Пусть лучше цепь тянется, чем снимать и половинить мотор. Так что подход хонды лучше) а в целом я за правильную эксплуатацию мото. Поэтому у меня и с ззр проблем с коробкой не было. Я знаю как переключать, чтобы не нагружать.
Главное знать как эксплуатировать, что бы оно жило долго и счастливо, я и на дрозде не злоупотребляю, переключаю так же как и на коте, чем ниже передача, тем ниже обороты, но Ямаха преследовала такую цель ещё и потому, что бы первая была покороче, если сравнить с тем же дроздом то он на первой сильно быстро едет на ХХ, что не удобно в пробках и прочих местах где это нужно, самая медленная на первой передаче как раз первая Р6.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на выходные решили прокатиться на мотацикле, поначалу было всё нормально, но как дали 8.000т обор он заглох, и всё больше не заводится, стрелка тахометра прыгает 2.5т~ что это может значить?
@@Евгений-г9о3ъ привіт, треба перевірити TPS, або по нашому ДПДЗ, тобто датчик положения дросельної заслонки. Під баком повинен бути його роз'єм, а в сервісній інструкції є інформація як його перевірити.
все правда о коробке..........у меня ямаха фзс 600 фазер 2000года 63000т км коробка как у кота с 1 -ой на 2 при 4.5-5тыс. оборотах нуу очень громко прям с каким то ударом . по етому включаю до 3тыс.
При включении 1-й на любом моте с секвентальной коробкой будет жёсткий пинок, причём чем выше обороты ХХ тем сильнее, потому, что при выжиме сцепы у тебя первичный вал вместе с корзиной продолжает вращаться, а при включении передачи он резко должен остановиться и если бы он имел момент инерции равный 0, то ни пинка ни хруста не было бы, а так да, он же должен куда то энергию свою отдать). Для интереса включи первую, потом стоя на месте 2-ю, потом снова первую и никакого пинка уже не будет, так как вал стоял уже от первого включения. На прогретом моте я втыкаю первую, а потом уже завожу и еду)
Понятно, четко обьяснил! Спасибо,! У меня бывает стук слабенький даже если и после 1-ой передачи я переключаю на 2-ю скорость, ну а остальные без всяких посторонних звуков! 😉
Я тоже недавно обзавелся таким "котом". У меня 1-я и 2-я передачи включаются, можно сказать, громко. Возможно особенность ямахи?Но передачи не вылетают. Интересно как у Вас? Пробег 64 000 км.
Поздравляю). Это особенность любого мотоцикла с таким типом коробки. Главное включать их на малых оборотах. Когда мотор прогрет то я сперва включаю передачу, а потом уже завожу, что бы лишний раз не насиловать коробку.
На счёт пробега, при покупке было 18+ и скорее всего был скручен, так как цепь стояла не родная да ещё и подделка. Дрозда купил с пробегом 25+ и первую смену цепи, она же и последняя(, сделал на пробеге 44 тыс. Цепь на коте и на дрозде одинаковая по прочности, только на коте ей живётся гораздо легче, то есть ушатать её за 18 тыс. ну никак нельзя...
@@transerpher так знайшов, але коли добавляю більший холостий ,то при перегазовкі оберти підвесають десь на 4тись, тоді холостий менший даю і падають...
Так это же вообще какая-то бессмыслица получается. Если переключаться до 3 тысяч оборотов, то разгон получится на уровне автомобиля с 1.6 двигателем, даже не будет возможным ехать чуть быстрее потока, что явно безопасней. + не будет возможности если что ускоритья моментально, если на низах коробку держать все время. Так же о разнице в строении коробки. Какая разница, массивные детали или нет? мотоцикл от этого много тяжелее не станет, та же ф4 1999 г.в. легче и меньше кота. Еще вы говорите о том, что лучше коробка будет такая, чем гоночная. Так при гоночной можно и до 3 тысяч переключаться, и после 8, а при такой нежной коробке только до 3-х тысяч, чтобы сохранить ее. Все же эта шестисотка чувствую была создана не для покатушек за молоком в деревне, и не было бы смысла делать такой крутибельный до 15к оборотов в красной зоне двигатель...или это только на 6 можно крутить его? А так про лампочки интересно да, спасибо.
