Valoszinuleg azert nem old le mert! 1. 3 fazisu avk-ba 1 fazis van rakotve 2. 2 fazisnal old le a test gombbal lasd az rajzabrajat az AVK-n 3. A legtobb AVK-t mar fazis es nulla reszre kotik a teszt gombjat, de ez az egy gyarto az amire 2 fazisra teszi! Ugyhogy ez az avk mukodini fog test gombbal ha 3 fazis van rakotve 1 fazis helyett
Nálunk egy fázis jön a szolgáltatótól. Az óra után 3 felé szedték, illetve a táblában is 3 fázisú ÁVK van, hogy ha később kéri a tulaj, csak lent kelljen átállni, de így az még ugyanúgy 1 fázis, csak 3 felé szedve. Viszont így a teszt gomb nem old le. Szerinted hogy lehet megoldani, hogy leoldjon? Ha csak 1 szálat hozok fel órától akkor sem old le kivéve ha 3 fázisú sín van benne. De ugye úgy viszont csak minden harmadik bizti működik.
@@hege3259 Aktuális még a kérdés? Alapvetően inkább cseréld le 1F-re. De ha mindenképp maradnál a 3F-nél, akkor Ahogy bekötöf a fázist és a nullát tételezzük föl, hogy felülre. És alulról mennél el. Alulról újra hurkold be felülre mind a nullát, mind a fázist. A lényeg, hogy az irány megegyezzen. És ezek alulról vidd el a villanyt. Ekkor 2 dolog fog történni (ha jólcsináltad): - tesztgomb működni fog - az ÁVK érzékenysége megnő a duplájára, tehát 15mA lesz.
Pont a mai napon ugyanez a típus nem oldott le nekem. Két hete szerelte fel egy előző villanyszerelő csapat. Az érintésvédelmisek kihívtak, hogy cseréljem le. Lecseréltem, hazahoztam és mikor szét szedtem, csak annyi baja volt, hogy az ellenállás egyik vége nem volt sehova forrasztva, tehát gyárilag hibás volt ez a része, amúgy teljesen működőképes volt.
Ezt egy villanyszerelő nem biztos, hogy meg fogja oldani ha már különböző jól működő típusokkal is reprodukálható volt a hiba. Tipp: Ha van klímád akkor abba a 10nF Y2-es kondi hamisítványok vagy túl nagy a szivárgóáramuk. Minden SMPS/ EMI körös eszközt végig kell mérni egy szivárgóáram mérő műszerrel. Javítani pedig sztereo mikroszkóp alatt IPC class 3-ban + klímánál conformal coating spray-vel. Tapasztalt ipari elektronikai technikus tud segíteni ebben. Ha Debrecen környékén laksz akkor meg tudom nézni.
@@torvaldus Nincs klímám, de már meglett oldva. A bojlerem fűttőbetéjének a saruján gyárilag törött volt a porcelán, és amikor sok meleg víz lett használva ahogy kihűlt a talpa lecsapódott rá a pára és azon húzott át valahogy...
@@tavaszigabor5375 Ritka hiba, találkoztam már egyszer én is ilyennel. Ahol kemény a víz ott a CaCO3/MgCO3 is tud ilyet okozni kerámia repedés nélkül is. Szilikon anyagú fűtőbetét tömítés tud segíteni.
@@tavaszigabor5375 Bocsánat elírtam az összefüggést és most vettem észre mivel részemről ez egy általános/template válasz. Helyesen => Nem vagyok villanyszerelő, hanem ipari elektronikai tech.. Melegedés hatására jelentősen csökken (!) az Y kondik kapacitása ami kisebb szivárgóáramot eredményez pl.: Y5V karakterisztikával. Elképzelhető, hogy a szigetelési ellenállás teszten 'melegen T ambient' simán át fog menni, de újra üzembe helyezve 'hidegen' dobja az ÁVK-t. Én nem bolygatnám ha új hanem egyből eszkalálnám a fogyasztóvédelemnek vagy az ITM-nek. Megoldás lehet AY1-re vagy WKP Y1-re váltani esetleg Y1-es Vishay MKP-re mert annak jobb a karakterisztikája. ha nem új és/vagy garanciális akkor ezt lehet javítani, de nagy valószínűséggel nem vagy nemcsak a "kábelezéssel" lesz a gond. Specifikus Leakage current DMM-mel kellene megmérni a sütőnél a 'védővezetőn visszafolyó' szivárgó áramot. Ha javításban vagy mérésben szükséged van segítségre akkor írj rám pü-ben. + az Y kondenzátorok is lehetnek hamisak, elég gyakran találkozom ilyen esetekkel. illetve lehet még PCB design hiba is.
