Спасибо. Очень полезное видео. Я всё понял так как разбирал и собирал такой редуктор сам. Менял все цепи, которые сделал из большой длинной цепи от мотороллера МУРАВЕЙ. Шаг цепей подошел и дешевле обошлось покупать. Под пробку подложил шайбу большую из толстой кожи и масло перестало вытекать из редуктора на 2-й скорости. Использую только 4 фрезы, по две с каждой стороны. Брал мотоблок с рук. Старый хозяин пахал на 8 фрезах, поэтому я сразу разобрал редуктор и выкинул пригоршню разбитых роликов от цепей. Не было ни одной хорошей цепи, все убитые.Колёса резиновые заводские, не от сеялки.
Молодец мужик !) один единственный ролик толковый ! Правильно люфты что на приводе , что на Вале должны быть , они там с завода ! Не будет люфтов если как умники показывают убирают , то начинает цепями грызть шестерни ! Тем самым выработка большая . Нищета молодец 👍 вижу дистанционные шайбы стоят , а то есть умельцы выкидывают ставят с паранита 😂 Единственный толковый ролик .
Олег, дорогой, что делать нам , у которых мотоблок Ока с Литолом-24 внутри редуктора с завода? Ставить даотницу - и впрессовывать через шприц ещё 300 мг Литола , как делают некоторые советчики на просторах Ютуба или эксплуатировать и не лезть никуда и работать на сколько хватит до капремонта? На своём мотоблоке Ока 2019 года с движком Лифан 6.5л/с докупил родные оковские фрезы и 2 вала от Нивы - просверлил отверстия в валах и сделал расстояние между фрезами 16см - вобщем стоит три заводских фрезы - всё будет нормально работать? Тарелки по 28 см в диаметре хотел купить, но мне продавец рассоветовал - зачем мол они тебе - хотя мысль купить и поставить по бокам на расстоянии 14 см от крайней фрезы , как ты советовал, ещё крутится в голове . Без этих тарелок будет нормально на трёх фрезах пахать-культивировать - как лучьше сделать, чтобы и не угробить редуктор и свою спину весной?!)
Редуктор с констстентной смазкой, если его не гробить, не ставить колеса жигулёвские или 8 фрез и не работает на у скорости, он прослужит долго. По поводу тавотницы, если вы не используете мотоблок зимой, литольной смазки в редукторе хватит, заложенной заводом изготовителем. Даже если Вы врежете тавотницы и будете запресовывать литол, он будет оставаться в верхней части редуктора. Если работаете зимой, нужно будет врезать тавотницы и запресовывать масло ТАП 17 в количестве 1 литр 1,5 литра. Не волнуйтесь, это масло компонент литола. Консистенция будет в редукторе в виде жидкой сметаны, что будет хорошо смазывать зимой. По поводу дисков на фрезы. Вам продавец сказал, что ген нужно покупать потому, что будет забиваться землёй между диском и ножами фрезы. Если не будете ставить диски на работу мотоблока сильно не повлияет. Но будет увеличена раскачка мотоблока по сторонам и нагрузка на руки.
Имею точно такой же мотоблок Ока 2019 года. В редуктор залил литр ТАД-17. Перемешалось с литолом, но по ходу многовато литр все же, уровень стал высокий и засопливило через вал со стороны ведомого шкива. Так же ставил доп болты по всему периметру редуктора кроме самого верха. Частое расположение болтов было на советских Лучах, Каскадах и так далее. Сделал это потому что после заливки масла в редуктор по шву кое где начало капать. Редуктор собран не на прокладке, а на белом герметике на заводе. Добавив болтов - проблема с капелью масла попросту исчезла.
Один нюанс. На всех редукторах. По разному. На первых редукторах. Как у меня с игольчитым подшипником. За 33 года эксплуатации вчера обрезало ось переключения. И при разборе было всего по одной шайбе. Так что не на всех редукторах так.
Что то мне подсказывает что люфты на вале переключения и выходном вале нужно убирать, а цепь пусть центрируется люфами блоков звездочек расположенными по соседству.
Если вы заблокирует валы выходной вал и вал переключения (уберет люфт на волах). В блоке шестирен не будут двигаться и центровать цепи потому, что они станут наперекос. Все цепи работают в связке как от вала переключения, так и до выходного вала. Если валы будут зафиксированы в одном положении, соответственно и цепи выстроятся друг за другом и будут стоять наперекос. Вал переключения стоят шайбы регулировочный, которые выполняют функцию подшипника скольжения. Если вы уберете люфт скольжения, вы их зажимает. Соответственно они начинают подклинивать и гнать стружку. На выходном вале тоже стоит регулировочная шайба и распорная втулочка. Убирает люфт, зажимает е втулку и шайбу с появлением стружки.
@@user-og1iw7nx4l Тогда без люфтов сделать выходной. А вал переключения пусть, пока, гуляет. Мне трудно представляется самоцентровка( и ее необходимость) выходного вала. На этот вал постоянно действуют огромные осевые переменные силы от наклонов тяжелого мотоблока при езде и при культивации фрезами. Опять же осевое перемещение плохо отражается на сальнике этого вала и наврядли идет на пользу силовой цепи. Нужно Угадать максимально ровное ее положение, а дальше пусть все самоустанавливается до вала переключения.
@@user-og1iw7nx4l не когда не становил от жигулей колёса но утиные лапки порвал одну ели ели снял с шистегранова вала , гусиными лапками лутше обробатывает землю
@@faza_realблин, они с завода идут с осевыми люфтами. В частности мотоблок Ока с таким же редуктором. Обращался на завод Кадви, мне ответили: это считается нормой. При чем у всех кто покупал их - у всех есть люфты. Так что осевой люфт не является нарушением правильной работы редуктора.
А за чем убирать люфты? Они мешают кому-то? Мотоблок 2007 г.в. использую один-два раз в год, земля тяжёлая, суглинок, сток 15. С телегой не использовал, гусиные лапки не использовал, жигулёвские колёса никогда не ставил, доп фрезы тоже не ставил. Единственное, что, наверное, стоит сделать, заточить поострее фрезы, т.к. на сухом суглинке без утяжелителя прыгает и не смотря на то, что удлинители садятся на валы посредством шпонок и пальцев в паре, наклёпы у отверстий удлинителей присутствуют. Стук фрез за счёт люфтов при работе слышен. С острыми фрезами будет легче нарезать землю. Мотоблок работает до сих пор. Масло в редукторе менял всего два раза, но по инструкции, если я правильно помню, литра полтора. Никаких особых проблем нет. В моём варианте применены игольчатые подшипники, им не страшен осевой люфт, они от радиального лучше защищают за счёт длинных роликов. Проблема только в выскакивании 2-й передачи, но для лечения этой болячки нужно разбирать редуктор. Система ниппель, прав Олег, нельзя люфты убирать, начнутся перекосы, станет точить половинки корпуса редуктора и звёздочки. Единственное, что меня удивило, так это применение паронитовых прокладкок под дистанционными шайбами. Паронит размокает от масла и становится мягким и будет часто усаживаться. Я бы применял алюминиевую тонкую прокладку под дистанционные шайбы или тонкие отожжённые медные в купе с силиконовым герметиком. Фторопласт тоже плывёт от затяжки, а так бы подошёл. Между половинками редуктора паронит сильно обжимается, поэтому пропускать не будет, а под дистанционными шайбами под вопросом, т.к. в этом месте со всей дури лучше не тянуть, да же бы динамометрическим ключём затягивать. Втулки наверное изготовлены из говна и мыла, могут и деформироваться, потом звёзды с них не снять будет. Ну да ладно, спорить по поводу применения паронита не буду, а по поводу осевых люфтов не заморачиваюсь. Хорошо, что про свежие редукторы с консистентной смазкой люди пишут, на ОКУ больше бы не повёлся. Пробовал Невой культивировать с 9 сильным движком, небо и земля. Купил себе дизельный двигатель, 12 сильный 50 кг., что бы на низах хорошо шёл, но теперь предполагаю, что он или шестерни по сварке провернёт или цепи порвёт.
