Врезные ручки на глянцевых фасадах. Полный процесс изготовления.
HTML-код
- Опубликовано: 11 июл 2024
- В этом видео мы изготовим глянцевые ящичные фасады с интегрированными ручками.
Магазин Златорос на ОЗОН: ozon.ru/seller/zlatoros-52557...
1. Грунт ПУ LBR15
2. Цветная эмаль акриловая 100 глосс на базе APL200
3. Тризакт 1500 тонкий, 3000 полумягкий
4. Абразивная паста 09374
5. Полировальная паста 09375
6. Полировальная паста 50383
0:00 Введение. Глянцевые фасады с интегрированными ручками.
0:13 Получение заготовок под грунтование
01:22 Грунтование
01:54 Шлифование грунта
02:24 Нанесение глянцевой эмали
03:06 Полирование глянцевой эмали
Работать будем по ускоренной программе, на все этапы у нас 3-4 дня.
Получение заготовок под грунтование
У нас нарезанный в размер фасадов 19мм МДФ с двусторонней ламинацией. Первым делом обгоняю эти детали по периметру калевкой радиусом в 4мм.
Подбираю нужную высоту фрезы и по внешнему упору выфрезеровываю ручку в несколько проходов.
Видно, что МДФ рыхлый внутри, за один раз такое не прогрунтовать. Поэтому промазываю эти места сначала ПЭ шпатлевкой.
Немного выждав, убитым кругом зерном 400 по сути полирую кромки МДФ. Связующие в плите размягчаются при нагреве и хорошо закрывают всю рыхлятину. Скругления вывожу твердой площадкой и заглаживаю губкой.
Шпатлевка плохо шлифуется вручную и здесь придется повозиться. Использую абразив зерном 180 и 240. Потом заглаживаю губкой.
Чтобы грунт попадал в паз и на переднюю стенку интегрированной ручки будем грунтовать фасады сначала с обратной стороны. Поэтому обклеиваем заднюю сторону малярным скотчем, но оставляем видимым 1мм по периметру. Это будет страховочный загиб ЛК пленки на ламинат сзади.
Грунтование
Буду использовать ПУ грунт. Сначала проходим кромки и ручку сзади.
ПЭ шпатлевку надо было нанести по всему пазу ручки, а не только на видимую стенку, однако.
Оставим фасады отдыхать на час примерно. За это время грунт на кромках обветрится и позволит добавить еще приличный слой.
На лицевую плоскость грунт не наношу, поверхность ламината нормальная, но бывают покрытия, на которые лучше нанести.
Грунт будет сохнуть до следующего дня.
Шлифование грунта
Кромки выравниваю машинкой 400 кругами, стараюсь не продирать до темного.
Интегрированную ручку выводим начисто вручную, видимую стенку обязательно твердой площадкой сначала, потом и кусочками наждачки на 400 и заканчиваем мягкими падами.
Верхнюю плоскость вышлифовываю полностью 180 абразивом, удаляю весь грунт и матирую ламинат.
Нанесение глянцевой эмали
Начинаю красить с задней стороны, нагоняю слой акриловой эмали на кромки и паз. Начинаю с проблемной ручки, прохожу кромки и возвращаюсь к этому пазу.
Глянцевые материалы быстро формируют пленку, которая не пропускает разбавитель из толщи и происходит образование пузырьков - закипание. Поэтому наношу эмаль очень тонкими слоями переходя от одной детали к другой чтобы дать разбавителю выпариться.
Как следствие аэрозольное облако эмали висит в воздухе, не успевает удаляться вытяжкой - это нормально.
Полирование глянцевой эмали
Отчасти из-за шагрени, а отчасти - из-за попадания соринок на глянцевую поверхность приходится сначала выравнивать поверхность шлифованием, а затем возвращать прежний глянец, что в сумме называют полированием.
Шлифование - обычно довольно трудоемкий процесс. Но мы сделаем просто - вышлифуем поверхность мокрым способом с помощью всего одного абразивного круга зерном 1500.
Он довольно быстро матирует всю поверхность без лишних переходов от 1000 или 1200. Мокрым способом хватает его квадратов на 5. И у него есть только один минус - риска от него не удаляется напрямую абразивными пастами, из системы этого же производителя подходят только новые полумягкие круги на 3000. Эффективно они работают только на 1 квадрат примерно. Одним словом, тут не все гладко.
Следующим этапом будем располировывать поверхность грубой абразивной пастой. Можно видеть как мелкие кудри от шлифования заменяются крупными кольцами от абразивной пасты. Теперь перейдем на полировальную пасту, удаляющие риску от абразивной.
Позже работаем и совсем тонкой полировальной пастой.
Для каждой пасты свои круги, от довольно жестких до очень мягких. Стараюсь делать так, чтобы на поверхности пасты не оставалось, а салфеткой удаляю лишнее только на кромках.
Пазы под ручки и кромки не полирую, такой вот простой секрет.
Для работы, чтобы было видно все риски, нужен жесткий точечный свет, желательно лампа накаливания.
Полировать мы начали через день после нанесения эмали, а упаковывать можно будет только на следующий день. При полировке эмаль размягчается и в первые часы надо держать детали как свежеокрашенные, ничего класть на них нельзя.
Глянцевая отделка - большая тема, много различных материалов, техник и подходов, здесь же легкий формат полного цикла фасадов с интегрированными ручками. Пишите в комментариях чего не хватило и в следующий раз сакцентирую внимание на конкретных моментах. 
Хобби
Магазин Златорос на ОЗОН: ozon.ru/seller/zlatoros-525571?
Вы один из лучших мастеров на ютубе, кто так чётко и по теме доносит информацию, делясь личным опытом! Огромная благодарность за это!
Спасибо большое! Главное чтобы было понятно, что это мой опыт и мои мысли. И не больше!
День добрый! Глянец это трудоёмко, особенно темные цвета, я меньше недели не закладываю на такую отделку) есть шпатлёвка в баллончиках, в автомагазинах есть, удобно в труднодоступные места наносить. И из пеноплекса прекрасные оправки делаются для шлифования криволинейных плоскостей ) я использую сетчатый абразив, кладу его на профиль зерном вверх и притираю пеноплексом до образования контрпрофиля. Потом тоже сетку к пеноплексу прикладываю но уже абразивом к детали и в путь) весьма быстро шлифуется и не искажается геометрия как если бы шлифовать пальцами.
Для двух фасадов не стал такое делать, но спасибо. Попробую обязательно. Думаю, что шпатлевка будет лучше потому что не будет сильно садиться, в отличае от "жидких" шпатлевок, которые по факту тот же ПЭ грунт. По крайней мере я у автомобилистов взял как-то на пробу две разные. Они сказали, что очень хорошая вещь, быстро сохнет. А на самом деле тот же грунт, только серого цвета. И время жизни очень короткое, ее пока разведешь уже и все. И сохнет долго, в тот же день не смог дождаться шлифовать. А ПЭ шпатлевка уже через полчаса шлифуется.
@@zlatoros странно, жидкарь автомобильный сохнет минут сорок. Который двухкомпонентный для краскопульта. И усадка у него по сравнению с грунтом наполнителем минимальная.
Может он на металл только рассчитан? Я на короба из МДФ наносил, очень быстро желировался помню. Часа три я подождал, забивало абразив. Уехал). А по поводу усадки и сухого остатка это чисто мое предположение, сравнить я никак не мог. Но по ощущениям немногим отличается от грунта. Просто шпатлевка густая, наполнителя больше. А здесь смолы больше. Чистая теория), на практике этого я не ощутил. Но я привык пользоваться шпатлевками, быстро и недорого. А прилипает к тому же шпателю если забудешь - дай всем так). Недавно вот ещё открыл для себя зеленую, со стекловолокном - преотличнейшая вещь, ну никак такую из краскопульта не выплюнешь. Люди специальные каттеры для ровинга покупают, а тут уже полностью разъединенные волркна пушком, ровно и густо распределены в смоле и проблем с промасленностью ровинга не должно быть. Короче, сказка)
@@zlatoros посмотрел за эти напыляемые однокомпонентные шпатлёвки в баллончиках, действительно это сильнонаполненый грунт 😅 а двухкомпонентные не использовал, не знаю почему долго сохнет. Грунт наполнитель автомобильный использую для окрашивания металлических балясин и прочих металлоконструкций, нравится. Пробовал на шпон дуба его ложить, прям заливал толстым слоем, усаживается и прорисовывает поры хорошо, акриловый же.
