Отлично сделал. Лайфхак тебе в помощь, 16 подводки на первых радиаторах подрегулируют твою систему. ну или кран прикрыть в твоем случае прикрыть на первых радиаторах и последний радиатор будет лучше греть. Досмотрел твой ролик, у тебя хорошо получилось, потому что ты правильно сделал. Подобрал хорошее сечение труб и не стал заужать проток под радиаторами. Ну и спаял видимо хорошо без заплывов. Я пока лучше реализации не видел. Сам так делал, но потом понял, что можно 2=х трубку сделать той же 25 трубой с 16 подводками. краны будут дешевле и греть лучше будет. Но это с опытом. По началу тоже ленинградку делал. Здесь просто понять что у тебя подача и обратка идут в одной трубе, перемешиваясь и каждый следующий радиатор получает немного остывший теплоноситель. У тебя труба хорошая подобрана 32 и насос прокачивает, радиаторам хватает. Если делать двух трубку, то там сечение труб меньше нужно, 32 уже не нужна. В твоем случае вообще все 16 трубой делается, радиаторов немного и насос может работать на меньшей скорости. Когда вторую будешь делать систему, пригодится.
По поводу двухтрубки согласен, от неё отказался в основном т.к. две трубы тащить неохота было) Для постоянного проживания делал бы двухтрубку конечно и две ветки скорее всего чтобы весь дом полностью трубой не опоясывать
Не переживай. Система эта, "ленинградка" точно так же подходит и для больших домов с площадью за 200 кв.м. Причем, подходит идеально! В двухэтажном доме, при выходе на второй этаж можно сразу сделать разветвление на правый и левый рукав, а затем спустить оба рукава на 1 этаж. И снова вдоль стен справа и слева, и обратно к котлу. Второй этаж охлаждается быстрее из-за потолка. Поэтому на нем стоят первые батареи. А на нижнем этаже, остается их температурное продолжение. Система эта будет так же работать и в самотечном режиме при отключении электричества. Правда в таком случае, на первом этаже станет чуть прохладнее. Я думаю, лучше "ленинградки" пока что не придумано вообще ничего. Просто нужно здраво прикинуть распределение тепла и соответствующее количество секций в радиаторной батарее.
Я лет десяить назад сам делал такую систему.Трубу главную на разводку на32.Остальное на радиаторы на 15(надо бы на 20)Но всё работает идеально.Всё что Вы написали так оно и есть.И ещё-Всем кто хочет хороший теплообмен в системе -делайте систему оборота большего диаметра.
@@ВладимирБаталкин-о6с , если бы вы той же 32 трубой заходили и в радиатор, то греха не было бы. Было бы только лучше. Особенно в случае отключения света. Под батареей, никаких заужений устраивать так же не надо. Вода должна свободно протекать по магистральной трубе и как можно скорее возвращаться обратно к котлу. Вообще, в инструкции к котлу говорится, что прекрасный результат, если разница температур на входе и на выходе из котла не превышает 10 градусов. Таким образом котел работает в щадящем режиме и очень плавно.
Если "по уму" делать,то любая схема лучшая,на которую у вас достаточно денег! А если заказывают и делают рукожопы-механизаторы недоученые,имеющие целью "удешевить до невозможности" - получаем геморой для потребителей в МКД! Счётчики потребления тепла не установить технически,от слова совсем,даже общедомовые;ремонтные работы возможны только после слива теплоносителя(представляете это зимой,в -20÷-30)! Вот и получается,что тупой начальник управляшки нанимает не менее тупого мужичка,лишь бы "шведка" из рук не выпадала - а дальше "цирк с конями"!
Автор красавчик, если не лукавит, что далек от сантехники, то в двойне ибо грамотная речь. Заполнять такую систему можно вибрационным насосом (самым недорогим) нижний забор. Серые ппр краны, если это " экопласт" чешский, очень надёжны. Стоят такие в многоэтажках на стояках с параметрами 90/70 и Р-7атм. , без проблем вот уже 11лет.
Я сделал еще проще ленинградку без всяких кранов. У меня пять радиаторов подсоединил низ через американки без всяких байпасов. У меня были куплены металлические трубы три четверти и я сделал все на сварке вместо пропилена. Все работает уже неделю. Также поставил этот дешламатор. Единственное в певром радиаторе после котла почему то накапливается воздух и он перестает греть. Также. Когда спускаю воздух из этого радиатора начинает шуметь насос. Начал думать что засасывает воздух через этот дешламатор и заглушил на нем воздухоотводчик. Буду стмотреть дальше.