Здраствуйте вы не ботесь что провернет звёздочки дизель если плавно трогается в сё будет хорошо по поводу фрез для вашей почвы посоветовал фрезы целина лучше заходят в землю и уменьшают ударную нагрузку на редуктор целее будут цепи и звёздочки
@@GTRMtk Здравствуйте. Я не замерял, по памяти и на глаз осевой люфт вала переключения миллиметра 3 наверное, люфт изначально такой был. Скорость изначально вторая вылетала, потом как-то приспособился, вроде бы ослаб винт втулки, придавил немного втулку и затянул винт. Давно дело было. Люфта выходного вала не замечал, сальники не сопливятся, поэтому не беспокоит. Если доберусь до него, завтра измеряю. Зимой в сарае всяким хламом завален. Мотоблок МБ-1 на щитке наклейка Ока, на обложке технического описания вроде как Кадви значится. Если я правильно понимаю, Ока и есть Кадви (Калужский двигатель). Выходной вал ещё с пазами под шпонки изготовлен. Двигатель Лифан 168f. При первой смене масла редуктора (менял два раза) мелкие фрагменты опилок вроде бы были, что естественно при обкатке, во второй раз уже не обнаружил. Масло в редуктор заливал не то Газпромовское ТАД17, не то ещё какого-то отечественного брэнда. От него и воняет ТАДом. Второй раз даже было с содержанием графита, блестящее. Я не заморачивался по поводу него никогда, всё хотел поменять на Неву, но после февральского (2022) изменения ценника дурные мысли больше не приходят в голову. Поэтому хочу примастрячить на него дизельный Лифан.
@@user-og1iw7nx4l Здравствуйте Олег. Дизель ещё не пробовал устанавливать, но обороты у него точно ниже, чем у бензинового примерно на 1000, возможно тоскливо будет культивировать на первой, на второй тяжко для редуктора. Я не подумал изначально, схватил по акции, потом почитал и дошло, что облажался :) Буду пробовать шкивами играть. Трактор мне конечно не построить, масла в башке не хватит и терпения. Могу только сверлить, резать, варить, а сделать что-то хочется, поэтому остаётся только мотоблок. К токарке доступа нет и это огромный минус. За совет спасибо, попробую "Целину".
Что то вы вроде и правильно говорите, а чтот как будто видите мотоблок первый раз. Вы сами то масло заливали в редуктор хоть раз? сколько вошло реально? По инструкции 2,2 литра насколько я помню, я 2,5 лил 2 см от пробки но мерил в рабочем положении. По вашему методу как раз войдет 2,5 литра, а если 2 см от крышки то как раз получится 2,2 я думаю. Как ремень может слететь? Люфт надо убирать в валах, а вот звездочки как раз подстроятся сами, но тут я не спорю. На старом мотоблоке люфтов нет, но его я сам собирал, а вот купил новый с небольшим пробегом, там вроде есть, но проверю когда буду собирать, пока стоит ждет очереди на установку движка.
Извините, что долго не отвечал. Замену масла в редукторе мотоблока менял периодично. Отношение имею с мотоблока и Ока Нева. У меня их 2. Я заливаю 1 литр. Ваше дело, сколько Вы будете заливать, это Ваша техника. Я рассказываю, как должно быть. Вы делаете, как Вы хотите. Я советую, как нужно сделать, а прислушиваться к советам, дело личное каждого.
Согласен! 13" колёсья - зло! Поставил себе 14" 5 сезонов - полёт нормальный, примерно 400 м/ч. ruclips.net/video/VH4GWSiuB3g/видео.htmlsi=AUZ_ngOo2KbI6C4L
Люфт на выходных волах приблизительно должен быть 1мм. На моих мотоблоках на Неве (старого образца) я работаю 15 лет. С таким не сталкивался. Я подозреваю Вы ставили жигулёвские колеса и подгружали мотоблок, из за этого растянулась цепь. Это мои догадки.
Здравствуйте. Люфты на Оке и Ниве разные. На Ниве люфт чуть чуть побольше, потому, что на Ниве выходные валы раздельные и стоит деференциал. Из за этого люфт будет чуть чуть больше.
Олег спасибо за разъяснение, поскажите, обнаружил, что трос разобщения осей мотоблока нева , а точнее вилки, не тяница не вперед не назад, при этом блокировка велючена на две оси, также трос утоплен в редуктор гдето на 5,5 см
Здрасьте,Олег,тож разобрал мб1,наскочил на корень скорей всего сварку срезало на какой то звезде,вот такой вопрос,если прихватить 3 болта-вала звёздочек сваркой,чтоб легче собирать было,что скажете,спасибо...
Лучше лить 1 литр масла , и ложки 4 -5 столовых литолу , пусть будет по гуще хуже не будет, все равно принцип смазки путём раз рызбрызгивания. Цепями поднимает масло .
@@prochitayrazgovorsekstremistom С чего он загрязнится ? А масло не загрязняется ? Поймите одно ☝️ масло с литолом получается консистенция гуще, тем самым лучше брызгает по всему корпусу цепями ! Смазка идёт за счёт разбрызгивания цепной передачи . Вывод какой ? Медленнее стекает чем простое масло ! Сливной горловины нету , через заливную так же сливаешь и разбирай ! Правильно если человек на полторашку масла кинет туда кг литолу , то и будет густое не сольёшь ! Если сальники плохие не держат , то такая смесь меньше вытекает …
@@prochitayrazgovorsekstremistom Уважаемый в заблуждение не вводите людей пожалуйста !) Если ты нальёшь масло больше , то сальники по выдавливает , в лучшем случае потекут ! Или через пробку подтекать будет . Так как при работе редуктора создаётся давление . Да влюбой редуктор , или в коробку перелей масла выдавит рано или поздно .
Здраствуйте надо отрегулировать подсобирите вал но не ставьте в редуктор закрутить сухарь но нешплинтуйте его по переключайте скоростя и смотреть в отверстия где ставетса пружина фиксирующая проточки на валу переключения должны быть посередине отверстия затем фиксируйте сухарь ишплинтуйте
Добрый день Олег, у меня мотоблок с таким редуктором, выпуска 1989 года, при фрезировании огорода заклинил и не вращается вал с фрезами ни вперед, ни назад. Я его не разбирал еще, что может быть за причина, если можно подскажите. Заранее благодарен вам.
Если вы посмотрите при работе мотоблока на ремни и на ведомый шкиф он ведомый шкиф реремещаетса стороны сторону по оси и вредукторе вал тоже реремещаетса ицетрует звёздочки с цепями
При заливке масла в редуктор выставляются в горизонтали валы (входной+выходной) по центрам и только потом производится заливка/доливка масла и контроль его уровня. Вот выписка из инструкции МБ-1 1986-го года дословно: "Контроль уровня масла в редукторе производить при горизонтальном положении БОЛЬШОЙ оси редуктора (мотоблок под углом к земле) через заливочное (сливное) отверстие. Расстояние от нижней кромки отверстия до поверхности масла должно быть не более 20 мм." БОЛЬШАЯ ось на рисунке в инструкции проходит через центры указанных валов, колеса мотоблока стоят на небольшом возвышении/ступеньке, руль опущен и рогами уперт в землю. Этот мотоблок использую с 1991-го, несколько раз перебирал редуктор. Цепи пришлось менять только в этом году, порвало нижнюю цепь, пробило ею корпус редуктора. Люфт сам по себе не очень опасен, однако, увеличенный люфт вызывает повышенный износ сальников и последующее загрязнение самих подшипников. ВАЖНО! При замене игольчатых подшипников необходимо их запрессовать на 1,5 - 2 мм. ниже края втулки выходного вала (запрессовываются изнутри, плоской кромкой внутрь), чтобы шайбы не терли по обойме подшипника при осевых смещениях и не сломали/сточили ее при работе/езде по поверхности с уклоном... Ни в коем случае нельзя использовать в редукторе типа "масляной ванны" заменители вроде смеси литола с маслом, эта смесь просто не поступает постоянно в места трения, проверено на собственном опыте. Нельзя запрессовывать подшипники молотком, они легко запрессовываются болтом с гайкой и соответствующими шайбами...
Я в видео объяснил уровень масло в редукторе мотоблока аналогично Вашему. Можно сказать как вы прокомментировали почти что слово в слово. Сальники люфт не влияет на целостность сальников. Наоборот сальник не набивает место на валу. По поводу поподания грязи на рабочие кромки сальников потому, что перед ними стоят на редукторах войлочные пыльники, смоченные в масле. Что касается масла, констстентная смазка разбавленная маслом поподант везде, я использую в шлифмашинках в редукторах. Подшипники должны быть притоплены в посадочные места во избежании повреждения обоймы подшипника.
