Bonjour Monsieur Jean-Nicolas, je trouve votre explication plutôt intéressante par rapport aux autres sur YT, qui pour certains disent "mettez tel huile en 5w30 dans TOUS vos moteurs"). En effet pour une 406 coupé en moteur XU10J4R qui a 273,000 Km j'ai choisi de repasser sur de la 10W40 total (homologué par PSA à cette epoque avec la Esso également) alors que l'ancien proprio mettait de la 5w30 motul "longlife" (a proscrire d'après les docs PSA officielle de l'époque sur les moteurs d'avant 2000). Il faut savoir que je n'ai pas de fuite d'huile même quand c'était en 5w30. Enfin si on regarde de près on observe que les recommendations constructeurs varient selon les pays (en tout cas sur mon manuel) et par exemple dans les pays "froids" PSA recommende plutôt de la 5W40 voir 0w30 à l'inverse dans certains pays chaud ça recommende de la 10w50 voir 15w50. En France hors région de haute montagne il ne fait plus bien froid et la ou je suis -2, -3 ce sont des minimaux absolus. Tout ça pour dire que prendre en compte aussi l'endroit ou l'on est et la température peut être intéressant quite à faire 2 vidanges par an avec 2 huiles différentes...
excellente explication. Je roule en ancienne depuis toujours et je ne savais pas tout ça. D'ailleurs quand une vidéo est excellente elle est peu regardée ! les gens préfèrent les vidéos où des imbéciles font les guignols ou les frimeurs. C'est triste.
D'une façon générale on peut bouger d'une valeur de grade (vers le haut) d'après les préconisations constructeur mais pas plus. Une voiture dont la préconisation d'origine est la 5w40 pourra accepter sans souci de la 10w40 après avoir roulé quelques dizaines de milliers de kilomètres, en conservant la norme d'origine ou supérieure (sur une voiture de 40 ans, si on veut garder la norme d'origine il va falloir acheter du premier prix à 12€ les 5L... alors qu'on aura de l'huile de très bonne qualité pour le double et le top pour une cinquantaine d'euros, il n'y a pas de fausse économies quand on connaît les coûts de réparation liés à un défaut de lubrification).. l'une de mes voitures a une préco d'origine 10w50, quasi introuvable aujourd'hui hormis pour moto, je suis passé à la 10w60 c'est parfait. Un moteur s'use beaucoup au démarrage surtout s'il tourne rarement, si une voiture tourne moins d'une fois tous les 2-3 semaines, lors du redémarrage, ça vaut le coup de retirer l'alimentation pompe à essence et de l'allumage pour faire tourner au démarreur 5 à 10 secondes, histoire d'amorcer la pompe à huile et de faire remonter de l'huile sur le haut moteur. Il est très important aussi de savoir si les jauges, sondes (températures) et capteurs (pression ..) sont clean. Ce sont des indicateurs mais ils ne sont pas infaillibles, surtout sur une voiture ancienne et que ces éléments peuvent être encore d'origine, avec un faisceau qui peut être oxydé etc... Le problème qui se pose avec les gens trop habitués aux véhicules modernes, c'est que si la voiture ne dit rien, ils se disent que tout est bon... Hors, un client a ruiné le moteur de sa Ferrari qu'il venait d'acheter juste car il s'est fié à un "check ok" au tableau de bord... alors qu'il manquait les 3/4 de l'huile... :/ Il vaut mieux comprendre et maîtriser le sujet plutôt que de demander à n'importe qui de donner son avis, sinon il y aura autant d'avis que de donneurs, et vous serez encore moins avisés pour choisir. Il existe des légendes et des rumeurs qui ont la vie dure... Si vous voulez comprendre visuellement les huiles, il existe des vidéos de test des coefficients de frottement et notamment comment se comporte chimiquement une huile après avoir chauffé. Et en effet, une huile synthétique conserve ses propriétés de viscosité malgré la température, alors qu'une huile minérale va les perdre très rapidement. C'est une démonstration purement scientifique.. et c'est autre chose que les gens qui vont dire "l'huile synthétique est plus sèche et ronge les coussinets" ou ce genre de trucs qu'on peut entendre ou lire un peu partout...