Я реофлексом 4+1 грунтую , после изолята. На сухую 2000 кругами срезаю шагрень. После 1500 много царапин, 3000 трезак не перебивает. Полирую 3м с зеленой крышкой, и губкой зеленой тоже 3м. Вроде получается)
Спасибо!!! Удачи!!!С Праздниками!!!
Благодарю!!!
Ну, мужик, ты крут!!! И руки мастера, и грамотная речь, и с технической стороны все ОК, и без лишних слов, все по делу! Я узнал много полезного.
Лайк, подписка!
Благодарю!
большое спасибо за то что делитесь такой нужной информацией, много всего узнал благодаря вам
Благодарю
Вы Мастер с большой буквы приятно смотреться и многого взял на заметку.здоровья Вам👍👍
Спасибо!
Блин, как здорово выглядит полировка. Просто рай для перфекциониста. Вот бы тоже попробовать достичь такого результата
Не все идеально, но на видео такое не передашь. Можно и лучше, конечно. Но идеальное - враг хорошего)
Спасибо за то что делитесь своими наработками.
Вам спасибо.
Без лишних слов, все понятно!
Благодарю!
Большое спасибо за каждое видео!!!
Вам спасибо!
Спасибо вам за бесценный опыт, любая тема интересна в вашем исполнении.
Благодарю!
@@zlatoros здравствуйте, а на заказ такие тумбы для ванной не делаете?
Всё интересно, для начала про материалы. 👍🔔
Лакокрасочные материалы?
Отличное видео, спасибо!
Вам спасибо
детально,спасибо. свой косяк увидел,так сказать, со стороны)
Хорошо, что хорошо)
Помню я в 2005 кухню на 5 погонных метров с верхними шкафами из мдф сделал и всю ( корпуса и фасады ) красил металликом под глянцевый лак. Наверное неделю прыгал вокруг неё, но вышло прикольно. Красил саерлаком. У автора круче получилось, с полировкой то. Зачёт!
Спасибо!
Ох сколько потом "наварят" на стоимости мебельщики-посредники на этих фасадах)) За Ваш труд - однозначно лайк и уважение!
Не знаю кто там наварит, а знакомый мебельщик, который попросил быстро сделать эти фасады (потому что ставили месяц срок остальные) до сих пор даже мне не заплатил))))
Это называется бизнес
@@hamzagapaev7942 на мне один мебельщик наварил 300% за обычный шкаф купе. Я понял и назвал бы это бизнесом, если бы он "наварил" 30-70%, в итоге шкаф получился 950$, учитывая, что такой-же стоил в магазине 350$, отличался от моего он на 6 см по длинне и 4 по высоте. Рассказывать за стоимость дсп, фурнитуры, порезки, доставки и зборки мне не нужно, отныне я сам проектирую её и собираю, после этого случая.
@@dlgltalaudlo5614 да не кто не запрещает тебе заниматься этим делом самому , твоя ошибка в том что ты не сравнил цену с другими мастерами . И да единичное изделие всегда будет дороже конвейерной
@@zlatoros т.е. фасады на заказ не делаете?
Грамотно! Аргументировано! Подписался))👍
Спасибо!
@@zlatoros правда круто!! Можно курсы обучения делать)). Особенно про двери понравилось. Грамотно все показано без воды и очень наглядно. Очень профессионально сделаны ролики!
Супер !!!!!!!!!!!!!
Спасибо!
Попробуйте в ручке изолятором пу пройти,перепилить 320 и перегрунтовать ПЭ наполнителем. У нас на производстве такие интегрированные ручки делаются в разы... Нет, на порядок быстрее. После грунтования вышлифовка 320,покроска пу эмалью в цвет. Если нужен глянец, то проще лаком залить хорошим, чем тризаки переводить. Полировка 1200 абразив, затем 2000 обычные зеленки,полировка крученой шерстью с хеви катом, при необходимости (тёмные цвета) полутрошаговой(одно шаговой) пастой и деталь поехала в магазин!). Мне было бы интересно пообщаться с тем, кто Ваш способ поставит на производство. Прогрунтовка и прокрас ручки это мастерство грунтовщика и маляра без переворотов. Поверьте, это возможно, просто поверьте, причём работает на потоке с большими объёмами. Буду рад, если мой метод кому-нибудь поможет!) Если есть вопросы, спросите любого технолога по такому вопросу, он вам чакры откроет и расскажет в какую сторону Земля вертится) Вы молодец! Очень приятно смотреть как человек старается и дорожит своим трудом! Но... Всегда есть к чему стремиться. Спасибо Вам за видео!) п.с. если фреза тупая или вырывает из ручки, подшлифуйте 180 и все будут улыбаться))
Спасибо, полезные советы!
Молодцы!
Отлично получается...
Тему про малярку, я бы с нуля посмотрел.?
Спасибо за интересное видео!
Про полировальную пасту и остальные к ней прибамбасы мож снимите видео.? :)
Вот ребята, кто с глянцем постоянно, говорят, что моя система уже не актуальна))) Тут огромное кол-во материалов. Надо будет еще изучить и попробовать. Спасибо, да и про свою красилку сделаю.
Качество как заводское 👍 кропотливый труд и знания делают свое дело! До сих пор не заплатили?
Нет, не заплатил, гад))) Спасибо!
Оч сложно, но выглядит огонь👍
Спасибо!
Спасибо!
Намечается мебель в детскую, прям загорелся самолично такие фассады сделать. Правда нужно докупить кое-что, но цель есть..
В детскую икеевская сосновая мебель без отделки хорошо подходит)) Благодарю! Пробуйте, дерзайте.
@@zlatoros, детёныш заказал всё белое, "под хай-так".
Икеи мне не попадались в наших краях.
Так-то я и сам по друзьям/знакомым мебель по инд.заказам делаю в свободное от отдыха время. Есть где распилить, закромить, покрасить.
Trizact от ЗМ неоправданно дорогой для своей производительности (в наших палестинах 400р за кружочек). В автомобильной малярке для полировки я использую р1500 при подготовке светлых и р2000(р2500) для темных деталей. В ручную, при достаточном навыке, процесс не сильно дольше чем при использовании пневмомашинки, плюс точное отсутствие "барашек", которые по свежему лаку могут натворить серьезных дел.
Ну и главный секрет полировки - хорошие и чистые! губки ) какой полировальной системой вы бы не пользовались.
Спасибо! Дельные советы.
Добрый день, если не трудно сделайте видео о вашей покрасочной камере.
Как нибудь обязательно.
шпаклевку удобно шлифовать сеткой с образивом
Да, кстати есть такие. Я их теперь не использую, быстро садятся и быстро убивают зацепки на площадках. Надо найти для ручной шлифовки.
Для ускорения процесса сушки, рекомендую использовать инфракрасный туннель или короб. Скорость сушки уменьшается в несколько раз. Прост в изготовлении
Спасибо, обычно я не спешу. Не стою у пресса и не жду пока клей застынет, не стою у деталей в сушилке и не жду когда высохнут))) Но судя по комментариям именно так и делаю)) Сколько прессовать? 1час? Долго. Подмети, рубашку собери к следующей партии, отшлифуй предыдущие, скотч отдери, пили, фрезеруй, шпатлюй, покрывай грунтом, морилкой еще чем-то))) Не стой, не жди)))
Спасибо!
Благодарю!
Отличное видео, спасибо! Про прозрачную рояльную отделку хотелось бы услышать. Вы эту тему задевали при сравнении материалов, но хотелось бы поглубже и проще. Какие-то там всплывающие парафины и т.д. меня пугают..