Всё сделал не плохо а главное сделал сам. И то что ты поял муфты с большим растоянием тоже молодец в случае переделки их можно будет использовать. Одно только не понимаю почему не поставил кран в низ для запитки так и для слива его можно было бы использовать. Это как бы нужно и меньше воздуха в системе.
Я себе в мастерской ещё дешевле сделал - без нижней трубы и кранов, то есть тупо одна труба сквозь все батареи. Конечно регулировать помещения отдельно получится только изменением размеров радиаторов)) Но работает отлично.
у меня на одном радиаторе соединение потекло (сраный зелёный герметик), так просто его пока отключил чтобы переделать потом когда время будет, в вашем варианте переделывать пришлось бы сразу, ещё и сливать всё
Приветствую, нормально получилось. ППР по верху ,без скрытых соединений - нормально при коротких отрезках. P.S Я лично больше меди или карбону на пресс отдаю предпочтения, но тут уже бюджет другой .
а поставить на 1-2 первых радиатора балансировочные краны и вся система полностью прогреваться будет. По бюджету не ударит точно. ППР шаровый угловой у меня в регионе цена 160р ,а балансировочный металлический угловой 382. На озоне вообще продаётся пачка 5 штук балансировочных угловых 1400.
Дом 140м квадр. два этажа .Система ленинградка, батареи железные калариферы.Потоки разделил отдельно 1этаж,2этаж, сразу после котла.Котел как у Вас бакси24,киловата.Батарей10 -толстые.Стоит дополнительно насос. Все батареи греют равномерно.Оговорюсь-проживаю в Луганской области,зимой средняя температура-10мороза.Температуру котла на выходе устанавливаю +45,в доме + 25. Извените не пойму зачем Вы дополнительно установили разширительный бак, в котле уже стоит.И целую кучу термометров,манометров? А в целом отопление выполнено нормально мне нравится.😮
бак в котле заглушен т.к. вышел из строя (котлу 8 лет), термометры чтобы посмотреть как это чудо работает, т.е. какой теплосъём, ну а второй манометр чтобы знать, что фильтр пора бы почистить
@@АндрейГ-ь6ж Норматив из СССР... Отопление на 1кв/м примерно 170-180 ватт, при нормальном утеплении дома с водяным отопление без тёплого пола. 140 Х 175 = 24.5 КВат. ☝️ А если много, то залезает в сервисное меню BAXI под цифрами F8 и выставлением мощность котла от 0 до 100%.
какая общая длина плети ? у меня 20 метров и сделал из металлопласта . кольцевая раздача из 25 мм трубы , а подводы к радиаторам 16 мм . подводка " верх-низ" 9 лет работает и обогревает деревянный частный дом.
Общая длина в районе 30 метров, S отапливаемая = 54 м2. Думаю, на ППР 25 мм тоже бы заработало, но разница по цене не драматическая была, так что решил побольше диаметр взять. ДУ там всё равно 20 мм
Чем выше температура теплоносителя ,тем выше КПД всей системы. Баланс:Отдача котла--- Потребление батарей. На пропане ,хоть он и больше даёт тепла при сгорании, его ещё привезти надо,а это тоже затраты.
Борьба с так называемым кислородом проникающим якобы через стенки труб,смехотворна, напоминает охоту на ведьм-вода сама по себе состоит из водорода и кислорода и если выделить из воды кислород, то вода перестанет быть водой(жидкостью) а превратится во взрывоопасный Газ Водород!
Однотрубка. Однотрубная система на небольшом количестве радиаторов работает нормально при вашем диаметре основной трубы. Но если больше примерно 6 ти радиаторов , то начинаются сложности с последним радиатором. Нужно будет увеличивать диаметр трубы и/или мощность радиаторов последних
Какие потери в частном доме!!! сколько сжёг столько получил. диаганалка лучше только тем что помещение чуть быстрей нагревается так мы не в Европе где уходя выключают экономят. у нас - 15 разве выключишь. зато она работает всегда у напольных котлов даже если насос выключится и то пробивает потихоньку
@@vigilantspb Ну если самая дешёвая СО то зачем шламоотделитель ставить? Косого фильтра хватило бы. Но это дело вкуса. Жаль только что в низкотемпературном режиме не работает ленинградка. Или работает?