Ну во первых этот мотор крутиться всего до 13200, которые у меня лично он никогда не видел). Во вторых я говорил о том, что чем ниже передача тем на меньших оборотах нужно включать, а не все 6 на 3-х тысячах. А что касается езды с соблюдением этих нюансов то никаких неудобств нет, этот двиг с 4-х тыс. уже нормально едет (если сравнить с более мощными но высокооборотистыми 600-ками), его не нужно все время держать на верхах, а в потоке 1-я ну крайне редко включается, а к остальным требования уже не такие строгие, но желательно на 2-й тоже сильно высоко не крутить, да и нет необходимости. Переключаться на любой технике всегда нужно так, что бы не было большого изменения в оборотах двигателя, иначе страдают либо шестерни, либо синхронизаторы, либо и то и другое. Даже на авто, раскрутив до отсечки на первой, вторую без хруста вряд ли включишь, синхронизаторы такую разность в оборотах уже не могут погасить.
У меня не работала лампа остатка топлива, при этом стрелка не прыгала. Сыграла на трассе со мной злую шутку :( если на кота поставить заезду назад на 43 это поможет коробке?
У меня было точно так же, резистор превратился в "угли" но еще имел проводимость, сопротивление его было 8 кОм вместо положенных 1 КОм и стрелка не прыгала но и лампа естественно не засвечивалась, по этому да, такая себе диагностика, срабатывает только при полном обрыве цепи. Изменение звезд влияет только на скорость/тягу, но никак не на ресурс коробки.
@@РоманОлейник-т5у ну якщо залити якусь гидоту яка або роз`їсть якісь резинки в карбах, або з`явиться наліт на голках рівня, то при повному баку таке можливо, але ж ми не будемо лити гидоту, тоді все буде добре). Якщо сильно захотіти то його можна перекрити, але кожного разу так робити точно не захочеться. За 7 років ні разу не було проблем.
@@РоманОлейник-т5у на місці він спокійно на ХХ прогріває антифріз до ввімкнення вентилятора (~105°), в ходу влітку на приборці буде 70-80°. На мотах температура антифризу і температура мастила можуть дуже сильно відрізнятися, це треба враховувати. Хто не враховує - ложить двигун. На приборці ти бачиш лише температуру антифриза, до того ж тільки тоді коли він є), бо датчик стоїть не на двигуну, а на термостаті який приручений до рами).
С точки зрения техники не скажу, не вникал в её устройство (кроме коробки), а вот с точки зрения дизайна кот выглядит более интересно. И учитывая то, что его практически без изменений выпускали вплоть до 2007 года, модель получилась удачной. Хонда же свои Ф-ки регулярно обновляла, хотя может Ф3 тоже достойный мот, но лучше уже взять Ф4.
Хоррший байк конечно, но вот из-за коробки не очень. Смысл делать спорт-турист, чтоб его нельзя было нормально крутить. Особенно если ты с 1 на заднем колесе в балансе и переключаешься на 2, то коробке кирдык. А если спокойненько, то все будет в порядке.
Мот отличный, надежный как кувалда, но это, во первых, спорт, а не спорт-турист) (все FZR600 были почему-то спортами, а это по сути последний FZR, самый злой, самый прокачанный по подвеске и тормозам и он почему-то обзывается спорт-туристом, парадокс), во вторых, это спортивный мот, а не гоночный, как я уже и сказал в видео. Я 7 лет на нём отъездил и достаточно шустро, при этом совсем не обязательно крутить его в небеса на 1-й. Для гонок, да, он не подходит.
@@transerpher безусловно это спорт. Но по нынешним меркам уже турист. На Fzr600 катался, 91 лошадь была, ядреный байк был, провоцировал делать грязные вещи, потом Катана 750 была (это точно спорт-турист, тут уже не поспоришь) Но Fzr не скинуть было с хвоста. И на Катане тоже с 1 на 2 аккуратно надо было, иначе хруст шёл, на Kawasaki ZRX1200 такая же шляпа была...Было много мотиков, вот на тандеркэт смотрю и думаю брать-не брать...Все нравится, кроме капризов с коробкой, потому как нравится порой уложить первые две передачи до отсечки и скрыться за горизонтом. Но чистый спорт не хочу (стар уже для этого дерьма)) На R1 не сяду - слишком быстрый и руки устают сильно, а какой-нибудь Hornet скучен (был пару лет) Но я понял, что кота можно брать, судя по словам людей.