Мне и самому бы изучить эту тему. Хочу попробовать приготовление порозаполнителя в домашних условиях, это и есть главная проблема как мне кажется.
@@zlatoros у меня тоже желание уже попробовать хоть шпателем бормовское связующее для шпаклевки в поры загнать :) Звучит странно, но от многих правильных рецептов страшно становится, слишком сложно все выглядит.
Я сейчас перед сном читаю книгу по столярному делу 1901 года. Вот там технологии отделки реально гемор. Очень подробная вещь, очень интересно про все взглядом из того времени. Огромное количество материалов, красителей, способов изговить шлифовальные бумагу и блоки. Пояснения по привозной древесине на то время, раскрывается подробно красное дерево, что такое, какие породы выдают за него, нюнсы все. Поры ноздревинами называет) Я так и не понял древний рецепт заполнения. Терминология базовая, которой мы пользуемся, там совсем в другом смысле используется. Но то точно был гемор, а у нам всего то прозрачным наполнителем любую синтетическую смолу развести и шпателем пройти. Потом уже прозрачным грунтом и лаком.)
Нетыкса М. А. "Практический курс столярного искусства".
Интересно
Надеюсь)
спасибо
Благодарю.
хочу такие же сделать . вот дострою дом и кстати а из масива тоже также делать
Из массива, я думаю, лучше глянец не делать. В крайнем случаи - шпоном отделать МДФ, а уже потом глянцевую отделку. Но по-другому, прозрачную. С прозрачным же порозаполнением сначала.
Здравствуйте! Очень крутые видео у вас. Благодарность за качество звука и съемки. У меня вопрос возник, вы получается грунтуете без слоя изолятора? Вместо изолятора использовали полиэфирную шпатлевку?
Я собираюсь сделать 4 маленьких фасада для тумбы, поэтому делать сами будем. И вот не могу никак понять обязателен изолятор или нет
Изолятор только не даёт впитываться грунту, экономит его и предохраняет от негативного воздействия веществ основы (для хвойных пород актуально или при использовании ПЭ материалов). А здесь шпатлевкой сразу забиваем внутреннюю рыхлую структуру МДФ. Тогда и грунт в один слой можно.
Если будет возможность покажите как красить ЛДСП
Красил недавно, просто торцы этой же шпатлевкой по кругу проходил. По передней кромке два раза. А в остальном как с ЛМДФ, только плоскости я тоже грунтовал, ведь тиснение какое-то на ЛДСП все равно есть.
Как бюджетный вариант вполне подойдёт, тем более, что меламин, выступающий в качестве подложки, позволит не "просесть" глянцу. Я больше беспокоился бы за обычный МДФ,а не водостойкий.Тут, со временем, может (по моему точно) возникнет проблема, так как, по умолчнанию, практически все ЛКМ по дереву имееют диффузные свойства.Так что положительное свойство, как паропроницаемость, в данном случае, может себя негативно проявить. Спасибо за видео.Будем переваривать.
Кстати, пресловутый барьерный грунт на рыхлые кромки, как-раз кстати.
Дерево спокойно удерживает в себе влагу и это его естественное состояние, я думаю. Водостойкой плиты у нас нет или почти нет. А барьерник на рыхлых кромках - что мертвому припарка)))) Никто, похоже, с ПЭ шпатлевкой Софт не работает. Очень советую. Это высококонцентрированный по наполнителю грунт, очень быстро сохнет, можно наносить именно на дырки и дефекты, а не сплошняком, а дырки остаются))) Попробуйте, это не так сложно как кажется. Меня приучил шлифовщик, который коробными конструкциями занимался, он за пару минут 2-3 раза успевал замесить по капле этой шпатлевки и отдельные мелкие дефекты затыкивать очень быстро. А так, конечно, можно нести в красилку, лить изолятор, потом полиэфирный грунт, потом выждать день, потом выяснить, что большинство дыр осталось, а через месяц он еще и упадет потому как это смола в очень большой степени. А в шпатлевке смолы немного, она для связывания наполнителя, а не для вылетания из краскопульта. Вот такие у меня мысли по этому поводу))) А барьерник да, можно было. Но у меня нет проверенного варианта на этот случай. И никто мне пока состав этого барьерника не сказал))) А лить чего не знаю я не имею привычки))
@@zlatoros ПЭ шпатлёвкой пользумся вовсю, а именно Sikkens Polykit Classic.И в случае, где вы её применели, я сделал бы также.Я про остальные кромки.Там я наносил бы изолятор кисточкой, не обязательно распылением.Я как-то, посылал видео вам, и там показывал, как изолирую кромки другим продуктом от Sikkens: Kodrin.Тоже неплохой вариант, но на водной основе.Я вспоминаю термин, гигроскопичность древесины, которое "утверждает", что древесина, как принимает влагу, так её и отпускает, для этого и нужна диффузия у ЛКМ.Но как я сказал, ваш вариант рабочий, но отличается от моего, особенно потому, что у нас есть влагостойкая(-ий) МДФ, и он более плотнее и не имеет таких кратеров в сред.слое.Поэтому-то этого трудового "гемороя" у нас меньше.:о)))PS:а шлифовать кромку МДФ мелкой зернистостью это очень правильное решение, помогает "закупорить" поверхность.Это, почти, как при обработке торцов бревна у сруба: рублённый топором торец бревна, более атмосферостойкий, чем пиленый.
@@WOODMAN_pt что-то я не помню видео кроме 3Д шпона (предложение мое они проигнорировали) и тканей из шпона))
По диффузии думаю, что она не планируется, а получается сама собой))) Гигроскопичность - свойство поглощать влагу из воздуха при нормальной влажности. То есть, абсолютно обезвоженная субстанция вберет в себя до определенного уровня влагу. И отдаст только при понижении влажности снаружи, но это уже побочка))) Главное, что в "обычной жизни", в условиях нашей атмосферы эти вещества содержат воду. Если про дерево, то даже наоборот - для нормальный свойств древесины - умеренной пластичности, упругости и так далее, за что дерево и ценится, она должна содержать влагу. А иначе потеряет большинство своих свойств. Если высушенную древесину покрасить абсолютно паронепроницаемой краской, то это же хорошо, она не насытится водой и не деформируется. Но этого добиться крайне сложно, а потому надо заговорить про диффузию))) Теперь пересушенное дерево вберет влагу и изменит форму. Виноват кто? Столяр))), надо было следить за влажностью. Но полная естественная сушка куска дерева, как и полное насыщение влагой - длительный процесс. И, как мне кажется, задача ЛКМ как раз выдержать с полгода, не давая дереву либо полностью отдать влагу в зимний период, либо полностью принять в летний. Будут ли пары воды конденсироваться на идеальной пленке под деревом? Если дерево не перенасыщено водой до закупорки, то вроде не должно. Силикагель же не отдает воду в межстекольном пространстве. Но если его размочить до кололобков и засыпать влажным, то наверняка будет)))
Я раньше кромки проходил водным лаком, чтобы не бегать в красилку и обратно, шеллаком пробовал))) еще чем-то. Но нормальный ПУ грунт в пару заходов за раз закрывает хорошо шлифованный мелким абразивом кромки. Еще наоборот делал, пока кромки не приглажены - проходил быстрым ПУ грунтом, он на рыхлых кромках сохнет за полчаса. Потом уже шлифовал и нормальным эластичным тиксотропным грунтом. А быстрый и есть наполнитель и мало смолы, разбавлял пожиже и чуть больше отвердителя. Это и был мой изолятор. Иногда так. Только в отличие от изолятора немного забивал дефекты белым наполнителем вдобавок.