@@teplozimoj ради сепаратора микропузырьков, шлама-то там как раз и не будет особо. Какой попался, такой и взял, отдельные всякие Spirovent просто дороже были. По сути, в этой системе самое дорогое - это котёл, вот потому перед ним и стоит сепаратор. Сколько от него реально толку не могу сказать конечно. В низкотемпературном режиме не знаю будет ли работать эффективно, думаю, что как-то должно
@@vigilantspb тут проблема в том, что в радиаторы затекает за счёт гравитации, и возможно это лишь при высокой температуре, и при шаровых кранах с однотрубкой просто нереально отбалансировать систему. 72 градуса на подаче это много, обычно и 60 не нужно, судя по температуре обратки радиаторы отдают не так много тепла, или насос стоит на 3й скорости... А если стенка из бруса 100 мм то тепло улетает на улицу, плюс щели. У меня был на реконструкции дом из бруса, 16 радиаторов три этажа, и людям приходится на подаче повыше ставить температуру, третья зима пошла. Двух трубка, ППР с алюминием, балансировал летом с насосом Альфа2 и программой GO Balance. А насчёт КАК ТО так что не собирают все как то работает, вопрос в эффективности, безусловно двух трубка с крутилками на радиаторах и диагональное подключение поэффективнее и понятнее. Антифриз тоже дело вкуса, лично я противник, ставьте реле управления котлом по температуре с оповещением и будет счастье.
@@teplozimoj ежели у котла постоянный источник топлива есть, то хорошо, а если это баллоны или угольный и тд, который сам не может себя обслуживать, то лучше уж антифриз. Про балансировку и неоптимальность всё понятно, но двухтрубка с балансировочными кранами посложнее в монтаже и по материалам тоже, а тут хотелось а) научиться обращаться с ППР; б) чтобы как-то грело; в) без лишних расходов. Однотрубка в этом доме уже была, в существующие отверстия прокладываем трубы и вот, как-то греет - ну и отлично. Сам дом 50-х годов постройки, наводить там красоту или использовать более дорогие материалы бессмысленно, как жилой он использоваться не будет уже
☝️☝️☝️ Смотря как топить если мороз. Я такую систему второй год мучаю на пропане из баллонов,на площади 30 квадратных метров. Если включать на полных 24 киловатта котёл ( в BAXI предусмотрена регулировка мощности котла от 0 до 100 %),то 40 литров газа можно за 3 дня съесть.
Микрофон сильно уменьшает звук работающего котла? Он у вас на видео практически бесшумно работает. У меня Бакси экофор, так вот даже когда просто насос работает - это уже ощутимо, ну а когда включается турбина, то рядом с котлом находится уже не комфортно.
Котел гудит, хотя и не слишком сильно. Бесшумным не назову, слышно и как разжигается, и турбину и даже насос. Еще вибрирует немного и железный лист сзади, бывает, начинает дребезжать
По моим представлениям, давление в расширительном бачке должно быть примерно в 2 раза ниже рабочего давления в системе. Делается это для того, чтобы мембрана в бачке могла двигаться как в сторону сужения, так и в сторону расширения. Во избежание всякого рода ударов и толчков как при повышении давления в системе, так и при резком спаде. А ты как думаешь? Должна быть какая-то пропорция между давлениями в системе и давлением в подготовленном бачке?
Никто не утверждает, что ленинградка не работает. Вопрос как. 76 град на подаче? Это хорошо когда газ дешеый. У меня на двухтрубке при таких температурах за бортом максимум 50.
@@игорьсокуренко-у8в правильно делать её нужно, все зависит от количества и скорости теплоносителя, насос сделает свое дело, не надо на одну ветку сажать больше 6-8 радиаторов, лучше разбить на 2 ветки, или использовать трубу большего диаметра))
@@vse-prosto23 Все так, Но если делать правильно, то обойдется по материалу на 30-40% дороже. И темпратуру на подаче всеравно надо давать больше чем на двухтрубке. Для ленинградки есть свои области применения: цеха складские помещения, многоэтажки, где она себя оправдает.