l'homologation constructeur est bien plus importante que la viscosité...MB 229.5, 229.3, Renault rn0710, rn0700, BMW Longlife 01, ACEA et API... etc etc.. (ce ne sont que quelques exemples). Pour ma part mon CL500 a un V8 m273 dont la préco est 0w30, je n'ai jamais eu autant de bons résultats qu'avec de la 10w40, à commencer par un tendeur de chaine que j'ai du remplacer à cause de cette flotte de 0w30, et une paire de poussoirs. Depuis, plus aucun soucis.La viscosité doit s'adapter en fonction du climat également, une 0w30 à moscou a bien plus de pertinence que dans le sud de la France (cf tableau des viscosités). Pour ce qui est des huiles "diesel" ou "essence" c'est juste une gigantesque escroquerie
Il suffit d'utiliser l'huile préconisée par le constructeur car il conçoit son moteur en collaboration avec un huilier avec des spécifications précises ,même en très ancienne il y a forcément un huile adaptée aux spécifications de l'époque mais en synthétique...sinon il y a des huiles modernes adaptées aux anciennes comme la Motul 300 LM , désolé pour la pub. Les huiles long life c'est une calamité....l'huile reste trop longtemps dans le moteur et s'abîme,souvent dans un moteur haute performance, on retrouve de la cokéfaction sur les parois moteur.
Bonsoir. Bien compris votre explication. J'ai une question. Pour l'huile de boîte de vitesses, le garage Toyota ne veut pas me changer l'huile de ma boîte de vitesses,ils me disent que l'huile est à vie. J'ai parcouru 160000km. Pouvez-vous me donner votre avis svp.
j'ai deux golf cab 1 en 1800, une injection et une carbu. l'injection a 240000 et la carbu 160000. Je roule rarement en dessous de 3000 tours, à ton avis je mets une huile genre 10W40, j'ai vu que la carbu (carbu neuf double corps) en bouffe un peu (sachant que j'arrive au mini quand je fais faire ma vidange à 4000 bornes et en plus l'huile est très noire). Je demande quoi comme fluidité à mon garagiste (là je vais la porter d'ici 15 jours).
Il faudrait comparer à ce qui est demandé d'origine de base. Ensuite, on peut moduler un peu comme dit dans la vidéo suivant le kilométrage, les jeux qui s'agrandissent etc...Mais un seul truc à retenir "parfois le plus est l'ennemi du mieux", donc faut rester "logique et conforme"
J'ai un moteur de Mazda MX-6 16V - 2.0l de 1993 ayant 300.000 km, j'ai toujours mis de la 10w40 Total. Mon moteur ne bouffe pas d'huile entre deux vidanges.
J’ai une Peugeot 305 essence de 1986 qui affiche 80.000 bornes, la lubrification du moteur est couplée avec la boîte de vitesses. Peugeot préconise de la 10W40 minérale, or on ne trouve plus que de la 15W40 en minérale. La personne qui me l’avait vendue venait de lui faire une vidange avec de l’huile de synthèse très fluide et j’avais remarqué que les vitesses passaient très mal mais aussi une fuite au niveau du cache culbuteurs. Dans la foulée, j’ai vidangé assez rapidement en y mettant cette fois de la 15W40 minérale de marque distributeur (la seule disponible). Résultats : j’ai tout de suite remarqué que les rapports de vitesses passaient beaucoup mieux, la petite fuite a disparue. A la prochaine vidange, j’aimerais essayer la 10W40 minérale pour voir si elle améliore encore la conduite à froid, malheureusement on ne trouve plus cette huile ... Aussi, sur un forum, plusieurs passionnés de ce modèle m’ont certifié que les huiles de synthèse attaquaient certains métaux contenus dans la boîte de vitesse. Si vous avez des conseils je suis preneur, merci.
