Świetny film! Mam dwadzieścia lat doświadczenia w branży... Dzisiaj obejrzałem z lekką nutą nostalgii - zwłaszcza temat próby szczelności 😆 Parę ładnych lat temu robiłem całą instalację wod-kan i grzewczą w pewnym bardzo drogim domu w Niemczech (2 mln euro stan surowy). Instalacja cwu na PeX zaciskanym. Byłem tak pewny swych "zaciśnięć" że nie zrobiłem prób ciśnieniowych na powietrzu, otworzyłem główny zawór wody i pojechałem sobie do domu. Następnego dnia zonk jak tusk - okazało się, że nie zacisnąłem JEDNEJ kształtki na cyrkulacji. Kształtki która znajdowała się w zabudowanej wyspie w "łazience" o powierzchni ca. 60 m2. Aby dostać się to tej kształtki i ją zacisnąć trzeba było wykuć otwór w ścianie pralni po drugiej stronie ściany (już wykafelkowanej kure***sko drogimi płytkami) otwór niczym szyb ratunkowy w kopalni!!! W posadzkę pod podłogówką, w styropian i chudziak pod posadzką wykafelkowaną za 200 tys. euro poszło 10 TON wody! Myślałem że uratuje mi dupę cholernie droga polisa ubezpieczeniowa. Oczywiście ni tuska! Polisa tylko teoretycznie mnie chroniła. Tak naprawdę chodziło tylko o składkę (1500 zł rocznie). Miałem szczęście o tyle, że inwestor był tak bogaty i uprzejmy, że odpuścił. Tę nauczkę zapamiętam do końca życia.
Mój największy problem przy mojej budowie był taki, że w terenie, na budowach trzeba szukać ze świecą prawdziwych fachowców, bo ci co coś umieją siedzą na YT i nagrywają filmiki... ;)
Nalepiej sterować cyrkulacja CWU przez czujniki ruchu w łazienkach. U mnie jak wchodzę do łazienki to załacza się pompka CWU na 5 min. Praktycznie zawsze mam ciepła wodę kilka sekund po odkręceniu kranu. Oczywiście goraco tez polecam baterie termobarczyczne do pryszniców bo nic nie regulujesz a wodę masz zawsze w odpowiedniej temperaturze.
O ciekawe. Przecież pompka nie musi mi cały czas ładować, wystarczy wtedy jak wejdzie się do łazienki na piętrze. Na dole to jest tak blisko że zbiornika CWU że w ogóle szkoda zachodu w zabawę z cyrkulacją.
No właśnie stoję w rozkroku, bo nie wiem czy robić cyrkulację czy nie. System rozdzielaczowy. Dwie łazienki, dwa rozdzielacze. Zasilanie 25x2,5. Pojemność wodna rur zasilających to: pierwsza łazienka - 2,97 - 3,53 dm3 (zależy jak rury poprowadzę), druga łazienka - 3,7 dm3. Z drugiej strony lepiej zrobić i nie użyć, niż nie zrobić i dorabiać.
Dokładnie tak samo myślę, lepiej mieć dodatkowy obwód niż nie mieć. Tym bardziej że rury są śmiesznie tanie, a ich wymiana w przyszłości bardzo kosztowna (dopiero gdy remont generalny i skuwanie płytek to się opłaca coś zmieniać). W przypadku awarii rury, zawężenia średnicy lub pęknięcia lub przewiercenia to ma się zawsze ten zapasowy obwód do cyrkulacji, z którego nie trzeba korzystać ale można bo normalnie jest połączony jako dwie rury połączone do jednego wylotu wody przy kranie. Jeśli nastąpi awaria jednej z nich, to można ją zatkać od środka zaklejając trójnik (po odkręceniu kranu).
Do błędów dodał bym nr 6 jako nie osłanianie rur do ciepłej wody lub do zimnej w miejscach gdzie może wejść mróz (jak np do nie ogrzewanego garażu lub schowka na narzędzia ogrodowe). Też nr 7 polegający na tym, że nie stosuje się spustu wody z instalacji do podlewania ogrodu lub ten spust jest tak zrobiony że woda nie ścieka grawitacyjnie i trzeba przedmuchiwać rurę. Błąd nr 8 to było by też wg mnie jako użytkownika dużego domu (a nie instalatora) nie uwzględnienie potrzeby odcięcia wody w nie używanej części domu lub w garażu na wypadek dużych mrozów (w mroźne zimy muszę tam specjalnie zostawiać grzejnik elektryczny pod zlewem, który używam sporadycznie w lato - bo nikt nie przewidział tam zaworu). Błąd nr 9 brak studzienki do odprowadzania wody z podłogi w kotłowni itp. Wg mnie to mógłby być standard w każdym pomieszczeniu z rozbudowaną instalacją (jak łazienka, kuchnia, pralnia) Błąd nr 10 brak opisu instalacji, zaworów czy jakieś jasnej instrukcji dla użytkownika, aby wiedział co do czego i jak. Tym bardziej jeśli elementy instalacji są w zabudowie. Skrzynki z elektryką się opisuje tak jak coraz częściej wszelkie gniazda numeruje, a w hydraulice też można byłoby jeśli jest rozbudowana. Jeśli to nie błąd, a tylko możliwość innowacji to dodał bym tu jeszcze jedną. Jako możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia lub elektrozawór odcinający wszystko lub poszczególne piętra w przypadku zalania, ale nie odcinający ew hydrantu lub włączający hydrant gdy zostanie uruchomiony alarm pożarowy. Najlepiej uwzględnić późniejszą rozbudowę o coraz tańsze systemy automatyki budynków.
Jeszcze jedna uwaga - wystające rury tam gdzie mogły by nie wystawać. Przy instalacji rur przewidzieć miejsce na inne rzeczy, jak np wentylacja. Nie zastawiać rurami okien np od piwnicy lub innych zmiennych elementów. Dobrze byłoby ciągnąć przed zabudowaną rurą bednarkę dla jej ochrony przed przypadkowym przewierceniem.
Poza tym przy niskim koszcie rur wg mnie warto zrobić dla siebie podwójne obwody aby za kilkadziesiąt lat lub po awarii nie musieć wymieniać rur tylko przełączyć się na zapasowy obwód.
Ja poprawiam wlasnie instalacje po poprzednim instalatorze. Wszystkie podejscia wystawione z poziomu posadzki na pex20 (nawet geberity😂). W rodzielaczu wody uzytkowej burdel, nic nie opisane wiec przy kreceniu bede dmuchal w rury. Na domiar zlego polozyl facetowi podloglowke w calym domku co 15 a jedynie w pomieszczeniu gospodarczym co 10 wiec pani gospodarz bedzie mogla tam sobie sloiki wedzic na cieplo. Jako wisienka na torcie zostawil facetowi wode w instalacji po probie na cala zime w nieogrzewaym domku. Co do wykonanej przez niego rekuperacji to moglbym napisac druga taka litanie ale to temat pod kolejny filmik. W przyszlym tygodniu jade przedluzac instalacie pod podejscia w gk i bede robil probe, wiec trzymajcie za mnie kciuki, bo jak facetowi rozsadzilo rury to bedzie rzezba bo tam jakims cudem zamiast posadzki jest beton b30🤦♂.
Jak mowa o błędach to okna dachowe w pomieszczeniu w którym siedzisz nie są do końca tak jak powinny :P. Otóż kaloryfer powinien być bezpośrednio pod szybą, tak by powietrze idące z niego w górę "uderzało" w szybę. U Ciebie jest spore kolanko, dopiero potem okno dachowe, a grzejnik wali w gk. Pocieszę, że nie zawsze jest to problematyczne, bo to zależy też kąta okna, temperatur zew, ich różnicy i tego gdzie i którędy idą straty ciepła czy mostki termiczne (zawsze gdzieś są minimalne nwm zimniejsze rogi, albo duże przy złym montażu i dociepleniu) ale może powodować skraplanie się wody na wew stronie szyby, grzyb itd Ogólnie wstawiając okna dachowe warto o tym pamiętać, chco większość jest zwykle i zamontowana jak trzeba czyli bez kolanka. Zapyta ktoś, ale przecież w zwykłych oknach grzejniki walą w parapety, a nie okno - tak, ale tu chodzi o dachowe, tu sprawa wygląda trochę inaczej.
Tak wiem, na górze też jest zrobione do kąta prostego, przez co w pomieszczeniu jest ciemniej. Okna z tego co wiem wstawiane były później, przerabiany był rozstaw krokwi. Bezpośrednio nad i pod oknami są belki, dlatego tak też zabudowali 🙂
mam prostrzy sposób na obieg wody. pompę obiegową podłączam pod sonoff a do tego w każdym miejscu poboru czujka ktora włącza pompę. koszt znikomy i zawsze można to zmodyfikować. plust takie że gdy wychodzimy z domu nie musimy nic przełączać i o niczym pamiętać. gdy wracamy yo też nie idziemy odrazu pod prysznic tylko chwile sie krecimy i pompa przegoni zimną wodę przez rury. polecam sprawdza sie bardzo. czujki są na baterie. trzeba tylko odpowiednio ustawić sceny. gdy wykryje ruch włącz pompę. gdy nie wykryje ruchu wyłącz pompę.
Też tak pomyślałem że można to uprościć, wystarczy w korytarzu zamontować zwykły czujnik lub kilka czujników ruchu do oświetlenia (np od typowego halogenu) za 20 zł - nastawia się go na czas chyba od 30 sekund do 15 min, a pewnie i są takie na pół godziny. Ktoś połączył się od oświetlenia, ale najlepiej byłby faktycznie *_czujnik obecności_* (ludzi) w domu, wchodzący w skład inteligentnego domu (to kilkaset zł). Bo zwykłe czujki mogą załączać zwierzęta (np kot lub pies chodzące po domu, lub zmiany temperatury z ogrzewania lub od słońca). Ktoś kto ma ogrzewanie wysokotemperaturowe (piec na paliwo stałe) napisał, że u niego obieg c.w.u. działa grawitacyjnie (o czym się przekonał zapominając włączyć pompę).
załączenie cyrkulacji? dla mnie najprostrzym sposobem jest podłączyc pompkę pod włącznik światła a najskuteczniejszym pod czujnik ruchu w łazience. w koncu zona nie raz zostawiła swiatło w niej na cały dzień. dodatkowo sprzegnąc to ze sterownikiem który rozłaczy cyrkulacje jak już wyczuje ciepła wodę i gitara.
zamiast stosować czajnik termostatyczny (termik lub termostat za 20 zł) może też wyłączyć cyrkulacje gdy ktoś odkręci kran, tym samym wyzwalając odpowiednik cyrkulacji czujnik do odkręcenia kranu zrobić łatwiej ale chyba trudniej go ukryć (chyba że wykryje sam spadek ciśnienia w rurze -ale wtedy jego montaż byłby bardziej skomplikowany, a sam czujnik droższy niż kontaktron lub dwa kable z baterii 6V do tranzystora i przekaźnika na 5V który przełącza pompę na 220 V)
Spoko materiał. Szybko, sprawnie i na temat. Nr jeden błędów instalacji to nieprawidłowa średnica rur oraz brak próby ciśnieniowej - popełnione przy tych dwóch pkt błędy potem bardzo ciężko naprawić, a jeśli już to koszty idą w grube tysiące.
No i to jest hydraulik a nie złota rączka co niby wszystko "umi";)Można opisywać rury i można osadzać w ochronkach koloru niebieskiego i czerwonego.Sposób drugi według mnie lepszy bo dodatkowo zapobiega ocieraniu rur w miejscach podtynkowych albo w wylewkach w podłodze.No i oczywiśćie próba ciśnieniowa bardzo ważna jak wspomniałeś na końcu montażu by upewnić się że nie ma nieszczelności w układzie.Dobry poradnik i pozdrawiam:)
Błąd nr.5 to nie Błąd!!! tylko oszczędność 😊 już to kiedyś obliczałem dla tych 30zl na rok za poczekanie paru sekund aż zleci zimna i zacznie lecieć ciepła woda NIE WARTO pchać się w dodatkowe koszta i robić cyrkulacji :)
Cyrkulacja (w dużych domach) to wg mnie standard. Ogólnie twierdzenie że jej nie warto robić to tak jak cofanie się do epoki z przed wodociągu, gdzie zamiast mieć wodę od razu w kranie szło się do studni marnując też jedyne 5 minut. Cywilizacja polega na ulepszaniu życia, a standardy stale podnoszą się. Zaniechanie ich realizacji to jak cofanie się w rozwoju. Na wszystkim da się zaoszczędzić, też da się chodzić bez butów lub w 2 ciuchach i mieszkać na klepisku jak w Afryce, ale w życiu nie chodzi o oszczędność, a o wygodę! Tym bardziej opłaca się zrobić cyrkulacje bo rury są tanie, a ludzki czas drogi w powtarzających się czynnościach ciągnących latami, tak jak czekanie na ciepłą wodę. Wodę która drożeje i podobno będzie drożeć więcej, więc szkoda ją wyrzucać przez takie głupie zaniedbanie jak dodatkowa rura z pompą włączaną timerem lub czujkami ruchu lub włącznikiem światła w łazience (poprzez przekaźnik).
@@olamikula zgadzam się, że tak zwykle jest, że w większych domach tradycyjnych piec jest w piwnicy gdzie (przynajmniej u mnie) nie ma żadnych punktów poboru tylko kłębowisko długich rur mój ojciec mawiał że dom bez piwnic to jak nie dom, mimo że piwnice najczęściej nie są wykorzystywane to dają pewien luz i wygodę, także dodając monumentalności budynkowi na lekkim podwyższeniu, gdzie też te parę schodków do wejścia do drzwi i na taras oprócz waloru estetycznego, porządkującego przestrzeń to zawsze jakaś przeszkoda dla insektów i gryzoni puste piwnice z biegiem zapełnia się nie potrzebnymi sprzętami tworząc niesamowity, tajemniczy, magiczny klimat i miejsce do myszkowania, odkrywania przeszłości dla małych dzieci, tak jak dawne olbrzymie strychy przynajmniej ja tak miałem w dzieciństwie w domu dziadków gdzie też były piwnice w części obniżone poniżej gruntu (z dużymi oknami) to była przestrzeń gdzie można było się schować przed światem i rządzić, tworząc sobie min klub, modelarnie, laboratorium, ciemnie fotograficzne i niedoszłe studio jeśli kogoś stać to nadal uważam że lepiej więcej przestrzeni i mniej. Jeśli teraz się nie potrzebuje piwnic to mogą się przydać później, a póki co dom nabierze walorów (min obronnych, bo zawsze można zamurować okna i zrobić tam schron)
U mnie cyrkulacja w domu też wyłączona ,co 15 minut piec dogrzewał zasobnik bo cyrkulacja schładzala ,miesięcznie na gazie około 70 zł oszczędności. W ośrodku w którym pracuje założyliśmy na cyrkulacji czasowy wyłącznik żeby też nie kręciła non stop. Oczywiście kto bogatemu zabroni nie liczyć kosztów,ale w dzisiejszych czasach przy obecnych cenach za gaz oszczędności miesięczne to około 400-700 zł w zależności od pogody bo solary dogrzewają
Tu chodzi też o stagnację wody. Powyżej jakieś długości rur do punktu poboru cyrkulacja jest wymagana normą... niemiecką. Inny sposób połączenie wszystkich odbiorników ciepłej wody szeregowo a końcowy odbiornik pralkę i WC. Na końcu montujemy gotowe rozwiązanie techniczne do takich celów zawór bistabilny. W momencie naciśnięcia spłuczki przepłukiwania jest instalacja ciepłej wody gdyż doleci ciepła woda do zaworu przełącza się na zimną. E ten sposób możemy przepłukać ciepła i zimna instalację parę razy na dzień.
Błagam o pomoc! Będę wdzięczna za odpowiedź. Fachowiec zainstalował w domu który remontuje całą nową instalację hydrauliczna plus ogrzewanie podłogowe a także grzejniki .źródłem ciepła jest kominek i weastwalka- obie z płaszczem wodnym. Po uruchomieniu, najpierw powódź w piwnicy. No trudno, może się przydarzyć.krotko potem alarm na jednym z czujników ciepła i bulgotanie w rurach przy westwalce, trzeba dopuścić zimnej wody! Ale, po otwarciu zaworu z odpływu zamiast pary i gorącej wody, płynie woda zimna, a później ledwo ciepła. Łącznie spuscilamo kolo 40 litrów wody, przygasilam ogień i udało się obniżyć temperaturę. Miałam doświadczenie z podobnymi instalacjami wcześniej, oczywiście dużo prostrzymi i wydaje mi się DZIWNE że spuszczana woda była zimna. Otrzymałam od mojego fachowca instrukcję dalszego postępowania. Palić skromnie!! Zapłaciłam mnóstwo kasy za tę instalację, a teraz mam świecić w piecach, a nie palić. Świecić i marznac? Mimo zastosowania się do porad p hydraulika, w rurach przy westwalce nadal były odgłosy bulgotania. Proszę każdego kto wie coś na ten temat, nie wspominając już o autorze filmu, o potwierdzenie lub rozwianie moich obaw, co do prawidłowości działania tej instalacji. Z góry bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Witam,dwa lata temu wykonywałem instalację wodną z małym mieszkaniu. Wszystkie materiały i zalecaną do nich zaciskarkę nabyłem w markecie. Po dniu pracy, rozprowadzeniu rur i podłączeniu wszystkiego odkręciłem wodę i jak w mordę strzelić z każdej kształtki leci. Okazało się,że pan w markecie dobrał złe szczęki do kształtek. Od tamtej pory materiał kupuję tylko w jednej polskiej hurtowni,gdzie Pan Marek tak mi wszystko dobierze,że nie ma zmiłuj 🙂 Pozdrawiam 😊
Robiąc instalację w domu, sposobem gospodarczym popełniłem następujące błędy: Miskę sedesową zawiesiłem na zbyt niskiej wysokości na stelażu, bo posadzka wyszła wyżej jak przypuszczałem. Podejście do pralki zrobiłem na ścianie pośrodku pralki i niestety przez to urządzenie odstaje od niej.
Miałem kiedyś taka sytuacje na instalacji C.O. Wykonałem próbę szczelności na ciśnieniu 8 bar wszystko było ok. Instalacja została uruchomiona i było ok. Gdy po 3 miesiącach dzwoni do mnie klient ze ma problem bo na pompie ciepła spada mu ciśnienie pojechałem zbadać temat i okazało się ze doszło do rozszczelnienia instalacji (system PEX) na szczęście pompa była zaraz obok rozdzielacza i udało się to podłączyć bez problemu po wierzchu i klient był bardzo w porządku i zgodził się na takie polaczenie ale niestety do dziś nie wiem co tam się stało ponieważ na kucie posadzki klient raczej chciał odpuścić 😊
Skoro jeszcze zdarzają się rozszczelnienia to może dla zapobiegliwych można robić instalacje w rurze podwójnej, w hermetycznie sklejanym peszlu lub w rurze kanalizacyjnej.
Jest jeszcze jeden, powszechnie popełniany błąd, który kolega pokazał na zdjęciach - t.j. brak otuliny na kolankach i trójnikach rur zgrzewanych PP, które są póżniej zatynkowane lub zalane wylewką. Ponadto brak kompensacji dłuższych odcinków. Rury z tworzyw sztucznych charakteryzują się bardzo dużą rozszerzalnością cieplną. Kiedy są ciepłe to się rozszerzają, a kiedy stygną to się kurczą. Rury takie pracują w otulinie. Jężeli złączki zostaną przyblokowane tynkiem czy betonem to może dojść nawet do wyrwania zgrzanej rury z takiej złaczki.
@@marsodtylu4390 ale metal też się rozszerza cieplnie tylko że już nie jest tak elastyczny jak plastik i chyba łatwiej o uszkodzenie z powodu naprężeń bo co to za problem dać otulinę na całą rurę skoro ona się przydaje i tak chroniąc przed chłodem z zewnątrz
Ja sie wypowiem z perspektywy kupującego/inwestora. Instalacja hydrauliczna co i cwu była wykonywana przez firmę współpracująca z deweloperem. Finalnie mam mniejsze ciśnienie w łazience (miejsce gdzie znajduję sie kocioł dwufunkcyjny) a lepsze w kuchni dalej oddalonej. Obecnie po remoncie nie mam jak zweryfikować jakie rury zostały zastosowane i czy zostało to poprawnie wykonane. Druga sprawa -ogrzewanie - nie znałem się na tym kompletnie i nie miałem się z kim skonsultować i firma zrobiła mi ogrzewanie podłogowe, finalnie nie działa to tak jak powinno, nie dogrzewa mieszkania dobrze ocieplonego etc. nie ma odpowiednich przepływów a na powrocie woda jest o 10stopni chłodniejsza niż na wyjściu z kotła. Wniosek, najpierw sami poczytajcie, oglądajcie filmiki aby nauczyc sie zadawać odpowiednie pytania i wiedziec na co zwrócić uwagę przed i w trakcie instalacji, nie tak jak ja, zostając z problemem po remoncie..
Dla ogrzewania podłogowego prawdopodobnie zrobili bardzo długie pętle, dlatego powrót jest taki wychłodzony. Niestety wszystko zależy od podejścia dewelopera. Albo zrobić porządnie i mniej zarobić, albo zrobić byle jak, żeby zostało więcej w kieszeni.
@@PanHydraulik pętle są od ok. 59 do 90 mb - musiałbym dokladnie sprawdzić. Było oczyszczone sitko na powrocie i jest minimalnie lepiej, aczkolwiek nie jest tak dobrze jak miało być. Zauważyłem na termowizji że w salonie środkowa pętla też jest zdecydowanie chłodniejsza niż wszystkie pozostałe.
Cyrkulacja to dodatkowe koszty i straty. Da się bez tego żyć. Chyba że odbiór jest powyżej 10 m. Ale to rozwiązuje się na poziomie projektu. Generalnie nie ma potrzeby.
Zgadza się. Są budynki, gdzie punkty poboru znajdują się za ścianą kuchnia, łazienka i łazienka/pralnia na piętrze. Niektóre nowoczesne stodoły mają pomieszczenie techniczne na samym końcu, a z drugiej strony są łazienki i kuchnia.
@@hublanek biorąc pod uwagę rosnące ceny wody oraz popularność energii odnawialnej, jestem przekonany, że cyrkulacja stanie się standardem jak inne innowacje oszczędzające wodę, takie jak np gromadzenie deszczówki na potrzeby podlewania ogrodu. Rury są śmiesznie tanie, a wieloletnia oszczędność wody duża tym bardziej że jak ktoś napisał, obieg ciepłej wody użytkowej może działać sam grawitacyjnie (bez pompy). Poza tym taka instalacja może być super przydatna w przypadku awarii rury, bo obejdzie się bez rozkuwania wszystkiego wykorzystując tą dodatkową od cyrkulacji (która nie musi stale działać tylko w razie potrzeb - czyli samodzielnie można regulować ew koszt energii lub nie ponosić go wcale bo mając system OZE lub grawitacyjny).
Najpierw zaznacz żeby pokazało ci najnowsze Komentarze a nie tylko najpopularniejsze czytasz a potem oceniaj :) bo wcale taki zajebisty to on nie jest :)
@@marsodtylu4390 Każdy użytkownik czytający je może sobie sortować komentarze jak chce. Jeśli uważasz, że coś nie gra to napisz co zamiast krytykować nie konstruktywnie (czyli hejtować).
Wkurza mnie bardzo często jeden fakt, aktualnie robię remont drugiego piętra w dużym budynku ,gdzie piętro wyżej i piętro niżej remonty były wykonywane kilka lat temu . hydraulicy wpinali się w istniejące 50 letnie piony z ocynku zamiast je wymienić choćby kawałek zjechać poniżej stropu aby kiedyś przy remoncie kolejnego piętra tylko się wpiac do nowej instalacji. A teraz muszę zostawić metr starego ocynku w stropie bo nie mam możliwości go wymienic :/ to już kolejny raz w mojej karierze
5 lat temu robiliśmy tak dokładnie ze starym budynkiem banku, w którym w późniejszym czasie były biura do wynajęcia. Stopniowo były remontowane piętra, a my wymienialiśmy piony wodne i kanalizacyjne. Później nie było problemu, żeby podłączyć się do nowej instalacji, bo właśnie była już wypuszczona przez strop.
Mój największy błąd jaki popełniłem, to zatrudnienie taniego hydraulika. Brak projektu (ale to chyba standard w 90 % instalacji w remontowanych domach). Nie wiadomo jak i gdzie idą rury do ogrzewania i CWU (w posadzce), więc strach nawet wiercić w podłodze (hydraulik nie pamięta gdzie je układał). Brak cyrkulacji CWU na parterze (rury do cyrkulacji zostały poprowadzone na piętrze i parterze, ale na parterze zostały "zagrzane" i nie ma przepływu). Skutkuje to koniecznością zamontowania ogrzewacza przepływowego pod zlewem w kuchni.
Wita. Serdecznie . Film fajny , o podstawach zresztą bardzo ważnych. Ja zwróciłem uwagę na kilka rzeczy: widzę w przebitkach brak izolacji na krztaltkach oraz peszel w ścianie nacieplej wodzie zamiast izolacji . Ja prócz tego instalacje steram się układać w warstwie izolacji jeśli to możliwe 😃. Po za tym inst. w punkt . Pozdro
W USA tylko rury miedziane typ L zadne plastiki.Szczelnosc bada sie odcinkowo aby nie hamowac innych prac .Cyrkulacja w domach malych nie potrzebna .Mam taki 200m kw. Robiac przez 21 lat A/C klimatyzacje ,robile odcinkowy test .Cisnienie 500 PSI to ponad 30 atm.Nie moze byc zadnych przeciekow.Chlopcy szukali przecieku pare dni na split.A byl na rurze.Trudny do wykrycia bo izolowany.Pompa na zdjeciu dlugie lata pracuje bez problemow.
Czy jest odcinek poświęcono rodzajom rur stosowanych do budowy instalacji?? Co wybrać do wody pitnej?? Czy ma to jakies znaczenie jeżeli chodzi o rodzaj tworzywa sztucznego?? Cięgle gdzies pojawiają się tematy odnośnie spożywania wody z butelek co z kolei jest nie zdrowe... A co z rurami do instalacji wodnych??
Ekstra filmik. Trafiłam tu, bo planuję podłączyć bojler w łazience obsługiwanej do tej pory podgrzewaczem przepływowym (z innego pomieszczenia). Taki układ nie jest zbyt komfortowy i chcę w tej łazience wstawić bojler, ale zastanawiam się, czy nie zostawić sobie możliwości ponownego uruchomienia podgrzewacza. Na głównej rurze ciepłej wody wstawiłabym zawór, a za nim trójnik, którym podawana byłaby ciepła woda z bojlera do wszystkich sanitariatów w tej łazience. Tylko czy zawór wytrzyma w takim układzie (woda bedzie napierała z dwoch stron - od nieczynnego podgrzewacza przeplywowego i od bojlera)?
Spokojnie zawór wytrzyma. Nie kupuj najtańszego zaworu kulowego i pamiętaj, żeby co 3 miesiące otworzyć i zamknąć ten zawór, żeby nie zaszedł kamieniem.
Zazwyczaj przed zgrzewaniem robię 2-3 zgrzewy takie do wyrzucenia. Specjalnie przegrzewam kształtkę i rurę, żeby maksymalnie zebrać ewentualny brud. Czasem czyszczę denaturatem i szmatką bawełnianą. A kiedy kamienie są już w słabym stanie raczej wymieniam.
Ad.1 to nie ciśnienie spadnie przy zbyt małych średnicach a przepływ. Ciśnienie nie zależy od średnicy. Od średnicy zmaleje przepływ przy tym samym ciśnieniu.
@@Micha-dx2xw owszem. ale jak odkręcisz kraj to juz spadnie a o tym mówimy. przy zamkniętych zaworach ciśnienie będzie stałe niezależnie od średnicy rur.
Możesz mi wyjaśnić jako instalatorowi z 30 letnim doświadczeniem,po co rura 32 w kotłowni mając na myśli dom jednorodzinny skoro wodomierz 3/4 cala zasilający budynek ma przekrój mniej niż 20mm?
Wspomina Pan o podłączeniu przepływowego podgrzewacza wody, np w kuchni, w przypadku kiedy nie ma rury cyrkulacyjnej. Czy może Pan jakieś polecić? Bo chyba nie mogą być jakiekolwiek, tylko obsługujące wodę wstępnie podgrzaną?
@@drallibor878 No właśnie o to chodzi, jaki podgrzewacz dla dogrzania wody, zanim dotrze ciepła. Nie wiem czy wszystkie podgrzewacze się do tego celu nadają.
@@e-parts to wystarczy wybrać jakikolwiek i sprawdzić w dokumentacji, jeśli nie jest podana na opakowaniu to zapytać sprzedawcy o zakres temperatur wody na wejściu ogrzewacza
Czy można zamontowac standardowa baterię zlewozmywakowa t6lko do zimnej wody? Mam na dzialce tylko zimna wodę i kipilam zwykla baterię, ktora ma 2 wężyki i dopiero teraz mnie olśniło jak to podłączyć? 🤔
Cześć właśnie trafiłam na Twój kanał, bardzo ciekawa tematyka. Od razu subskrybuje. Remontuje dom i hydraulik nie zamontował mi cyrkulacji. Błąd jeden z pięciu wymienionych przez Ciebie. Używam cwu od września tego roku i niestety trzeba trochę poczekać na ciepła wodę? Co radzisz? Elektryczny podgrzewacz? I drugi problem - mam kocioł gazowy termet i zawsze przy podgrzewaniu cwu rośnie ciśnienie i zawsze uruchamia się zawór bezpieczeństwa. Woda kapie kilka razy dziennie. Jaka może być przyczyna? Gazownik zmieniał trzy razy reduktor ciśnienia i dwa razy naczynie przeponowe. Nic to nie dało. Dodam, ze ogrzewanie podłogowe działa świetnie.
Prawdopodobnie za małe naczynie lub za duże ciśnienie ustawione w samym naczyniu. Jeśli jest naczynie tylko w kotle to ono zabezpiecza sam kocioł. Na instalację powinno być oddzielne naczynie.
dlatego stosuje się małe ciśnienia i czeka się dłużej, za to bez ryzyka zalania - czyli zniszczeń, uszkodzeń bywa że kosztownych lub trudnych do usunięcia gdy woda wcieknie pod posadzkę - między folię a styropian
HI ...dawaj wymiennik Alu - Sil ---..nierdzewka ....zelety pękanie wymiennika . Buderus co robić ??? Cisnienie w instalacji ..azot..wentyl ... co robić.
Witam, mam takie pytanie. Będę robił ogrzewanie co na grzejnikach panelowych i mam dylemat jakiej średnicy rurki pex zastosować do zasilania dwóch grzejników o wymiarach 60x140cm i 60x180cm oddalonych o około 7m i 10m od rozdzielacza. Myślę o średnicy 20mm ale mam obawy czy to nie za mało
Cześć, znalazłem Twój kanał i chciałem zapytać, czy nie nagrywałeś może kiedyś o kominku z płaszczem wodnym? Mam nietypowy przypadek... Była działająca instalacja w domu mojego dziadka i Pan, który montował piec kondensacyjny, stwierdził, że pewne rury są zbędne... I je odciął. Kominek już ma wymienione wszystkie potopione zawory- jednak teraz muszę kupić nowe pompy, podłączyć z powrotem kominek przez wymiennik ciepła do systemu. Mamy piec kondensacyjny, kolektory słoneczne i kominek. Chce żeby wszystko załączało się automatycznie. Masz może gdzieś tego typu filmik? 😃
Witam. Do cyrkulacji założyłem w miejscach poboru cieplej wody włączniki dzwonkowe które pobudzaja przekaźnik czasowy który włącza pompkę na okreslony czas.
Tak dokładnie jest masa rozwiązań do sterowania cyrkulacją. Czujki ruchu, spięcie na sztywno do światła w łazience, sterowniki przepływowe lub zwykły sterownik on/off do gniazda itp.
@@PanHydraulik Jakie rozwiązanie by Pan zaproponował do cyrkulacji jeśli chciałbym reakcję na czujniki + zawór temperaturowy żeby nie przegrzewało / marnowało ciepłej wody?
Miałem przypadek wadliwej rury z miedzi,a wszystko wyszło przy próbie szczelności na wodzie ćw mgiełka była niewidoczna lecz zegar po nocy opadł do zera.
Niby głupie pytanie, a jednak mnie ciekawi...Łazienka w bloku, instalacja PP 20mm czy cza wodomierzem można od razu zastosować kolanko 90⁰? (Wodomierz(wyjscie)->śrubunek->kolanko90⁰) czy to zły montaż i poniwinna być pomiędzy śrubunkiem a kolankiem rurka minimum 10cm?
Najlepiej założyć krótki prosty odcinek za wodomierzem. Kolano bezpośrednio za nim może powodować błędne odczyty bo zaburza strumień wody i czasem bezpośrednio za nim zbiera się powietrze.
Super materiał Panie Hydrauliku :) Co prawda napomknąłeś o tym żeby zaczynać instalację od najszerszej rury i dalej coraz węziej. Jednak ciekawi mnie jakiej średnicy rury pp Pp-r zamontować u siebie w domu. Czy do prysznica z deszczownicą (20litrow/min) wystarczy 20mm? Czy do wanny też? Gdzie łazienka jest ok 15m od źródła ciepłej wody, a druga zaraz nad nią. A jakie do kotła gazowego, albo wody ogrodowej. Myślę że to byłby ciekawy temat :) dla mnie napewno!
Lepiej zastosuj system TeCe zdecydowanie ciężej o błąd skutkujący wyciekiem w przyszłości i lepiej znosi naprężenia, PP lepiej zostawić hydraulikowi. Natomiast 20 oczywiście wystarczy
Wodę ogrodowa robię na PP 32 z wkładką z włókna, ale montuje jako oddzielną instalacje. Nie wpinam jej do wody użytkowej na dom. Wpinam zaraz za wejściem wody do budynku, czyli przed filtrem na dom. Szkoda podlewać kwiatki filtrowaną wodą. Oczywiście w niektórych miejscach trzeba założyć jeszcze podlicznik, żeby woda nie zaliczała się do ścieków itp. Zrobię całość od a do z system trójnikowy i rozdzielaczowy 🙂
@@PanHydraulik zamierzam sobie tuningować elementy instalacji min do zewnętrznego wyjścia na ogród. Chciałbym czasem szybko napełnić jakiś zbiornik na dworu. Zastanawiając się czy danie zbyt grubej rury ma jakieś ujemne skutki? Bo jak już mam coś przerabiać to wolę dać większe na wyrost (może się kiedyś przyda jako hydrant)
Nie stosowałem i nie mam doświadczenia. Co prawda w domu mam klimatyzację ale w 99% służy do chłodzenia, mimo że na papierze ma lepszą wydajność dla ogrzewania.
Instalacje wod-kan zazwyczaj robię z projektu z małymi przeróbkami. Rekuperację robi mi teraz inżynier z hurtowni, to samo z ogrzewaniem podłogowym jeśli są w projekcie grzejniki lub układ mieszany. Kiedyś robiłem wszystko sam, teraz zlecam zewnętrznie.
Zapomniałeś dodać ze przy dwu-funkcji cyrkulacja nie działa, Twarda woda w kotle dwufunkcyjnym zabija działanie CWU. Mieszanie kształtek ocynk ,CU, PE nie poprawia działania kotłła ...szczególnie przy wymienniku z nierdzewki.
Zamontowałem PEX na skrętkę i niewiem czy nie będzie ciekło bo podobno lubi pociec. Odcinek nie duży około 30 cm ciepła i zimną wodą z nad blatu pod blat. Użyłem kalibratorów ale i tak mam zagwozdke bo użyłem po 2 kolanka na rurkę od ciepłej i zimnej wody. Podpowie czy będzie to chodzić czy raczej padnie
A ja mam bojler w piwnicy a powrót z cyrkulacji na pierwszym piętrze. Pompa cyrkulacji była załączana włącznikami od światła w łazience. Kiedyś w czasie jakiejś przeróbki odłączyłem pompę i zapomniałem jej podłączyć. Zorientowałem się dopiero po kilku miesiącach. Okazało się, że cyrkulacja działa grawitacyjnie i pompa w ogóle nie jest potrzebna.
O to ciekawe odkrycie. Pewnie działa grawitacyjnie dzięki temu że jest duża średnica rur oraz temperatur dlatego woda chętnie i bez problemu może płynąć sama.
A ja mam problem z zaworem bezpieczeństwa na elektryczny podgrzewaczu który cieknie przy wyższych temperaturach. Z YT wiem że brakuje mi zbiornika wzbiorczego ale nie znalazłem nigdzie filmu z instalacji. Zastanawiam się nad zbiornikiem refix DD + FLOWJET. Co o tym myślisz ?
Przy powietrzu 3 bary. Przy wodzie przyjmuje się min. 1,5x ciśnienie robocze. Szczegóły nt. prób ciśnieniowych są w materiałach producenta systemu. Rury pex są atestowane na 10 barów przy 80 st. C i 8 barów przy 95 stopniach.
@@Artimaxe w instalacjach c.o. zwykle 1-2 bary, woda użytkowa do nawet sześciu, zwykle ok. 4-4,5, czasem mniej. Rury muszą też wytrzymywać uderzenia hydrauliczne, które występują przy szybkim zamykaniu zaworów.
Witam, super kanał . Mam pytanie , czy jeśli w układzie ciepłej wody użytkowej jest naczynie przeponowe może ono zakłócać wynik próby ciśnieniowej robionej wodą?
*@tomekb5017* Jak to próba ciśnieniowa robiona WODĄ? W jaki sposób podbijesz ciśnienie wody do wyższego niż normalne, aby zrobić taką próbę i czemu nie powietrzem tak jak to się robi bezpiecznie? Bo jeśli włączysz normalne ciśnienie to trudno nazwać to próbą ciśnieniową, bo jest to normalna eksploatacja. Co do naczynia przeponowego, to ono utrzymuje ciśnienie po jego spadku w instalacji i teoretycznie może zakłócić próbę, ale też być może można je uszkodzić jeśli wywrze się większe ciśnienie na tą gumę co jest w środku. Trzeba zerknąć do specyfikacji, być może nie uszkodzi się za to próba ciśnienia pewnie wtedy powinna trwać dłużej, uwzględniając to że ono stara się utrzymać ciśnienie po jego spadku. Dodam że jestem amatorem i nie znam się na hydraulice, ale za to na technice (a wiem jak to jest zbudowane).
Zaczynam u siebie budowe jestem na etapie wykopu fundamentow i teraz pytanie do Ciebie. Pierwszy buduje garaz ktory jest oddalony od studzienki około 10m a dom 40m, w projekcie mam srednice rury pe 32mm i teraz czy na 40m będzie wystarczajaca srednica?
Producent rur powinien podać na jakich średnicach jakie opory występują. Poszukać w internecie pewnie są jakieś kalkulatory. Ale średnica 32 mm to dość duża średnica jak na wodę. Raczej ....raczej długość dopuszczalna powinna być grubo grubo ponad 100m. Ale ręki nie dam sobie ...polizać 😅
@@karolnienen8119 bo mam 3 łazienki + kuchnia i bez rozdzielacza trochę słabo to wyjdzie tak myślę. Ale ja jestem amatorem. I może dla tego nie mam pomyslu jak to najlepiej połączyć. A wiadomo projekt to dno.
@@piotrbudowlaniec9160 ja u siebie mam dwie łazienki (parter i piętro) i kuchnie (na parterze). Zrobiłem cyrkulacje rurką 20" pp, a pompę wstawiłem wilo i chodzi wszystko ładnie pięknie dwie sekundy i mam w kranie ciepłą wodę.
@@karolnienen8119 dosyć daleko ale da się w pętle podłączyć. Czyli co wszystkie punkty masz szeregowo? Jeden za drugim? Korzystałeś z kształtek do recyrkulacji czy zwykły trójnik. Nie spada ciśnienie w ostatnim kranie jak lejesz z pierwszego?
Prosto w beton nie daje, całość idzie w styropianie. Ale rzadko się zdarza, że kształtka wyjdzie w betonie np. piony na piętro. Wtedy zabezpieczam szczelnie taka kształtkę, żeby nie miała kontaktu z chemią w betonie. Widziałem, co się dzieje z taką kształtką, więc nie ryzykuje przecieku 😅
@@PanHydraulikjeszcze jeden koszmarny błąd to pianowanie w około oczek,przy wymianie zaworów jeb i można urwać a napewno się złamie przy wykręcaniu,bo się niechce na sztywno zarzucić.
Tak pex ma duże przewężenia na kształtkach, teoretycznie są one wliczone w przepływy, ale im większa ilość kształtek na mb rury tym większe opory. W wentylacji jest podobnie. Każde dodatkowe kolano robi opór dla powietrza. I tak krótka instalacja z wieloma kolanami będzie robiła większe opory jak długa bez kolan.
Ja nie montuje bo sam rozkładam folię i styropian. Część firm montuje do posadzki, żeby ci od styropianu tych rur nie pierdzielili po swojemu. Bo czasem bez docięcia pasuję styropian, ale trzeba przepchnąć rury i już coś się napręży. A nie po to są ułożone tak a nie inaczej.
A ja mam cyrkulację cwu ale wyłączyłem. Na piętrze odkręcam kran ciepłej wody piszczam do wiaderka. aż poleci ciepła a tą zebraną zużywam do wc. Taki myk...
Błąd nr 6 brak izolacji na kolanach. Błąd nr 7 brak dokumentacji zdjęciowej po wykonanej pracy ( co często skutkuje przewiercaniem rur) Błąd nr 8 nie stosowanie kolorowej izolacji na rurach co wyklucza pomyłki w postaci mieszania ciepłej z zimną wodą. Wystarczy zastosować czerwoną i niebieską izolację. Co do błędu nr 1 , jak ktoś nie stosuje średnic z projektu i robi na pałę to albo ma w głowie nomogramy doboru średnic albo jest ignorantem. Jasne można sobie na to pozwolić mając doświadczenie i wykonując małe instalacje, ale na większych obiektach ( do których raczej ten filmik się nie odnosi) to priorytet. Ogólnie z własnego doświadczenia odradzam ludziom wykonywanie wody z pp. Pp jest dobre jak jest dobrze, ale najczęstsze awarie i sączenie się wody z posadzki wychodzą z pp. Oczywiście są dobre systemy pp, lecz rzadko kto je stosuje bo są drogie, i chcąc zaoszczędzić na materiale, instalatorzy wciskają ludziom najtańsze gówno a potem dzieją się z tym różne klocki. Pp jest dobre po wierzchu bo po prostu pracuje duzo mocniej niż PEX. I ma mniejszą wytrzymałość na naprężenia. Odpowiednio zaciśnięty i zaizolowany PEX będzie trzymał wieki. Pp również będzie trzymać ale zawsze możemy się spodziewać że gdzieś po latach pod płytka w łazience kolanko nam postanowi się rozszczelnić i wtedy szukaj wiatru w polu. Nie bez przyczyny na wszystkich blokach robiony Jest PEX. Żeby zniwelować ilość awarii i zalania sąsiada
podpisuję rury przy wyjściu pionu na strop aby być pewnym 100%, co 1m podpisywanie? gdybym tak robił już dawno bym zmienił zawód ... to są podstawy żeby takie rzeczy mieć w głowie, o takich sprawach się nie myśli ....
Fajny materiał Panie Majster 😉 ja stosuję kolorowe izolacje na rury i łącze je kolorowa taśma więc pomyłka jest prawie niemożliwa. Chyba że na samym końcu instalacji pomylimy C.W.U z CYR. Ale tam to już bez różnicy 😉
Jeszcze kilka lat wstecz też tak robiłem, ale denerwowałem się jak mi brakło np metr niebieskiej otuliny 😅 Ojcu do zdjęcia nie pasowało wstawiać inny kolor, dlatego teraz wszystko robimy w szarej 🙂
@@PanHydraulik hehe no potrafi to zirytować troszkę. Mam hurtownie w której nigdy nie ma problemu ze zwrotami (obsługa sprawna ), więc zawsze biorę mocno na górkę wszystkiego a na koniec budowy zwrot, FV i klient płaci, jakoś mi przypadł taki system, działa to nie zmieniam 😉
Też sam robiłem taką instalacje ale też obejrzałem hydralika z Wadowic kilka razy bo ja ty mówisz Panie bym też zrobił błąd i zrobiłem instalacje pp i próbę zrobiłem na masa czyli 10bar.
Miałem też i taką sytuację u dewelopera, że ekipa przede mną źle zgrzała instalację wody na PP i w pierwszym tygodniu użytkowania przez właściciela pod posadzkę wyciekło 10m3 wody. Szok.
Mam inne pytanie piec do co atmos ma wezownice schladzajaca i pytanie zawor z kapilara ma byc za wezownica czyli w wezownicy ma byc caly czas woda sieciowa czy przed i przy zlapaniu wysokiej temperatury dopiero przez wezownice puszcza wode
4:15 po co podpisywać rury skoro można używać rur oznakowanych kolorowym paskiem albo zaznaczać je opaską z taśmy, naklejką lub kolorowym sprayem. Rozpisywanie wydaje się czasochłonne i nie wyraźne oraz możliwe do wytarcia, przesłonięcia lub zachlapania farbę. Co innego duża powierzchnia kolorowego oznakowania.
Chodziło mi ogólnie o oznakowanie rur. Wcześniej stosowaliśmy kolorowe otuliny, ale wiesz jak to jest, kiedy musisz się wracać na budowę bo brakło np pół metra czerwonej otuliny fi22. Dlatego stosujemy szare. Stosowałem też mocne taśmy samoprzylepne w kolorze czerwonym i niebieskim. Ale najszybciej jest jednak opisać markerem. Całość prac trwa 1-2 dni, więc raczej nikt nam nie przeszkadza.
@@PanHydraulik Chodziło mi o to, że opisy markerem nie są wyraźne z daleka i trzeba się przyjrzeć wobec np kupienia 3 kolorowych sprayów które pewnie starczą na pół roku, a zaoszczędzą czas na zapis i odczyt informacji. Ponieważ kolorową kropę wykonuje i odczytuje się szybciej niż pismo klinowe.. sorry, pisane (ono nie wydaje mi się praktyczne w technice, co innego na kartce gdzie trzeba zmieścić wiele znaków maczkiem. Tu jaskrawe spraye wydają się najlepsze. Ale pewnie to kwestia przyzwyczajenia i może niechęci do lakierów (można kupić nie toksyczne np ścieralne matowe, wtedy jak coś się ubrudzi to się łatwo wyczyści). Albo zamiast nazw pisać znaczki.. (typu krzyżyk, kółko puste i kropa - czyli pełne). Krzyżyk to mogła by być zimna, a kółko pełne, tzn duża kropka ciepła, puste kółko np ze strzałką powrót ciepłej, a do ogrzewania coś jeszcze. nie znam się na hydraulice ale pewnie macie jakieś uniwersalne symbole graficzne. Jeśli zajmował bym się hydrauliką i na każdym wyjściu rury za ścianie miałbym coś pisać lub malować, kupił bym może ze 2 metkownice lub inne specjalne urządzenie do nanoszenia znaków, naklejek lub sam zrobił pieczątkę. Może ze zwykłej pieczątki automatycznej, tj samo nasączającej (czyli w obudowie) zrobił bym taką do rur, zamiast atramentu dolewając tam lakieru takiego jak w markerze. Albo stosował bym duże kolorowe markery. Np łącząc je ze sobą na jakiejś desce tak, by móc od razu za jednym zamachem oznaczyć kilka rur w typowym ustawieniu obok siebie. Jednak wydaje mi się że najbezpieczniej (by unikać pomyłek) jest coś dodać na całej długości, tak jak ten pasek. Może kolorowymi nitkami okręcać rury. Ale to wydaje się długotrwałe, dlatego chyba montując każdy odcinek robił bym kilka kropek, zanim przełożę przez ścianę. Ideałem wdaje się urządzenie o własnym napędzie które wzdłuż całej rury rysuje na niej kreskę kolorowym flamastrem. Może da się zrobić takie o napędzie grawitacyjnym, gdzie zakłada się na górze rury, opuszczając ją w dół, a to samo jedzie z góry na dół, pod własnym ciężarem rysując kreskę i kręcąc się, aby wyszła widoczna ze wszystkich stron spirala. Mam zdolności do innowacji lubiąc rozwiązywać problemy:)
Tu by można było rozwinąć dobry pomysł na biznes z takim myśleniem 🙂 Rury zazwyczaj idą w tym samym ustawieniu od ściany: zimna, ciepła, cyrkulacja. Ale czasem przechodzi się przez ściany lub krzyżuje rury do jednego punktu poboru i zmienia się kolejność, dlatego warto oznaczyć Z i C, bo cyrkulacja zazwyczaj idzie cienką rurą.
@@PanHydraulik fajnie, że rozmawiasz z użytkownikami bo nie każdy publikujący i pracujący znajduje na to czas i cierpliwość skoro już poruszyłeś ten temat biznesu i układu rur, które się zmieniają kolejności na zagięciach to zapytam jak sądzisz czy współcześnie sprzedawał by się taki nowatorski system, który łączył by standardowe 3 rury w jedną - po to aby zaoszczędzić czas w tworzeniu instalacji dla powtarzalnych projektów być może miało by sens stworzenie systemu potrójnych rur tak jak przewody elektryczne, które kupuje się w pakietach danej ilości żył w jednej obudowie gdyby tak sklejane na wcisk plastikowe rury robić w takiej formie, że jest już na nich gotowe ocieplenie i jest ileś kanałów tak że kładzie się jedną np potrójną rurę zamiast 3 obok. Jedno mocowanie, jedno zgrzeinie na łączenie. W komplecie różne konfiguracje kształtek do przejść i rozgałęzień ? Zastanawiam się czy tak można wydatnie zoptymalizować czas tworzenia takiej instalacji.
Kolejny błąd to brak śrubunków w instalacjach wodnych, sam widziałem instalacje bez śrubunków i opcją na wymiane uszkodzonego zbiornika z przeponą było obcięcie rury, natomiast jeżeli ciekło by na gwintach to większą część instalacji trzeba by było na nowo zarabiać pakułami i pastą uszczelniającą, także pamiętajcie śrubunek niby drogi ale przy awarii pomoże ci przyspieszyć naprawę i masz łatwiejszy dostęp do elementów w razie usterki
widziałem jak robią to hydraulicy, brzmi skomplikowanie ale jest bardzo proste. Zatykają wszystkie wyloty rur (tam gdzie mają być przyłączone różne urządzenia końcowe, spłuczki, krany, piec itp) nabijają instalacje kompresorem wcześniej wstawiając mały odcinek z odpowiednim przyłączem i zawór oraz za nim manometr. Jak nabiją do ciśnienia kilka bar czekają dobę i jak nie uciekło to jest ok.
Odnośnie wstępu filmu gdzie była mowa o powrocie z wakacji i zastajemy zalany dom to być może nikt tego nie robi, ale ja robiąc gruntowny remont łazienki od fundamentów przez instalacje wodno kanalizacyjną do płytek zamontowałem zabezpieczenie na taki wypadek. Zamontowałem odpływ liniowy na scianie krótki 30cm. Jest w takim miejscu że nie widać, jednak na wypadek jakieś awarii , nie zaleje mi domu. Warto jeszcze by dodać sytuacje kiedy do domu dochodzi zbyt wysokie ciśnienie wody, co wtedy zrobić ?
Można zamontować też czujniki zalania i elektrozawór na głównym wejściu wody. Zdarzyło mi się, że przed wyjazdem na wakacje pękł mi wężyk od wody pod zlewem. Dobrze, że wyrzucałem śmieci przed wyjściem 🙂 Odnośnie zbyt wysokiego ciśnienia wody, my zakładamy reduktor ciśnienia zaraz za kolumną wodomierza. Można wtedy ustawić stale ciśnienie do budynku bez obawy o skoki ciśnienia w sieci.
@@PanHydraulik można też elektro zawór ale to wymaga zasilania. Z reduktorem wody jest problem że istnieją 2 rodzaje urządzeń regulator i reduktor. Ja mam właśnie taki przypadek i kupiłem reduktor, a to jest dobre przy stałym wysokim ciśnieniu. Przy skokach powinien być regulator. Umnie czasem na manometrze przy reduktorze wskazówka jest na samym dole
Reduktor obniża ciśnienie o zadaną wartość ustawioną na urządzeniu. Jeśli w wodociągu jest 5 bar i obniżysz o 2 to finalnie masz 3. Jeśli w lato sąsiedzi zaczną podlewać ogródki i w sieci spadnie do 3 bar to w domu masz 1 :) A regulator (zazwyczaj z manometrem w korpusie) ustala stałe ciśnienie na wyjściu do budynku, niezależnie od ciśnienia w wodociągu. To tak w ramach doprecyzowania, bo wszyscy stosują zamiennie reduktor-regulator, ale w hurtowni wiadomo o co chodzi :)
@@PanHydraulik no właśnie , kupując nie wiedziałem że taki podział jest . kupiłem reduktor. Tym bardziej że np na allegro stosowane są 2 nazwy jednoczenie do tego samego urządzenia. U mnie zakładali na wiosce kanalizacje i wode . Wcześniej miałem ze studni i było spoko. Teraz jak z sieci to na manometrze brakuje skali czasem.
@@pawelus2006 elektrozawory są różne, też takie nie wymagające stałego zasilania bo sterowane impulsami, które można też generować ze zwykłych baterii ze sklepu. Elektrotechnika nie ma ograniczeń. Ograniczenia wynikają tylko ze standardu przyjętych przez projektantów. Co można obejść samemu sobie to projektując lub zlecając lepszy projekt niż byle jaki stary standard, w dziedzinie inteligentnych budynków (gdzie cokolwiek jest proponowane to i tak się sprzedaje, bo to jednak nadal nowość co do której mało kto ma większe wymagania, bo nie wiem że można daleko przekraczać istniejące standardy). elektrozawór można kupić normalnie zamknięty lub normalnie otwarty, na rożne napięcia (np na 12V akumulatora z UPS-a lub starego z auta) można kupić też taki, który nie wymaga stałego zasilania (dla otwarcia lub zamknięcia) a czerpie prąd tylko podczas przełączenia. Czujnik zalania jest banalnie prosty i każdy kto zna się na elektronice może go zrobić za 1 zł (ale chyba można też kupić za kilka, przynajmniej takie do współpracy z mikro kontrolerami)
Po miniaturce myślałem że van Bendler teraz zajmuje się instalatorstwem.
Świetny film! Mam dwadzieścia lat doświadczenia w branży... Dzisiaj obejrzałem z lekką nutą nostalgii - zwłaszcza temat próby szczelności 😆 Parę ładnych lat temu robiłem całą instalację wod-kan i grzewczą w pewnym bardzo drogim domu w Niemczech (2 mln euro stan surowy). Instalacja cwu na PeX zaciskanym. Byłem tak pewny swych "zaciśnięć" że nie zrobiłem prób ciśnieniowych na powietrzu, otworzyłem główny zawór wody i pojechałem sobie do domu.
Następnego dnia zonk jak tusk - okazało się, że nie zacisnąłem JEDNEJ kształtki na cyrkulacji. Kształtki która znajdowała się w zabudowanej wyspie w "łazience" o powierzchni ca. 60 m2. Aby dostać się to tej kształtki i ją zacisnąć trzeba było wykuć otwór w ścianie pralni po drugiej stronie ściany (już wykafelkowanej kure***sko drogimi płytkami) otwór niczym szyb ratunkowy w kopalni!!! W posadzkę pod podłogówką, w styropian i chudziak pod posadzką wykafelkowaną za 200 tys. euro poszło 10 TON wody!
Myślałem że uratuje mi dupę cholernie droga polisa ubezpieczeniowa. Oczywiście ni tuska! Polisa tylko teoretycznie mnie chroniła. Tak naprawdę chodziło tylko o składkę (1500 zł rocznie). Miałem szczęście o tyle, że inwestor był tak bogaty i uprzejmy, że odpuścił.
Tę nauczkę zapamiętam do końca życia.
Mój największy problem przy mojej budowie był taki, że w terenie, na budowach trzeba szukać ze świecą prawdziwych fachowców, bo ci co coś umieją siedzą na YT i nagrywają filmiki... ;)
Nalepiej sterować cyrkulacja CWU przez czujniki ruchu w łazienkach. U mnie jak wchodzę do łazienki to załacza się pompka CWU na 5 min. Praktycznie zawsze mam ciepła wodę kilka sekund po odkręceniu kranu. Oczywiście goraco tez polecam baterie termobarczyczne do pryszniców bo nic nie regulujesz a wodę masz zawsze w odpowiedniej temperaturze.
O ciekawe. Przecież pompka nie musi mi cały czas ładować, wystarczy wtedy jak wejdzie się do łazienki na piętrze. Na dole to jest tak blisko że zbiornika CWU że w ogóle szkoda zachodu w zabawę z cyrkulacją.
No właśnie stoję w rozkroku, bo nie wiem czy robić cyrkulację czy nie. System rozdzielaczowy. Dwie łazienki, dwa rozdzielacze. Zasilanie 25x2,5. Pojemność wodna rur zasilających to: pierwsza łazienka - 2,97 - 3,53 dm3 (zależy jak rury poprowadzę), druga łazienka - 3,7 dm3. Z drugiej strony lepiej zrobić i nie użyć, niż nie zrobić i dorabiać.
Dokładnie tak samo myślę, lepiej mieć dodatkowy obwód niż nie mieć. Tym bardziej że rury są śmiesznie tanie, a ich wymiana w przyszłości bardzo kosztowna (dopiero gdy remont generalny i skuwanie płytek to się opłaca coś zmieniać).
W przypadku awarii rury, zawężenia średnicy lub pęknięcia lub przewiercenia to ma się zawsze ten zapasowy obwód do cyrkulacji, z którego nie trzeba korzystać ale można bo normalnie jest połączony jako dwie rury połączone do jednego wylotu wody przy kranie. Jeśli nastąpi awaria jednej z nich, to można ją zatkać od środka zaklejając trójnik (po odkręceniu kranu).
Do błędów dodał bym nr 6 jako nie osłanianie rur do ciepłej wody lub do zimnej w miejscach gdzie może wejść mróz (jak np do nie ogrzewanego garażu lub schowka na narzędzia ogrodowe).
Też nr 7 polegający na tym, że nie stosuje się spustu wody z instalacji do podlewania ogrodu lub ten spust jest tak zrobiony że woda nie ścieka grawitacyjnie i trzeba przedmuchiwać rurę.
Błąd nr 8 to było by też wg mnie jako użytkownika dużego domu (a nie instalatora) nie uwzględnienie potrzeby odcięcia wody w nie używanej części domu lub w garażu na wypadek dużych mrozów (w mroźne zimy muszę tam specjalnie zostawiać grzejnik elektryczny pod zlewem, który używam sporadycznie w lato - bo nikt nie przewidział tam zaworu).
Błąd nr 9 brak studzienki do odprowadzania wody z podłogi w kotłowni itp. Wg mnie to mógłby być standard w każdym pomieszczeniu z rozbudowaną instalacją (jak łazienka, kuchnia, pralnia)
Błąd nr 10 brak opisu instalacji, zaworów czy jakieś jasnej instrukcji dla użytkownika, aby wiedział co do czego i jak. Tym bardziej jeśli elementy instalacji są w zabudowie. Skrzynki z elektryką się opisuje tak jak coraz częściej wszelkie gniazda numeruje, a w hydraulice też można byłoby jeśli jest rozbudowana. Jeśli to nie błąd, a tylko możliwość innowacji to dodał bym tu jeszcze jedną. Jako możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia lub elektrozawór odcinający wszystko lub poszczególne piętra w przypadku zalania, ale nie odcinający ew hydrantu lub włączający hydrant gdy zostanie uruchomiony alarm pożarowy. Najlepiej uwzględnić późniejszą rozbudowę o coraz tańsze systemy automatyki budynków.
Jeszcze jedna uwaga - wystające rury tam gdzie mogły by nie wystawać.
Przy instalacji rur przewidzieć miejsce na inne rzeczy, jak np wentylacja.
Nie zastawiać rurami okien np od piwnicy lub innych zmiennych elementów.
Dobrze byłoby ciągnąć przed zabudowaną rurą bednarkę dla jej ochrony przed przypadkowym przewierceniem.
Poza tym przy niskim koszcie rur wg mnie warto zrobić dla siebie podwójne obwody aby za kilkadziesiąt lat lub po awarii nie musieć wymieniać rur tylko przełączyć się na zapasowy obwód.
Przygotowanie filmu i treść w punkt, super wyszło. Opis w filmie profesjonalny. Troche więcej przebitek mogłoby być w czasie opowiadania.
Ja poprawiam wlasnie instalacje po poprzednim instalatorze. Wszystkie podejscia wystawione z poziomu posadzki na pex20 (nawet geberity😂). W rodzielaczu wody uzytkowej burdel, nic nie opisane wiec przy kreceniu bede dmuchal w rury. Na domiar zlego polozyl facetowi podloglowke w calym domku co 15 a jedynie w pomieszczeniu gospodarczym co 10 wiec pani gospodarz bedzie mogla tam sobie sloiki wedzic na cieplo. Jako wisienka na torcie zostawil facetowi wode w instalacji po probie na cala zime w nieogrzewaym domku. Co do wykonanej przez niego rekuperacji to moglbym napisac druga taka litanie ale to temat pod kolejny filmik.
W przyszlym tygodniu jade przedluzac instalacie pod podejscia w gk i bede robil probe, wiec trzymajcie za mnie kciuki, bo jak facetowi rozsadzilo rury to bedzie rzezba bo tam jakims cudem zamiast posadzki jest beton b30🤦♂.
Jak mowa o błędach to okna dachowe w pomieszczeniu w którym siedzisz nie są do końca tak jak powinny :P. Otóż kaloryfer powinien być bezpośrednio pod szybą, tak by powietrze idące z niego w górę "uderzało" w szybę. U Ciebie jest spore kolanko, dopiero potem okno dachowe, a grzejnik wali w gk. Pocieszę, że nie zawsze jest to problematyczne, bo to zależy też kąta okna, temperatur zew, ich różnicy i tego gdzie i którędy idą straty ciepła czy mostki termiczne (zawsze gdzieś są minimalne nwm zimniejsze rogi, albo duże przy złym montażu i dociepleniu) ale może powodować skraplanie się wody na wew stronie szyby, grzyb itd Ogólnie wstawiając okna dachowe warto o tym pamiętać, chco większość jest zwykle i zamontowana jak trzeba czyli bez kolanka. Zapyta ktoś, ale przecież w zwykłych oknach grzejniki walą w parapety, a nie okno - tak, ale tu chodzi o dachowe, tu sprawa wygląda trochę inaczej.
Tak wiem, na górze też jest zrobione do kąta prostego, przez co w pomieszczeniu jest ciemniej. Okna z tego co wiem wstawiane były później, przerabiany był rozstaw krokwi. Bezpośrednio nad i pod oknami są belki, dlatego tak też zabudowali 🙂
mam prostrzy sposób na obieg wody. pompę obiegową podłączam pod sonoff a do tego w każdym miejscu poboru czujka ktora włącza pompę. koszt znikomy i zawsze można to zmodyfikować. plust takie że gdy wychodzimy z domu nie musimy nic przełączać i o niczym pamiętać. gdy wracamy yo też nie idziemy odrazu pod prysznic tylko chwile sie krecimy i pompa przegoni zimną wodę przez rury. polecam sprawdza sie bardzo. czujki są na baterie. trzeba tylko odpowiednio ustawić sceny. gdy wykryje ruch włącz pompę. gdy nie wykryje ruchu wyłącz pompę.
Też tak pomyślałem że można to uprościć, wystarczy w korytarzu zamontować zwykły czujnik lub kilka czujników ruchu do oświetlenia (np od typowego halogenu) za 20 zł - nastawia się go na czas chyba od 30 sekund do 15 min, a pewnie i są takie na pół godziny. Ktoś połączył się od oświetlenia, ale najlepiej byłby faktycznie *_czujnik obecności_* (ludzi) w domu, wchodzący w skład inteligentnego domu (to kilkaset zł). Bo zwykłe czujki mogą załączać zwierzęta (np kot lub pies chodzące po domu, lub zmiany temperatury z ogrzewania lub od słońca). Ktoś kto ma ogrzewanie wysokotemperaturowe (piec na paliwo stałe) napisał, że u niego obieg c.w.u. działa grawitacyjnie (o czym się przekonał zapominając włączyć pompę).
@@Artimaxe 40 -70 zł urządzenie przy pompie i po 50 zł za czujnik ruchu.
@@arek7arek7 To znaczy, że bez osobnej instalacji inteligentnego budynku kupiłeś i zainstalowałeś te urządzenia osobno.
załączenie cyrkulacji?
dla mnie najprostrzym sposobem jest podłączyc pompkę pod włącznik światła a najskuteczniejszym pod czujnik ruchu w łazience.
w koncu zona nie raz zostawiła swiatło w niej na cały dzień.
dodatkowo sprzegnąc to ze sterownikiem który rozłaczy cyrkulacje jak już wyczuje ciepła wodę i gitara.
zamiast stosować czajnik termostatyczny (termik lub termostat za 20 zł) może też wyłączyć cyrkulacje gdy ktoś odkręci kran, tym samym wyzwalając odpowiednik cyrkulacji
czujnik do odkręcenia kranu zrobić łatwiej ale chyba trudniej go ukryć (chyba że wykryje sam spadek ciśnienia w rurze -ale wtedy jego montaż byłby bardziej skomplikowany, a sam czujnik droższy niż kontaktron lub dwa kable z baterii 6V do tranzystora i przekaźnika na 5V który przełącza pompę na 220 V)
Spoko materiał.
Szybko, sprawnie i na temat.
Nr jeden błędów instalacji to nieprawidłowa średnica rur oraz brak próby ciśnieniowej - popełnione przy tych dwóch pkt błędy potem bardzo ciężko naprawić, a jeśli już to koszty idą w grube tysiące.
No i to jest hydraulik a nie złota rączka co niby wszystko "umi";)Można opisywać rury i można osadzać w ochronkach koloru niebieskiego i czerwonego.Sposób drugi według mnie lepszy bo dodatkowo zapobiega ocieraniu rur w miejscach podtynkowych albo w wylewkach w podłodze.No i oczywiśćie próba ciśnieniowa bardzo ważna jak wspomniałeś na końcu montażu by upewnić się że nie ma nieszczelności w układzie.Dobry poradnik i pozdrawiam:)
Błąd nr.5 to nie Błąd!!! tylko oszczędność 😊 już to kiedyś obliczałem dla tych 30zl na rok za poczekanie paru sekund aż zleci zimna i zacznie lecieć ciepła woda NIE WARTO pchać się w dodatkowe koszta i robić cyrkulacji :)
Cyrkulacja (w dużych domach) to wg mnie standard. Ogólnie twierdzenie że jej nie warto robić to tak jak cofanie się do epoki z przed wodociągu, gdzie zamiast mieć wodę od razu w kranie szło się do studni marnując też jedyne 5 minut. Cywilizacja polega na ulepszaniu życia, a standardy stale podnoszą się. Zaniechanie ich realizacji to jak cofanie się w rozwoju.
Na wszystkim da się zaoszczędzić, też da się chodzić bez butów lub w 2 ciuchach i mieszkać na klepisku jak w Afryce, ale w życiu nie chodzi o oszczędność, a o wygodę!
Tym bardziej opłaca się zrobić cyrkulacje bo rury są tanie, a ludzki czas drogi w powtarzających się czynnościach ciągnących latami, tak jak czekanie na ciepłą wodę. Wodę która drożeje i podobno będzie drożeć więcej, więc szkoda ją wyrzucać przez takie głupie zaniedbanie jak dodatkowa rura z pompą włączaną timerem lub czujkami ruchu lub włącznikiem światła w łazience (poprzez przekaźnik).
w domu piętrowym, zwłaszcza gdy piec do cwu jest w piwnicy, cyrkulacja to konieczność :)
@@olamikula zgadzam się, że tak zwykle jest, że w większych domach tradycyjnych piec jest w piwnicy gdzie (przynajmniej u mnie) nie ma żadnych punktów poboru tylko kłębowisko długich rur
mój ojciec mawiał że dom bez piwnic to jak nie dom, mimo że piwnice najczęściej nie są wykorzystywane to dają pewien luz i wygodę, także dodając monumentalności budynkowi na lekkim podwyższeniu, gdzie też te parę schodków do wejścia do drzwi i na taras oprócz waloru estetycznego, porządkującego przestrzeń to zawsze jakaś przeszkoda dla insektów i gryzoni
puste piwnice z biegiem zapełnia się nie potrzebnymi sprzętami tworząc niesamowity, tajemniczy, magiczny klimat i miejsce do myszkowania, odkrywania przeszłości dla małych dzieci, tak jak dawne olbrzymie strychy
przynajmniej ja tak miałem w dzieciństwie w domu dziadków gdzie też były piwnice w części obniżone poniżej gruntu (z dużymi oknami) to była przestrzeń gdzie można było się schować przed światem i rządzić, tworząc sobie min klub, modelarnie, laboratorium, ciemnie fotograficzne i niedoszłe studio
jeśli kogoś stać to nadal uważam że lepiej więcej przestrzeni i mniej. Jeśli teraz się nie potrzebuje piwnic to mogą się przydać później, a póki co dom nabierze walorów
(min obronnych, bo zawsze można zamurować okna i zrobić tam schron)
U mnie cyrkulacja w domu też wyłączona ,co 15 minut piec dogrzewał zasobnik bo cyrkulacja schładzala ,miesięcznie na gazie około 70 zł oszczędności.
W ośrodku w którym pracuje założyliśmy na cyrkulacji czasowy wyłącznik żeby też nie kręciła non stop.
Oczywiście kto bogatemu zabroni nie liczyć kosztów,ale w dzisiejszych czasach przy obecnych cenach za gaz oszczędności miesięczne to około 400-700 zł w zależności od pogody bo solary dogrzewają
Tu chodzi też o stagnację wody. Powyżej jakieś długości rur do punktu poboru cyrkulacja jest wymagana normą... niemiecką.
Inny sposób połączenie wszystkich odbiorników ciepłej wody szeregowo a końcowy odbiornik pralkę i WC. Na końcu montujemy gotowe rozwiązanie techniczne do takich celów zawór bistabilny. W momencie naciśnięcia spłuczki przepłukiwania jest instalacja
ciepłej wody gdyż doleci ciepła woda do zaworu przełącza się na zimną. E ten sposób możemy przepłukać ciepła i zimna instalację parę razy na dzień.
Błagam o pomoc! Będę wdzięczna za odpowiedź. Fachowiec zainstalował w domu który remontuje całą nową instalację hydrauliczna plus ogrzewanie podłogowe a także grzejniki .źródłem ciepła jest kominek i weastwalka- obie z płaszczem wodnym. Po uruchomieniu, najpierw powódź w piwnicy. No trudno, może się przydarzyć.krotko potem alarm na jednym z czujników ciepła i bulgotanie w rurach przy westwalce, trzeba dopuścić zimnej wody! Ale, po otwarciu zaworu z odpływu zamiast pary i gorącej wody, płynie woda zimna, a później ledwo ciepła. Łącznie spuscilamo kolo 40 litrów wody, przygasilam ogień i udało się obniżyć temperaturę. Miałam doświadczenie z podobnymi instalacjami wcześniej, oczywiście dużo prostrzymi i wydaje mi się DZIWNE że spuszczana woda była zimna. Otrzymałam od mojego fachowca instrukcję dalszego postępowania. Palić skromnie!! Zapłaciłam mnóstwo kasy za tę instalację, a teraz mam świecić w piecach, a nie palić. Świecić i marznac? Mimo zastosowania się do porad p hydraulika, w rurach przy westwalce nadal były odgłosy bulgotania. Proszę każdego kto wie coś na ten temat, nie wspominając już o autorze filmu, o potwierdzenie lub rozwianie moich obaw, co do prawidłowości działania tej instalacji. Z góry bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Witam,dwa lata temu wykonywałem instalację wodną z małym mieszkaniu. Wszystkie materiały i zalecaną do nich zaciskarkę nabyłem w markecie. Po dniu pracy, rozprowadzeniu rur i podłączeniu wszystkiego odkręciłem wodę i jak w mordę strzelić z każdej kształtki leci. Okazało się,że pan w markecie dobrał złe szczęki do kształtek. Od tamtej pory materiał kupuję tylko w jednej polskiej hurtowni,gdzie Pan Marek tak mi wszystko dobierze,że nie ma zmiłuj 🙂 Pozdrawiam 😊
Bardzo wartościowy materiał, dzięki.
Robiąc instalację w domu, sposobem gospodarczym popełniłem następujące błędy:
Miskę sedesową zawiesiłem na zbyt niskiej wysokości na stelażu, bo posadzka wyszła wyżej jak przypuszczałem.
Podejście do pralki zrobiłem na ścianie pośrodku pralki i niestety przez to urządzenie odstaje od niej.
niska miska nie jest błędem, będziesz miał mniejszą szansę na raka jelita grubego bo wyżej nogi będziesz trzymał, także to plus.
Bardzo pomocne filmik dla mnie tym bardziej,że czeka mnie to na mojej budowie. Łapa w górę
Jeśli będziesz miał pytania śmiało pisz do mnie na Instagramie 🙂
@@PanHydraulik mogę przez FB bo musiałbym zakładać konto na ig 🤭
Rzadko zaglądam na FB, ale możesz próbować :)
Miałem kiedyś taka sytuacje na instalacji C.O. Wykonałem próbę szczelności na ciśnieniu 8 bar wszystko było ok. Instalacja została uruchomiona i było ok. Gdy po 3 miesiącach dzwoni do mnie klient ze ma problem bo na pompie ciepła spada mu ciśnienie pojechałem zbadać temat i okazało się ze doszło do rozszczelnienia instalacji (system PEX) na szczęście pompa była zaraz obok rozdzielacza i udało się to podłączyć bez problemu po wierzchu i klient był bardzo w porządku i zgodził się na takie polaczenie ale niestety do dziś nie wiem co tam się stało ponieważ na kucie posadzki klient raczej chciał odpuścić 😊
Skoro jeszcze zdarzają się rozszczelnienia to może dla zapobiegliwych można robić instalacje w rurze podwójnej, w hermetycznie sklejanym peszlu lub w rurze kanalizacyjnej.
Jest jeszcze jeden, powszechnie popełniany błąd, który kolega pokazał na zdjęciach - t.j. brak otuliny na kolankach i trójnikach rur zgrzewanych PP, które są póżniej zatynkowane lub zalane wylewką. Ponadto brak kompensacji dłuższych odcinków. Rury z tworzyw sztucznych charakteryzują się bardzo dużą rozszerzalnością cieplną. Kiedy są ciepłe to się rozszerzają, a kiedy stygną to się kurczą. Rury takie pracują w otulinie. Jężeli złączki zostaną przyblokowane tynkiem czy betonem to może dojść nawet do wyrwania zgrzanej rury z takiej złaczki.
Dlatego trzeba robić i stalacje na metalu :) jak kiedyś i nie było by problemów
@@marsodtylu4390 ale metal też się rozszerza cieplnie tylko że już nie jest tak elastyczny jak plastik i chyba łatwiej o uszkodzenie z powodu naprężeń
bo co to za problem dać otulinę na całą rurę skoro ona się przydaje i tak chroniąc przed chłodem z zewnątrz
@@marsodtylu4390 Najlepiej ze złota i wtedy nawet otulin nie potrzeba :)
Ja sie wypowiem z perspektywy kupującego/inwestora. Instalacja hydrauliczna co i cwu była wykonywana przez firmę współpracująca z deweloperem. Finalnie mam mniejsze ciśnienie w łazience (miejsce gdzie znajduję sie kocioł dwufunkcyjny) a lepsze w kuchni dalej oddalonej. Obecnie po remoncie nie mam jak zweryfikować jakie rury zostały zastosowane i czy zostało to poprawnie wykonane. Druga sprawa -ogrzewanie - nie znałem się na tym kompletnie i nie miałem się z kim skonsultować i firma zrobiła mi ogrzewanie podłogowe, finalnie nie działa to tak jak powinno, nie dogrzewa mieszkania dobrze ocieplonego etc. nie ma odpowiednich przepływów a na powrocie woda jest o 10stopni chłodniejsza niż na wyjściu z kotła. Wniosek, najpierw sami poczytajcie, oglądajcie filmiki aby nauczyc sie zadawać odpowiednie pytania i wiedziec na co zwrócić uwagę przed i w trakcie instalacji, nie tak jak ja, zostając z problemem po remoncie..
Dla ogrzewania podłogowego prawdopodobnie zrobili bardzo długie pętle, dlatego powrót jest taki wychłodzony. Niestety wszystko zależy od podejścia dewelopera. Albo zrobić porządnie i mniej zarobić, albo zrobić byle jak, żeby zostało więcej w kieszeni.
@@PanHydraulik pętle są od ok.
59 do 90 mb - musiałbym dokladnie sprawdzić. Było oczyszczone sitko na powrocie i jest minimalnie lepiej, aczkolwiek nie jest tak dobrze jak miało być. Zauważyłem na termowizji że w salonie środkowa pętla też jest zdecydowanie chłodniejsza niż wszystkie pozostałe.
@@mabyguska to możesz jeszcze w sezonie zakręcić wszystkie pętle i puścić przez tą chłodniejszą, może jeszcze gdzieś jest zapowietrzona
Cyrkulacja to dodatkowe koszty i straty. Da się bez tego żyć. Chyba że odbiór jest powyżej 10 m. Ale to rozwiązuje się na poziomie projektu. Generalnie nie ma potrzeby.
Zgadza się. Są budynki, gdzie punkty poboru znajdują się za ścianą kuchnia, łazienka i łazienka/pralnia na piętrze. Niektóre nowoczesne stodoły mają pomieszczenie techniczne na samym końcu, a z drugiej strony są łazienki i kuchnia.
@@PanHydraulik to tylko kwesta kalkulacji wyższy komfort + koszty użytkowania vs mniejszy komfort + mniejsze koszty użytkowania
@@hublanek biorąc pod uwagę rosnące ceny wody oraz popularność energii odnawialnej, jestem przekonany, że cyrkulacja stanie się standardem jak inne innowacje oszczędzające wodę, takie jak np gromadzenie deszczówki na potrzeby podlewania ogrodu.
Rury są śmiesznie tanie, a wieloletnia oszczędność wody duża tym bardziej że jak ktoś napisał, obieg ciepłej wody użytkowej może działać sam grawitacyjnie (bez pompy).
Poza tym taka instalacja może być super przydatna w przypadku awarii rury, bo obejdzie się bez rozkuwania wszystkiego wykorzystując tą dodatkową od cyrkulacji (która nie musi stale działać tylko w razie potrzeb - czyli samodzielnie można regulować ew koszt energii lub nie ponosić go wcale bo mając system OZE lub grawitacyjny).
Dobrze że są tacy ludzie jak ty mordeczko. Dzięki pzdr
Najpierw zaznacz żeby pokazało ci najnowsze Komentarze a nie tylko najpopularniejsze czytasz a potem oceniaj :) bo wcale taki zajebisty to on nie jest :)
@@marsodtylu4390 Każdy użytkownik czytający je może sobie sortować komentarze jak chce. Jeśli uważasz, że coś nie gra to napisz co zamiast krytykować nie konstruktywnie (czyli hejtować).
Wkurza mnie bardzo często jeden fakt, aktualnie robię remont drugiego piętra w dużym budynku ,gdzie piętro wyżej i piętro niżej remonty były wykonywane kilka lat temu . hydraulicy wpinali się w istniejące 50 letnie piony z ocynku zamiast je wymienić choćby kawałek zjechać poniżej stropu aby kiedyś przy remoncie kolejnego piętra tylko się wpiac do nowej instalacji. A teraz muszę zostawić metr starego ocynku w stropie bo nie mam możliwości go wymienic :/ to już kolejny raz w mojej karierze
5 lat temu robiliśmy tak dokładnie ze starym budynkiem banku, w którym w późniejszym czasie były biura do wynajęcia. Stopniowo były remontowane piętra, a my wymienialiśmy piony wodne i kanalizacyjne. Później nie było problemu, żeby podłączyć się do nowej instalacji, bo właśnie była już wypuszczona przez strop.
Mój największy błąd jaki popełniłem, to zatrudnienie taniego hydraulika.
Brak projektu (ale to chyba standard w 90 % instalacji w remontowanych domach).
Nie wiadomo jak i gdzie idą rury do ogrzewania i CWU (w posadzce), więc strach nawet wiercić w podłodze (hydraulik nie pamięta gdzie je układał).
Brak cyrkulacji CWU na parterze (rury do cyrkulacji zostały poprowadzone na piętrze i parterze, ale na parterze zostały "zagrzane" i nie ma przepływu). Skutkuje to koniecznością zamontowania ogrzewacza przepływowego pod zlewem w kuchni.
Błąd nr 6: niezakręcenie zawodu głównego wody i gazu przed wyjazdem na urlop.
Wita. Serdecznie . Film fajny , o podstawach zresztą bardzo ważnych. Ja zwróciłem uwagę na kilka rzeczy: widzę w przebitkach brak izolacji na krztaltkach oraz peszel w ścianie nacieplej wodzie zamiast izolacji . Ja prócz tego instalacje steram się układać w warstwie izolacji jeśli to możliwe 😃. Po za tym inst. w punkt . Pozdro
W USA tylko rury miedziane typ L zadne plastiki.Szczelnosc bada sie odcinkowo aby nie hamowac innych prac .Cyrkulacja w domach malych nie potrzebna .Mam taki 200m kw. Robiac przez 21 lat A/C klimatyzacje ,robile odcinkowy test .Cisnienie 500 PSI to ponad 30 atm.Nie moze byc zadnych przeciekow.Chlopcy szukali przecieku pare dni na split.A byl na rurze.Trudny do wykrycia bo izolowany.Pompa na zdjeciu dlugie lata pracuje bez problemow.
W USA popularny jest też system Uponor z rozszerzanym pierścionkiem z tworzywa Quick & Easy.
Czy jest odcinek poświęcono rodzajom rur stosowanych do budowy instalacji?? Co wybrać do wody pitnej?? Czy ma to jakies znaczenie jeżeli chodzi o rodzaj tworzywa sztucznego??
Cięgle gdzies pojawiają się tematy odnośnie spożywania wody z butelek co z kolei jest nie zdrowe...
A co z rurami do instalacji wodnych??
Ekstra filmik. Trafiłam tu, bo planuję podłączyć bojler w łazience obsługiwanej do tej pory podgrzewaczem przepływowym (z innego pomieszczenia). Taki układ nie jest zbyt komfortowy i chcę w tej łazience wstawić bojler, ale zastanawiam się, czy nie zostawić sobie możliwości ponownego uruchomienia podgrzewacza. Na głównej rurze ciepłej wody wstawiłabym zawór, a za nim trójnik, którym podawana byłaby ciepła woda z bojlera do wszystkich sanitariatów w tej łazience. Tylko czy zawór wytrzyma w takim układzie (woda bedzie napierała z dwoch stron - od nieczynnego podgrzewacza przeplywowego i od bojlera)?
Spokojnie zawór wytrzyma. Nie kupuj najtańszego zaworu kulowego i pamiętaj, żeby co 3 miesiące otworzyć i zamknąć ten zawór, żeby nie zaszedł kamieniem.
Fajnie jakbyś robił też filmiki stricte dla instalatorów, jakieś newsy, protipy, itp
Chętnie obejrzę ogólny filmik instalacji kanalizacyjnej
Cześć, świetny film.Jaka rurę polecasz PP czy PEX dla instalacji w domu parterowym?
Co z instalacją w pierścień może jakiś materiał o tych rodzajach instalacji?
Trafiłem tu przez przypadek ale zostanę na dłużej 🔥🔥🔥
Wielkie dzięki!
Proszę poradzić czym wyczyscic kamienie od zgrzewarki rur PP. Są trochę spieczne. Czym to zrobić?
Zazwyczaj przed zgrzewaniem robię 2-3 zgrzewy takie do wyrzucenia. Specjalnie przegrzewam kształtkę i rurę, żeby maksymalnie zebrać ewentualny brud. Czasem czyszczę denaturatem i szmatką bawełnianą. A kiedy kamienie są już w słabym stanie raczej wymieniam.
Ad.1 to nie ciśnienie spadnie przy zbyt małych średnicach a przepływ. Ciśnienie nie zależy od średnicy. Od średnicy zmaleje przepływ przy tym samym ciśnieniu.
jezeli na koncówce poboru dasz rure o wiekszej srednicy to ciśnienie spadnie :P
@@antrokeswell7254 jeżeli nie będzie przepływu to ciśnienie będzie takie same
@@Micha-dx2xw owszem. ale jak odkręcisz kraj to juz spadnie a o tym mówimy. przy zamkniętych zaworach ciśnienie będzie stałe niezależnie od średnicy rur.
Możesz mi wyjaśnić jako instalatorowi z 30 letnim doświadczeniem,po co rura 32 w kotłowni mając na myśli dom jednorodzinny skoro wodomierz 3/4 cala zasilający budynek ma przekrój mniej niż 20mm?
A jakbym chciał wodomierz 1 cal to nie można mieć?
@@karolski5555 masz przekrój około 22 milimetry
@@antyrydzokaczka240 to da sobie 5/4 cala może 👍
Wspomina Pan o podłączeniu przepływowego podgrzewacza wody, np w kuchni, w przypadku kiedy nie ma rury cyrkulacyjnej. Czy może Pan jakieś polecić? Bo chyba nie mogą być jakiekolwiek, tylko obsługujące wodę wstępnie podgrzaną?
To mówił ze jak nie ma cyrkulacji to pogrzewacz. Pewnie chodzi o to by dogrzewali zanim ciepła dotrze.
@@drallibor878 No właśnie o to chodzi, jaki podgrzewacz dla dogrzania wody, zanim dotrze ciepła. Nie wiem czy wszystkie podgrzewacze się do tego celu nadają.
@@e-parts to wystarczy wybrać jakikolwiek i sprawdzić w dokumentacji, jeśli nie jest podana na opakowaniu to zapytać sprzedawcy o zakres temperatur wody na wejściu ogrzewacza
Witaj kolanka które są przy każdym punkcie licujesz ze ścianą czy wypuszczasz np. na grubość płytki?
Czy można zamontowac standardowa baterię zlewozmywakowa t6lko do zimnej wody? Mam na dzialce tylko zimna wodę i kipilam zwykla baterię, ktora ma 2 wężyki i dopiero teraz mnie olśniło jak to podłączyć? 🤔
Można , drugie złącze należy zaślepić.
Panie Hydrauliku, a czy wierzy Pan w magnetyzery wody, czyli magnesy montowane na rurach? Mają za zadanie zmniejszyć osadzanie się kamienia.
Cześć właśnie trafiłam na Twój kanał, bardzo ciekawa tematyka. Od razu subskrybuje. Remontuje dom i hydraulik nie zamontował mi cyrkulacji. Błąd jeden z pięciu wymienionych przez Ciebie. Używam cwu od września tego roku i niestety trzeba trochę poczekać na ciepła wodę? Co radzisz? Elektryczny podgrzewacz? I drugi problem - mam kocioł gazowy termet i zawsze przy podgrzewaniu cwu rośnie ciśnienie i zawsze uruchamia się zawór bezpieczeństwa. Woda kapie kilka razy dziennie. Jaka może być przyczyna? Gazownik zmieniał trzy razy reduktor ciśnienia i dwa razy naczynie przeponowe. Nic to nie dało. Dodam, ze ogrzewanie podłogowe działa świetnie.
Prawdopodobnie za małe naczynie lub za duże ciśnienie ustawione w samym naczyniu. Jeśli jest naczynie tylko w kotle to ono zabezpiecza sam kocioł. Na instalację powinno być oddzielne naczynie.
Porady całkiem spoko ale z próbą szczelności powietrzem bym się mocno zastanawiał szczególnie przy dużych ciśnieniach. Może wyjść niezłą bomba.
dlatego stosuje się małe ciśnienia i czeka się dłużej, za to bez ryzyka zalania - czyli zniszczeń, uszkodzeń bywa że kosztownych lub trudnych do usunięcia gdy woda wcieknie pod posadzkę - między folię a styropian
Kolejny super materiał Rafale !
Merytoryka 👌
Montaż 👌
Pozdrawiam,
A.C
Bardzo dziękuję 🙂
Myślę, że z czasem będą jeszcze lepsze 🙂
HI ...dawaj wymiennik Alu - Sil ---..nierdzewka ....zelety pękanie wymiennika . Buderus co robić ??? Cisnienie w instalacji ..azot..wentyl ... co robić.
Witam, mam takie pytanie. Będę robił ogrzewanie co na grzejnikach panelowych i mam dylemat jakiej średnicy rurki pex zastosować do zasilania dwóch grzejników o wymiarach 60x140cm i 60x180cm oddalonych o około 7m i 10m od rozdzielacza. Myślę o średnicy 20mm ale mam obawy czy to nie za mało
I jaką rurę zastosowałeś ?
@@robertnorbert1068 dałem 20 i jest dobrze
Cześć, znalazłem Twój kanał i chciałem zapytać, czy nie nagrywałeś może kiedyś o kominku z płaszczem wodnym?
Mam nietypowy przypadek... Była działająca instalacja w domu mojego dziadka i Pan, który montował piec kondensacyjny, stwierdził, że pewne rury są zbędne... I je odciął. Kominek już ma wymienione wszystkie potopione zawory- jednak teraz muszę kupić nowe pompy, podłączyć z powrotem kominek przez wymiennik ciepła do systemu. Mamy piec kondensacyjny, kolektory słoneczne i kominek. Chce żeby wszystko załączało się automatycznie. Masz może gdzieś tego typu filmik? 😃
Witam. Do cyrkulacji założyłem w miejscach poboru cieplej wody włączniki dzwonkowe które pobudzaja przekaźnik czasowy który włącza pompkę na okreslony czas.
Tak dokładnie jest masa rozwiązań do sterowania cyrkulacją. Czujki ruchu, spięcie na sztywno do światła w łazience, sterowniki przepływowe lub zwykły sterownik on/off do gniazda itp.
@@PanHydraulik Jakie rozwiązanie by Pan zaproponował do cyrkulacji jeśli chciałbym reakcję na czujniki + zawór temperaturowy żeby nie przegrzewało / marnowało ciepłej wody?
Nie znam takiej jednostki miary jak "minimetry".
To jakaś jednostka hydrauliczna?
Miałem przypadek wadliwej rury z miedzi,a wszystko wyszło przy próbie szczelności na wodzie ćw mgiełka była niewidoczna lecz zegar po nocy opadł do zera.
Niby głupie pytanie, a jednak mnie ciekawi...Łazienka w bloku, instalacja PP 20mm czy cza wodomierzem można od razu zastosować kolanko 90⁰? (Wodomierz(wyjscie)->śrubunek->kolanko90⁰) czy to zły montaż i poniwinna być pomiędzy śrubunkiem a kolankiem rurka minimum 10cm?
Najlepiej założyć krótki prosty odcinek za wodomierzem. Kolano bezpośrednio za nim może powodować błędne odczyty bo zaburza strumień wody i czasem bezpośrednio za nim zbiera się powietrze.
Super materiał Panie Hydrauliku :)
Co prawda napomknąłeś o tym żeby zaczynać instalację od najszerszej rury i dalej coraz węziej. Jednak ciekawi mnie jakiej średnicy rury pp Pp-r zamontować u siebie w domu. Czy do prysznica z deszczownicą (20litrow/min) wystarczy 20mm? Czy do wanny też? Gdzie łazienka jest ok 15m od źródła ciepłej wody, a druga zaraz nad nią. A jakie do kotła gazowego, albo wody ogrodowej. Myślę że to byłby ciekawy temat :) dla mnie napewno!
Lepiej zastosuj system TeCe zdecydowanie ciężej o błąd skutkujący wyciekiem w przyszłości i lepiej znosi naprężenia, PP lepiej zostawić hydraulikowi. Natomiast 20 oczywiście wystarczy
Wodę ogrodowa robię na PP 32 z wkładką z włókna, ale montuje jako oddzielną instalacje. Nie wpinam jej do wody użytkowej na dom. Wpinam zaraz za wejściem wody do budynku, czyli przed filtrem na dom. Szkoda podlewać kwiatki filtrowaną wodą. Oczywiście w niektórych miejscach trzeba założyć jeszcze podlicznik, żeby woda nie zaliczała się do ścieków itp. Zrobię całość od a do z system trójnikowy i rozdzielaczowy 🙂
@@PanHydraulik zamierzam sobie tuningować elementy instalacji min do zewnętrznego wyjścia na ogród. Chciałbym czasem szybko napełnić jakiś zbiornik na dworu. Zastanawiając się czy danie zbyt grubej rury ma jakieś ujemne skutki? Bo jak już mam coś przerabiać to wolę dać większe na wyrost (może się kiedyś przyda jako hydrant)
Czy można coś o ogrzewaniu domu klimatyzacja. Pozdrawiam
Nie stosowałem i nie mam doświadczenia. Co prawda w domu mam klimatyzację ale w 99% służy do chłodzenia, mimo że na papierze ma lepszą wydajność dla ogrzewania.
jakiego programu uzywasz do projektowania instalacji? czy masz jusz gotowe jak wczodzisz nabudynek ? dziekuje
Instalacje wod-kan zazwyczaj robię z projektu z małymi przeróbkami. Rekuperację robi mi teraz inżynier z hurtowni, to samo z ogrzewaniem podłogowym jeśli są w projekcie grzejniki lub układ mieszany. Kiedyś robiłem wszystko sam, teraz zlecam zewnętrznie.
Cześć, skrętne pex laczenia na ile lat mozna byc spokojnym ?
Powiedz mi czy średnica 22 miedz wystarczy do podłączenia zasobnika cwu z piecem gazowym skoro wyjścia pieca to 3/4
Zapomniałeś dodać ze przy dwu-funkcji cyrkulacja nie działa,
Twarda woda w kotle dwufunkcyjnym zabija działanie CWU.
Mieszanie kształtek ocynk ,CU, PE nie poprawia działania kotłła ...szczególnie przy wymienniku z nierdzewki.
Dlaczego przy piecu dwu funkcyjnym cyrkulacja nie działa skoro ma on fabrycznie wyjście na cyrkulacje?
@@Artimaxe który piec tak ma?
Ciekawa formuła, dobrze się ogląda. Czekam na więcej :)
Dziękuję panie Mateuszu 😉
Wydaje mi się, że chodzi o przepływ a nie o ciśnienie. Ciśnienie w każdym miejscu instalacji będzie takie samo.
Statystycznie więcej osób powie, że ma w kranie słabe ciśnienie wody, aniżeli zbyt niski przepływ.
Witam remont łazienki jakie rury proponujesz na chwile obecna zgrzewane czy pex skrecane woda użytkowa ciepla zimna
Ja mam jedna w pp druga na rozdzielaczu pex ze względu na moje przygody z pp polecam pex
cyrkulacja poprawia komfort, ale zużywa więcej energii na ogrzanie krążącej wody
Zamontowałem PEX na skrętkę i niewiem czy nie będzie ciekło bo podobno lubi pociec. Odcinek nie duży około 30 cm ciepła i zimną wodą z nad blatu pod blat. Użyłem kalibratorów ale i tak mam zagwozdke bo użyłem po 2 kolanka na rurkę od ciepłej i zimnej wody. Podpowie czy będzie to chodzić czy raczej padnie
co to znaczy "na skrętkę"
A ja mam bojler w piwnicy a powrót z cyrkulacji na pierwszym piętrze. Pompa cyrkulacji była załączana włącznikami od światła w łazience. Kiedyś w czasie jakiejś przeróbki odłączyłem pompę i zapomniałem jej podłączyć. Zorientowałem się dopiero po kilku miesiącach. Okazało się, że cyrkulacja działa grawitacyjnie i pompa w ogóle nie jest potrzebna.
O to ciekawe odkrycie. Pewnie działa grawitacyjnie dzięki temu że jest duża średnica rur oraz temperatur dlatego woda chętnie i bez problemu może płynąć sama.
Czy rury pp do ciepłej wody powinny być stabilizowane ? Ukryte maja być w styropianie.
Witam, czy masz filmik jak dorobić instalacje wodną od kranu do pralki przy baterii stojącej oraz odpływ do pralki?
jak chcesz o tym wiedzieć wpisz w wyszukiwarkę - na pewno jest o tym bardzo dużo filmów
A ja mam problem z zaworem bezpieczeństwa na elektryczny podgrzewaczu który cieknie przy wyższych temperaturach. Z YT wiem że brakuje mi zbiornika wzbiorczego ale nie znalazłem nigdzie filmu z instalacji. Zastanawiam się nad zbiornikiem refix DD + FLOWJET. Co o tym myślisz ?
Witam! Jakie ciśnienie powietrza stosujesz do sprawdzenia instalacji wody użytkowej w PP i Pex. Dzięki i Pozdrawiam
Przy powietrzu 3 bary.
Przy wodzie przyjmuje się min. 1,5x ciśnienie robocze. Szczegóły nt. prób ciśnieniowych są w materiałach producenta systemu.
Rury pex są atestowane na 10 barów przy 80 st. C i 8 barów przy 95 stopniach.
@@mrvirus1 Jakie jest ciśnienie robocze przy wodzie w domu? (bo te 8 lub 10 bar to wytrzymałość rur)
@@Artimaxe To nie jest wytrzymałość rur, tylko maksymalne ciśnienie robocze.
@@mrvirus1 aha, dzięki. Jakie jest ciśnienie robocze dla wody użytkowej i centralnego ogrzewania w domach jedno rodzinnych?
@@Artimaxe w instalacjach c.o. zwykle 1-2 bary, woda użytkowa do nawet sześciu, zwykle ok. 4-4,5, czasem mniej. Rury muszą też wytrzymywać uderzenia hydrauliczne, które występują przy szybkim zamykaniu zaworów.
Witam, super kanał . Mam pytanie , czy jeśli w układzie ciepłej wody użytkowej jest naczynie przeponowe może ono zakłócać wynik próby ciśnieniowej robionej wodą?
Naczynie przeponowe powinno być odłączone od instalacji, a rura zaślepiona na czas próby.
*@tomekb5017* Jak to próba ciśnieniowa robiona WODĄ? W jaki sposób podbijesz ciśnienie wody do wyższego niż normalne, aby zrobić taką próbę i czemu nie powietrzem tak jak to się robi bezpiecznie?
Bo jeśli włączysz normalne ciśnienie to trudno nazwać to próbą ciśnieniową, bo jest to normalna eksploatacja.
Co do naczynia przeponowego, to ono utrzymuje ciśnienie po jego spadku w instalacji i teoretycznie może zakłócić próbę, ale też być może można je uszkodzić jeśli wywrze się większe ciśnienie na tą gumę co jest w środku. Trzeba zerknąć do specyfikacji, być może nie uszkodzi się za to próba ciśnienia pewnie wtedy powinna trwać dłużej, uwzględniając to że ono stara się utrzymać ciśnienie po jego spadku. Dodam że jestem amatorem i nie znam się na hydraulice, ale za to na technice (a wiem jak to jest zbudowane).
Super kanał Rafał !!! :) AFRISO pozdrawia :)
Wielkie dzięki Artur! 😉
Ciekawy material. Pozdrawiam
Zaczynam u siebie budowe jestem na etapie wykopu fundamentow i teraz pytanie do Ciebie. Pierwszy buduje garaz ktory jest oddalony od studzienki około 10m a dom 40m, w projekcie mam srednice rury pe 32mm i teraz czy na 40m będzie wystarczajaca srednica?
Producent rur powinien podać na jakich średnicach jakie opory występują. Poszukać w internecie pewnie są jakieś kalkulatory. Ale średnica 32 mm to dość duża średnica jak na wodę. Raczej ....raczej długość dopuszczalna powinna być grubo grubo ponad 100m. Ale ręki nie dam sobie ...polizać 😅
Opowiedział byś jak zrobić cyrkulacje z użyciem rozdzielaczy?
A po co z rozdzielaczy ?
@@karolnienen8119 bo mam 3 łazienki + kuchnia i bez rozdzielacza trochę słabo to wyjdzie tak myślę. Ale ja jestem amatorem. I może dla tego nie mam pomyslu jak to najlepiej połączyć. A wiadomo projekt to dno.
@@piotrbudowlaniec9160 daleko od siebie te łazienki, różne piętra ?
@@piotrbudowlaniec9160 ja u siebie mam dwie łazienki (parter i piętro) i kuchnie (na parterze). Zrobiłem cyrkulacje rurką 20" pp, a pompę wstawiłem wilo i chodzi wszystko ładnie pięknie dwie sekundy i mam w kranie ciepłą wodę.
@@karolnienen8119 dosyć daleko ale da się w pętle podłączyć. Czyli co wszystkie punkty masz szeregowo? Jeden za drugim? Korzystałeś z kształtek do recyrkulacji czy zwykły trójnik. Nie spada ciśnienie w ostatnim kranie jak lejesz z pierwszego?
Super film, pytanie czy dajecie w "beton" zaprasowywany system trojnikowy oczywiście sprawdzając oring :-)
Prosto w beton nie daje, całość idzie w styropianie. Ale rzadko się zdarza, że kształtka wyjdzie w betonie np. piony na piętro. Wtedy zabezpieczam szczelnie taka kształtkę, żeby nie miała kontaktu z chemią w betonie. Widziałem, co się dzieje z taką kształtką, więc nie ryzykuje przecieku 😅
@@PanHydraulik ..jasne dzięki.
No i oczywiście wszystko jest w otulinie. Pozdrawiam
@@PanHydraulikjeszcze jeden koszmarny błąd to pianowanie w około oczek,przy wymianie zaworów jeb i można urwać a napewno się złamie przy wykręcaniu,bo się niechce na sztywno zarzucić.
Ja ostatnio wyjąłem z opakowania kolanko skręcanego pexa i obie uszczelki były nacięte .. uszkodzone. Także wszystkim ufamy wszystkich sprawdzamy ;)
Mi zdarzało się też, że w mosiądzu były mikro pęknięcia i po skręceniu instalacji leciała woda
Pamiętajcie że ciśnienie jest zawsze takie samo tylko przepływ wody jest mniejszy, czy rora 2 całe czy jedna druga
Teraz juz sie znam a zrobilem błąd. Wykorzystalem miejsce na strychu i postawilem tam bojler. Teraz musze uwazac zeby nie zalac sufitów !!!!!
Hej zwruciłeś uwagę jak kształtki pex zmiejszają średnicę przrpływu otwór w kształtce pex 20mm jest mniejszy niż miedź fi 15 porównywałem
Tak pex ma duże przewężenia na kształtkach, teoretycznie są one wliczone w przepływy, ale im większa ilość kształtek na mb rury tym większe opory. W wentylacji jest podobnie. Każde dodatkowe kolano robi opór dla powietrza. I tak krótka instalacja z wieloma kolanami będzie robiła większe opory jak długa bez kolan.
fajny kanal, jednak zdecydowanie wolalbym filmy z placu budowy. Fajnie przekazuje to Stasiu Migas i Hydraulik z Wadowic. Duży plus, Pozdrawiam!
Tylko Pana Stasia złapałem na kilku błędach i jak odpisał przyznał mi rację po czym ukrył te komętaże a tak ciśnie nieraz na innych pozdro
@@dobryziom6626 Stasiu Migas, czyli jak wydać 100000 zł dla jaj XD
Hej. Czy trzeba mocować rury do posadzki? Jeśli tak to dlaczego? Pozdrawiam
Ja nie montuje bo sam rozkładam folię i styropian. Część firm montuje do posadzki, żeby ci od styropianu tych rur nie pierdzielili po swojemu. Bo czasem bez docięcia pasuję styropian, ale trzeba przepchnąć rury i już coś się napręży. A nie po to są ułożone tak a nie inaczej.
@@PanHydraulik No i pięknie. Ja również sam będę układał folie i styropian. W takim przypadku nie będę ich przymocowywał do posadzki. Dzięki 👍
@@michalk6082 Powodzenia!
Czy pex 40 może być w betonie posadzki czy lepiej jak będzie dykatacja(owinieta) bo nie wiem czy kuc czy zostawić?
Zawsze warto jest odizolować rurę od betonu. Zwłaszcza złączki, ponieważ chemia w betonie działa na nie dość agresywnie.
A ja mam cyrkulację cwu ale wyłączyłem. Na piętrze odkręcam kran ciepłej wody piszczam do wiaderka. aż poleci ciepła a tą zebraną zużywam do wc. Taki myk...
Błąd nr 6 brak izolacji na kolanach.
Błąd nr 7 brak dokumentacji zdjęciowej po wykonanej pracy ( co często skutkuje przewiercaniem rur)
Błąd nr 8 nie stosowanie kolorowej izolacji na rurach co wyklucza pomyłki w postaci mieszania ciepłej z zimną wodą. Wystarczy zastosować czerwoną i niebieską izolację.
Co do błędu nr 1 , jak ktoś nie stosuje średnic z projektu i robi na pałę to albo ma w głowie nomogramy doboru średnic albo jest ignorantem. Jasne można sobie na to pozwolić mając doświadczenie i wykonując małe instalacje, ale na większych obiektach ( do których raczej ten filmik się nie odnosi) to priorytet.
Ogólnie z własnego doświadczenia odradzam ludziom wykonywanie wody z pp. Pp jest dobre jak jest dobrze, ale najczęstsze awarie i sączenie się wody z posadzki wychodzą z pp. Oczywiście są dobre systemy pp, lecz rzadko kto je stosuje bo są drogie, i chcąc zaoszczędzić na materiale, instalatorzy wciskają ludziom najtańsze gówno a potem dzieją się z tym różne klocki. Pp jest dobre po wierzchu bo po prostu pracuje duzo mocniej niż PEX. I ma mniejszą wytrzymałość na naprężenia. Odpowiednio zaciśnięty i zaizolowany PEX będzie trzymał wieki. Pp również będzie trzymać ale zawsze możemy się spodziewać że gdzieś po latach pod płytka w łazience kolanko nam postanowi się rozszczelnić i wtedy szukaj wiatru w polu. Nie bez przyczyny na wszystkich blokach robiony Jest PEX. Żeby zniwelować ilość awarii i zalania sąsiada
podpisuję rury przy wyjściu pionu na strop aby być pewnym 100%, co 1m podpisywanie? gdybym tak robił już dawno bym zmienił zawód ... to są podstawy żeby takie rzeczy mieć w głowie, o takich sprawach się nie myśli ....
Fajny materiał Panie Majster 😉 ja stosuję kolorowe izolacje na rury i łącze je kolorowa taśma więc pomyłka jest prawie niemożliwa. Chyba że na samym końcu instalacji pomylimy C.W.U z CYR. Ale tam to już bez różnicy 😉
Jeszcze kilka lat wstecz też tak robiłem, ale denerwowałem się jak mi brakło np metr niebieskiej otuliny 😅 Ojcu do zdjęcia nie pasowało wstawiać inny kolor, dlatego teraz wszystko robimy w szarej 🙂
Jeszcze z ciekawości rzuciłem okiem na zdjęcia. Końcówka 2016 jeszcze na kolorowo, a od początku 2017 już wszystko w szarych 😎
@@PanHydraulik hehe no potrafi to zirytować troszkę. Mam hurtownie w której nigdy nie ma problemu ze zwrotami (obsługa sprawna ), więc zawsze biorę mocno na górkę wszystkiego a na koniec budowy zwrot, FV i klient płaci, jakoś mi przypadł taki system, działa to nie zmieniam 😉
powiedz mi proszę czy ? zastosowanie tzw.uszczelniacza do rur CO, to dobry doraźny pomysł ???
Super format, świetnie przekazana wiedza , naprawdę przyjemnie się ogląda, pozdro ;)
Myślę, że z czasem będzie tylko lepiej 🙂
Też sam robiłem taką instalacje ale też obejrzałem hydralika z Wadowic kilka razy bo ja ty mówisz Panie bym też zrobił błąd i zrobiłem instalacje pp i próbę zrobiłem na masa czyli 10bar.
Miałem też i taką sytuację u dewelopera, że ekipa przede mną źle zgrzała instalację wody na PP i w pierwszym tygodniu użytkowania przez właściciela pod posadzkę wyciekło 10m3 wody. Szok.
@@PanHydraulik wlasnie i dlatego jak sam Panie mówisz warto robić próbę ciśnienia tylko ja lubię robić na maksa i bez 24godzin tedy to pewne.
Mam inne pytanie piec do co atmos ma wezownice schladzajaca i pytanie zawor z kapilara ma byc za wezownica czyli w wezownicy ma byc caly czas woda sieciowa czy przed i przy zlapaniu wysokiej temperatury dopiero przez wezownice puszcza wode
Nie montowałem kotłów stalopalnych, więc nie podpowiem. Najlepiej sprawdzić w schemacie kotła lub w instrukcji wężownicy schładzającej.
Błąd 1 Rozwiązujemy przez zastosowanie rozdzielczy a nie jakimiś przedpotowymi metodami.
A jakie jest rozwiązanie jeśli już tak spada ciśnienie ?
podbić ciśnienie
nie znam się na hydraulice ale wydaje mi się że coś pomoże naczynie z przeponą
4:15 po co podpisywać rury skoro można używać rur oznakowanych kolorowym paskiem albo zaznaczać je opaską z taśmy, naklejką lub kolorowym sprayem.
Rozpisywanie wydaje się czasochłonne i nie wyraźne oraz możliwe do wytarcia, przesłonięcia lub zachlapania farbę. Co innego duża powierzchnia kolorowego oznakowania.
Chodziło mi ogólnie o oznakowanie rur. Wcześniej stosowaliśmy kolorowe otuliny, ale wiesz jak to jest, kiedy musisz się wracać na budowę bo brakło np pół metra czerwonej otuliny fi22. Dlatego stosujemy szare. Stosowałem też mocne taśmy samoprzylepne w kolorze czerwonym i niebieskim. Ale najszybciej jest jednak opisać markerem. Całość prac trwa 1-2 dni, więc raczej nikt nam nie przeszkadza.
@@PanHydraulik Chodziło mi o to, że opisy markerem nie są wyraźne z daleka i trzeba się przyjrzeć wobec np kupienia 3 kolorowych sprayów które pewnie starczą na pół roku, a zaoszczędzą czas na zapis i odczyt informacji. Ponieważ kolorową kropę wykonuje i odczytuje się szybciej niż pismo klinowe.. sorry, pisane (ono nie wydaje mi się praktyczne w technice, co innego na kartce gdzie trzeba zmieścić wiele znaków maczkiem. Tu jaskrawe spraye wydają się najlepsze. Ale pewnie to kwestia przyzwyczajenia i może niechęci do lakierów (można kupić nie toksyczne np ścieralne matowe, wtedy jak coś się ubrudzi to się łatwo wyczyści). Albo zamiast nazw pisać znaczki.. (typu krzyżyk, kółko puste i kropa - czyli pełne). Krzyżyk to mogła by być zimna, a kółko pełne, tzn duża kropka ciepła, puste kółko np ze strzałką powrót ciepłej, a do ogrzewania coś jeszcze. nie znam się na hydraulice ale pewnie macie jakieś uniwersalne symbole graficzne. Jeśli zajmował bym się hydrauliką i na każdym wyjściu rury za ścianie miałbym coś pisać lub malować, kupił bym może ze 2 metkownice lub inne specjalne urządzenie do nanoszenia znaków, naklejek lub sam zrobił pieczątkę. Może ze zwykłej pieczątki automatycznej, tj samo nasączającej (czyli w obudowie) zrobił bym taką do rur, zamiast atramentu dolewając tam lakieru takiego jak w markerze. Albo stosował bym duże kolorowe markery. Np łącząc je ze sobą na jakiejś desce tak, by móc od razu za jednym zamachem oznaczyć kilka rur w typowym ustawieniu obok siebie. Jednak wydaje mi się że najbezpieczniej (by unikać pomyłek) jest coś dodać na całej długości, tak jak ten pasek. Może kolorowymi nitkami okręcać rury. Ale to wydaje się długotrwałe, dlatego chyba montując każdy odcinek robił bym kilka kropek, zanim przełożę przez ścianę. Ideałem wdaje się urządzenie o własnym napędzie które wzdłuż całej rury rysuje na niej kreskę kolorowym flamastrem. Może da się zrobić takie o napędzie grawitacyjnym, gdzie zakłada się na górze rury, opuszczając ją w dół, a to samo jedzie z góry na dół, pod własnym ciężarem rysując kreskę i kręcąc się, aby wyszła widoczna ze wszystkich stron spirala. Mam zdolności do innowacji lubiąc rozwiązywać problemy:)
Tu by można było rozwinąć dobry pomysł na biznes z takim myśleniem 🙂 Rury zazwyczaj idą w tym samym ustawieniu od ściany: zimna, ciepła, cyrkulacja. Ale czasem przechodzi się przez ściany lub krzyżuje rury do jednego punktu poboru i zmienia się kolejność, dlatego warto oznaczyć Z i C, bo cyrkulacja zazwyczaj idzie cienką rurą.
@@PanHydraulik fajnie, że rozmawiasz z użytkownikami bo nie każdy publikujący i pracujący znajduje na to czas i cierpliwość
skoro już poruszyłeś ten temat biznesu i układu rur, które się zmieniają kolejności na zagięciach to zapytam
jak sądzisz czy współcześnie sprzedawał by się taki nowatorski system, który łączył by standardowe 3 rury w jedną - po to aby zaoszczędzić czas w tworzeniu instalacji dla powtarzalnych projektów być może miało by sens stworzenie systemu potrójnych rur tak jak przewody elektryczne, które kupuje się w pakietach danej ilości żył w jednej obudowie
gdyby tak sklejane na wcisk plastikowe rury robić w takiej formie, że jest już na nich gotowe ocieplenie i jest ileś kanałów tak że kładzie się jedną np potrójną rurę zamiast 3 obok. Jedno mocowanie, jedno zgrzeinie na łączenie. W komplecie różne konfiguracje kształtek do przejść i rozgałęzień ?
Zastanawiam się czy tak można wydatnie zoptymalizować czas tworzenia takiej instalacji.
Czekam na film z montażu kotła stałopalnego z wytlumaczeniem co do czego i dlaczego ;) Pozdrawiam
Niestety, ale kotły stałopalne to nie moje branża. Przez 20 lat zamontowałem może z 5 szt :)
Elegancko :)
Kolejny błąd to brak śrubunków w instalacjach wodnych, sam widziałem instalacje bez śrubunków i opcją na wymiane uszkodzonego zbiornika z przeponą było obcięcie rury, natomiast jeżeli ciekło by na gwintach to większą część instalacji trzeba by było na nowo zarabiać pakułami i pastą uszczelniającą, także pamiętajcie śrubunek niby drogi ale przy awarii pomoże ci przyspieszyć naprawę i masz łatwiejszy dostęp do elementów w razie usterki
Cześć
Robiłeś może na kanale poradnik Jak zrobić test szczelności instalacji powietrzem?
widziałem jak robią to hydraulicy, brzmi skomplikowanie ale jest bardzo proste. Zatykają wszystkie wyloty rur (tam gdzie mają być przyłączone różne urządzenia końcowe, spłuczki, krany, piec itp) nabijają instalacje kompresorem wcześniej wstawiając mały odcinek z odpowiednim przyłączem i zawór oraz za nim manometr. Jak nabiją do ciśnienia kilka bar czekają dobę i jak nie uciekło to jest ok.
Fajny filmik, pozdrawiam#
Dziękuję, pozdrawiam 🙂
są jeszcze darmowe w zasilaniu cyrkulacje grawitacyjne
Odnośnie wstępu filmu gdzie była mowa o powrocie z wakacji i zastajemy zalany dom to być może nikt tego nie robi, ale ja robiąc gruntowny remont łazienki od fundamentów przez instalacje wodno kanalizacyjną do płytek zamontowałem zabezpieczenie na taki wypadek. Zamontowałem odpływ liniowy na scianie krótki 30cm. Jest w takim miejscu że nie widać, jednak na wypadek jakieś awarii , nie zaleje mi domu. Warto jeszcze by dodać sytuacje kiedy do domu dochodzi zbyt wysokie ciśnienie wody, co wtedy zrobić ?
Można zamontować też czujniki zalania i elektrozawór na głównym wejściu wody. Zdarzyło mi się, że przed wyjazdem na wakacje pękł mi wężyk od wody pod zlewem. Dobrze, że wyrzucałem śmieci przed wyjściem 🙂 Odnośnie zbyt wysokiego ciśnienia wody, my zakładamy reduktor ciśnienia zaraz za kolumną wodomierza. Można wtedy ustawić stale ciśnienie do budynku bez obawy o skoki ciśnienia w sieci.
@@PanHydraulik można też elektro zawór ale to wymaga zasilania. Z reduktorem wody jest problem że istnieją 2 rodzaje urządzeń regulator i reduktor. Ja mam właśnie taki przypadek i kupiłem reduktor, a to jest dobre przy stałym wysokim ciśnieniu. Przy skokach powinien być regulator. Umnie czasem na manometrze przy reduktorze wskazówka jest na samym dole
Reduktor obniża ciśnienie o zadaną wartość ustawioną na urządzeniu. Jeśli w wodociągu jest 5 bar i obniżysz o 2 to finalnie masz 3. Jeśli w lato sąsiedzi zaczną podlewać ogródki i w sieci spadnie do 3 bar to w domu masz 1 :)
A regulator (zazwyczaj z manometrem w korpusie) ustala stałe ciśnienie na wyjściu do budynku, niezależnie od ciśnienia w wodociągu.
To tak w ramach doprecyzowania, bo wszyscy stosują zamiennie reduktor-regulator, ale w hurtowni wiadomo o co chodzi :)
@@PanHydraulik no właśnie , kupując nie wiedziałem że taki podział jest . kupiłem reduktor. Tym bardziej że np na allegro stosowane są 2 nazwy jednoczenie do tego samego urządzenia. U mnie zakładali na wiosce kanalizacje i wode . Wcześniej miałem ze studni i było spoko. Teraz jak z sieci to na manometrze brakuje skali czasem.
@@pawelus2006 elektrozawory są różne, też takie nie wymagające stałego zasilania bo sterowane impulsami, które można też generować ze zwykłych baterii ze sklepu. Elektrotechnika nie ma ograniczeń. Ograniczenia wynikają tylko ze standardu przyjętych przez projektantów. Co można obejść samemu sobie to projektując lub zlecając lepszy projekt niż byle jaki stary standard, w dziedzinie inteligentnych budynków (gdzie cokolwiek jest proponowane to i tak się sprzedaje, bo to jednak nadal nowość co do której mało kto ma większe wymagania, bo nie wiem że można daleko przekraczać istniejące standardy).
elektrozawór można kupić normalnie zamknięty lub normalnie otwarty, na rożne napięcia (np na 12V akumulatora z UPS-a lub starego z auta) można kupić też taki, który nie wymaga stałego zasilania (dla otwarcia lub zamknięcia) a czerpie prąd tylko podczas przełączenia. Czujnik zalania jest banalnie prosty i każdy kto zna się na elektronice może go zrobić za 1 zł (ale chyba można też kupić za kilka, przynajmniej takie do współpracy z mikro kontrolerami)