Вы все тепловики и все все знаете вся система работает от теплоносителя никакого заужения не надо это обсурд тепло от теплоносителя поднимается вверх и воздух с системы согнать проще а на счет подключения радиатора одну сверху одну снизу обсурд попробуйте две сверху и околеете тогда какой смысл незамерзайка вещь конечно хорошая но очень гигроскопичная а так хозяин молодец все гениальное просто
да здравствуйте, в старом-то доме куда тёплые полы лепить? и не вытянут по мощности если нужна не какая-нибудь плюсовая температура, а комфортная (в данном случае дом без утепления, например, полы - доска 50 мм и ВСЁ)
Ага, слепил самую дебильную однотрубную "ленинградку" с последовательным подсоединением батарей, при которой вода остывает от одной батареи до другой , и утверждает, что эта говносистема работает идеально ))) А умные люди давно делают "ленинградку" двух трубной.( одна труба подача, другая обратка) т.е. подсоединяют батареи параллельно, что и обеспечивает хороший прогрев всех батарей. Похоже, что ты закончил ветеринарный техникум лет 50 назад )))
На маленьких площадях нормально работает и однотрубка. Если с умом сделана. Но одно дело отопление сарая или старого дома, где чем дешевле и проще, тем лучше, а другое с нуля делать систему в нормальном помещении
@@Warwick_zlyukaЗачем мне эту туфту читать , ты измерял сколько его проникает туда , за какое время , и что происходит с остальной водой которая за это время теряет кислород . У меня открытая система отопления и о чудо вода там чистая и прозрачная и ни какой ржавчины . Это для лохов придумали , что бы бабки выкачивать , да и вообще посмотрю по отоплению ролики и ржачь раздирает насколько людям засрали бошки , они не отопление делают а космические корабли и исправно несут свои кровные на милость продаванам и установщикам
Отлично сделал. Лайфхак тебе в помощь, 16 подводки на первых радиаторах подрегулируют твою систему. ну или кран прикрыть в твоем случае прикрыть на первых радиаторах и последний радиатор будет лучше греть. Досмотрел твой ролик, у тебя хорошо получилось, потому что ты правильно сделал. Подобрал хорошее сечение труб и не стал заужать проток под радиаторами. Ну и спаял видимо хорошо без заплывов. Я пока лучше реализации не видел. Сам так делал, но потом понял, что можно 2=х трубку сделать той же 25 трубой с 16 подводками. краны будут дешевле и греть лучше будет. Но это с опытом. По началу тоже ленинградку делал. Здесь просто понять что у тебя подача и обратка идут в одной трубе, перемешиваясь и каждый следующий радиатор получает немного остывший теплоноситель. У тебя труба хорошая подобрана 32 и насос прокачивает, радиаторам хватает. Если делать двух трубку, то там сечение труб меньше нужно, 32 уже не нужна. В твоем случае вообще все 16 трубой делается, радиаторов немного и насос может работать на меньшей скорости. Когда вторую будешь делать систему, пригодится.
По поводу двухтрубки согласен, от неё отказался в основном т.к. две трубы тащить неохота было) Для постоянного проживания делал бы двухтрубку конечно и две ветки скорее всего чтобы весь дом полностью трубой не опоясывать
👍Спасибо большое
Спасибо за ролик. 👍
Не переживай. Система эта, "ленинградка" точно так же подходит и для больших домов с площадью за 200 кв.м. Причем, подходит идеально!
В двухэтажном доме, при выходе на второй этаж можно сразу сделать разветвление на правый и левый рукав, а затем спустить оба рукава на 1 этаж. И снова вдоль стен справа и слева, и обратно к котлу. Второй этаж охлаждается быстрее из-за потолка. Поэтому на нем стоят первые батареи. А на нижнем этаже, остается их температурное продолжение. Система эта будет так же работать и в самотечном режиме при отключении электричества. Правда в таком случае, на первом этаже станет чуть прохладнее.
Я думаю, лучше "ленинградки" пока что не придумано вообще ничего. Просто нужно здраво прикинуть распределение тепла и соответствующее количество секций в радиаторной батарее.
Я лет десяить назад сам делал такую систему.Трубу главную на разводку на32.Остальное на радиаторы на 15(надо бы на 20)Но всё работает идеально.Всё что Вы написали так оно и есть.И ещё-Всем кто хочет хороший теплообмен в системе -делайте систему оборота большего диаметра.
@@ВладимирБаталкин-о6с , если бы вы той же 32 трубой заходили и в радиатор, то греха не было бы. Было бы только лучше. Особенно в случае отключения света.
Под батареей, никаких заужений устраивать так же не надо. Вода должна свободно протекать по магистральной трубе и как можно скорее возвращаться обратно к котлу.
Вообще, в инструкции к котлу говорится, что прекрасный результат, если разница температур на входе и на выходе из котла не превышает 10 градусов.
Таким образом котел работает в щадящем режиме и очень плавно.
Если "по уму" делать,то любая схема лучшая,на которую у вас достаточно денег! А если заказывают и делают рукожопы-механизаторы недоученые,имеющие целью "удешевить до невозможности" - получаем геморой для потребителей в МКД! Счётчики потребления тепла не установить технически,от слова совсем,даже общедомовые;ремонтные работы возможны только после слива теплоносителя(представляете это зимой,в -20÷-30)! Вот и получается,что тупой начальник управляшки нанимает не менее тупого мужичка,лишь бы "шведка" из рук не выпадала - а дальше "цирк с конями"!
Автор красавчик, если не лукавит, что далек от сантехники, то в двойне ибо грамотная речь.
Заполнять такую систему можно вибрационным насосом (самым недорогим) нижний забор.
Серые ппр краны, если это " экопласт" чешский, очень надёжны. Стоят такие в многоэтажках на стояках с параметрами 90/70 и Р-7атм. , без проблем вот уже 11лет.
Где такие цены хоть ?
Спасибо. Интересно. Тоже тянут газ и в старом доме надо что-то простое сделать.
Я сделал еще проще ленинградку без всяких кранов. У меня пять радиаторов подсоединил низ через американки без всяких байпасов. У меня были куплены металлические трубы три четверти и я сделал все на сварке вместо пропилена. Все работает уже неделю. Также поставил этот дешламатор. Единственное в певром радиаторе после котла почему то накапливается воздух и он перестает греть. Также. Когда спускаю воздух из этого радиатора начинает шуметь насос. Начал думать что засасывает воздух через этот дешламатор и заглушил на нем воздухоотводчик. Буду стмотреть дальше.
Всё сделал не плохо а главное сделал сам. И то что ты поял муфты с большим растоянием тоже молодец в случае переделки их можно будет использовать. Одно только не понимаю почему не поставил кран в низ для запитки так и для слива его можно было бы использовать. Это как бы нужно и меньше воздуха в системе.
Я себе в мастерской ещё дешевле сделал - без нижней трубы и кранов, то есть тупо одна труба сквозь все батареи. Конечно регулировать помещения отдельно получится только изменением размеров радиаторов)) Но работает отлично.
у меня на одном радиаторе соединение потекло (сраный зелёный герметик), так просто его пока отключил чтобы переделать потом когда время будет, в вашем варианте переделывать пришлось бы сразу, ещё и сливать всё
@@vigilantspb это да. Два раза и переделывал) тоже соединения. Сначала сделал на нити, половина потекли. Переделал на паклю с пастой.
@@vigilantspb...да ещё и в крайнем помещении перед выходом "гармошка" станет "баяном бесконечным"!😂😂😂
Почитай внимательно инструкцию на свой котёл - например Вайлант и Протерм запрещают использовать какой либо антифриз
Все красиво, себе такую же мостырю две ветки циганка и ленинградка как у Вас
Приветствую, нормально получилось. ППР по верху ,без скрытых соединений - нормально при коротких отрезках.
P.S Я лично больше меди или карбону на пресс отдаю предпочтения, но тут уже бюджет другой .
Привет, тут задача была налепить попроще и подешевле, заодно научиться с ппр обращаться :)
@@vigilantspbЭй ,антифриз разбавляется ! 30:70 !!!
а поставить на 1-2 первых радиатора балансировочные краны и вся система полностью прогреваться будет. По бюджету не ударит точно. ППР шаровый угловой у меня в регионе цена 160р ,а балансировочный металлический угловой 382. На озоне вообще продаётся пачка 5 штук балансировочных угловых 1400.
Дом 140м квадр. два этажа .Система ленинградка, батареи железные калариферы.Потоки разделил отдельно 1этаж,2этаж, сразу после котла.Котел как у Вас бакси24,киловата.Батарей10 -толстые.Стоит дополнительно насос. Все батареи греют равномерно.Оговорюсь-проживаю в Луганской области,зимой средняя температура-10мороза.Температуру котла на выходе устанавливаю +45,в доме + 25. Извените не пойму зачем Вы дополнительно установили разширительный бак, в котле уже стоит.И целую кучу термометров,манометров? А в целом отопление выполнено нормально мне нравится.😮
Так на всякий случай мало ли что 🤣
бак в котле заглушен т.к. вышел из строя (котлу 8 лет), термометры чтобы посмотреть как это чудо работает, т.е. какой теплосъём, ну а второй манометр чтобы знать, что фильтр пора бы почистить
на 140м2 котел 24кВт перебор
@@АндрейГ-ь6ж Норматив из СССР...
