Установка подрозетников на вагонку
HTML-код
- Опубликовано: 21 сен 2019
- Устанавливаем подрозетники. Подрозетники используем с силиконовыми мембранами для герметичного ввода металлорукава с кабелем. Глубина подрозетника всего 40 мм. