Золотая патина на ясене. Рецепт отделки.
HTML-код
- Опубликовано: 11 июл 2024
- В этом видео мы покрасим шпон ясеня и выделим поры золотой патиной.
Магазин Златорос на ОЗОН: ozon.ru/seller/zlatoros-52557...
Будем использовать обрезок нашего профиля для дверей-купе, фанерованного с двух сторон шпоном ясеня. Такая отделка используется часто, при ярко выраженной структуре дерева заготовки склеиваются блоками и в целом обработка не сложнее МДФ.
Обрезок вертикального профиля:
1. Акриловый белый грунт APS20
2. Акриловая цветная эмаль на основе APL1
3. Патина CQS41A золотая
4. Лак LUA 465 (10 глосс)
Панель со шпоном ясеня:
1. Лак LUA 465 (в качестве грунта)
2. Акриловая цветная эмаль на основе APL1
3. Патина CQS41A золотая
4. Лак LUA 465 (10 глосс)
0:00 Введение. Ясень с золотыми порами.
0:06 Подготовка к грунту
1:21 Грунтование
2:02 Шлифование
2:52 Акриловая цветная эмаль
3:31 Патина и лак
5:21 Результат
Группа вертикальных профилей склеивается подобно гладким дверям из МДФ. Просто вначале на панели пластей, обычно это ХДФ, наносится полосками шпон. Потом склеивается блок и распиливается на отдельные заготовки с алюминиевым боксом внутри.
Вот у нас обрезок отфрезерованной заготовки, на конце вылез клей и это место было отмечено под удаление.
Все фрезеровки шлифую вручную разными инструментами.
Шпон 180-м абразивом шлифмашинкой, а кромки заглаживаю 400-м.
Вроде все хорошо, обдуваю. Но замечаю, что на почти на стыке со шпоном есть трещинки. Вспомнил, что когда-то мы тупой фрезу прошли партию вертикалок и столкнулись с таким дефектом. Более плотную крышечку из клеевого шва и шпона фреза потянула и как бы надорвала.
Просто быстро закрою ПЭ шпатлевкой, а заодно промажу и фрезеровку, хуже не будет. Паз под уплотнительную щетку обычно сильно не выглаживаю - щетка все закроет.
Параллельно вышлифую сначала 150-м, а затем и 220-м кругом панельку с ясеневым шпоном. Ее будем покрывать немного по-другому.
Грунтование
Обрезок профиля надеваю на полосу МДФ чтобы можно было вращать. Грунтовать будем акриловым белым грунтом сразу со всех сторон.
Прикрываю шпон, чтобы нацелено нанести грунт только на фрезеровки. Жду пока грунт немного обветрится и наношу еще раз, начиная только с фрезеровок. Потом укрываю и шпон, сильно не заливаю, кладу полусухо, чтобы не затронуть поры.
А вот панельку покрою матовым акриловым лаком, постараюсь смочить поры. Лак должен лучше смочить поры и при этом сохранить даже самую мелкую из них.
Шлифование
Обрезок вертикального профиля прохожу по кромкам шлифмашинкой 320 абразивом. Затем выравниваю немного декоративные фрезеровки кусочком 400-й наждачки. Тут все и так гладко, больше матирую.
Шпон шлифую тем же 320-м кругом так, чтобы сильно не оголить шпон, но выровнять поверхность. Потом немного прохожусь губкой, обдуваю и готово.
Теперь панель, покрытая лаком. Интересно, что нашей подготовки в принципе хватило чтобы не было ворса. Твердый ясень достаточно чисто шлифуется и даже полируется. Здесь просто прохожу машинкой с кругом на 400.
Акриловая цветная эмаль
Кусок профиля за один проход укрываю плотным слоем акриловой эмали. Поры в целом оставил открытыми.
А вот панельку я решил залить эмалью полностью. Акриловая эмаль эластичная и оставляет тонкую пленочку, повторяющую поры дерева. Главное, чтобы поры были уже смочены лаком и не выдавливали воздух.
К сожалению, оказалось, что отдельные поры не смочились. Четко видны булавочные проколы в этих местах. Похоже, что лаком надо было пройтись сначала пожиже, а потом и более густым слоем.
Патина и лак
После высыхания эмали надо немного заматировать те поверхности, на которых патина останется. 800-м падом пройдусь без особого нажима по фрезеровкам.
Рельеф, конечно, получился очень глубокий. Обычно мы больше заливаем шпон акриловым грунтом и больше вышлифовываем. Но посмотрим что получится.
Золотой патиной без разбавления наношу сначала на фрезеровки. На шпон лучше нанести поменьше, чтобы не слишком проявить глубокие поры.
Теперь посмотрим на залитую панельку. Поры хорошо проявились, пузырьков на поверхности нет, а значит можно было было закрыть и эти точки спокойно.
Патину наношу неравномерно, для пор это не так важно. Старался дать слой полегче.
С нее и начнем, снимаю основную массу мягкой губкой и продуваю ее за пределами цеха. Потом подчищаю уже падом на 800, им можно немного нажать где надо, чтобы выровнять контрастность пор. Ей также можно снять ореолы вокруг булавочных проколов, минимизировав тем самым дефекты.
Так же пройду и кусок профиля. Помимо поверхности со шпоном, немного подбираю патину и на фрезеровках. Чаще всего просят именно эффекта потертости. Тогда в предполагаемых уголках, стыках с горизонтами патину оставляем как есть, а остальное немного стираем. Лучше если весь заказ будет сделан одной рукой, характер потертостей у всех получается разным.
С акриловым лаком все достаточно просто. Заливаю сразу все поверхности нормальным мокрым слоем. Хобби
Магазин Златорос на ОЗОН: ozon.ru/seller/zlatoros-525571?
Отделки вообще мало на RUclips. А такой, так и вовсе на пальцах одной руки. В основном все сейчас маслом трут. Таких сложных покрытий мало. Интересно. Полезно. Ждём следующие видео.
Спасибо, тереть тоже надо, иногда и маслом)
Да, таких подробных видео очень мало .Огромное спасибо.
Благодарю.
Спасибо, очень интересно. Вы очень основательно разъясняете материал.
Благодарю
Спасибо большое! Без «воды», по сути , конкретно, поэтапно, тщательно, молодец! Респект 👍
Благодарю. В комментариях посоветовали после эмали и перед патиной тонким слоем прозрачного грунта пройти. Имеет смысл.
круто, знания, опыт и профессионализм- дорого стоят!!!
Спасибо
Вай красота какая👍 ваши видео всегда интересно смотреть
Спасибо
Спасибо, что делитесь опытом!
Вам спасибо!
прекрасная работа!
Спасибо!
Спасибо Вам за прекрасный урок.
Вам спасибо!!!
Спасибо за видео!
Вам спасибо!
Спасибо большое. Доходчиво, понятно )
Благодарю!
Как всегда интересно
Благодарю!
Как всегда... Отлично!...
Спасибо!
Молодец, держи лайк 👍
Благодарю!!!
Мужик, ты крут!👍🤍❤️🤍
Благодарю!
Спасибо сансей!
Вам спасибо!
так красота же
Благодарю.
Такое ощущение ,что Вы недавно открыли для себя удобство акриловых материалов. ;) Я, из-за отсутствия отдельной малярки, вынужден только ими и пользоваться. А в помещении, где работаешь, ПУ и ПЭ не хочется распылять и нюхать.
Спасибо за ваши видео по отделке, для новичка типа меня очень полезно!
От ПУ эмалей отказался лет 6 назад, а лак любой всегда использовал акриловый. На отделку с порами тоже всегда акриловые материалы. А говорю про ПУ потому, что смотрю как делают другие. Видно же, что поры кусками залиты, видно, что неоднородно выглядит. Спрашиваю чем пользуются - ПУ. Но может у них клеем поры забиты ещё, кто знает.
@@zlatoros а почему отказались от ПУ? я, наоборот, хочу в эту сторону двигаться, хочу отделку с закрытыми порами высокоглянцевую.
@@Andrushka76 ПУ эмаль в любом случае надо лаком перекрывать, она не жизнеспособная так просто.
СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вам спасибо!
Класс!!!
Благодарю!
Спасибо, что подняли довольно сложную тему. Золотая и серебряная патины - не подарок для маляра. Насчет смачивания пор- тонкость, о которой я раньше и не думал, честно говоря.
Еще и потому, что не до этого было. Потому что стояла задача удаления излишков патины без грязи, и чтобы эмаль цвет не поменяла, о чем вы говорите.
Для золота это очень актуально. Приходится класть заведомо более толстый слой эмали и сошлифовывать его Р600 или Р500, но есть риск заливания пор эмалью
По идее вся проблема в плохой шлифуемости эмали - можно подкрасить грунт тогда и спокойно его шлифовать, а лаком он нормально должен защититься. По крайней мере акриловый грунт достаточно пленкообразующий, не рыхлый как ПУ. Или добавки для лучшего шлифовавания использовать. Или вообще поверх эмали сначала тонкий слой прозрачного грунта нанести, а его уже снять))) Вариантов куча, как выясняется))
@@zlatoros насчет прозрачного грунта поверх эмали под патину- надо будет попробовать👍. Интересная идея😊.
А подкрашенный грунт эмаль все равно не заменит. Поэтому если его и подкрашивать- то для малоукрывистых эмалей, чтобы сократить число слоев эмали. Я так понимаю. Для удаления патины это ничего не меняет.
@@user-vc5wf2ox4m ну тогда действительно чем-то тонким слоем покрыть, можно и белым грунтом по нематированной эмали, тогда он сам слезет быстро, а в порах все равно останется. Надо будет побаловаться))
@@zlatoros тоже вариант. Хотя по опыту с краколетом прозрачный грунт представляется более надежным. Но, согласен, надо пробовать.
Прекрасно
Спасибо
Для такой отделки 50% блеска подходит идеально
Да, пожалуй. Мы обычно 20-30% только делали.
Для снятия патины хорошо подходит металлическая вата, она бывает разной жесткости, продается рулонами, оторвал необходимый кусок , работаешь пока не забился, взял новый, не мажется, ну и после того как нанесли эмаль, перед нанесением патины, я бы все-таки нанес слой разделительного грунта( прозрачного), не знаю какой пигмент входит в акриловую эмаль , но вот ПУ эмаль, белого цвета , как правило делают на основе органического пигмента, который в свою очередь при контакте с медью, входящей в состав патины, вступает в реакцию, и патина окисляется( зеленеет), особенно если нарушен режим влажности, проверено на премиальных итальянских материалах.
Да, спасибо, идея с грунтом поверх эмали заслуживает внимания. Попробую при случае. А так патина - алюминиевая пудра с желтым красителем, скорее всего. Алюминий мажет черно-синим и с желтым красителем дает зелень. С пигментами никак не связано, она зеленит при размазывании на чем угодно. Может и нет, не настаиваю. В любом случае, все эти металлизированные патины - г полное) всегда чернят (серебро) и зеленят (золото).
Металлической ватой пользовался, скотч-брайтом тоже. Мне не понравилось, они как раз мажут ещё больше. Это логично, акриловая эмаль вязкая и плохо шлифуется. Грунт должен решить эти проблемы. Спасибо!
Не могу утверждать , но по этому вопросу у меня был спор с технологом представительства саерлака, который меня убеждал что промежуточный грунт не обязателен, не смотря на то что в технологической карте он есть, да и опыт был как без грунта, так и с ним, и в первом варианте патина позеленела, пришлось пригласить старшего технолога с опытом , так он и пояснил, что в бежевой эмали ( именно в бежевой, белой, в темных тонах такого пигмента нет) есть пигмент органический, который вступает в реакцию с медью, которая присутствует в их золотой патине на основе растворителя,да и при снятии патины дополнительный защитный слой, ну еще рекомендовал для более легкого снятия патины добавлять спирт.
Спасибо
Вам спасибо
,, булавочные проколы,, интересная и актуальная тема. Как не эксперементировал-остаются. Остановился на очень жидком акриловом грунте. Ждёшь минуту вторую(пока прокол выскочит) и в отдельных местах ещё прокрашиваешь. Пора остаётся за счёт жидкого грунта и для поднятия ворса хватает.
Перед патиной, на эмаль, тонюсинький слой лака. Дать хорошо просохнуть. Затратней, что по материалу, что по времени, но зато пыль с патины не остаётся в царапинах на эмале.
Мощно, все надо будет попробовать. Я почему то был уверен, что лаком все хорошо смочится. Но надо было как грунтовку сначала развести жидко, видимо, а уже потом заливать. Поверх эмали думаю попробовать тонкий слой прозрачного грунта, чтобы шлифованием быстро слез потом. А на лаке царапинки не забиваются патиной? Цвет не меняется?
@@zlatoros грунт мягче, следовательно больше царапин,больше вероятности попадания туда патины .Лак же более устойчив к царапинам. Полностью не убираю,просто снимаю патину , и скользит лучше по нем. Имхо.
@@zlatoros разницы в цвете не замечал. Разве что с серебром тяжело.
Я использую самогрунтующую эмаль потом лак и патина . Это упрощает задачу и результат такойже.
Спасибо, надо будет попробовать. А поры не заливаются такой эмалью?
@@zlatoros нет
Мастер
Благодарю!
Чтобы эмаль не меняла оттенок, то на неё можно положить промежуточный слой лака! Затем патину, перетереть и укрыть финишным слоем лака. В данном случае мы минимизируем изменение тона эмали.