@@Бензобакмихалыч если возьмешь живого, то он будет только радовать, пожалуй минус кота только один - плохой свет. Если прям в отсечку на первой и без последствий то это только R6 2006 года и выше, ну или CBR600RR (катался на модели 2011 года, так там нет 2-й, там после первой идёт первая повышенная))). Естественно такие числа в коробке позволяют гонять как душе угодно, но это не практично при обычной езде, мне не зашло, да и это уже да, современные спорты, я такие тоже не очень.
Я вроде и не говорил, что просто так, а в случае необходимости. Я же это не сам придумал, открой мануал по дрозду и посмотри. Если бы всё было так просто, то сделали бы так как сделано других мотах, затяну до упора и все дела, а не в метку попадаешь, метка как отправная точка.
@@transerpher дак вродебы метка та для того чтобы перья параллельно ровно друг относительно друга смотрели, если сдвигать в одну или другую сторону то перья будут раздвигатся друг от друга или сдвигаться, и при этом будут изнашиваются перья при ходе вилки вниз вверх, грубо говоря ты делаешь расстояние перьев относительно верхней траверсы другим , и геометрия хода разная получится
@@Box2x2 я вспомнил, на сбр600рр указаны расстояния, но на дрозде ты ставишь тоже по меткам, но потом берёшь щуп из заводского инструмента и проверяешь зазор между диском и суппортом
Крути скільки влізе, головне 2-гу не вмикай у червоної зони. Вони створені для того щоб швидко їздити, а для цього не потрібно крутити до червоного на кожній передачі. Це спортивний мот, а не гоночний, не путай. Перемикатися у червоної зони не любить не одна коробка, але ця мабуть найбільше.
У такого хозяина мот можно покупать не глядя.
Очень грамотный подход к технике.👍
Благодарю. Продал котейку пару дней назад)
@@transerpher за сколько если не секрет
@@czec1144 2500 евро, шумела цепь ГРМ уже, резина передняя под замену, клапана надо было уже проверить, некогда им было заниматься.
узнал хорошую информацию для себя.молодец🙆♂️
Хороший обзор, информация нужная.
информация нужная, смотрите слушайте!
Спасибо за тест на приборке
полезнейшее видео.
Всё по делу!
Пусть лучше цепь тянется, чем снимать и половинить мотор. Так что подход хонды лучше) а в целом я за правильную эксплуатацию мото. Поэтому у меня и с ззр проблем с коробкой не было. Я знаю как переключать, чтобы не нагружать.
Главное знать как эксплуатировать, что бы оно жило долго и счастливо, я и на дрозде не злоупотребляю, переключаю так же как и на коте, чем ниже передача, тем ниже обороты, но Ямаха преследовала такую цель ещё и потому, что бы первая была покороче, если сравнить с тем же дроздом то он на первой сильно быстро едет на ХХ, что не удобно в пробках и прочих местах где это нужно, самая медленная на первой передаче как раз первая Р6.
Жаль что тебя раньше не посмотрел
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на выходные решили прокатиться на мотацикле, поначалу было всё нормально, но как дали 8.000т обор он заглох, и всё больше не заводится, стрелка тахометра прыгает 2.5т~ что это может значить?
@@Евгений-г9о3ъ привіт, треба перевірити TPS, або по нашому ДПДЗ, тобто датчик положения дросельної заслонки. Під баком повинен бути його роз'єм, а в сервісній інструкції є інформація як його перевірити.
Спасибо, значит на выходных буду снимать бак)))
все правда о коробке..........у меня ямаха фзс 600 фазер 2000года 63000т км коробка как у кота с 1 -ой на 2 при 4.5-5тыс. оборотах нуу очень громко прям с каким то ударом . по етому включаю до 3тыс.
Подскажите пожалуйста какое моторное масло залить?
10-30, если регион жаркий то 10-40, фирма пофигу, главное что бы не подделка.
Чётко! Пояснил хорошо! У меня ямаха FZR 600 R 1995 года!! У тебя коробка тоже жёсткая, точнее при включения первой стук издаёт????