Bonjour, Désolé mais c'est le contraire. 10 c'est la viscosité à chaud, 40 la visco à froid. C'est gradué en cst (centistok) et c'est logique que ce soit dans ce sens là car la viscosité diminue à mesure que la température augmente (viscosité diminuée = fluidité augmentée)
@@JeanNicolasAuto Tout à fait, toutes mes excuses. Je suis allé verifier, et le fait est que les deux indices ne sont pas dans la même unité (centipoise pour l'indice à froid, centistok pour l'indice à chaud), d'où l'origine de ma confusion.
oui et non...! haha ! en fait les huiles "modernes" ont des additifs de rinçage du moteur pour le garder propre = performant. Donc ces additifs peuvent dissoudre des joints anciens, si ceux ci sont d'une nature chimique incompatibles (n'y résistent pas et dissouts). Sur des moteurs vraiment "ancien" type années 60, non refait avec des joints neufs (de nouvelle génération) le problème risque de se poser et des fuites d'huiles vont apparaitre car les joints vont être "rincés" par l'huile moderne. Ceci dit, combien y a t il encore de moteur avec des joints de plus de 60 ans? Très peu j'imagine. C'est un point a vérifier. Dans le doute vous avec des huiles minérales pour "anciennes" performantes. Dans tous les cas, il faut laisser tourner le moteur 1 minute avant de le solliciter, afin que l'huile ait eue le temps de faire "un tour moteur"...si vous faites ca il n'y aura pas de problèmes, bonne journée.
Bonjour Monsieur Jean-Nicolas, je trouve votre explication plutôt intéressante par rapport aux autres sur YT, qui pour certains disent "mettez tel huile en 5w30 dans TOUS vos moteurs"). En effet pour une 406 coupé en moteur XU10J4R qui a 273,000 Km j'ai choisi de repasser sur de la 10W40 total (homologué par PSA à cette epoque avec la Esso également) alors que l'ancien proprio mettait de la 5w30 motul "longlife" (a proscrire d'après les docs PSA officielle de l'époque sur les moteurs d'avant 2000). Il faut savoir que je n'ai pas de fuite d'huile même quand c'était en 5w30. Enfin si on regarde de près on observe que les recommendations constructeurs varient selon les pays (en tout cas sur mon manuel) et par exemple dans les pays "froids" PSA recommende plutôt de la 5W40 voir 0w30 à l'inverse dans certains pays chaud ça recommende de la 10w50 voir 15w50. En France hors région de haute montagne il ne fait plus bien froid et la ou je suis -2, -3 ce sont des minimaux absolus. Tout ça pour dire que prendre en compte aussi l'endroit ou l'on est et la température peut être intéressant quite à faire 2 vidanges par an avec 2 huiles différentes...
Entièrement d'accord avec vous !! Heureux que la vidéo vous plaise 👍
Meilleure explication,bravo
Bravo et merci pour cette agréable analyse et surtout très utile pour comprendre quoi utiliser pour des voitures de plus de 20 ans d'âge... Ou moins..
Avec plaisir !
excellente explication. Je roule en ancienne depuis toujours et je ne savais pas tout ça. D'ailleurs quand une vidéo est excellente elle est peu regardée ! les gens préfèrent les vidéos où des imbéciles font les guignols ou les frimeurs. C'est triste.
Merci !! N'hésitez pas à partager un max !!
D'une façon générale on peut bouger d'une valeur de grade (vers le haut) d'après les préconisations constructeur mais pas plus. Une voiture dont la préconisation d'origine est la 5w40 pourra accepter sans souci de la 10w40 après avoir roulé quelques dizaines de milliers de kilomètres, en conservant la norme d'origine ou supérieure (sur une voiture de 40 ans, si on veut garder la norme d'origine il va falloir acheter du premier prix à 12€ les 5L... alors qu'on aura de l'huile de très bonne qualité pour le double et le top pour une cinquantaine d'euros, il n'y a pas de fausse économies quand on connaît les coûts de réparation liés à un défaut de lubrification).. l'une de mes voitures a une préco d'origine 10w50, quasi introuvable aujourd'hui hormis pour moto, je suis passé à la 10w60 c'est parfait.