Жду видео про Португалию. Темные цеха мочи нет смотреть)))
@@WOODMAN_pt я подумал и сформулировал. Задача ЛКМ быть как минимум настолько паронепроницаемыми, чтобы влага внутри дерева могла распределиться равномерно. То есть, приток влаги из воздуха к внешним слоям должен быть не более чем отток избыточной влаги и распределение ее по внутренним. И наоборот, давать усыхать внешним слоям не быстрее чем влага изнутри деревяшки восстановит потерянную влагу внешних слоев. Но это не значит, что ЛКП должна быть паропроницаемой. Но если дерево приняло влагу из воздуха во влажный период до предела, то при полной изоляции такой древесины и помещении в более сухой воздух, должен образоваться конденсат, вроде. Но чтобы брусочек 40*40*100 полностью насытился влагой он должен, наверное, года два пролежать в колумбийских джунглях))) Образуется ли испарина на плотно запечатанных полиэтиленом мебельных щитах? Я не замечал вроде...))
Видео лайк, подскажите что за фреза для выбора интегрированной ручки?
Глобус, у них две фрезы всего для интегрированных ручек, это та, что побольше.
Хорошая тема, больше инфы нужно по ней.
Правда, вот жду когда кто выдаст больше инфы в комментариях. Может чего полезного узнаю. Пока узнал, что кто-то за два дня под полировку 5 квадратов делает и без всякой шпакли!!!
Много лишних телодвижений). Шпатлевка не нужна! Прогрунтуйте ручку и отшлифуйте. На завтра финишная грунтовка. Грунт не переворачивая а просто приседая под деталь! Шлифовалка у вас хорошая , не стоит её убивать с водой! Амплитуда у нее если пятерка то на полировку она не подходит, будет риску всегда оставлять. Удачи)
Мне надо было на следующий день покрасить обязательно и времени на два грунта не было. Да и все равно шпатлевкой быстрее и лучше результат. Я и подсаживаюсь, но это все равно не то. У меня ведь не вращающиеся площадки, гуськом вокруг деталек бегать не хотел и какая разница то. Так я один слой четко под одним углом, а потом под другим. На видео этого нет, но там еще много деталей было. Эти я отставлял, а если б низ был в грунте, то прилипло бы. Шлифка эта хорошо ведкт с водой, сама без пылесоса внутрь не вбирает ничего. А Ротекс помню все внутрь тянул и все подшипники быстро выходили в аут, хотя и пригодна для мокрой якобы. Шлифка одна у меня осталась, да и вторая была тоже 5.0, глянец редко делаю, ради него брать машинку отдельно за 50т.р. мне нет смысла. Ещё и для воды, по вашим же словам, не пригодную. А других таких нет. Разве что пневматику взять для этого, тут и масло из системы не страшно. Хотя может есть какие машинки с вибрацией только, без вращения. Прямоугольные такие могут подойти?
@@zlatoros Вы очень подробно и интересно делитесь своим опытом, а главное Вам его не жалко для окружающих, а это очень ценно, потому как далеко не каждый готов отдавать свои наработки вот так вот просто и бесплатно. В наше время это очень ценное качество в людях. Поэтому с удовольствием поделюсь нашей технологией полировки глянца для Вас. Сразу скажу, что наработана она годами мучений и изысканий, много набитых шишек и выкинутых на ветер денег на шлифовальные/полировальные материалы. Наша технология проста и эффективна (у меня 1 шлифовщик и 1 полировщик за смену выдает 10-12 м2 глянца), но требует наработки опыта и понимания процесса и того как работают материалы. Итак: шлифовка абразив Sanmight P1200 h15, шлифовка абразивом Мирка P 2000 на поролоновой основе, полировка паста Menzerna 400 + овчина натуральная. Далее по мере необходимости доводка пастой Menzerna 3500 + чёрный мягкий поролон, в основном для темных цветов, что бы убрать паутинку. Теперь по пунктам: абразив 1200 более эффективно срезает шагрень, по сравнению с 1500. Расход полтора круга на м2 примерно (нужно смотреть по мере износа и эффективности работы абразива). Один круг на 5 м2 это смерть полировщика, как только эффективный запас работы абразива заканчивается, круг просто матирует, но не шлифует, не убирает шагрень, не убирает дефекты, а самое главное он оставляет так называемые "барашки", завитушки в виде поросячьих хвостиков, которые потом долго и нудно и не всегда результативно убираешь полировкой. У меня, если по неопытности новенький шлифовщик наделает баранов, просто перешлифовываем заново, так как убирать бараны полировкой это мазохизм! Тема баранов кстати сама по себе тоже объемная и по ней можно отдельную книгу писать. Итак, шлифовка p1200 до полной равномерной матовости поверхности. Да, перед шлифовкой, крупные торчащие мусоринки срезаем каттером (специальная железка, в инете есть). После абразива p1200 проходим мягким кругом p2000, без фанатизма 2-3 прохода, он немного понижает риску, полировка проходит быстрее. Можно использовать тризак 3000, работает дольше и эффективнее, но дороже, и есть у него один неприятный недостаток, если у вас одна машинка и вам приходится постоянно сдергивать его с подошвы, его липучка очень быстро кончается и он перестаёт фиксироваться на подошве. Далее полировка овчиной+мензерна 400. Эта паста - лучшее для наших целей, одношаговая полироль, эффективно убирающая риску после абразива 1200 и сразу доводящая лак до максимального блеска, ни какой 3М рядом не стоит, быстро и эффективно, при адекватной выдержке лака(если не пересушить), достаточно 3-4 проходов. Овчину используем мирку, крученую, диаметр 180 мм, ее на дольше хватает, а большой диаметр увеличивает площадь обработки и сокращает трудозатраты. Расход пасты от 50 до 100 грамм на м2 (расход выводится опытным путем, больше расход экономите время но дороже выходит). Далее остается только убрать паутинку пастой мензерна 3500+черный рефленый паралон. Расход ее минимальный, буквально 3-4 горошенки на круг и 2-3 прохода на больших оборотах. Чёрный глянец как зеркало, могу показать результат кому интересно. Вот такой рецепт, единственное, что нужно набивать руку, потому что нюансов много, всего не опишешь. Надеюсь поможет! С уважением к Вам и Вашему делу, Владимир.
@@zlatoros да с водой прямоугольными вибромашинками макита мы тоже начинали и полировали потом фареклой с водичкой) , получалось неплохо, но для потока это все очень неудобно. Сейчас для матовки под полировку используем старую орбиталку бош с амплитудой 3мм . От любых работ с водой давно отказались. А столик вращающийся удобно сделать со старого ступичного подшипника от авто , будет вечным. Если бы я сегодня вот так прошпатлевал ручки и отдал шлифовщику что бы он их шлифанул, думаю стал бы для него злейшим врагом)). Лучше грунт или изолянт.. удачи!
Добрый день! При изготовлении матовой белой поверхности этапы такие же? какие материалы лучше использовать для покраски ?
Без полировки только, и лучше лак сверху нанести. Материалы я акриловые предпочитаю.
Ооооо, !!!! Это прям моя тема ))) много чего перепробовали , от простой вытяжки в стене , до камеры с теплым притоком с теплообмеником с дизельной горелкой , кучу способов полировки ))) разными пастами перепробовали почти все которые есть у нас в магазинах , остановились фестул 5000 , круг мирка овчина темно желтого цвета у него волос жестче режет лак быстрее ))) это я к чему все это , просто время маляра очень дорогое и на самом деле пасты все работают но время ,!!!! Важнее ,
Фестул 5000 это которая сначала абразивная, а потом переходит сама в режим полировки? Я вроде пробовал, и 10000 тоже стоит ещё. Да, время важнее всего)
Ну например когда начинали , 3 м пастой работали потому что нам ее тупо в магазине порекомендовали ,))) теперь конечно это как страшный сон маляра ))) пробовали минзерну, мирку, кох, фарекла, они все рабочие просто фестул 5000 оказалась для нас самой быстрой ))) про 3 м молчу , внимание ребзя!!! Это не реклама!! , просто я ваше время тоже ценю
@@user-tp6sh2dt2g надо будет еще раз попробовать. А что не так с 3м? А шлифовку чем делаете? 5000 первая паста? Овчиной тоже работал, но с абразивной от 3м она портит только. Если у вас готовый рецепт, то хорошо. Жду подробностей. И какой лак у вас? Мягкий, твердый? Думаю это тоже имеет значение.
