжения. В итоге получится почти то же время, что и мои 14,9 до 50мА.
@@MsAndy60 полностью с вами согласен. лучше с умной книжкой не спорить. Если написано выше 15 вольт даже кратковременно запрещается подавать на стартерный АКБ, значит не надо нарушать . подаём 14.9 и радуемся долгой жизни АКБ. А то мы окончательно запутать и Они через год уже не будут помнить вредно 16.2 на 15 минут или только на 8 минут вредно. И появляются горе мастера, которые потом 16 Вольт меняют на 19 и пошло-поехало. Вы наверное помните, мы хотели стать умнее feat: Жигули на семьдесят шестой переводили, масляные карманы на распредвал клеем клеили, теннисные мячи набивали в пружины Ну чтобы на джип была похожа лайба🤪
У "кальциевых" батарей проблемы потери воды практически нет, завышенное напряжение страшнее тем, что ускоряет коррозию каркаса пластин и перемычек... Зачем завышают напряжение? А потому, что батарея кальциевого типа при нормальном заряде не кипит. Совсем. Поэтому и воду не теряет... А раз не кипит - при заряде неподвижной батареи происходит расслоение электролита: более плотная кислота опускается на дно, а вода поднимается к верху пластин... Это приводит к неравномерному заряду и невозможности зарядить "на 100%". Отсюда - советы по повышенному напряжению, когда начинается электролиз каркасов пластин и пузырьки газа перемешивают электролит, помогая более равномерному заряду пластин. Правильнее было бы покачивать батарею для перемешивания электролита, а не повышать напряжение. И логично догадаться, что при заряде в движении этой проблемы нет... У меня первая кальциевая батарея служила чуть более десяти лет. Не заряжал ни разу. Сдохла по стандартной для этих батарей причине: глубокий разряд... Ну не переносит этот тип батарей глубокий разряд - что ж тут поделать?! Заряжать бесполезно - потеря ёмкости необратима. Пара глубоких разрядов - и АКБ идет в мусор...
А что скажете про десульфатацию буферным режимом? Акб зарядился и продолжает брать ток 50-70мА - то есть за сутки около полутора амперчасов (напряжение 13,7в).
не сильно поможет. потому что сульфат даёт высокое сопротивление и напряжением 13,7 не пробивается. он и 15в не всегда пробивается
Можно ли заряжать аккумулятор с напряжением 15 и 16 вольт?
Умная книжка категорически запрещает даже кратковременно подавать на АКБ напряжение выше 14.8v. Электролит прекрасно перемешается после окончания штатного заряда и первой поездки по нашим дорогам
У меня выдает сначала 15/2 , а потом падает и что у меня умрет акб😂
В той же книжке написано заряжать 16 вольтами
А здесь ты врёшь, специально после заряда14,7в поставил АКБ в багажник и проехал по пересечёнке более пятнадцати часов, двести км до маяка и двести обратно,так вот НРЦ 13,5 в вообще не снизилась ,а плотность не повысилась,но стоило только поднять вольты до 16,2 и полчаса погонять зарядным ,то утром после восьмичасового отстоя и плотность выросла,и нрц пришла в норму,так ,что механически расслоение электролита не убрать!!!
@@Юрий-в9ка пятнадцать к двум это что? ,как в анекдоте Петька прибор ? Пятнадцать,чё пятнадцать?, а чё прибор?
@@жекажека-ь9ч НРЦ 13.5в. Ну да, это мало. Надо ещё заряжать
Имеется ИБП АРС 700, у него зарядный ток аж 5 ватт. Поставил ему ЛБП для зарядки. Быстрая зарядка меня не интересует, поэтому выставил ему 14.4 вольта с ограничением в 4 ампера. АКБ - автомобильный, свинцовый на 50 Аh. Посмотрел видео и задумался - может понизить напряжение до 13.8? Просто сам ИБП до 13.6 только заряжает и с автомобильным АКБ будет делать это вечность.
"ток аж 5 ватт" ? Простите, а ток случайно не в Амперах измеряется?
@@skilla673 Ну в остальных ИБП ток зарядки указан в амперах. А в паспорте моей модели указана "максимальная мощность зарядки 5 Вт".
Я заряжаю аккумулятор EFB током 2А до напряжения 14,8В, дальше 300-500мА до 16В. Это нормальная логика, или лучше что-то изменить.
И еще, по поводу AGM аккумулятора, там написано, что не более 14,4B как его зарядить до 100%? И как изменить режим зарядки, если я иногда заряжаю его на улице, при 0 или отрицательной температуре?
А подскажите такой момент, если я выберу режим заряда для 6 вольтовых акб , поставлю 6А это по максимальному напряжению 7.5 В, будет происходить разряд или что?
Зарядка Вымпел 20.
Моя ЖАБА вашей ЖАБЕ =лайк..😆
Про малый ток и осыпании АМ тему не раскрыли. Малый ток при повышенном напряжении вы имели ввиду? И что значит надо аккуратно с малым током? Приведите пример
ну поставте акб на ток 0,5 ампер и отпустите напряжение. оно всё равно не поднимется высоко. и пусть пару недель постоит. Через две недели отнесёте на металлолом
@@Ruslan-K В смысле отпустите? Сам же в ролике говорили не больше 14.8В. Вы на вопрос ответить можете? Вопрос очень правильный задан. Ведь нет никаких доказательств что малый ток вредит аккуму.