Во многом согласен с Вами, но есть несколько нюансов, где наши точки зрения отличаются. Насчет необходимости люфта на этой модели редуктора отчасти согласен, но более новые модели с шариковыми подшипниками нижнего вала спокойно работают без осевого люфта с минимальными изменениями кинематической схемы самого редуктора. То есть наличие осевого люфта нижнего вала не есть что-то определяющее для данного редуктора. Это раз. Второе - не рассматривайте ситуацию с манжетами нижнего вала в статике, просто посмотрите, как ведет себя нижний вал в работе. На горизонтальной поверхности все нормально, но при работе/езде на косогоре осевые смешения не есть гут, потому что втулкой ступицы или втулкой культиватора при этих смещениях раз за разом в зазор набивает грунт с мелкими камнями. Это при пахоте. При работе на покосе на вал между втулкой ступицы колеса и защитным кожухом постоянно набивает/напрессовывает траву/сено, которые при смещениях вала при осевом люфте рано или поздно попадают вначале в сальник, потом в сам подшипник. Фетровая шайба пыльника, само собой, в таких ситуациях является преградой в течение краткого времени, ее очень быстро разбивает на валу. Это из долгой 30-летней практики. И последнее - про редуктора ушм, дрелей и пр. я не говорил, там редуктора изначально заточены по другой тип смазки. Работа редуктора мотоблока МБ-1, также как и двигателя ДМ-1 обязательно должна происходить в масляной ванне, так как конструкция того и другого изначально проектировалась с таким расчетом. Консистентная смазка в редукторе мотоблока по моему глубокому убеждению, в разы снижает срок службы агрегата. Сам так ошибочно делал, пока не разобрал редуктор и не рассмотрел узлы постоянного трения.
@@user-yl8pp9wq4x На редукторах нового типа констстентная смазка используется при сборке редуктора. Закладывается игольчатые подшипники и шариковые и по поверхностям цепей. Естественно масло в старых редукторах заливается это будет более эффективная смазка, можно сказать всесезонная, позволяющая эксплуатацию мотоблока круглогодично. Я советую для новых редукторов, заправленных констстентной смазкой врезать тавотницы в редуктор и закачать литр масла трансмиссионного для того, чтобы эксплуатировать мотоблок круглогодично, особенно зимой. Потому, что литол в зимних условиях разбрасывает цепями по стенкам редуктора. Чтобы этого не было и цепи не ходили на сухую по звёздам,Кам, нужно добавлять масло с литолом. Получается как жи дкая сметана, но она не попадает на игольчатые подшипники блока звёздочек. Ничего страшного, там была заложена смазка на заводе. По поводу пыльников на выходных волах, чтобы не портился сальник от пыли и земли я советую пыльники войлочные смававать машинным маслом. Это продлит срок службы и уменьшит попадание зону работы сальника.
Да, согласен с Вашей оценкой о температурных ограничениях использования мотоблока при использовании только консистентной смазки, хотел это написать ранее, но и так каждый раз получается очень большой текст, ваше добавление к месту. Зимой использовать редуктор с подшипниками, набитыми только консистентной смазкой, я бы не рекомендовал. Кстати, у меня есть несколько схем-чертежей с завода, шли вместе с мотоблоком, с ними очень удобно разбирать-собирать агрегаты мотоблока, все хочу их выложить, но они формата А3, так просто не отсканируешь. В сети такого нигде не видел.
@@user-yl8pp9wq4x с завода на Окухах года 3-4 назад уже стали закладывать литол один без всякого масла. Редуктор собран на герметике. Помнится на Зил -130 товарищ когда менял РЗМ то в картер моста заложил Литол или солидол уже не помню, поставил редуктор и до контрольного уровня заливной пробки разбадяжил моторным маслом. И ездил он на этом зилке по всей России круглый год по коммандировкам. На солидоле с маслом, и ничего не сделалось редуктору.
Достался мотоблок старого образца. Нижний болт редуктора(оси шестерни) разбил отверстие в корпусе. При этом вывернутой шестерней повредило немного корпус внутри. Может подскажите межосевое расстояние между соседними верхними отверстиями.
Размер первый от центрального болта до нижнего болта составляет 1100,3,5 мм. Второй размер от центрального болта до верхнего болта 100,8 мм. Если будет не понятно, напишите.
@@user-og1iw7nx4l Спасибо. В принципе, что то намерил. Когда то знатно "постарались" с редуктором. Но попробую восстановить. Ещё такой вопрос. Шайбы которые идут по сторонам шестерен идут колёные? Или можно простыми заменить? И толщина какая их? А то часть их просто отсутствует.
@@user-tu7pg4dp5j Здравствуйте. По поводу шайб. Они каленые. Их покупаю в нет, они идут ремкомплектом для редуктора. Они называются ремкомплект для редуктора. Их размер: 1,1 и 1,2 мм. Это размер ориентировочно. Точно размер могу дать завтра вечером. У меня есть шайбы б/у.
@@user-og1iw7nx4l спасибо за ответ! я брал мотоблок б/у и сальники первый раз менял текут сильно все в масле там осталась только одна шайба металлическая но в шкиве проточка уже с 1 мм по радиусу . Пол дня искал информацию так и негде ненашел. Собирал неделю назад фрезы по вашему видео решил спросить может ответете а вы и ответили .ещё раз благодарю
Я ничего не имею против жигулёвские колёс. Они влияют на цепи редуктора, увеличивают их износ повышенные ударно тяговые нагрузки потому, что жигулёвские колеса тяжёлые в отличие от стандартных колёс (гротозацепов), которые предназначены для окучивания (они выше и тоньше). Жигулёвские колеса, как маховик при раскрутке надо больше приложить усилий, соответственно двигатель выводится на максимальные обороты, тем самым выдает максимальную мощность двигателя в лошадиных силах в зависимости, сколько лошадиных сил в двигателе.
Здравствуйте, у меня нева мб-1 1990 года, обнаружил в масле редуктора много латунной пыли, откуда может быть, куда копать? Там ведь вроде ничего нет из латуни?
@@user-og1iw7nx4l понятно, спасибо за ответы! Не знаю что и делать теперь, редуктор вроде нормально работает. Решил просто масло заменить и увидел латунную стружку как пыль. Может промыть чем и заменить просто масло? Или обязательно разобрать? Кстати недавно решил подтянуть три болта поперечных которые звëзды держат, могло это повлиять?
@@Mischania53 что вы потенули болты это не влияет но наверное износ втулок та редуктор будет работать если на втулках односторонний износ будет перекрашивать блока звёздоче и соответвено износ цепей
Здраствуйте сальники протекать не будут ,люфт не большой для сальника и для вала хорошо потому что сальник не будет делать риску на валу и соответственно потекать
Здравствуйте. Вал переключения скоростей, номер подшипника 941/20. Блок шестиренок первый от вала переключения скоростей номер 941/ 15. На остальных блоках шестиренок номер подшипника 941/20. Выходной вал из редуктора номер 942/30.
Скажите , пожалуйста,можно понизить передаточное число,если соединить первый вал с четвёртым? Или там разные цепи? Хочу использовать такой редуктор для минитрактора,но передаточное число большое.7 и 18 у этого редуктора,надо меньше
Здравствуйте. Я сталкиваюсь впервые с таким вопросом. Соединить первичный вал с выходящим валом не получится потому, что цепи различаются по шагу и ширине. На выходном вале звёздочки усиленные и широкие. Если вы хотите уменьших придаточное число можно сделать выйти на шкивах на двигателе сделать шкиф диаметром 50 мм, на редуктор 300 мм. Или делать ходоуменьшитель.
Максим, мне кажется этот редуктор ни к чему кроме среднего мотоблока не подойдёт, у него жестянка слабая, ролики цепи разлетаются от фрез, как показывает практика других людей. Скорость со штатными колёсами наверное 5-7 км, если уменьшить передаточное число, минитрактор у вас будет передвигаться со скоростью 2,5-3 км. Проще, действительно, играть шкивами, точнее ведомым шкивом (увеличить), т.к. ведущий уменьшать некуда, он и так маленького диаметра, вал не позволит.
@@user-zk7lt5vn5n Здраствуйте да этот редуктор ставется на средний мотобло если нужен мотоблок под фрезы только это Китай если уменьшить скорость мотоблок Нева мульти Агро поводу жестчнки и звёздочек моему мотоблока 31 год стакии редуктором в сё цело и работает всё зависит от эксплуатации
Мужики хорош прикалываться какая нах,,, самоцентрация комбаин зерноуборочный весь в цепях иремнях и все стоят жеско и ничего не слетает и не переворачивает,
Здравствуйте, на мотоблоке нева мб-2, одна из втулок проворачивается внутри корпуса редуктора, также она сьела немного меттала, какие действия можно предпринять
Здравствуйте у вас есть 3 способа в домашних условиях выточить втулку чють большего размера ивыровнить отверстие , направить вкорпусе оловом и выровнять отверстие под втулку , посадить втулку на эбоксидный клей ,
Здравствуйте. Я показал 3 шайбы со стороны шкива потому, что в большинстве редукторов стоят 3 шайбы. Но попадаются редуктора, где стоят 4 шайбы. 4 шайба ставится после * и на редукторах ставится стопарное кольцо, а потом ставится 3 шайбы. Но это на редукторах первых мотоблока Нева. Основная масса, как я показывал в видео.