Блин, я наверно все очень сумбурно написал и запутал тока народ ))попробую по порядку ))) покраска все также как у вас , двухстороннее мдф , причем производитель кастамону , потому как ламинация пленка и плотность мдф оптимальны для покраски , но это чисто мое мнение . Заклеиваю обе стороны для того чтобы потом лицевую долго не шлифовать от опыла грунта , но заматироаать ее обязательно нужно )) потом все по методике , торцы грун изолянт, полиэфир и полиуретан , потом эмаль , внимание наношу ее также как вы тонким слоем чтобы не уливать )) сушка 40 минут , потом лак на два слоя , первый полу сухим факелом , убераю на стеллаж сушу снова 40 мин ,))) и только потом заливаю лаком от души , это предотвращает появление маленьких пузырьков как кипение ,)) потом сушка бывает по разному и день и через два дня ))) шлифовка тоже по разному , бывает 800 , 1000 , 1500 , 3000 тризакт , и паста 5000 , а бывает 1500 , 2000 и паста 5000 ,)))) короче я тоже как вы в поиске всегда , из инструмента камера избыточного давления , машинка пестул 150 Ес ets 3 , пылесос нилфиск с автоматической очисткой , полировалка бош ,))) есть ротекс им пробовал полировать , мне не зашло режим полировки ,Но внимание друзья !!! Это все мое мнение , и это не повод пользоваться именно этим способом ,))) не знаю если интересно я залил видос по камере , но ютуб его зарыл , если найдете по нику , там видно что опыла в камере почти нет , При этом вытяжка на 750 ватт
@@user-tp6sh2dt2g класс, я вот бы не догадался, что по эмали можно сразу лаком крыть)) Мы эмаль сушили сначала, матировали, а потом лаком. И вечно на этой матированной поверхности что-то пропустишь и проявится какой-нибудь след от пальца или от еще что-то.
А что делать если соринка на эмаль шлепнулась? И вообще эмаль матовая? Акриловая? А лак? Интересно все, конечно... Спасибо огромное, что делитесь!!!!
Спасибо за видео. А кромка вообще как-то полируется?
Да, полируют. Можно пальцами шлифовать кусочком 2000 с водой, а потом вручную теми же кругами и пастами полировать, но абразивная паста вручную глубокие следы оставит. Лучше сразу на полировальные переходить. И всегда есть опасность продрать по ребрам. Если приноровиться, то очень даже можно. Но я залезаю только если подтеки есть. А шершавой поверхности не оставляю при покраске.
Классно смотрится интегрированная ручка. Интересно как она ведет себя в процессе эксплуатации (особенно учитывая не акуратых эксплуатантов). Мне кажется более надежны ручки с вкладкой деревянного массива. В одном из ваших мастер-классов вы показывали. Для большей глубины цвета лутше после эмали нанести глянцевый лак и его полировать. Я после эмали всегда наносил лак (или мат или глянец). Изделие смотрится более солидно и цвет более глубокий . Лак более защищает фасад в процессе эксплуатации. В Японии есть технология отделки деревянных изделий уруши так там на изделие наносят лак до 30 слоев. Они считают количество слоев влияет на качество отделки. За это не всегда готов платить заказчик. Спасибо за мастер-класс. Ждем новых работ. У вас уже сформировался фан-клуб. Удачи...
Спасибо огромное! Надеюсь, у эксплуатантов хватит времени сообщить если что пойдет не так и мы узнаем). Вкладкой из дерева, думаю, никто заниматься не будет. Так или иначе при нарушении пленки можно считать, что изделие испортилось. Выглянет МДФ и разбухнет, или дерево и сохранит форму - это уже критическое нарушение внешнего вида как минимум. Но я такой же ящик открываю раз в неделю, они же декоративные. На кухне да, особенно дверца для мусора. В Японии то 12 дверец для каждого типа мусора) и нагрузка должна распределяться)
По поводу слоев лака. Явно они испольщуют лаки, отверждаемые на воздухе из натуральных смол. Там чем тоньше каждый отдельный слой - тем лучше. Каждый последующий подъедает поедыдущий. Это можно сравнить с проходом краскопультом - это и есть слой. Этот тонкий слой должен испарить разбавитель, не более. А лучшая адгезия каждого отдельного слоя обеспечивается за счет общей молекулярной решётки. Слой лака и вообще современные полимерные цельные детали можно считать одной большой причудливой молекулой. И в этом принципиальное отличие от чешуек натурального лака, сплочающихся вместе на физическом уровне. И да, в этой молекуле из эмали есть посторонние включения - белый наполнитель и красители. Поэтому чистый лак намного лучше. Это просто синтетическая смола если глянец. Но и глянцевая эмаль - достаточно хорошее покрытие и намного технологичнее в исполнении)
@@zlatoros Я в процессе нанесения финишного слоя использовал лак потому что лак наносят в покраске премиум класса автомобили. Это оправдывается. При нанесении лака химико-физические свойства стают лутше и оптическое восприятие изделия становится богаче. Отражающие свойства лака выше нежели в эмали. Ведь лак это смолы и молекулы и них меньше . А эмаль это смола с наполнителями и отражение света ухудшается. Чисто глянцевой эмалью у меня не получалось. После лака у меня поверхность всегда смотрелась лутше. Это мое субъективное видение. Может я не прав...
@@user-qt5fs3rz8f все правильно, так и есть. Лаком лучше, тут и спорить не о чем)) Просто эмалью мне проще в плане операций, а глянец вроде достаточный. Спасибо!
@@zlatoros Или купить станок за 100К и делать интегрированную ручку так: ruclips.net/video/38azL1IOrBc/видео.html :о)))))
100К чего?) Это станки про производству кухонных столешниц перепрофилировали?) Это все уже было давно. Делали фасадное полотно 716мм шириной сразу с ручкой. Надо было пилить по ширине фасадов и на два торца кромку наносить. Для ящичных нижнюю часть срезать)
Потом на 15 лет затихло это всё и теперь опять эти интегрированные ручки и станки за 100К чего-то) Купишь такой, а завтра мода пройдет. И ведь именно так и будет) Уже пора готовиться к крафтовым ручкам. Будут в моде домодельные отливные ручки авторской работы. Или из сучков, наоборот, коряг всяких)
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, при полировке акрилового глянцевого лака (AkzoNobel), появились глубокие риски по всей поверхности. П всей видимости это трещины на лаке, но по какой причине они возникли? Межслойка была 25-30 мин. 3 полных слоя + 1 первый опыльный , интервал до полировки 5 суток, начинал матовать с 1200,1500,2000 на мокрую потом 3000 резак 3м, паста фестул+ антигаллограмма, не перегревал (до полировки поверхность была без видимых дефектов). Тестировали Глянец ПУ, таких проблем не возникало, все гуд, но он дает желтезну, а цвет белый 9003. Может сталкивались с такой проблемой?
С таким не встречался, но может лак тверже подложки, кракелюр пошел. Лак автомобильный?
Я не рискую сразу эмаль на ламинация наносить.беру грунт 1к по пластмассе и только через него наношу.сохнет он 20мин.,потом без шлифовки укрываю.ламинацию шлифовать обязательно.в риску потом эмаль не проваливается?
Если у вам праймер по ламинату используется, то может и не обязательно. А так для того, чтобы обеспечить адгезию на физическом уровне - нужна риска, как еще... Вроде не проявляется, но я так обычно и не делаю, нет истории в 5-10 лет, чтобы проверить.
Привет. Очень часто много хорошой информации черпаю из ваших видео. Но сейчас не согласен с некоторыми моментами. Это шлифовка ручки и нанесения на нее грунта и ЛКМ. Так как сам маляр и произвожу фасады. Вообщем я не переварачиваю перед нанесением грунта и эмали заготовку.