Отопление на 1кв/м примерно 170-180 ватт, при нормальном утеплении дома с водяным отопление без тёплого пола. 140 Х 175 = 24.5 КВат.
☝️ А если много, то залезает в сервисное меню BAXI под цифрами F8 и выставлением мощность котла от 0 до 100%.
@@user-Ebushki-Vorobushki 170-180 это дырявый дом!
какая общая длина плети ? у меня 20 метров и сделал из металлопласта . кольцевая раздача из 25 мм трубы , а подводы к радиаторам 16 мм . подводка " верх-низ" 9 лет работает и обогревает деревянный частный дом.
Общая длина в районе 30 метров, S отапливаемая = 54 м2. Думаю, на ППР 25 мм тоже бы заработало, но разница по цене не драматическая была, так что решил побольше диаметр взять. ДУ там всё равно 20 мм
@@vigilantspbВообще-то труба 20 при 70 градусах может до 7 кВт тепла пропустить. Можно было и 20-кой спаять
@@vigilantspb А можно вам задать глупый вопрос...🤔🤔🤔
У вас BAXI мощностью 24 киловатта или усечённый на 14 киловатт???
выход с котла 72 градуса- очень много!У меня 42-47 градусов в доме тепло
у вас наверное нормальный дом, а не такая хибара без утепления, как тут
Чем выше температура теплоносителя ,тем выше КПД всей системы.
Баланс:Отдача котла--- Потребление батарей.
На пропане ,хоть он и больше даёт тепла при сгорании, его ещё привезти надо,а это тоже затраты.
Борьба с так называемым кислородом проникающим якобы через стенки труб,смехотворна, напоминает охоту на ведьм-вода сама по себе состоит из водорода и кислорода и если выделить из воды кислород, то вода перестанет быть водой(жидкостью) а превратится во взрывоопасный Газ Водород!
да, да, и через 70 лет этой системе придёт хана))
полипропилен действительно подсасывает воздух через микропоры, факт известный
помогает ли от этого сепаратор - честно хз, но я решил, что пусть будет
@@vigilantspb Очень интересно- почему он подсасывает во внутрь, а не отплевывает воздух наружу, ведь в трубах избыточное давление???
@@ganszloy232 давление избыточное, а вода по трубе несётся и за счёт этого получается подсос через микропоры, насколько я понимаю
Да все это высосано из пальца, кислород поступает с подпитками свежего теплоносителя.
Однотрубка. Однотрубная система на небольшом количестве радиаторов работает нормально при вашем диаметре основной трубы. Но если больше примерно 6 ти радиаторов , то начинаются сложности с последним радиатором. Нужно будет увеличивать диаметр трубы и/или мощность радиаторов последних
про мощность последних согласен, но никто и не говорит, что это лучший вариант, просто работает и ладно
Больше 55-60секций делить на 2контура
Алюминий радиатор газит по этому и воздух, а система по бомжу , это когда без кранов , труба сразу в радиатор
Короче все сделал из всякого говна и все работает, нобелевскую в студию.!!!
Не скажу, что совсем уж из говна, но что всё самое бюджетное и простое - факт
При таком подключении теплопотери достигают 20%. Надо было левый ввод сделать вверху, получилась бы "диагональная схема", где потери всего 4%.
мне такой вариант больше нравится, да и тепло в конечном счёте не теряется, тут вопрос не потерь и теплоотдачи
Какие потери в частном доме!!! сколько сжёг столько получил. диаганалка лучше только тем что помещение чуть быстрей нагревается так мы не в Европе где уходя выключают экономят. у нас - 15 разве выключишь. зато она работает всегда у напольных котлов даже если насос выключится и то пробивает потихоньку
Наверно не теплопотери а КПД снижается
Все деньги, сэкономленные на второй трубе, были потрачены на шламоотделитель. Сомнительная выгода.