Un moteur s'use beaucoup au démarrage surtout s'il tourne rarement, si une voiture tourne moins d'une fois tous les 2-3 semaines, lors du redémarrage, ça vaut le coup de retirer l'alimentation pompe à essence et de l'allumage pour faire tourner au démarreur 5 à 10 secondes, histoire d'amorcer la pompe à huile et de faire remonter de l'huile sur le haut moteur. Il est très important aussi de savoir si les jauges, sondes (températures) et capteurs (pression ..) sont clean. Ce sont des indicateurs mais ils ne sont pas infaillibles, surtout sur une voiture ancienne et que ces éléments peuvent être encore d'origine, avec un faisceau qui peut être oxydé etc... Le problème qui se pose avec les gens trop habitués aux véhicules modernes, c'est que si la voiture ne dit rien, ils se disent que tout est bon... Hors, un client a ruiné le moteur de sa Ferrari qu'il venait d'acheter juste car il s'est fié à un "check ok" au tableau de bord... alors qu'il manquait les 3/4 de l'huile... :/
Il vaut mieux comprendre et maîtriser le sujet plutôt que de demander à n'importe qui de donner son avis, sinon il y aura autant d'avis que de donneurs, et vous serez encore moins avisés pour choisir.
Il existe des légendes et des rumeurs qui ont la vie dure... Si vous voulez comprendre visuellement les huiles, il existe des vidéos de test des coefficients de frottement et notamment comment se comporte chimiquement une huile après avoir chauffé. Et en effet, une huile synthétique conserve ses propriétés de viscosité malgré la température, alors qu'une huile minérale va les perdre très rapidement. C'est une démonstration purement scientifique.. et c'est autre chose que les gens qui vont dire "l'huile synthétique est plus sèche et ronge les coussinets" ou ce genre de trucs qu'on peut entendre ou lire un peu partout...
l'homologation constructeur est bien plus importante que la viscosité...MB 229.5, 229.3, Renault rn0710, rn0700, BMW Longlife 01, ACEA et API... etc etc.. (ce ne sont que quelques exemples). Pour ma part mon CL500 a un V8 m273 dont la préco est 0w30, je n'ai jamais eu autant de bons résultats qu'avec de la 10w40, à commencer par un tendeur de chaine que j'ai du remplacer à cause de cette flotte de 0w30, et une paire de poussoirs. Depuis, plus aucun soucis.La viscosité doit s'adapter en fonction du climat également, une 0w30 à moscou a bien plus de pertinence que dans le sud de la France (cf tableau des viscosités).
Pour ce qui est des huiles "diesel" ou "essence" c'est juste une gigantesque escroquerie
Intéressant, je me posais la question également avec l'additif mecarun p18 si c'était possible d'en mettre sans risque dans une voiture de collection
Je ne connais pas cet additif...
@@JeanNicolasAuto ok merci quand même 👍
Il suffit d'utiliser l'huile préconisée par le constructeur car il conçoit son moteur en collaboration avec un huilier avec des spécifications précises ,même en très ancienne il y a forcément un huile adaptée aux spécifications de l'époque mais en synthétique...sinon il y a des huiles modernes adaptées aux anciennes comme la Motul 300 LM , désolé pour la pub.
Les huiles long life c'est une calamité....l'huile reste trop longtemps dans le moteur et s'abîme,souvent dans un moteur haute performance, on retrouve de la cokéfaction sur les parois moteur.
Bonsoir.
Bien compris votre explication.
J'ai une question.
Pour l'huile de boîte de vitesses, le garage Toyota ne veut pas me changer l'huile de ma boîte de vitesses,ils me disent que l'huile est à vie.
J'ai parcouru 160000km.
Pouvez-vous me donner votre avis svp.
Aucune huile n'est jamais à vie, c'est une hérésie.