Здравствуйте. Олег подскажи пожалуйста, выскакивает 2 передача. При чём выскакивает, только при движении вперёд. На задней скорости держится. Что делать куда копать? Заранее спасибо.
Проверьте пожалуйста центровку ремней, правильность установки втулки на вале переключения скоростей. Втулка должна располагаться болтиками: один болтик должен прижимать пружину, фиксирующую в пазе, второй на вал. Краска втулки должна располагаться около кромки фаски вала. Проверьте ремни на запущенном двигателе на нейтральной скорости, включите сцепление и посмотрите, как двигаются ремни с ведомым шкивом как на задней скорости, так и на передней.
Посмотрите пружину фиксации скоростей, чтобы она не была деформирована и износа на ней. Посмотрите центрацию ремней. Обратите внимание на ролик натяжения ремня переднего хода при работе мотоблока включите сцепление и скорость. На холостых оборотах нет ли перекоса ремня на ролике переднего хода. Если есть, тоустраните перекос, отцентруйте ремень. Если у Вас не получится, подумаем, что с этим делать.
Прицепе. можно но вы уменьшите зазор между половинками редуктора ,который повлияет на люфт иприжим втулок звёздочек ,возможнонопотекание масла между половинками ,я всегда ставлю проклатку
А не че если вообще как бы не странно но категорически не рекомендуется заваливать мотоблоки, в сторону крышки клапанов, масло попадает в воздухан а от туда в карбюратор, и гемор вам обеспечен, даже при перевозке мотоблоков надо старался чтоб не был завален в сторону крышки клапанов, а вы тут зделай так зделай эдак 😀😀😀😀😀😅
Здравствуйте. Я прекрасно знаю, что мотоблок нельзя переворачивать в сторону клапанов. Я в видео разъяснял, как нужно менять Маслов этом редукторе и заливать и объяснил, что нужно делать после процедуры проверки масла с двигателя потому, что этот редуктор был сделан под двигатель ДМ1. Там масло не заливает карбюратор потому, что он вертикальный. В Вашем комментарии я понял, что масло из воздушного фильтра попадёт в карбюратор и цилиндр. В этом случае если двигатель оснащен не сухим фильтром, а мокрый "масло" снимается ванная фильтра, где находится "масло". Ага крепится отдельно от корпуса фильтра. Но на двигателях с масляным фильтром стоит паралоновое кольцо или сетка, которая защищает попадание масла из фильтра в карбюратор.
Я хотел бы узнать, какой у Вас редуктор, старого образца или нового. Уточните, на редукторе у Вас стоят крышки или заглушки. Подшипник роликовый или игольчатый? После этого я Вам скажу, что нужно сделать.
@@user-np9lj6sp3d Есть два. способа первый разбор редуктора снятия подшипника и установка шайб , второй способ снять крышки с топорными кольцами приводить подшипник и поставить шайбы если нет шайб выгнуть кольца из алюминиевой проволоки по деаметру внешней обоймы подшипника и поставить стопорное кольцо
В целом неплохо рассказываете, но, ваши бесконечные вот, вот, вот, вот ... это что-то. Ну и второй момент. Многим видимо хочется самоутвердится и они начинают свой рассказ "в интернете не нашел объяснения" и "я решил запилить ролик как ...." Не нужно казаться непризнанным гением, будьте самим собой.
Спасибо. Очень полезное видео. Я всё понял так как разбирал и собирал такой редуктор сам. Менял все цепи, которые сделал из большой длинной цепи от мотороллера МУРАВЕЙ. Шаг цепей подошел и дешевле обошлось покупать. Под пробку подложил шайбу большую из толстой кожи и масло перестало вытекать из редуктора на 2-й скорости. Использую только 4 фрезы, по две с каждой стороны. Брал мотоблок с рук. Старый хозяин пахал на 8 фрезах, поэтому я сразу разобрал редуктор и выкинул пригоршню разбитых роликов от цепей. Не было ни одной хорошей цепи, все убитые.Колёса резиновые заводские, не от сеялки.
Молодец мужик !) один единственный ролик толковый ! Правильно люфты что на приводе , что на Вале должны быть , они там с завода ! Не будет люфтов если как умники показывают убирают , то начинает цепями грызть шестерни ! Тем самым выработка большая . Нищета молодец 👍 вижу дистанционные шайбы стоят , а то есть умельцы выкидывают ставят с паранита 😂 Единственный толковый ролик .
Здраствуйте спасиба
Здравствуйте. Спасибо за видео. Очень полезное, теперь Я решил и понял все проблемы данного редуктора.
респект, как раз готовлюсь к ремонту редуктора. Посмотрел всяких разных, твой ролик скачал, все адекватно
Спасибо
респект мужик !!! видно что знает технику от и до !!!
Только ролик. Я подложил шайбу под алюминиевый шкив. Что бы не хлопал . стал заклинивать редуктор. Убрал шайбу, все работает отлично
Дай-то бог Тебе здравия и долгих лет жизни
Спасиба
Круто, все четко рассказал!
ОГРОМНОЕ БЛАГОДАРЮ!!!
Спасибо, очень познавательно 👍
Спасибо
Из всего многообразия видео роликов про редуктор МБ,это самое лучшее!👍 всё по существу и ничего лишнего.
Олег, дорогой, что делать нам , у которых мотоблок Ока с Литолом-24 внутри редуктора с завода? Ставить даотницу - и впрессовывать через шприц ещё 300 мг Литола , как делают некоторые советчики на просторах Ютуба или эксплуатировать и не лезть никуда и работать на сколько хватит до капремонта? На своём мотоблоке Ока 2019 года с движком Лифан 6.5л/с докупил родные оковские фрезы и 2 вала от Нивы - просверлил отверстия в валах и сделал расстояние между фрезами 16см - вобщем стоит три заводских фрезы - всё будет нормально работать? Тарелки по 28 см в диаметре хотел купить, но мне продавец рассоветовал - зачем мол они тебе - хотя мысль купить и поставить по бокам на расстоянии 14 см от крайней фрезы , как ты советовал, ещё крутится в голове . Без этих тарелок будет нормально на трёх фрезах пахать-культивировать - как лучьше сделать, чтобы и не угробить редуктор и свою спину весной?!)
Редуктор с констстентной смазкой, если его не гробить, не ставить колеса жигулёвские или 8 фрез и не работает на у скорости, он прослужит долго. По поводу тавотницы, если вы не используете мотоблок зимой, литольной смазки в редукторе хватит, заложенной заводом изготовителем. Даже если Вы врежете тавотницы и будете запресовывать литол, он будет оставаться в верхней части редуктора. Если работаете зимой, нужно будет врезать тавотницы и запресовывать масло ТАП 17 в количестве 1 литр 1,5 литра. Не волнуйтесь, это масло компонент литола. Консистенция будет в редукторе в виде жидкой сметаны, что будет хорошо смазывать зимой. По поводу дисков на фрезы. Вам продавец сказал, что ген нужно покупать потому, что будет забиваться землёй между диском и ножами фрезы. Если не будете ставить диски на работу мотоблока сильно не повлияет. Но будет увеличена раскачка мотоблока по сторонам и нагрузка на руки.
@@user-og1iw7nx4l Спасибо!) Здравия и всех благ!)
Имею точно такой же мотоблок Ока 2019 года. В редуктор залил литр ТАД-17. Перемешалось с литолом, но по ходу многовато литр все же, уровень стал высокий и засопливило через вал со стороны ведомого шкива.
Так же ставил доп болты по всему периметру редуктора кроме самого верха. Частое расположение болтов было на советских Лучах, Каскадах и так далее. Сделал это потому что после заливки масла в редуктор по шву кое где начало капать. Редуктор собран не на прокладке, а на белом герметике на заводе. Добавив болтов - проблема с капелью масла попросту исчезла.
Благодарю!
Рад был помоч.
Один нюанс. На всех редукторах. По разному. На первых редукторах. Как у меня с игольчитым подшипником. За 33 года эксплуатации вчера обрезало ось переключения. И при разборе было всего по одной шайбе. Так что не на всех редукторах так.
Хороший, грамотный преподаватель.
Что то мне подсказывает что люфты на вале переключения и выходном вале нужно убирать, а цепь пусть центрируется люфами блоков звездочек расположенными по соседству.
Если вы заблокирует валы выходной вал и вал переключения (уберет люфт на волах). В блоке шестирен не будут двигаться и центровать цепи потому, что они станут наперекос. Все цепи работают в связке как от вала переключения, так и до выходного вала. Если валы будут зафиксированы в одном положении, соответственно и цепи выстроятся друг за другом и будут стоять наперекос. Вал переключения стоят шайбы регулировочный, которые выполняют функцию подшипника скольжения. Если вы уберете люфт скольжения, вы их зажимает. Соответственно они начинают подклинивать и гнать стружку. На выходном вале тоже стоит регулировочная шайба и распорная втулочка. Убирает люфт, зажимает е втулку и шайбу с появлением стружки.