При включении 1-й на любом моте с секвентальной коробкой будет жёсткий пинок, причём чем выше обороты ХХ тем сильнее, потому, что при выжиме сцепы у тебя первичный вал вместе с корзиной продолжает вращаться, а при включении передачи он резко должен остановиться и если бы он имел момент инерции равный 0, то ни пинка ни хруста не было бы, а так да, он же должен куда то энергию свою отдать). Для интереса включи первую, потом стоя на месте 2-ю, потом снова первую и никакого пинка уже не будет, так как вал стоял уже от первого включения. На прогретом моте я втыкаю первую, а потом уже завожу и еду)
Понятно, четко обьяснил! Спасибо,! У меня бывает стук слабенький даже если и после 1-ой передачи я переключаю на 2-ю скорость, ну а остальные без всяких посторонних звуков! 😉
Я тоже недавно обзавелся таким "котом". У меня 1-я и 2-я передачи включаются, можно сказать, громко. Возможно особенность ямахи?Но передачи не вылетают. Интересно как у Вас? Пробег 64 000 км.
Поздравляю). Это особенность любого мотоцикла с таким типом коробки. Главное включать их на малых оборотах. Когда мотор прогрет то я сперва включаю передачу, а потом уже завожу, что бы лишний раз не насиловать коробку.
Только взял такой первий мой мот...
Здравствуйте, на момент съемки видео, какой пробег был у кота?
Жив ли сегодня?
Здравствуйте, 40 с чем то тыс.. Дальнейшая судьба неизвестна, человек весной купил, а осенью уже выкинул на продажу, вкорячивши прямоток.
@@transerpher спасибо
@@transerpher это больно читать😔
На счёт пробега, при покупке было 18+ и скорее всего был скручен, так как цепь стояла не родная да ещё и подделка. Дрозда купил с пробегом 25+ и первую смену цепи, она же и последняя(, сделал на пробеге 44 тыс. Цепь на коте и на дрозде одинаковая по прочности, только на коте ей живётся гораздо легче, то есть ушатать её за 18 тыс. ну никак нельзя...
@@transerpherа какая цепь родная стоит?
Анатолий привет подскажи как подключить правильно бром провода какой порядок за роние благодарен
Привет, если не путаю, то левая катушка 1-4, правая 2-3. Там как бы должно быть подписано на проводах.
@@transerpher благодарю, как раз в маем случаи не было про номеровано снял катушки и понял об этом
А как холостой отрегулировать? на холодную глохнет.
ХХ виставляємо на прогрітому двигуну регулятором на рамі. Холодний двигун працює лише на "підсосі".
@@transerpher Щиро Дякую!
@@РоманОлейник-т5у ХХ - холостий хід. Ми ж наче про нього говоримо). Що значить не виходить? "Крутилку" знайшов?
@@transerpher так знайшов, але коли добавляю більший холостий ,то при перегазовкі оберти підвесають десь на 4тись, тоді холостий менший даю і падають...
@@РоманОлейник-т5у значить є проблема з карбами, в першу чергу перевірити треба маніфольди, бо схоже на підсос повітря.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сколько лить масла в перья передней вилки?
Привет. 434мл. в каждое. В сервисном мануале всё есть, рекомендую скачать и поглядывать.
Не могу найти на русском языке
@@АлексейПросвирнин-ч1ч такого не существует
Так это же вообще какая-то бессмыслица получается. Если переключаться до 3 тысяч оборотов, то разгон получится на уровне автомобиля с 1.6 двигателем, даже не будет возможным ехать чуть быстрее потока, что явно безопасней. + не будет возможности если что ускоритья моментально, если на низах коробку держать все время.
Так же о разнице в строении коробки. Какая разница, массивные детали или нет? мотоцикл от этого много тяжелее не станет, та же ф4 1999 г.в. легче и меньше кота.
Еще вы говорите о том, что лучше коробка будет такая, чем гоночная. Так при гоночной можно и до 3 тысяч переключаться, и после 8, а при такой нежной коробке только до 3-х тысяч, чтобы сохранить ее. Все же эта шестисотка чувствую была создана не для покатушек за молоком в деревне, и не было бы смысла делать такой крутибельный до 15к оборотов в красной зоне двигатель...или это только на 6 можно крутить его?
А так про лампочки интересно да, спасибо.