@JeanNicolasAuto merci de m'avoir répondu.
j'ai deux golf cab 1 en 1800, une injection et une carbu. l'injection a 240000 et la carbu 160000. Je roule rarement en dessous de 3000 tours, à ton avis je mets une huile genre 10W40, j'ai vu que la carbu (carbu neuf double corps) en bouffe un peu (sachant que j'arrive au mini quand je fais faire ma vidange à 4000 bornes et en plus l'huile est très noire). Je demande quoi comme fluidité à mon garagiste (là je vais la porter d'ici 15 jours).
Il faudrait comparer à ce qui est demandé d'origine de base. Ensuite, on peut moduler un peu comme dit dans la vidéo suivant le kilométrage, les jeux qui s'agrandissent etc...Mais un seul truc à retenir "parfois le plus est l'ennemi du mieux", donc faut rester "logique et conforme"
@@JeanNicolasAuto merci pour ce sage conseil
J'ai un moteur de Mazda MX-6 16V - 2.0l de 1993 ayant 300.000 km, j'ai toujours mis de la 10w40 Total. Mon moteur ne bouffe pas d'huile entre deux vidanges.
L’huile de synthèse est meilleure globalement peu importe l’age de la voiture! On est pas sur de l’huile d’olive!
J’ai une Peugeot 305 essence de 1986 qui affiche 80.000 bornes, la lubrification du moteur est couplée avec la boîte de vitesses. Peugeot préconise de la 10W40 minérale, or on ne trouve plus que de la 15W40 en minérale. La personne qui me l’avait vendue venait de lui faire une vidange avec de l’huile de synthèse très fluide et j’avais remarqué que les vitesses passaient très mal mais aussi une fuite au niveau du cache culbuteurs. Dans la foulée, j’ai vidangé assez rapidement en y mettant cette fois de la 15W40 minérale de marque distributeur (la seule disponible). Résultats : j’ai tout de suite remarqué que les rapports de vitesses passaient beaucoup mieux, la petite fuite a disparue. A la prochaine vidange, j’aimerais essayer la 10W40 minérale pour voir si elle améliore encore la conduite à froid, malheureusement on ne trouve plus cette huile ... Aussi, sur un forum, plusieurs passionnés de ce modèle m’ont certifié que les huiles de synthèse attaquaient certains métaux contenus dans la boîte de vitesse. Si vous avez des conseils je suis preneur, merci.
Je suis myope les verres mineraux il n ya pas mieux ❤❤❤❤❤
Bonjour,
Désolé mais c'est le contraire. 10 c'est la viscosité à chaud, 40 la visco à froid. C'est gradué en cst (centistok) et c'est logique que ce soit dans ce sens là car la viscosité diminue à mesure que la température augmente (viscosité diminuée = fluidité augmentée)
Je suis désolé, mais allez lire même simplement sur Google et vous verrez que vous inversez....
@@JeanNicolasAuto Tout à fait, toutes mes excuses. Je suis allé verifier, et le fait est que les deux indices ne sont pas dans la même unité (centipoise pour l'indice à froid, centistok pour l'indice à chaud), d'où l'origine de ma confusion.
Aucun problème ! Au plaisir d'échanger 😀
@@JeanNicolasAuto de même ! Bonne continuation
Quel est la différence entre huile semi synthétique et full synthétique ?
👌
Bonjour, ne pas confondre la fluidité et la viscosité, merci.
oui et non...! haha ! en fait les huiles "modernes" ont des additifs de rinçage du moteur pour le garder propre = performant. Donc ces additifs peuvent dissoudre des joints anciens, si ceux ci sont d'une nature chimique incompatibles (n'y résistent pas et dissouts). Sur des moteurs vraiment "ancien" type années 60, non refait avec des joints neufs (de nouvelle génération) le problème risque de se poser et des fuites d'huiles vont apparaitre car les joints vont être "rincés" par l'huile moderne. Ceci dit, combien y a t il encore de moteur avec des joints de plus de 60 ans? Très peu j'imagine. C'est un point a vérifier. Dans le doute vous avec des huiles minérales pour "anciennes" performantes. Dans tous les cas, il faut laisser tourner le moteur 1 minute avant de le solliciter, afin que l'huile ait eue le temps de faire "un tour moteur"...si vous faites ca il n'y aura pas de problèmes, bonne journée.