@@user-og1iw7nx4l Тогда без люфтов сделать выходной. А вал переключения пусть, пока, гуляет. Мне трудно представляется самоцентровка( и ее необходимость) выходного вала. На этот вал постоянно действуют огромные осевые переменные силы от наклонов тяжелого мотоблока при езде и при культивации фрезами. Опять же осевое перемещение плохо отражается на сальнике этого вала и наврядли идет на пользу силовой цепи. Нужно Угадать максимально ровное ее положение, а дальше пусть все самоустанавливается до вала переключения.
@@user-og1iw7nx4l не когда не становил от жигулей колёса но утиные лапки порвал одну ели ели снял с шистегранова вала , гусиными лапками лутше обробатывает землю
@@faza_realблин, они с завода идут с осевыми люфтами. В частности мотоблок Ока с таким же редуктором. Обращался на завод Кадви, мне ответили: это считается нормой. При чем у всех кто покупал их - у всех есть люфты. Так что осевой люфт не является нарушением правильной работы редуктора.
По инструкцыи в редуктор 2литра смазки,люфт колёсного вала не должен превышать 1 мл.
Согласно инструкции МБ 1 года выпуска 92 объем масла в редукторе составляет 1 литр и проверки правильности заливки указан в инструкции к мотоблока.
Хорошо было бы иметь чертежи по редуктору и оборудованию мотоблока из интернета.
@@user-og1iw7nx4l Есть у меня такая инструкция, если нужно отсканирую. Мотоблок 2007 г.в.
@@user-zk7lt5vn5n спасибо у меня есьть
Здравствуйте! Подскажите размер подшипников выходного вала мотоблока ока, редуктор закрытого типа, 55-30-17 ????? И сальник 55-30-7 ???? Спасибо.
Здравствуйте. Размер сальника 30*55*7. Размер подшипника 30*55*13.
@@user-og1iw7nx4l спасибо
А за чем убирать люфты? Они мешают кому-то? Мотоблок 2007 г.в. использую один-два раз в год, земля тяжёлая, суглинок, сток 15. С телегой не использовал, гусиные лапки не использовал, жигулёвские колёса никогда не ставил, доп фрезы тоже не ставил. Единственное, что, наверное, стоит сделать, заточить поострее фрезы, т.к. на сухом суглинке без утяжелителя прыгает и не смотря на то, что удлинители садятся на валы посредством шпонок и пальцев в паре, наклёпы у отверстий удлинителей присутствуют. Стук фрез за счёт люфтов при работе слышен. С острыми фрезами будет легче нарезать землю. Мотоблок работает до сих пор. Масло в редукторе менял всего два раза, но по инструкции, если я правильно помню, литра полтора. Никаких особых проблем нет. В моём варианте применены игольчатые подшипники, им не страшен осевой люфт, они от радиального лучше защищают за счёт длинных роликов. Проблема только в выскакивании 2-й передачи, но для лечения этой болячки нужно разбирать редуктор. Система ниппель, прав Олег, нельзя люфты убирать, начнутся перекосы, станет точить половинки корпуса редуктора и звёздочки. Единственное, что меня удивило, так это применение паронитовых прокладкок под дистанционными шайбами. Паронит размокает от масла и становится мягким и будет часто усаживаться. Я бы применял алюминиевую тонкую прокладку под дистанционные шайбы или тонкие отожжённые медные в купе с силиконовым герметиком. Фторопласт тоже плывёт от затяжки, а так бы подошёл. Между половинками редуктора паронит сильно обжимается, поэтому пропускать не будет, а под дистанционными шайбами под вопросом, т.к. в этом месте со всей дури лучше не тянуть, да же бы динамометрическим ключём затягивать. Втулки наверное изготовлены из говна и мыла, могут и деформироваться, потом звёзды с них не снять будет. Ну да ладно, спорить по поводу применения паронита не буду, а по поводу осевых люфтов не заморачиваюсь. Хорошо, что про свежие редукторы с консистентной смазкой люди пишут, на ОКУ больше бы не повёлся. Пробовал Невой культивировать с 9 сильным движком, небо и земля. Купил себе дизельный двигатель, 12 сильный 50 кг., что бы на низах хорошо шёл, но теперь предполагаю, что он или шестерни по сварке провернёт или цепи порвёт.
Здраствуйте вы не ботесь что провернет звёздочки дизель если плавно трогается в сё будет хорошо по поводу фрез для вашей почвы посоветовал фрезы целина лучше заходят в землю и уменьшают ударную нагрузку на редуктор целее будут цепи и звёздочки
А у вас люфты какие на вашем мотоблоке 2007 года? Какой мотоблок?
@@GTRMtk Здраствуйте на моём мотоблока 1мм мотоблок Нева годвыпуска 92 но редуктор перебрат редуктор
@@GTRMtk Здравствуйте. Я не замерял, по памяти и на глаз осевой люфт вала переключения миллиметра 3 наверное, люфт изначально такой был. Скорость изначально вторая вылетала, потом как-то приспособился, вроде бы ослаб винт втулки, придавил немного втулку и затянул винт. Давно дело было. Люфта выходного вала не замечал, сальники не сопливятся, поэтому не беспокоит. Если доберусь до него, завтра измеряю. Зимой в сарае всяким хламом завален. Мотоблок МБ-1 на щитке наклейка Ока, на обложке технического описания вроде как Кадви значится. Если я правильно понимаю, Ока и есть Кадви (Калужский двигатель). Выходной вал ещё с пазами под шпонки изготовлен. Двигатель Лифан 168f. При первой смене масла редуктора (менял два раза) мелкие фрагменты опилок вроде бы были, что естественно при обкатке, во второй раз уже не обнаружил. Масло в редуктор заливал не то Газпромовское ТАД17, не то ещё какого-то отечественного брэнда. От него и воняет ТАДом. Второй раз даже было с содержанием графита, блестящее. Я не заморачивался по поводу него никогда, всё хотел поменять на Неву, но после февральского (2022) изменения ценника дурные мысли больше не приходят в голову. Поэтому хочу примастрячить на него дизельный Лифан.
@@user-og1iw7nx4l Здравствуйте Олег. Дизель ещё не пробовал устанавливать, но обороты у него точно ниже, чем у бензинового примерно на 1000, возможно тоскливо будет культивировать на первой, на второй тяжко для редуктора. Я не подумал изначально, схватил по акции, потом почитал и дошло, что облажался :) Буду пробовать шкивами играть. Трактор мне конечно не построить, масла в башке не хватит и терпения. Могу только сверлить, резать, варить, а сделать что-то хочется, поэтому остаётся только мотоблок. К токарке доступа нет и это огромный минус. За совет спасибо, попробую "Целину".
Заводчанам надо было сделать в корпусе редуктора сливную и контрольную пробки и не надо бы было ворочать блок для заливки масла
Это называется им пох…
Даже в культиваторе крот есть пробки.
сливной пробкой является процедура замены сальника оси со снятием крышки сальника
Что то вы вроде и правильно говорите, а чтот как будто видите мотоблок первый раз. Вы сами то масло заливали в редуктор хоть раз? сколько вошло реально? По инструкции 2,2 литра насколько я помню, я 2,5 лил 2 см от пробки но мерил в рабочем положении. По вашему методу как раз войдет 2,5 литра, а если 2 см от крышки то как раз получится 2,2 я думаю. Как ремень может слететь? Люфт надо убирать в валах, а вот звездочки как раз подстроятся сами, но тут я не спорю. На старом мотоблоке люфтов нет, но его я сам собирал, а вот купил новый с небольшим пробегом, там вроде есть, но проверю когда буду собирать, пока стоит ждет очереди на установку движка.
Извините, что долго не отвечал. Замену масла в редукторе мотоблока менял периодично. Отношение имею с мотоблока и Ока Нева. У меня их 2. Я заливаю 1 литр. Ваше дело, сколько Вы будете заливать, это Ваша техника. Я рассказываю, как должно быть. Вы делаете, как Вы хотите. Я советую, как нужно сделать, а прислушиваться к советам, дело личное каждого.
👍👍👍
Спасибо за оценку.
Согласен! 13" колёсья - зло! Поставил себе 14" 5 сезонов - полёт нормальный, примерно 400 м/ч. ruclips.net/video/VH4GWSiuB3g/видео.htmlsi=AUZ_ngOo2KbI6C4L
Алифт вал это им ничего страшного редуктор мотоблок. Луч
Здравствуйте был люфт на выходом валу, культивировал под склон, 2х рядная цепь попала на зуб порвало так, что едва не пробило корпус редуктора снизу
Люфт на выходных волах приблизительно должен быть 1мм. На моих мотоблоках на Неве (старого образца) я работаю 15 лет. С таким не сталкивался. Я подозреваю Вы ставили жигулёвские колеса и подгружали мотоблок, из за этого растянулась цепь. Это мои догадки.