с наличием или отсутствием второй трубы он никак не связан
@@vigilantspb Ну если самая дешёвая СО то зачем шламоотделитель ставить? Косого фильтра хватило бы. Но это дело вкуса. Жаль только что в низкотемпературном режиме не работает ленинградка. Или работает?
@@teplozimoj ради сепаратора микропузырьков, шлама-то там как раз и не будет особо. Какой попался, такой и взял, отдельные всякие Spirovent просто дороже были. По сути, в этой системе самое дорогое - это котёл, вот потому перед ним и стоит сепаратор. Сколько от него реально толку не могу сказать конечно.
В низкотемпературном режиме не знаю будет ли работать эффективно, думаю, что как-то должно
@@vigilantspb тут проблема в том, что в радиаторы затекает за счёт гравитации, и возможно это лишь при высокой температуре, и при шаровых кранах с однотрубкой просто нереально отбалансировать систему. 72 градуса на подаче это много, обычно и 60 не нужно, судя по температуре обратки радиаторы отдают не так много тепла, или насос стоит на 3й скорости... А если стенка из бруса 100 мм то тепло улетает на улицу, плюс щели. У меня был на реконструкции дом из бруса, 16 радиаторов три этажа, и людям приходится на подаче повыше ставить температуру, третья зима пошла. Двух трубка, ППР с алюминием, балансировал летом с насосом Альфа2 и программой GO Balance. А насчёт КАК ТО так что не собирают все как то работает, вопрос в эффективности, безусловно двух трубка с крутилками на радиаторах и диагональное подключение поэффективнее и понятнее. Антифриз тоже дело вкуса, лично я противник, ставьте реле управления котлом по температуре с оповещением и будет счастье.
@@teplozimoj ежели у котла постоянный источник топлива есть, то хорошо, а если это баллоны или угольный и тд, который сам не может себя обслуживать, то лучше уж антифриз. Про балансировку и неоптимальность всё понятно, но двухтрубка с балансировочными кранами посложнее в монтаже и по материалам тоже, а тут хотелось а) научиться обращаться с ППР; б) чтобы как-то грело; в) без лишних расходов. Однотрубка в этом доме уже была, в существующие отверстия прокладываем трубы и вот, как-то греет - ну и отлично. Сам дом 50-х годов постройки, наводить там красоту или использовать более дорогие материалы бессмысленно, как жилой он использоваться не будет уже
здравствуйте, сколько пропана уходит в сутки ?
☝️☝️☝️ Смотря как топить если мороз.
Я такую систему второй год мучаю на пропане из баллонов,на площади 30 квадратных метров.
Если включать на полных 24 киловатта котёл ( в BAXI предусмотрена регулировка мощности котла от 0 до 100 %),то 40 литров газа можно за 3 дня съесть.
какая температура первого и последнего радиатора при таких температурах подачи и обратки?
Знакомый голос! Григорий, я тебя узнал)
:)
Сразу видно, культурных человек, с указкой показывал. Просто противно, когда фигой объясняют.
Микрофон сильно уменьшает звук работающего котла? Он у вас на видео практически бесшумно работает. У меня Бакси экофор, так вот даже когда просто насос работает - это уже ощутимо, ну а когда включается турбина, то рядом с котлом находится уже не комфортно.
Котел гудит, хотя и не слишком сильно. Бесшумным не назову, слышно и как разжигается, и турбину и даже насос. Еще вибрирует немного и железный лист сзади, бывает, начинает дребезжать
@@vigilantspb понятно, спасибо! А то по видео ощущение, что бесшумный.
Не, не бесшумный. Из котельной в своём доме такой же немного слышу через стену. Хорошо, что за стеной ванная :)
Сними голову он насоса, достань колбу с крыльчаткой и замочи в лимонке. Вибрация и шум насоса от дисбаланса крыльчатки, ну и износа подшипников
Вход в радиатор надо было сверху сделать, выход низ. Жарит будь здоров!!!
ruclips.net/user/shortsGVou_1dT1mU?si=KnadYhYp289XG6um
По моим представлениям, давление в расширительном бачке должно быть примерно в 2 раза ниже рабочего давления в системе. Делается это для того, чтобы мембрана в бачке могла двигаться как в сторону сужения, так и в сторону расширения. Во избежание всякого рода ударов и толчков как при повышении давления в системе, так и при резком спаде.
А ты как думаешь? Должна быть какая-то пропорция между давлениями в системе и давлением в подготовленном бачке?