@@СергейСироткин-к4я ну если малым током, можно растворить малорастворимый сульфат при сульфатации. А сам свинцовый порошёк на пластинах склеен этим самым сульфатом? То если сильно постараться, то можна размыть клей-сульфат, и посыпиться порошёк
@@Ruslan-K это произойдёт если начнется подниматься температура АКБ, без поднятия температуры АМ не поплывёт
Странно, у меня все аккумуляторы от 14.4 вольта от разных зарядных устройств начинают киперь, когда сутки простоят на зарядке , и я совершенно не вижу смысла подавать на аккумулятор свыше 14.4 вольта если аккум и от 14.4 вольт послу суток импульсного заряда кипит так как буд то там суп варится. Сейчас у меня зарядное устройство фоксур и в импульсном режиме кипит будь здоров через сутки, совершенно не вижу смысла подавать больше 14.4 вольта.
Здравствуйте, Руслан. У меня генератор выдаёт 14,6 после запуска двигателя, без потребителей. Напишите это нормально? Спасибо.
Это отличный вариант для кальциевой АКБ
@sid-232 спасибо
Если ездите полчаса-час в день, то норм
@@stayertriglav6934 а если больше? Или меньше?
@@stayertriglav6934 почему
Вседа выставлял напряжение на автоматическом заряднике 16v, ток с 7.5а постепенно падал до 0.5а. Необслуживаемые акуммуляторы служат по 7-8 лет, ничего не выкипало.
А если батарея необслуживаемая , то как воду долить ? Никак !!!
@@Николай-ь1я7к просверлить и долить. Пластик не бетон
Есть в инете видео как сверлят, доливают воду и закрывают крышками резиновыми от пенициллина (в аптеке).
@@ivanbogdanov3028я свой трясу и слышно как плещется, значить есть 😂
@@ivanbogdanov3028 Зачем такие большие дыры делать? Можно проколоть шилом, чтобы игла шприца входила, а потом заплавить паяльником, либо замазать силиконовым герметиком.
@@RQ6ZHmEjz5чтоб обслуживать. Вообще даже на 3д можно распечатать пробки и поставить, файлы в доступе есть.
На моей девятке Генератор и показывает вовремя работы напряжение 13.4 13.8 вольт акб новый.
На нее повышающее реле ставят
а у меня кум на копейце при 13,8 раз в два года новый покупает
У меня на десятке такое было. Поставил в генератор на реле заряда диод, и вуаля, зарядка 14.4. Теперь аккум сытый и довольный. 😅
Если напряжение 13,8v и при включении нагрузки (свет, печка и т.д.) проседает, то неисправны 1или несколько диодов в генераторе. Я перепресовывал диоды со старого газ-53 или ЗИЛа в 3-х генераторах, помогает на 100%. Важно не перепутать плюсовые и минусовые диоды.
Приветствую. Вопрос, есть вариант перемешивания электролита лабораторником?
По-сути мало чем можно поднять напряжение до 16.2-16.5в ,и определенных "А" по току кроме как лобароторником...
Вольты будет держать, как поддерживать 1-2 ампера в течении часа ,ток не постоянный?
@@ИгорьВерещагин-щ8бОм говорит что никак.
@@ИгорьВерещагин-щ8б При основном заряде 14.4 -14.7 в. по достижению минимального тока выставляешь напряжение на лбп, к примеру, 16.3 в. Ток не более 2 - 3% от емкости аккума. По достижении выбранного напряжения ток начнет снижаться сам, должен упасть до 0.5% от емкости в идеале. Но если есть расслоение и дисбаланс по плотности, то напряжение не сможет достигнуть этой величины напряжения. С момента прекращения падения тока - выдерживаем еще 2 часа в таком режиме и отстой 8 - 12 часов.
@@ИгорьВерещагин-щ8б обьічно все пишут про ток/напряжение так, что можно понять, что они стабилизируют одновременно и ток и напряжение. На самом деле, если напряжение стабилизируется на каком-то определенном уровне, то, естественно, ток будет меняться по мере заряда АКБ. Невозможно одновременно в цепи стабилизировать и ток и напряжение одновременно.
Вопросов нет😂.
То есть ничего не понятно))
Добрый день. И з видео можно понять что весь вред заключается в потере воды. Но ведь вода не дефицит, если почаще следить за уровнем электролита и перед зарядкой восстанавливать нужный уровень то никакого вреда наверно не будет? Я так понимаю или я не прав?
прав. если не брать во внимание цыкличность
У автора АКБ заряжается током 25А при напрядении 14,2-14,7 В, а при напряжении 16В током 3А! Он вообще, когда нибудь, пробовал заряжать аккумуляторы?
Для тех, кто лично не знаком с господином Омом и его законом: ток прямо пропорционален напряжению, но линейно только при активном R constanta, поскольку аккумулятор это гибрид источника тока и нелинейного его внутреннего сопротивления, то к его заряду нужно подходить креативно, а особенно к кислотному "наливному" аккумулятору, в большинстве случаев стартерному автоакуму.
Мне показалось или автор действительно сказал ток до 25А? Попробуйте при случае повесить толковые клещи на массу акб в автомобиле и понаблюдать за током после пуска двигателя. В первые секунды после прокрутки стартер ом акб действительно берет очень приличный ток, но он быстро падает и устаканивается на нескольких амперах.
МУЖИКИ, я хочу понять одно, гелевый АКБ до скольких можно его разредить ? да так что бы не вредить его на будуще.
Заряжать 14.4v на автомобиле и зарядным устройством, совершенно разные случаи. На автомобиле заряд идет импульсами, обусловлено принципом работы реле регулятора автомобиля.