@@user-og1iw7nx4l колеса нет, а вот груз вешал
@@user-yc4tx6if6q забы написать кетоиу приводит износа. цепи фрезеровка под. наклоном так называемо без бороз ,
@@user-og1iw7nx4l б
Здравствуйте, все ясно и понятно, спасибо, у самого на мб 1 люфт, вопрос а люфт на неве мб 2 тоже допустим, причем еще больше чем на оке ?
Здравствуйте. Люфты на Оке и Ниве разные. На Ниве люфт чуть чуть побольше, потому, что на Ниве выходные валы раздельные и стоит деференциал. Из за этого люфт будет чуть чуть больше.
Олег спасибо за разъяснение, поскажите, обнаружил, что трос разобщения осей мотоблока нева , а точнее вилки, не тяница не вперед не назад, при этом блокировка велючена на две оси, также трос утоплен в редуктор гдето на 5,5 см
А как слить масло с редуктора данного мотоблока
Здраствуйте нужно поставить мотоблок на рукоятки руля и выкачать масло шприцом
Олег, скажи, на первой скорости мб1, принудително вращая выходной вал клинит, а за вал скоростей вращая руками, крутится нормально?
Здраствуйте так не должно быть долж одинаково что за выходной вал что за вал скоростей нужно смотреть цепи и звёздочки и подшибники
Здрасьте,Олег,тож разобрал мб1,наскочил на корень скорей всего сварку срезало на какой то звезде,вот такой вопрос,если прихватить 3 болта-вала звёздочек сваркой,чтоб легче собирать было,что скажете,спасибо...
Не советую прихватывать болты потомушто будет затруднена сборка редуктора ,если прихватете то прийдётса собирать все звёздочки с цепями и волами
У меня тоже люфт есть . но на новом мотоблоке этого люфта нет совсем
Ничего страшного, если у Вас люфт 1-2 мм. На новых мотоблоках есть такой люфт. Если люфт увеличил, это износ шайб.
Ничего страшного, если у Вас люфт 1-2 мм. На новых мотоблоках есть такой люфт. Если люфт увеличил, это износ шайб.
@@user-og1iw7nx4l у меня сантим люфт был . поставил шайбы
На новом мотоблоке люфт есть, он мало заметен потому, что он мало заметен. При эксплуатации нового мотоблока притирка деталей он будет более выражен.
Лучше лить 1 литр масла , и ложки 4 -5 столовых литолу , пусть будет по гуще хуже не будет, все равно принцип смазки путём раз рызбрызгивания. Цепями поднимает масло .
литол этот загрязнится и не сольется с маслом
@@prochitayrazgovorsekstremistom С чего он загрязнится ? А масло не загрязняется ? Поймите одно ☝️ масло с литолом получается консистенция гуще, тем самым лучше брызгает по всему корпусу цепями ! Смазка идёт за счёт разбрызгивания цепной передачи . Вывод какой ? Медленнее стекает чем простое масло ! Сливной горловины нету , через заливную так же сливаешь и разбирай ! Правильно если человек на полторашку масла кинет туда кг литолу , то и будет густое не сольёшь ! Если сальники плохие не держат , то такая смесь меньше вытекает …
масло наливаешь больше и все, @@Petrovih.V
тогда надо не литол,а солидол 60 градусов и он течет
@@prochitayrazgovorsekstremistom Уважаемый в заблуждение не вводите людей пожалуйста !) Если ты нальёшь масло больше , то сальники по выдавливает , в лучшем случае потекут ! Или через пробку подтекать будет . Так как при работе редуктора создаётся давление . Да влюбой редуктор , или в коробку перелей масла выдавит рано или поздно .
да навали хоть гуталина .мне все равно@@Petrovih.V
Олег, подскажите,сухарик на валу переключателя при установке закручивается до упора?
Здраствуйте надо отрегулировать подсобирите вал но не ставьте в редуктор закрутить сухарь но нешплинтуйте его по переключайте скоростя и смотреть в отверстия где ставетса пружина фиксирующая проточки на валу переключения должны быть посередине отверстия затем фиксируйте сухарь ишплинтуйте
Спасибо за ответ,у меня кстати не пластинка фиксатор,а шарик.
Добрый день Олег, у меня мотоблок с таким редуктором, выпуска 1989 года, при фрезировании огорода заклинил и не вращается вал с фрезами ни вперед, ни назад. Я его не разбирал еще, что может быть за причина, если можно подскажите. Заранее благодарен вам.
Здраствуйте причины могут быть 2 порвалась двойная цепь или рассыпались ролики на этой цепи
@@user-og1iw7nx4l спасибо большое.
А сколько лить масла в редуктор чугунный мотоблока Хопер m900-3?
Здраствуйте сожелению я не сталкивался с такой моделью не скажу сколько лить но основная масса мотоблока 2 литра
Доброе времени суток! Как с Вами связаться? Есть вопросы по мб 1.
Здраствуйте можно мвезатса ватсап 89511356240
Центрует румни ?что бы неслитали !Дану а, не проше при зборке двигателем цетровать.
Если вы посмотрите при работе мотоблока на ремни и на ведомый шкиф он ведомый шкиф реремещаетса стороны сторону по оси и вредукторе вал тоже реремещаетса ицетрует звёздочки с цепями
Сколько масла нужно заливать в редуктор? Обычное трансмиссионное подойдёт? 75w-80?
Здраствуйте количество масла 1 литр трансмисеоное подойдёт
@@user-og1iw7nx4l Спасибо
При заливке масла в редуктор выставляются в горизонтали валы (входной+выходной) по центрам и только потом производится заливка/доливка масла и контроль его уровня. Вот выписка из инструкции МБ-1 1986-го года дословно: "Контроль уровня масла в редукторе производить при горизонтальном положении БОЛЬШОЙ оси редуктора (мотоблок под углом к земле) через заливочное (сливное) отверстие. Расстояние от нижней кромки отверстия до поверхности масла должно быть не более 20 мм." БОЛЬШАЯ ось на рисунке в инструкции проходит через центры указанных валов, колеса мотоблока стоят на небольшом возвышении/ступеньке, руль опущен и рогами уперт в землю. Этот мотоблок использую с 1991-го, несколько раз перебирал редуктор. Цепи пришлось менять только в этом году, порвало нижнюю цепь, пробило ею корпус редуктора. Люфт сам по себе не очень опасен, однако, увеличенный люфт вызывает повышенный износ сальников и последующее загрязнение самих подшипников. ВАЖНО! При замене игольчатых подшипников необходимо их запрессовать на 1,5 - 2 мм. ниже края втулки выходного вала (запрессовываются изнутри, плоской кромкой внутрь), чтобы шайбы не терли по обойме подшипника при осевых смещениях и не сломали/сточили ее при работе/езде по поверхности с уклоном... Ни в коем случае нельзя использовать в редукторе типа "масляной ванны" заменители вроде смеси литола с маслом, эта смесь просто не поступает постоянно в места трения, проверено на собственном опыте. Нельзя запрессовывать подшипники молотком, они легко запрессовываются болтом с гайкой и соответствующими шайбами...
Я в видео объяснил уровень масло в редукторе мотоблока аналогично Вашему. Можно сказать как вы прокомментировали почти что слово в слово. Сальники люфт не влияет на целостность сальников. Наоборот сальник не набивает место на валу. По поводу поподания грязи на рабочие кромки сальников потому, что перед ними стоят на редукторах войлочные пыльники, смоченные в масле. Что касается масла, констстентная смазка разбавленная маслом поподант везде, я использую в шлифмашинках в редукторах. Подшипники должны быть притоплены в посадочные места во избежании повреждения обоймы подшипника.