думаю, что достаточно качать бачок на 0.2 атмосферы меньше, чем в системе
@@vigilantspb , вот и ошибка.
Все самое дешёвое, но главно что все работает))
да-да, но вопрос ещё сколько проработает)
@@vigilantspb скажу по секрету, 5-6 батарей работает идеально, и промыть систему легко и просто))
Никто не утверждает, что ленинградка не работает. Вопрос как. 76 град на подаче? Это хорошо когда газ дешеый. У меня на двухтрубке при таких температурах за бортом максимум 50.
@@игорьсокуренко-у8в правильно делать её нужно, все зависит от количества и скорости теплоносителя, насос сделает свое дело, не надо на одну ветку сажать больше 6-8 радиаторов, лучше разбить на 2 ветки, или использовать трубу большего диаметра))
@@vse-prosto23 Все так, Но если делать правильно, то обойдется по материалу на 30-40% дороже. И темпратуру на подаче всеравно надо давать больше чем на двухтрубке. Для ленинградки есть свои области применения: цеха складские помещения, многоэтажки, где она себя оправдает.
Но байпас под радиатором надо делать меньше диаметром.а так все нормально.
да не надо
Андрей? Шанс?
:)
Расширительный бак не правильно установлено
вы ошибаетесь
Вы все тепловики и все все знаете вся система работает от теплоносителя никакого заужения не надо это обсурд тепло от теплоносителя поднимается вверх и воздух с системы согнать проще а на счет подключения радиатора одну сверху одну снизу обсурд попробуйте две сверху и околеете тогда какой смысл незамерзайка вещь конечно хорошая но очень гигроскопичная а так хозяин молодец все гениальное просто
👏💪👍
Ваша система лучше 2х трубной
Вода чистая без примесей вот и будет работать и гнить не будет.
там антифриз на пропиленгликоле т.к. вода имеет свойство замерзать когда котёл не работает, а он не будет работать постоянно
Заужение трубы под радиаторами надо зделать
Зачем? И так хорошо работает. Вот если бы плохо работало..)
Подписка +
Экономишь на копеешной арматуре ,😂поверь ,ты меня потом поймёшь,скупой платит не дважды ,а всегда ! Почему ? Отвечу ,тем кто в подлодке
Ужас то какой😂
Шабашникам лиш бы по паять, объём бабки
Самоё дешёвое отопление желищя это тёплые полы, А остальное лапша на УШИ!!!😂😂😂😂😂😂УВЫ ЭТО ТАК!!.
да здравствуйте, в старом-то доме куда тёплые полы лепить? и не вытянут по мощности если нужна не какая-нибудь плюсовая температура, а комфортная (в данном случае дом без утепления, например, полы - доска 50 мм и ВСЁ)
Ага, слепил самую дебильную однотрубную "ленинградку" с последовательным подсоединением батарей, при которой вода остывает от одной батареи до другой , и утверждает, что эта говносистема работает идеально ))) А умные люди давно делают "ленинградку" двух трубной.( одна труба подача, другая обратка) т.е. подсоединяют батареи параллельно, что и обеспечивает хороший прогрев всех батарей. Похоже, что ты закончил ветеринарный техникум лет 50 назад )))
На маленьких площадях нормально работает и однотрубка. Если с умом сделана. Но одно дело отопление сарая или старого дома, где чем дешевле и проще, тем лучше, а другое с нуля делать систему в нормальном помещении
Кислород пропускает , очередной с лапшой на ушах
Рекомендую почитать что такое кислородная диффузия через полимеры и порциальное давление, а также осмотический эффект.
@@Warwick_zlyukaЗачем мне эту туфту читать , ты измерял сколько его проникает туда , за какое время , и что происходит с остальной водой которая за это время теряет кислород . У меня открытая система отопления и о чудо вода там чистая и прозрачная и ни какой ржавчины . Это для лохов придумали , что бы бабки выкачивать , да и вообще посмотрю по отоплению ролики и ржачь раздирает насколько людям засрали бошки , они не отопление делают а космические корабли и исправно несут свои кровные на милость продаванам и установщикам
диффузия кислорода имеет место быть, а вот насколько она на систему влияет - это хз
@@vigilantspb окисляет любой металл.
@@Warwick_zlyuka ты видел этот окисленный метал , покажи
Дешёвка, это про нас ? или ты про себя ?..после такого вступления,смотреть дальше нет смысла,и выключил .((((
это про материалы