Ну во первых этот мотор крутиться всего до 13200, которые у меня лично он никогда не видел). Во вторых я говорил о том, что чем ниже передача тем на меньших оборотах нужно включать, а не все 6 на 3-х тысячах. А что касается езды с соблюдением этих нюансов то никаких неудобств нет, этот двиг с 4-х тыс. уже нормально едет (если сравнить с более мощными но высокооборотистыми 600-ками), его не нужно все время держать на верхах, а в потоке 1-я ну крайне редко включается, а к остальным требования уже не такие строгие, но желательно на 2-й тоже сильно высоко не крутить, да и нет необходимости. Переключаться на любой технике всегда нужно так, что бы не было большого изменения в оборотах двигателя, иначе страдают либо шестерни, либо синхронизаторы, либо и то и другое. Даже на авто, раскрутив до отсечки на первой, вторую без хруста вряд ли включишь, синхронизаторы такую разность в оборотах уже не могут погасить.
Никто не мешает ездить в городе на второй передаче 20-140 :)) это будет намного быстрее 1.6 жугуля 😁
У меня не работала лампа остатка топлива, при этом стрелка не прыгала. Сыграла на трассе со мной злую шутку :( если на кота поставить заезду назад на 43 это поможет коробке?
У меня было точно так же, резистор превратился в "угли" но еще имел проводимость, сопротивление его было 8 кОм вместо положенных 1 КОм и стрелка не прыгала но и лампа естественно не засвечивалась, по этому да, такая себе диагностика, срабатывает только при полном обрыве цепи.
Изменение звезд влияет только на скорость/тягу, но никак не на ресурс коробки.
подскажи где у него кран бензобака
Под баком.
Друже, а покажи как работает блокировка руля. Чот не получается. Может сломана :(
Показал бы, но котяра давно продан. Может замок задаёт, это для них нормально.
@@transerpher переборка замка поможет? Или под замену?
@@_belarus честно, без понятия, мой бывало подзаедал, даже на видео видно, но не на столько, что бы с ним возиться.
А краника на бензобак нет?
Є, але він не оперативний, тільки для знімання баку.
@@transerpher Дякую вам 👍 боюсь що бінзін в картер попаде через карби , як з цим бути?
@@РоманОлейник-т5у ну якщо залити якусь гидоту яка або роз`їсть якісь резинки в карбах, або з`явиться наліт на голках рівня, то при повному баку таке можливо, але ж ми не будемо лити гидоту, тоді все буде добре). Якщо сильно захотіти то його можна перекрити, але кожного разу так робити точно не захочеться. За 7 років ні разу не було проблем.
Ще не пойму? допоможіть пожалуйста мотор горячий, а температуру показує малу на приборкі? Хотьби мотор не пирегріть...
@@РоманОлейник-т5у на місці він спокійно на ХХ прогріває антифріз до ввімкнення вентилятора (~105°), в ходу влітку на приборці буде 70-80°. На мотах температура антифризу і температура мастила можуть дуже сильно відрізнятися, це треба враховувати. Хто не враховує - ложить двигун.
На приборці ти бачиш лише температуру антифриза, до того ж тільки тоді коли він є), бо датчик стоїть не на двигуну, а на термостаті який приручений до рами).
Лучше чем хонда cbr600 f3?
С точки зрения техники не скажу, не вникал в её устройство (кроме коробки), а вот с точки зрения дизайна кот выглядит более интересно. И учитывая то, что его практически без изменений выпускали вплоть до 2007 года, модель получилась удачной. Хонда же свои Ф-ки регулярно обновляла, хотя может Ф3 тоже достойный мот, но лучше уже взять Ф4.
Анатолий Колисниченко я понял. Но вообще стоит кота брать? Выбираю между ним и ф3
@@AlexMan1811 если кот живой то при грамотной эксплуатации будешь только бенз заливать да плановое ТО делать.
Хоррший байк конечно, но вот из-за коробки не очень. Смысл делать спорт-турист, чтоб его нельзя было нормально крутить. Особенно если ты с 1 на заднем колесе в балансе и переключаешься на 2, то коробке кирдык. А если спокойненько, то все будет в порядке.
Мот отличный, надежный как кувалда, но это, во первых, спорт, а не спорт-турист) (все FZR600 были почему-то спортами, а это по сути последний FZR, самый злой, самый прокачанный по подвеске и тормозам и он почему-то обзывается спорт-туристом, парадокс), во вторых, это спортивный мот, а не гоночный, как я уже и сказал в видео. Я 7 лет на нём отъездил и достаточно шустро, при этом совсем не обязательно крутить его в небеса на 1-й. Для гонок, да, он не подходит.