Во многом согласен с Вами, но есть несколько нюансов, где наши точки зрения отличаются. Насчет необходимости люфта на этой модели редуктора отчасти согласен, но более новые модели с шариковыми подшипниками нижнего вала спокойно работают без осевого люфта с минимальными изменениями кинематической схемы самого редуктора. То есть наличие осевого люфта нижнего вала не есть что-то определяющее для данного редуктора. Это раз. Второе - не рассматривайте ситуацию с манжетами нижнего вала в статике, просто посмотрите, как ведет себя нижний вал в работе. На горизонтальной поверхности все нормально, но при работе/езде на косогоре осевые смешения не есть гут, потому что втулкой ступицы или втулкой культиватора при этих смещениях раз за разом в зазор набивает грунт с мелкими камнями. Это при пахоте. При работе на покосе на вал между втулкой ступицы колеса и защитным кожухом постоянно набивает/напрессовывает траву/сено, которые при смещениях вала при осевом люфте рано или поздно попадают вначале в сальник, потом в сам подшипник. Фетровая шайба пыльника, само собой, в таких ситуациях является преградой в течение краткого времени, ее очень быстро разбивает на валу. Это из долгой 30-летней практики. И последнее - про редуктора ушм, дрелей и пр. я не говорил, там редуктора изначально заточены по другой тип смазки. Работа редуктора мотоблока МБ-1, также как и двигателя ДМ-1 обязательно должна происходить в масляной ванне, так как конструкция того и другого изначально проектировалась с таким расчетом. Консистентная смазка в редукторе мотоблока по моему глубокому убеждению, в разы снижает срок службы агрегата. Сам так ошибочно делал, пока не разобрал редуктор и не рассмотрел узлы постоянного трения.
@@user-yl8pp9wq4x На редукторах нового типа констстентная смазка используется при сборке редуктора. Закладывается игольчатые подшипники и шариковые и по поверхностям цепей. Естественно масло в старых редукторах заливается это будет более эффективная смазка, можно сказать всесезонная, позволяющая эксплуатацию мотоблока круглогодично. Я советую для новых редукторов, заправленных констстентной смазкой врезать тавотницы в редуктор и закачать литр масла трансмиссионного для того, чтобы эксплуатировать мотоблок круглогодично, особенно зимой. Потому, что литол в зимних условиях разбрасывает цепями по стенкам редуктора. Чтобы этого не было и цепи не ходили на сухую по звёздам,Кам, нужно добавлять масло с литолом. Получается как жи дкая сметана, но она не попадает на игольчатые подшипники блока звёздочек. Ничего страшного, там была заложена смазка на заводе. По поводу пыльников на выходных волах, чтобы не портился сальник от пыли и земли я советую пыльники войлочные смававать машинным маслом. Это продлит срок службы и уменьшит попадание зону работы сальника.
Да, согласен с Вашей оценкой о температурных ограничениях использования мотоблока при использовании только консистентной смазки, хотел это написать ранее, но и так каждый раз получается очень большой текст, ваше добавление к месту. Зимой использовать редуктор с подшипниками, набитыми только консистентной смазкой, я бы не рекомендовал. Кстати, у меня есть несколько схем-чертежей с завода, шли вместе с мотоблоком, с ними очень удобно разбирать-собирать агрегаты мотоблока, все хочу их выложить, но они формата А3, так просто не отсканируешь. В сети такого нигде не видел.
@@user-yl8pp9wq4x с завода на Окухах года 3-4 назад уже стали закладывать литол один без всякого масла. Редуктор собран на герметике.
Помнится на Зил -130 товарищ когда менял РЗМ то в картер моста заложил Литол или солидол уже не помню, поставил редуктор и до контрольного уровня заливной пробки разбадяжил моторным маслом. И ездил он на этом зилке по всей России круглый год по коммандировкам. На солидоле с маслом, и ничего не сделалось редуктору.
Достался мотоблок старого образца. Нижний болт редуктора(оси шестерни) разбил отверстие в корпусе. При этом вывернутой шестерней повредило немного корпус внутри. Может подскажите межосевое расстояние между соседними верхними отверстиями.
Размер первый от центрального болта до нижнего болта составляет 1100,3,5 мм. Второй размер от центрального болта до верхнего болта 100,8 мм. Если будет не понятно, напишите.
@@user-og1iw7nx4l Спасибо. В принципе, что то намерил. Когда то знатно "постарались" с редуктором. Но попробую восстановить. Ещё такой вопрос. Шайбы которые идут по сторонам шестерен идут колёные? Или можно простыми заменить? И толщина какая их? А то часть их просто отсутствует.
@@user-tu7pg4dp5j Здравствуйте. По поводу шайб. Они каленые. Их покупаю в нет, они идут ремкомплектом для редуктора. Они называются ремкомплект для редуктора. Их размер: 1,1 и 1,2 мм. Это размер ориентировочно. Точно размер могу дать завтра вечером. У меня есть шайбы б/у.
@@user-og1iw7nx4l Я с Беларуси. У нас сложно заказать. Поэтому приходится подручными средствами обходиться. Буду благодарен за размеры.
@@user-tu7pg4dp5j здравствуйте извините что припоздал размеры шайбы наружной диаметр 35 мм, внутреный 10 мм , тошена 1 мм
МБ-1 1991 года в инструкции 1,5 литра ТАД-17И в редуктор (мамой клянусь,инструкция сохранена-держу прям в руках)
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста на валу между сальником и большим шкивом должна быть шайбочка?
Здраствуйте да там стоят 3 шайбы тонкие или 2металические и одна алюминиевая алюминиевая по средине по краям железные
@@user-og1iw7nx4l спасибо за ответ! я брал мотоблок б/у и сальники первый раз менял текут сильно все в масле там осталась только одна шайба металлическая но в шкиве проточка уже с 1 мм по радиусу .
Пол дня искал информацию так и негде ненашел.
Собирал неделю назад фрезы по вашему видео решил спросить может ответете а вы и ответили .ещё раз благодарю
Снемите пожалуйста как поменять вал для колёс
Здраствуйте вал можно поменять только разобрав редуктор буде возможность сниму
@@user-og1iw7nx4l спасибо
Что не так с жигулёвскими колёсами?а колёса большие металлические для окучивания можно ставить?
Я ничего не имею против жигулёвские колёс. Они влияют на цепи редуктора, увеличивают их износ повышенные ударно тяговые нагрузки потому, что жигулёвские колеса тяжёлые в отличие от стандартных колёс (гротозацепов), которые предназначены для окучивания (они выше и тоньше). Жигулёвские колеса, как маховик при раскрутке надо больше приложить усилий, соответственно двигатель выводится на максимальные обороты, тем самым выдает максимальную мощность двигателя в лошадиных силах в зависимости, сколько лошадиных сил в двигателе.
@@user-og1iw7nx4l у меня стоит лифан 8лс и колеса от луаза, живет без проблем
@@user-wu2kg9dz3w сколько лет или месяцев?
@@GTRMtk около года, использование ежедневное
@@user-wu2kg9dz3w как бы не большой срок ( пока что ).😁
День добрый скажите пожалуйста почему скоростя вылетают и как это исправить если можно снемите видео спасибо
Здраствуйте основная причина износ фиксирующей пружины нужно заменить пружину
Привет,подскажи какой номер игольчатых подшипников вала выходного
Здраствуйте размер подшибника 942/30
@@user-og1iw7nx4l Спасибо большее
Здравствуйте, у меня нева мб-1 1990 года, обнаружил в масле редуктора много латунной пыли, откуда может быть, куда копать? Там ведь вроде ничего нет из латуни?
Здраствуйте латуневая старушка от втулок которые стоят в звёздочках но и встречаются что втулки стоят на валах верхнем и нижнем
@@user-og1iw7nx4l на верхнем валу когда менял сальники точно было видно что стоят подшипники. Редуктор ну очень не хочется разбирать.
@@Mischania53 уменя тоже Нева 92 г там на блокахзвёздочек стояли капроновые втулки аувас стоят латуневые
@@user-og1iw7nx4l понятно, спасибо за ответы! Не знаю что и делать теперь, редуктор вроде нормально работает. Решил просто масло заменить и увидел латунную стружку как пыль. Может промыть чем и заменить просто масло? Или обязательно разобрать? Кстати недавно решил подтянуть три болта поперечных которые звëзды держат, могло это повлиять?
@@Mischania53 что вы потенули болты это не влияет но наверное износ втулок та редуктор будет работать если на втулках односторонний износ будет перекрашивать блока звёздоче и соответвено износ цепей
Здравствуйте. А сальники от осевого люфта будут подтекать.
Здраствуйте сальники протекать не будут ,люфт не большой для сальника и для вала хорошо потому что сальник не будет делать риску на валу и соответственно потекать
Доброго времени суток подскажите пожалуйста марку подшипников,игольчатые на ведомом валу.
Здравствуйте. Вал переключения скоростей, номер подшипника 941/20. Блок шестиренок первый от вала переключения скоростей номер 941/ 15. На остальных блоках шестиренок номер подшипника 941/20. Выходной вал из редуктора номер 942/30.
@@user-og1iw7nx4l Благодарю,очень помогли,ждём ваших новых видеороликов,и процветания вашему каналу.
Скажите , пожалуйста,можно понизить передаточное число,если соединить первый вал с четвёртым? Или там разные цепи? Хочу использовать такой редуктор для минитрактора,но передаточное число большое.7 и 18 у этого редуктора,надо меньше
Здравствуйте. Я сталкиваюсь впервые с таким вопросом. Соединить первичный вал с выходящим валом не получится потому, что цепи различаются по шагу и ширине. На выходном вале звёздочки усиленные и широкие. Если вы хотите уменьших придаточное число можно сделать выйти на шкивах на двигателе сделать шкиф диаметром 50 мм, на редуктор 300 мм. Или делать ходоуменьшитель.