Ez ennyit bírt ,amúgy is havonta kellene tesztelni a fi-relét!(mi így tanultuk ). Azért van a teszt gomb funkció! ..mert ez nem old le az biztos (vagy ha igen túl későn),már láttam ilyet ,házban egy két dolgot a túlfesz kinyirt.....a másik ez egy 4 pólusú..3 fázis egy nulla ..ennek így kell lennie! Ha már egy nincs bekötve (főleg a nulla) ....akkor kb semmi értelme.... Nem fog szakítani semmit.....meg ahogy látom. Bele van kötve minden ,de kijövő nincs ,vagy nem látom a videón...mi van rá kötve amúgy ?
Valoszinuleg azert nem old le mert!
1. 3 fazisu avk-ba 1 fazis van rakotve
2. 2 fazisnal old le a test gombbal lasd az rajzabrajat az AVK-n
3. A legtobb AVK-t mar fazis es nulla reszre kotik a teszt gombjat, de ez az egy gyarto az amire 2 fazisra teszi!
Ugyhogy ez az avk mukodini fog test gombbal ha 3 fazis van rakotve 1 fazis helyett
Igen idő közben rájöttem én is.
ruclips.net/video/tGBkXj_77v0/видео.html
Nálunk egy fázis jön a szolgáltatótól. Az óra után 3 felé szedték, illetve a táblában is 3 fázisú ÁVK van, hogy ha később kéri a tulaj, csak lent kelljen átállni, de így az még ugyanúgy 1 fázis, csak 3 felé szedve.
Viszont így a teszt gomb nem old le.
Szerinted hogy lehet megoldani, hogy leoldjon?
Ha csak 1 szálat hozok fel órától akkor sem old le kivéve ha 3 fázisú sín van benne. De ugye úgy viszont csak minden harmadik bizti működik.
@@hege3259 Aktuális még a kérdés?
Alapvetően inkább cseréld le 1F-re. De ha mindenképp maradnál a 3F-nél, akkor Ahogy bekötöf a fázist és a nullát tételezzük föl, hogy felülre. És alulról mennél el. Alulról újra hurkold be felülre mind a nullát, mind a fázist. A lényeg, hogy az irány megegyezzen. És ezek alulról vidd el a villanyt.
Ekkor 2 dolog fog történni (ha jólcsináltad):
- tesztgomb működni fog
- az ÁVK érzékenysége megnő a duplájára, tehát 15mA lesz.
@@csabatoth7922 Köszönöm. Megoldódott. Ilyenkor az 1 fázis 3 nulla és elmenőn 2 a fázis 4 a nulla. És működik 1 fázison! Köszönöm a válaszokat.
Pont a mai napon ugyanez a típus nem oldott le nekem. Két hete szerelte fel egy előző villanyszerelő csapat. Az érintésvédelmisek kihívtak, hogy cseréljem le. Lecseréltem, hazahoztam és mikor szét szedtem, csak annyi baja volt, hogy az ellenállás egyik vége nem volt sehova forrasztva, tehát gyárilag hibás volt ez a része, amúgy teljesen működőképes volt.
Ja és az enyém 3 fázisról volt megtáplálva.
Kár volt szétszedni. A kereskedők kérdés nélkűl kicserélik ilyen esetben. Sőt a gyártó normál esetben meg is köszöni.