А вообще то молодцы, так держать👍
Да, мне говорили, что лучше подсаживаться, но я немного выжидал, грунтовал много всего и фасады убирал на стеллаж. Если б я подсаживался, то снизу был бы грунт. Я и так тоже делаю, по-разному. Но так контроль выше, все можно осмотреть. Мне так удобнее. А с чем не согласны то? Что со шлифовкой ручек? Учту, научусь. Полировать их надо было в смысле? Если б у меня было время на переделку, то может и стал бы)
@@zlatoros шлифовка слишком мудреная. Обхожусь санмайтом односторонним на паралоне, 240 и 320. Очень удобные, хорошо шлифуют, не нужно что то сворачивать, прямо кончиками пальцев с этим абразивом. Быстро удобно. Саму ручку орбитальной шлиф машинкой, без фанатизма и ручного труда. По полировке все норм.
@@zlatoros ах да праблема этих ручек выход и заход фрезы, там всегда самые рыхлые места и верх по всей длине, за что берутся при открывание.
Здесь уже я с вами не соглашусь) Ну, скорее выражу свою позицию. Геометрия при шлифовании мягкими материалами страдает. А здесь наоборот - нужно ее задать, ведь фреза волны может оставлять или для задней поверхности на разную глубину немного работать. Поэтому эту, видимую часть, я доподнительно забил и выровнял шпатлевкой. И это очень важно. И шлифовать опять же именно твердыми, выравнивающими по всей линии приспособами здесь было важно.
А вообще я дальтоник) и правильная геометрия для меня очень важна. Терпеть не могу как на межкомнатных дверях, например, сносят углы шлифовкой по-разному, иногда сильно заходя на пласть. Это ужасно по мне. Не навязываю, но так вижу. Во всех роликах я подчёркиваю важность твердых шлифовальных колодок или площадки от Ротекса. Пусть скругление будет граненым сначала, но оно будет в стунку, а не волнами как после губки. Вот так я стараюсь работать даже для матовой отделки, а на глянце это просто трижды обязательно для меня. Цвет ничто, форма - всё!)
@@zlatoros на счёт скругления возражений не имею. С опытом приходит все)))) Я про то что прямую часть ручки можно шлифовать машинкой. Так как уже этих ручек мною сделано вагон и маленькая тележка. Когда у вас этих ручек в заказе по 20 штук и разной длинны, то в ручную делать не комафельмо.
Круто тока я не понял что за ламинация и без неё можно так делать?
Ламинированная плита МДФ. И ламинацией я назвал слой ламината на поверхности, слой меламиновых смол, на сколько я знаю. Такой же слой на ламинате (напольном покрытии) и ЛДСП. Неудачно выразился значит). Глянец гораздо лучше формировать на уже готовой поверхноти, так как любые изъяны МДФ без ламината со временем всё равно проявятся, под каким бы грунтом они не были.
Приветствую. А какая дюза у вас под грунт и под эмаль? Спасибо.
2.0 под грунт, но можно и 2.2. И 1.6 под эмаль.
Всё супер, молодец) какая у вас цена на полированые фасады? Под полировку!
Мы по идее в изделии только делаем, это здесь я помог знакомому мебельщику. А в изделии порядка 8тыс я думаю.
Добрый день!а сколько стоит ваша работа?)я тоже из казани хочу заказать панели для кухни)и смотрела как сделать самому ,но у вас мне очень нравится результат)
Пришлите, пожалуйста, размеры или задание на почту или телеграм. Данные в разделе "О канале".
Минутку, вопрос. Шпатлёвка в ручку - без праймера и грунта? Она будет держаться?
Отвалится наверняка.
Повторное покрытие эмалью после вышлифовывания шагрени, мусора и пузырьков не даст такого же глянца? Имею ввиду не шлифовать до глянца, а покрыть матовую поверхность.
Повторное покрытие эмалью даст новые шагрень, мусор и пузырьки)
Спасибо! А вы могли бы рассказать какие материлы каких производителей используете ?
Вам спасибо. К каждому такому ролику в описании есть все материалы. В поисковике по артикулу можно все найти. Ссылки не оставляю, бренды стараюсь не указывать, но всё находится.
@@zlatoros ещё раз спасибо за ваши видео, нигде не могу найти наглядную информацию по окраске фасадов 😘
Торцы шкурим 320 . Потом изол !!!! Непросто покрасить тонким слое . А красим пока не заблестят. Первые проходы он впитывае, потом остаться на торцах . Да будут подтёки , небойтесь . Шлифуем торцы машинкой у меня ,,мирка ,, потом поливаем грунтом , мокрым по мокрому два слоя , без подтёков . Первый слой как акдэзионный Тонкин, в вот второй слой ложиться хорошо. Далее с проявкой шкурим торцы 400 шкурка . Ручку кв делаю также только изолом , факел в точку давление маленькое и наливаю пока непотечет, тоже в переворот, особенности нашей ручки что она непрокрашеваеться зараз.есть много ручек всяких , будем менять ручку что бы ускорить процес. А вот ручку саму где вы намазали шпаклевкой???? Не надо все изолянтам . А шкурю машинкой ,той же грунта хватает что бы непрошлифовать . И все четко . Многие пренебрегают изолом красить . А зря .торцы получаются хорошие без точек . Пробывали грунтом , грунта по расходу больше уходит , мне не понравилось . Он просто впитывается , и непонятно что сним дальше происходит .
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо за ваши видео. А как с вами связаться можно, чтобы выяснить стоимость?
Контактные данные я добавил заставку канала и они есть во вкладке "О канале".
Не плохо но долго ,единственное что я бы попробовал это шпаклёвку а так не помню что бы я переворачивал деталь а тем более заклеить обратку что бы ручку грунтонуть мне кажется у вас дюза грунтовачнного пульвера 1,4 и факел широкий а лучше 1,7 или 2 и нормальный пульвер каторый может дать факел меньше тогда можно наносить грун просто присаживаясь толь потому что вы когда наносите краску вы деталь не кладете на лицо и потом лак когда наносите ,да и попробуйте проходить 150 а потом 240 всё же после высыхания материала видны риски после 180 и как по мне больше надо лак шлифовать перед полировкой а как вы знаете это влечет за собой пробитый лак до краски или МДФ в общем чем лучше будет подготовлена поверхность к покраске тем легче будет полировка и да упаковка на следующий день это только если на улице жара а так возможно отпечатки от упаковки лаку надо дать подсохнуть, да и ручки можно не нужно делать не в ручную так как рука играет и можно наделать ступенек закрепите фрезер на платформе 19 и сделайте на фрезер подошву которая крепилась к платформе с возможность регулировки вылета фрезы а так все шикарно просто долго цените свое время
Спасибо большое за замечания! У меня есть фрезерный стол, но в этом случае мне показалось проще так. Небольшую следы отдельных проходов при фрезеровании выравнивал шлифованием и шпатлевкой. Для разовой операции посчитал, что проще.
Краскопульт для грунта у меня самый простой, но дюза 2.0 и им можно делать все, что угодно. Просто я не сильно прогреваю красилку в зимнее время и поэтому наношу грунт не так жестко чтобы не потек. Из этого краскопульта спокойно наношу и ПЭ грунт.
Я лично не заметил, что при шлифовании ламината есть принципиальная разница чем шлифовать. Вот 120 уже да, дает глубокую риску. А 150-180 еле матируют, вроде, и все. Здесь я исходил из того, что адгезия будет лучше если чуть грубее.
Еще раз спасибо за дельные советы!
@@zlatoros это не замечание ,конечный результат один и тот же а время на изготовление меньше просто я начинал так же когда делаешь мало квадратуры, но когда пошли объемы задумался как ускорить процесс без потери качества . какой фирмы ЛКМ?
Добрый день. Может, сможете подсказать где возможно пройти обучающие курсы по покраске МДФ фасадов, желательно в Челябинске/Екатеринбурге?