Изменение цвета эмали не за счет химической реакции, а забиванием патины в мельчайшие риски от шлифовальных блоков и падоа. Ну не в эмаль будет забиваться, а в лак.
Было дельное предложение прозрачный грунт наносить или самогрунтующийся лак. Его легче шлифовать, полностью удаляя всю грязь.
Может ли получиться так что эмаль с патиной менять цвет после шкурки.например ( створка одного оттенка а филенки к ней другого цвета ,хотя наносилась один эмаль что на створку что на филенки
Такое может быть, при шлифовании эмаль царапается и забивается патиной и степень этого забития трудно контролировать. Рекомендуется эмаль перед нанесением патины покрыть легким слоем прозрачного грунта или самогрунтующегося лака. Патина будет сходить чище.
👍
Спасибо!
Вы могли бы написать что вы использовали какой грунт какую эмаль , какой лак , пожалуйста
Так я и сделал в описании к этому видео. Спасибо.
По технологии надо Мдф пропиткой pqa 1318 надо пропитать перед грунтом.
Спасибо, буду знать. А что случится без пропитки?
Технологическая карта какого производителя?
💥👌🤝😎
😁👍
Снова спасибо! Скажите, лак не поджирает патину?
Лак создает контраст. Там, где вроде плавный переход сделал - либо съест лак, либо проявится четко. Плавных переходов не получится сделать. Только за счет нанесения с переходом или за счет большей и меньшей потертости, которая и проявится четкими царапинами разной интенсивности. Если я правильно понял вопрос)))
Я имел ввиду, что при нанесении лака создается впечатление , что лак как бы уменьшает количество патины. Такое происходило, когда пользовался линейкой Herz. У Вас такого не увидел. Начал пользоваться Renner , но в этой линейке до патины пока не дошел.
Я все правильно понял. Лак проявляет ее. Там, где патины меньше, чем нужно - она исчезает как бы. Там, где достаточно - пока лак мокрый патина темнеет и проявляется. Не думаю, что это зависит от производителя. Патинами Реннер я тоже пользовался, и Саерлаком. Все то же.
Для патины пистолет отдельный используете,и с какой дюзой лучше?Аэрограф подойдёт для патины?
Я использую пистолет под морилки, 0.8. Но металлизированные патины быстро оседают и уплотняются, для них может и побольше надо или добавлять понемногу и тут же быстро тратить. Если разбавлять как положено, то нормально и 0.8.
@@zlatoros Спасибо.
Ещё вопрос.Недавно шпон клеил на МДФ,клей 501 Пур.Площадь 1 м2. Клей наносил валиком, прессовал в вакууме,но клей в спенился и местами поднял шпон, и застыл в током виде. Короче всё на смарку. В чём может быть причина?
@@1rail1 либо клея слишком много, либо давление слишком малое. Не помню чтобы было такое с клеем. Если густо налить, дать вспениться и загустеть, а только потом положить шпон, то возможно такое. Тогда меньше наносить клей, положить сверху твердую пресс-плиту, изучать поверхность после прижатия мембраны и заранее реагировать.
Если давление слабовато, то надо проверить утечки и устранить. Или проверить насос.
@@zlatoros Спасибо. Насос то в порядке,насчёт слоя клея не подумал?
А влажность в помещении може по влиять,или густота клея? Пока оставил Пур,клею на пва.
У меня такого не припомню. Но если загущенную пену оставить под шпон, то, вероятно, врзможно. А так лишний газ должен выходить через МДФ и шпон. Если только одна или обе поверхности непористые.
Чем заполнять поры ясеня перед акриловым лаком под глянец? Даже 3-4 слоя лака просто уходят в поры) Жидкий грунт-пропитка для дерева не помог, видимо слишком жидкий. Что тогда можно еще применить? Такое ощущение, что эти поры бездонные, при этом ШПОН 0.6 мм
Полиэфирной шпатлевкой если цвет задать и полиэфирным прозрачным грунтом залить (или его шпателем разогнать) если прозрачными должны быть. Можно эпоксидной смолой.
Спасибо! А эпоксидной смолой каким образом, пожиже развести и пропитать? Или наоборот втирать тампоном густую?@@zlatoros
Эпоксидной смолой заливать с прогревом или шпателем загонять послойно. Если сразу налить, то сложнее прогнать в поры. Но можно жёсткой кистью или шпателем понемногу, тогда воздух сам выходить будет. Или взять 24ч, она и так должна выгнать воздух. Но я бы сначала тонким слоем укрыл, а потом уже наливал.
Спасибо!@@zlatoros
А как называется эта губка в магазине?
Шлифовальная губка (на вспененной основе)
@@zlatoros спасибо