@@transerpher безусловно это спорт. Но по нынешним меркам уже турист. На Fzr600 катался, 91 лошадь была, ядреный байк был, провоцировал делать грязные вещи, потом Катана 750 была (это точно спорт-турист, тут уже не поспоришь) Но Fzr не скинуть было с хвоста. И на Катане тоже с 1 на 2 аккуратно надо было, иначе хруст шёл, на Kawasaki ZRX1200 такая же шляпа была...Было много мотиков, вот на тандеркэт смотрю и думаю брать-не брать...Все нравится, кроме капризов с коробкой, потому как нравится порой уложить первые две передачи до отсечки и скрыться за горизонтом. Но чистый спорт не хочу (стар уже для этого дерьма)) На R1 не сяду - слишком быстрый и руки устают сильно, а какой-нибудь Hornet скучен (был пару лет) Но я понял, что кота можно брать, судя по словам людей.
@@Бензобакмихалыч если возьмешь живого, то он будет только радовать, пожалуй минус кота только один - плохой свет.
Если прям в отсечку на первой и без последствий то это только R6 2006 года и выше, ну или CBR600RR (катался на модели 2011 года, так там нет 2-й, там после первой идёт первая повышенная))). Естественно такие числа в коробке позволяют гонять как душе угодно, но это не практично при обычной езде, мне не зашло, да и это уже да, современные спорты, я такие тоже не очень.
@@Бензобакмихалыч купили кота?тоже думаю что купить выбор между fzs600 ,кота,бандит 1200.... гланое чтоб был обтекатель
нельзя двигать перо у хонды просто так , на оси есть метка и поней затягивешь перо,
Я вроде и не говорил, что просто так, а в случае необходимости. Я же это не сам придумал, открой мануал по дрозду и посмотри. Если бы всё было так просто, то сделали бы так как сделано других мотах, затяну до упора и все дела, а не в метку попадаешь, метка как отправная точка.
@@transerpher дак вродебы метка та для того чтобы перья параллельно ровно друг относительно друга смотрели, если сдвигать в одну или другую сторону то перья будут раздвигатся друг от друга или сдвигаться, и при этом будут изнашиваются перья при ходе вилки вниз вверх, грубо говоря ты делаешь расстояние перьев относительно верхней траверсы другим , и геометрия хода разная получится
@@Box2x2 я вспомнил, на сбр600рр указаны расстояния, но на дрозде ты ставишь тоже по меткам, но потом берёшь щуп из заводского инструмента и проверяешь зазор между диском и суппортом
как тогда его крутить чтоб коробка жила...
Та крутить можно хоть до красна если не жалко, главное у красной зоны не переключаться, по крайней мере на первых передачах.
@@transerpher так они самые интересны))))1 и 2ая
Ну дааа, важнее когда цепь дольше ходит а не коробка!)
Когда не понимаешь как правильно эксплуатировать технику то долго ходить не будет ни одно, ни другое.
@@transerpher возможно, но одно по отношению к другому может ходить Гораздо дольше
Нах мне смотреть ямаху если я не вижу ее с перяди
Да нах он нужен если на нем нельзя первую раскрутить , они созданы что бы наваливать и ездить на нем как на мопеде смысл какоц
Крути скільки влізе, головне 2-гу не вмикай у червоної зони. Вони створені для того щоб швидко їздити, а для цього не потрібно крутити до червоного на кожній передачі. Це спортивний мот, а не гоночний, не путай. Перемикатися у червоної зони не любить не одна коробка, але ця мабуть найбільше.
@@transerpher нихуя не понял ,по русски понимаю только
Всем кто вкурсе за датчик положения дроссельной заслонки ,отпишитесь стрелка до 3 тысяч прыгает
Отсоедини фишку, возьми тестер и замерь его сопротивление, на краях резистора и любой конец относительно скользящего контакта.
@@transerpher а где найти какие показатели?
@@АлександрМакарихин-о8х в мануале надо посмотреть, сейчас нет под рукой.
@@transerpher если нашёл подскажи что делать ?!Где в Мск это сделать можно ?!