Наняться на работу шлифовщиком и подглядеть, а потом и перейти на это дело. Если у вас свой цех и есть возможность организовать малярку, то смело можете обращаться в Саерлак, Техноколор или Реннер по месту. Они обычно все подскажут, поставят вам работу: минимальное оборудование, экипировка и так далее. Ну или кто-нибудь из них. Про курсы не скажу, вряд ли такие существуют в приличном виде, хотя может и да. В любом случае это ступенчатое познание. На курсах вы усвоите не больше чем на Ютуб роликах пока сами вплотную всем не займетесь и не пройдете все косяки. Так это просто непонятная абстракция. А для начала вам в профессиональных конторах помогут. У них свои малярки есть, должны помочь.
К сожалению курсы Вам не помогут, только практика. А так, да, у Реннера есть курсы по этому делу. Но мой Вам совет, начинайте красить, и все поймёте с опытом, тот же реннер или саерлак все вам подскажут и ответят на вопросы абсолютно бесплатно, если вы у них лкм берете.
Добрый день! Скажите пожалуйста, а автомобильный лак возмоно наносить?
Наверняка возможно, но дерево все-таки требует более эластичной пленки. Лучше пользоваться материалами для древесных материалов.
@@zlatoros Спасибо большое.
Очень круто!
Интересно, как с неровностями мдф борются на фабриках той же икеи?
Надо напроситься на экскурсию) Спасибо!
Полиэфирные грунты,машинное нанесение и машинная шлифовка. Люди там не красят и своими кривыми ручками не шлифуют 😁 только смотрят на работу роботов.
@@Ghost_Belka по идее в закрытой камере УФ отверждаемые материалы и никакой шлифовки не надо. Ну после грунта уже, или если подготовленные детали с пропиткой, чтобы ворс не давали. Там и слоями нагонять можно просто лаконаливом. А вообще они же вроде скупщики просто, набирают всего у всех и продают. Навязывают условия контрактные серьезные и всю серию продукции скупают. Это как продукты "Каждый день" или "Красная цена". Производят те же Союзбалтрыбхозпромдорстроймаш, а какой-то объем продукции скупают по жестким контрактам сетевые ритейлеры.
на калибровальной машине проганяют, потом вручную уменьшают риску
На МДФ 1слой Изолятор (Изолянт) добавлять нужно или нет?
Говорят, что нужно. Я им не пользуюсь обычно.
@@zlatoros :o)
Есть полиэфирная распыляемая шпакля
Я пробовал, серая, но ничем не отличается от ПЭ грунта. А шпатлевка наполнена лучше (не садится) и уже через 20 минут шлифовать можно. И возиться с краскопультом не надо, и время жизни у распыляемой шпатлевки 20-30 минут. Одним словом, она для чего-то другого, сюда она не канает.
Добрый день, подскажите пожалуйста про подготовку воздуха. Измучился уже с водой. Куча фильтров, ничего толком не помогает, только селикогелевый и то на много не хватает....
Мне влагомаслоотделителя хватает. На выходе из компрессора стоит и непосредственно перед краскопультом. И конденсат из компрессора сливать. Но с водой проблем нет, а вот с маслом намучился. Пока не поставил хороший отделитель, и через некоторое время забыл. А было очень не здорово. Все есть, надо просто купить. Хороший это в районе 10т.р. года 3 назад.
И может конденсироваться влага в системе если компрессор в тепле стоит, а дальше воздух по холодным шлангам идет. У меня воздух через холодный цех проходит, я обмотал шланг саморегулируемым нагревательным кабелем и закрыл изоляцией для шлангов. А так у меня вообще лед образовывался. И конденсат сейчас вообще исчез, в отделителе даже нет.
А осушитель не пробовали поставить?
@@viktorka1007 я уже столько сил и денег вложил просто ужас. Сейчас после компрессора кислородный баллон стоит. Трубка вварена так чтобы воздух завихрялся. Тут часть влаги остаётся, периодически сливаю. Затем балон на 50л в холодильнике бытовом стоит, температура плюс 5. Затем два фильтра с силикогелем в колбах из под фильтров для очистки воды. Затем фильтр Star автомобильный на 5 мкм для очистки от пыли селиколгеля. И все это работает не долго, пока селикогель не напитается влагой. Звонил в фирмы которые торгуют компрессорами они советуют поставить промышленный осушитель рефрижераторного типа. Сейчас от 50.000₽ стоимость. Готов и его купить лишь бы была гарантия что поможет.
@@Chio_Rio_Interior может тогда просто отдельный компрессор для малярки взять сразу. У мне ремеза на 100л трехфазный 2-цилиндровый стоит, на краскопульт за глаза хватает. Смысл на ту же стоимость покупать фильтр, чтобы исправить компрессор.
А какое давление в компрессоре? Все магистрали по одному уровню проходят и в теплом цеху? После холодильника воздух нагревается? Хорошо, влага конденсируется в холодильнике, но как она удаляется? Только на выходе двумя фильтрами с силакогелем? Или 50л - емкость для конденсата как раз? В любом случае воздух осушается для нормальной температуры, но остается насыщенным парами и близок к точке росы при неизменной температуре. Если его нагреть после конденсации в охладителе, то точка росы значительно отодвинется и, по идее, не должна давать конденсат на всем пути следования, вплоть до разряжения давления редуктором.
Еще может быть такое, что охлажденный воздух остужает магистраль в некоторые моменты больше, а в моменты простоя меньше. После паузы воздух из холодильника выходит более холодным, она там стоял некоторое время, потом при активном движении более теплый воздух движется по более холодной магистрали и пары воды снова конденсируются. Ну и фильтры с силикогелем являются такими аккумуляторами холода тоже. Думаю, что принудительный нагрев после холодильника должен решить вопрос.
Ребята, для рыхлого мдф существует грунт изолянт. А вообще для глянцевых фасадов используйте полиуретан. Увеличение в цене незначительное. Экономия времени, сохнет быстро 2-3 часа, снижение трудоёмкости, легче обрабатывать. Полиуретан сам по себе даёт лёгкий желтоватый оттенок, тем малярам которые говорят, что он о временем станет жёлтым смело плюйте в карму. Для таких целей уже давным давно изобретён не желтеющий отвердитель. Акрил имеет право на жизнь, но по сравнению с нормальными красками это жижа. А ещё полировать краску, это надо быть очень упертым. Лак полируеися в разы проще.
Спасибо, изучу вопрос!
@@zlatoros если решите попробовать есть канал лига лкм они очень доходчиво все объясняют. Они являются официалами Renner (мне не понравились) из того что пробовал Saerlac просто бомба, но там ценник кусается. Brandt очень не плохой и цена ниже, ещё пробовал китайца, но не помню название, если банку найду скину. Российские марки не понравились, но все дело вкуса.
@@user-pn4cm2ih5i Канал отлично знаю и Реннер тоже, но их материалами почти не пользуюсь. Саерлаком вначале пользовался, они и посоветовали акриловый глянцевый лак, так и пользуюсь, только для простоты на эмаль перешел. А российских то и нет вроде, Техноколор только, но это ж адаптация Милези - упрощенная версия))) Материалы Милези нравятся. Саерлак, конечно, хорош, но в Казани они не продаются уже.
Китайские материалы Carpoly продавали одно время в Марялке (Техноколор), но не пошли)) Alcea Вудсток продает, но там только базовые вещи и как минимум ПУ грунт скверный.
А для ступеней матовый лак порекомендуете? Темное дерево.
@@zlatoros я бы наверное сначала закрыл морилкой а потом, если планируется частое использование, то полиэфирный лак у него 100% порозаполнение. Если бы делал для себя, то сделал бы так, морилка наноситься мокрым по мокрому, второй человек сразу вытирает её пока не сильно впиталась и не испарилась, затем прозрачный грунт, шлифовка 240-320 не менее, и окончательно лак. А ещё если часто красит, советую скребок, не знаю как он правильно называется, он двухсторонний, такой металлический брусочек с ножами. Стоит дорого, но своих денег стоит, снимает мелкий мусор и не царапает.