@@user-og1iw7nx4l соединить входящий вал и четвёртый,а не выходящий. Между третьим и четвёртым валом тоже цепь усиленная?
@@user-oy9hk9oh7e наверное это не возможно потому как цепи стоят в шахмотно порядке извез дочки развернутые.
Максим, мне кажется этот редуктор ни к чему кроме среднего мотоблока не подойдёт, у него жестянка слабая, ролики цепи разлетаются от фрез, как показывает практика других людей. Скорость со штатными колёсами наверное 5-7 км, если уменьшить передаточное число, минитрактор у вас будет передвигаться со скоростью 2,5-3 км. Проще, действительно, играть шкивами, точнее ведомым шкивом (увеличить), т.к. ведущий уменьшать некуда, он и так маленького диаметра, вал не позволит.
@@user-zk7lt5vn5n Здраствуйте да этот редуктор ставется на средний мотобло если нужен мотоблок под фрезы только это Китай если уменьшить скорость мотоблок Нева мульти Агро поводу жестчнки и звёздочек моему мотоблока 31 год стакии редуктором в сё цело и работает всё зависит от эксплуатации
Где брал пыльники или крышки вала выходного?
На сайте интернет магазина ziplife ry
Ребята Подскажите пожалуйста,Ось цельный с МБ-1 подходит ЛИ на МБ-2 ? И можно ли его установить?
Здраствуйте ось не подходит
@@user-og1iw7nx4l Благодарю!
Мотоблок нева. Левая полуось люфтит немного по оси. Это норма или пора колоть редуктор?
Мб 2 который
С разообщением осей
Здраствуйте на Неве две оси она не цельная и присутствует не большой луфт по моему мнению не стоит разберать редуктор
Мужики хорош прикалываться какая нах,,, самоцентрация комбаин зерноуборочный весь в цепях иремнях и все стоят жеско и ничего не слетает и не переворачивает,
Подскажите почему вылетает 2я передача?
Только начинается вращение выключается вторая передача
Здраствуйте причины могут быть центровка ремней большой люфт вала переключения и износ пружины фексирующей
Здравствуйте, на мотоблоке нева мб-2, одна из втулок проворачивается внутри корпуса редуктора, также она сьела немного меттала, какие действия можно предпринять
Посадочное прослаблено
Здравствуйте у вас есть 3 способа в домашних условиях выточить втулку чють большего размера ивыровнить отверстие , направить вкорпусе оловом и выровнять отверстие под втулку , посадить втулку на эбоксидный клей ,
@@user-og1iw7nx4l хорошо, немогу понять из чего втулки у меня они как будто из пласмасы, если посавлю ожну втулку новую из латуни это допустимо ?
@@matildarusso1102 желательно менять парой ,да настары мотоблока х попадаются пластековые
@@user-og1iw7nx4l вопрос почему втулки из капралона раньше ставили, а сейчас из латуни, эту тему не шашел в интернете
Как можно с вами связаться для обсуждения некоторых вопросов.
По Воцапу и Вайберу 89511356240.
Так получается четыре шайбы со стороны шкива, одну вы зачем то сняли?
Здравствуйте. Я показал 3 шайбы со стороны шкива потому, что в большинстве редукторов стоят 3 шайбы. Но попадаются редуктора, где стоят 4 шайбы. 4 шайба ставится после * и на редукторах ставится стопарное кольцо, а потом ставится 3 шайбы. Но это на редукторах первых мотоблока Нева. Основная масса, как я показывал в видео.
Здравствуйте. Олег подскажи пожалуйста, выскакивает 2 передача. При чём выскакивает, только при движении вперёд. На задней скорости держится. Что делать куда копать? Заранее спасибо.
Пришлите видео по вацап у
Проверьте пожалуйста центровку ремней, правильность установки втулки на вале переключения скоростей. Втулка должна располагаться болтиками: один болтик должен прижимать пружину, фиксирующую в пазе, второй на вал. Краска втулки должна располагаться около кромки фаски вала. Проверьте ремни на запущенном двигателе на нейтральной скорости, включите сцепление и посмотрите, как двигаются ремни с ведомым шкивом как на задней скорости, так и на передней.
Посмотрите пружину фиксации скоростей, чтобы она не была деформирована и износа на ней. Посмотрите центрацию ремней. Обратите внимание на ролик натяжения ремня переднего хода при работе мотоблока включите сцепление и скорость. На холостых оборотах нет ли перекоса ремня на ролике переднего хода. Если есть, тоустраните перекос, отцентруйте ремень. Если у Вас не получится, подумаем, что с этим делать.
Недовключается, у меня было такое, открутился болтик на валу переключения
@@user-yc4tx6if6q да нет) если б болтик , я бы не задавал здесь вопрос)))))) Все намного глубже. Я сделал, Вам спасибо за ответ
Скажите сколько стоит моторное масло примерно
Здраствуйте моторное масло от 600до 900 руб 600 грам
Скажите можно ли за место прокладки намазать герметик?
Прицепе. можно но вы уменьшите зазор между половинками редуктора ,который повлияет на люфт иприжим втулок звёздочек ,возможнонопотекание масла между половинками ,я всегда ставлю проклатку
надо намазать две половины и высушить, а потом перед сборкой второй слой намазать и собрать.тогда слой как прокладка
И эти шайбы называются дистанционными, без них беда придёт редуктору
а кто может сказать какой размер сальников на выходном валу?
Сальник на выходном валу редуктор до 2002 года. Размер 30х42х7(8). На редукторе с алюминиевой крышкой размер 30х52х10.
@@user-og1iw7nx4l спасибо.
30 42 7
Подскажи пожалуйста ,у тебя втулки или игольчатые подшипники в звездочках стоят и что лучше.
Здраствуйте умения стояли втулки в звёздочках но я поменял на подшибник это получше
@@user-og1iw7nx4l Спасибо тоже такого мнения
А не че если вообще как бы не странно но категорически не рекомендуется заваливать мотоблоки, в сторону крышки клапанов, масло попадает в воздухан а от туда в карбюратор, и гемор вам обеспечен, даже при перевозке мотоблоков надо старался чтоб не был завален в сторону крышки клапанов, а вы тут зделай так зделай эдак 😀😀😀😀😀😅
Здравствуйте. Я прекрасно знаю, что мотоблок нельзя переворачивать в сторону клапанов. Я в видео разъяснял, как нужно менять Маслов этом редукторе и заливать и объяснил, что нужно делать после процедуры проверки масла с двигателя потому, что этот редуктор был сделан под двигатель ДМ1. Там масло не заливает карбюратор потому, что он вертикальный. В Вашем комментарии я понял, что масло из воздушного фильтра попадёт в карбюратор и цилиндр. В этом случае если двигатель оснащен не сухим фильтром, а мокрый "масло" снимается ванная фильтра, где находится "масло". Ага крепится отдельно от корпуса фильтра. Но на двигателях с масляным фильтром стоит паралоновое кольцо или сетка, которая защищает попадание масла из фильтра в карбюратор.
Скажите пожалуйста, что делать, если люфт на оси, где колеса?
Я хотел бы узнать, какой у Вас редуктор, старого образца или нового. Уточните, на редукторе у Вас стоят крышки или заглушки. Подшипник роликовый или игольчатый? После этого я Вам скажу, что нужно сделать.
@@user-og1iw7nx4l на редукторе стоят крышки, подшипники шариковые, штопорное кольцо, редуктор не знаю старого или нового, знаю что МБ1
@@user-np9lj6sp3d Есть два. способа первый разбор редуктора снятия подшипника и установка шайб , второй способ снять крышки с топорными кольцами приводить подшипник и поставить шайбы если нет шайб выгнуть кольца из алюминиевой проволоки по деаметру внешней обоймы подшипника и поставить стопорное кольцо
@@user-np9lj6sp3d произведите установку колец с обоих сторо чтобы не нарушить центровку вала
@@user-og1iw7nx4l спасибо
Так называемый "специалист" ...
Бред какой то. Я убрал всё люфты и всё отцентровал по плоскостям и соосности.
Особенно бред про ремни
Ш0
Лебидинский ГОК форева!!!
В целом неплохо рассказываете, но, ваши бесконечные вот, вот, вот, вот ... это что-то.
Ну и второй момент. Многим видимо хочется самоутвердится и они начинают свой рассказ "в интернете не нашел объяснения" и "я решил запилить ролик как ...."
Не нужно казаться непризнанным гением, будьте самим собой.