Azaz mégsem, mert a "TESZT" gomb így nem működött :)
Az enyém meg folyton leold ok nélkül. Már mindent is átnéztem de semmire nem jutottam vele. Kezd unalmassá válni...
ruclips.net/user/shortsd54EH8k4Mx8?feature=share
Ezt egy villanyszerelő nem biztos, hogy meg fogja oldani ha már különböző jól működő típusokkal is reprodukálható volt a hiba. Tipp: Ha van klímád akkor abba a 10nF Y2-es kondi hamisítványok vagy túl nagy a szivárgóáramuk. Minden SMPS/ EMI körös eszközt végig kell mérni egy szivárgóáram mérő műszerrel. Javítani pedig sztereo mikroszkóp alatt IPC class 3-ban + klímánál conformal coating spray-vel. Tapasztalt ipari elektronikai technikus tud segíteni ebben. Ha Debrecen környékén laksz akkor meg tudom nézni.
@@torvaldus Nincs klímám, de már meglett oldva. A bojlerem fűttőbetéjének a saruján gyárilag törött volt a porcelán, és amikor sok meleg víz lett használva ahogy kihűlt a talpa lecsapódott rá a pára és azon húzott át valahogy...
@@tavaszigabor5375 Ritka hiba, találkoztam már egyszer én is ilyennel. Ahol kemény a víz ott a CaCO3/MgCO3 is tud ilyet okozni kerámia repedés nélkül is. Szilikon anyagú fűtőbetét tömítés tud segíteni.
@@tavaszigabor5375 Bocsánat elírtam az összefüggést és most vettem észre mivel részemről ez egy általános/template válasz. Helyesen => Nem vagyok villanyszerelő, hanem ipari elektronikai tech.. Melegedés hatására jelentősen csökken (!) az Y kondik kapacitása ami kisebb szivárgóáramot eredményez pl.: Y5V karakterisztikával. Elképzelhető, hogy a szigetelési ellenállás teszten 'melegen T ambient' simán át fog menni, de újra üzembe helyezve 'hidegen' dobja az ÁVK-t. Én nem bolygatnám ha új hanem egyből eszkalálnám a fogyasztóvédelemnek vagy az ITM-nek. Megoldás lehet AY1-re vagy WKP Y1-re váltani esetleg Y1-es Vishay MKP-re mert annak jobb a karakterisztikája. ha nem új és/vagy garanciális akkor ezt lehet javítani, de nagy valószínűséggel nem vagy nemcsak a "kábelezéssel" lesz a gond. Specifikus Leakage current DMM-mel kellene megmérni a sütőnél a 'védővezetőn visszafolyó' szivárgó áramot. Ha javításban vagy mérésben szükséged van segítségre akkor írj rám pü-ben. + az Y kondenzátorok is lehetnek hamisak, elég gyakran találkozom ilyen esetekkel. illetve lehet még PCB design hiba is.
Legalább 10x volt nekem hogy nemoldott ki,nemhogy tesztgombal,de még mérés közben sem(Tracon márka volt)
az lehet kontakt hiba a is készüléken belül. De a gyártói utasítás szerint csereérett.
Ez ennyit bírt ,amúgy is havonta kellene tesztelni a fi-relét!(mi így tanultuk ). Azért van a teszt gomb funkció! ..mert ez nem old le az biztos (vagy ha igen túl későn),már láttam ilyet ,házban egy két dolgot a túlfesz kinyirt.....a másik ez egy 4 pólusú..3 fázis egy nulla ..ennek így kell lennie! Ha már egy nincs bekötve (főleg a nulla) ....akkor kb semmi értelme.... Nem fog szakítani semmit.....meg ahogy látom. Bele van kötve minden ,de kijövő nincs ,vagy nem látom a videón...mi van rá kötve amúgy ?
Igen idő közben rájöttem én is.ruclips.net/video/tGBkXj_77v0/видео.html
de az a fi nulla nélkül működik itt két fázisra van téve a teszt gomb
Bocsánat, de ránagyítva is, csak egy fázist látok a három helyére kötve. 🤔