Ламинацию тоже 180 матировать или 320?
Я заметил, что существенной разницы нет, 180 здесь брал чтобы удалить весь грунт с поверхности быстрее. А сам ламинат глубоко не царапается. И глянцевые материалы более толстым слоем кладутся и полируются, поэтому здесь можно и грубее: 180-240 нормально. А матовая акриловая эмаль тонкую пленку образует, садится сильно и глубокие риски могут проявиться. Поэтому там я 320-400 стараюсь заканчивать.
Для адгезии чем грубее риска - тем лучше. Поэтому если есть возможность, то лучше крупнее зерно использовать.
Температуры не хватает,и помещения и делали.тайминги выдержки примерные.а так все очень даже проффесионально !
Спасибо!
Возможно покрасить МДФ чем то дешёвым, что бы было так же красивым?
Там не такие дорогие материалы. Для полировки ещё да. Но в сумме дешевые материалы дадут больше трудозатрат, а это куда дороже.
@@zlatoros а как магазин называется, где покупаете грунт и эмаль?
Здравствуйте. Зачем сбиваете углы? Это обязательно? Видел рядом фабричные фасады и изготовленные в частной малярке. Первое что бросилось в глаза- это четкость формы фабричных и "гуляние" фаски на частных. А так же, из- за скругленных углов на перекрестии 4-х фасадов виднеется отверстие, как будто сверлом просверлили. На фабричных же углы четкие, и перекрестие выглядит гораздо дороже. Хотя, должен отметить, на фабричных не видел глубокого зеркального глянца, как сделали Вы.
Углы обязательно надо немного снимать. Вопрос лишь в степени и постоянстве формы. К задней части скругление модет быть и меньше, чтобы не открывать "бубновую" щель на стыке четырех фасадов. Я стараюсь стоже подходить к геометрии, о чем Вы говорите я прекрасно понимаю.
Я на степень глянца на видео внимание не обращайте. Просто телефон при съемке дает программную резкость кадру. Это иногда хорошо, а иногда черезчур все рельефно как будто.
Это ж скок такие фасады стоить будут…
Пойду маляру расскажу, почему у него пузыри поднимаются 😉
Бесплатно отдал)
вообщем надо фасад 72 часа выдерживать так как есть возможность получить легкую шагрень после полировки....далее 1500 маловато будет хотя бы 1200 затем 1500 и тризак 3000 по мокрому .Полировка бараном 74 пастой затем оранжевым кругом до хорошего глянца ну и черный круг до идеала ....как то так
Спасибо! Хорошие замечания!
А чем шпаклёвка лучше изолянта?
Это совершенно разные вещи, и сравнивать их нельзя.
Доброго времени суток, сколько эмали уходит на 1к.м.!?
По-моему, в районе 120-150г на квадрат, где-то. Это самой эмали, и я отвердителя добавляю 70-75% (АС200) при рекоммендуемых 50% по весу. Поэтому может быть немного меньше компонента А уходит.
@@zlatoros спасибо
Матовой эмали сколько?
Матовую я по 150 в среднем считаю, если цветная, то с запасом - 200. Но надо кромки считать, если какие-нибудь палки красить, то вроде площади нет, а расход как на деталь 300мм шириной, примерно.
@@zlatoros + 50% от всей смеси "вылетает в трубу" :о)
очень много работы
Да, спасибо.
Два слоя полиэфирного грунта справляются с порами в ручке на ура. Шпаклевание- лишние телодвижение. Оклейка обратной стороны тоже не нужна, разверните факел горизонтально и убавьте подачу материала, что для грунта, что для эмали и лака. На обратку налетает материал, но после полирования, всё налетеашее сошлифовывается 500 наждачкой, главное это лицо, а не обратка. Ну и по полировке есть нюансы. На видео не видно сколько на самом деле осталось "баранов" От наждачки и первый этап прохода и самый лучший способ избавиться от "баранов" , это овчинка. Бараны убирает баран так сказать)))
Баранов вроде не остается, 1500 эта как раз без отдельных крупных баранов снимает. А вот крупные круги после полировальной пасты и иногда от размазывания ее кругом продольные следы убираются очень тяжко. Сзади я постарался замком как бы сделать, чтобы пленка спереди назад немного осталась, по 1мм по периметру. А так по задним ребрам потом вода пробить может.
Бараном убирал раньше, но опять же абразивной пастой это такие страшные круги, что их потом уже не выполировать. А самих пружин от шлифовки вроде не остается, нормально.
@@zlatoros По своему опыту поделюсь. Начинаю с 1000 до тех пор, пока не пропадут все наплывы по периметру фасадов и не сотрутся соринки. Потом 1200,1500,все это насухую с пылесосом. Далее 2000,3000 абралон Мирки с водой, это для светлых цветов. Для тёмных добавляется к линейке абразивов 4000 и 6000 трезак. Далее овчинка + 374,паралон +417, паралон +349 и финиш паралон зубчатый + 76 паста.
@@dimazarubezhny2475 да, шпатлевание - лишнее телодвижение))) Спасибо!!!
Огромной количество ненужных телодвижений. Нарушение технологии покраски всех слоев. Даже выдержать эмаль не стали перед полировкой, просадки и возвращение шагрени, в течении месяца, обеспечены. Сама полировка это просто провал. Не люблю писать коменты , но это же будет руководством для кого-то. А потом, когда я предлагаю людям крашенные изделия, все отмахиваются от покраски как от черта. Это...
ругать то каждый мастер, а сделать - тут сразу у всех "дел полно". Вам помимо голословной критики есть что сказать? Предметно, развернуто, по пунктам: 1. Ненужные телодвижения. 2. Нарушение послойного нанесения. 3. Полировка провал.
@@MrFabel15 вообще с удовольствием объясню , но только автору т.к он это выкладывает на всеобщее обозрение. Если тут писать все ошибки.....это целая книга получится.
Напишите, пожалуйста, буду учиться. Я себя не воспринимаю как статичное что-то. Учусь, меняюсь, впитываю знания. Этот упрощенный способ, кстати, мне объяснили здесь. Мастер работает в Польше на предприятии, специализирующемся на глянцевых фасадах. Правда он ещё сказал, что после ПУ, нанесенного на кромки, в тот же день глянцевую эмаль наносят. Но для меня это черезчур, я на следующий покрыл. Пишите основные косяки как видите. Польза и мне и всем.
@@user-yo3ei3ih6x автор постарался и выложил для других, а вы таки "с удовольствием" постеснялись. От себя вижу только 1. не снят воск с плоскости(вероятность отслоения грунта), 2. не дал полного цикла сушки перед обработкой (ну тут от материала зависит, возможно конкретно этот грунт и эмаль усадки дальше не дадут.) Остальное на уровне вкусовщины и многообразия приемов работы.
Я же с поверхности весь грунт снял и хорошенько заматировал, так что по краям до подложки. Эмаль наносил непосредственно на ламинат после 180. В этом и смысл этой технологии, поверхность изначально ровная и падать некуда, грунт не заливает дефекты, впадинки. Его вообще нет. По поводу выдержки эмали, я сразу сказал, что у товарища горело и надо было срочно делать. Но даже так, я полировал на второй день, "через день" сказано было в видео. А сколько тогда выдерживать. Шагрень проявляется позже из-за просадки малозаполненного ПЭ грунта, обычно. И если поверхность не идеальная, то во впадинках при нагреве лак или эмаль расширяется больше и срезается полировкой. После остывания, соответственно, возвращает объем и впадинки проявляются. По поводу Ваших замечаний примерно объяснился). Но специалистом в глянце себя не считаю, всегда пробую что-то новое. А здесь блика от лампы на фасадах не будет, они намного ниже уровня глаз. Полировка как таковая даже не требуется. В реальном мире и такие вещи учитываются. А вот за верхние кухонные фасады я не берусь, хотя у всех крупных производителей прописано расстояние для разглядывания 5-10м. Какие там дефекты полировки можно разглядеть)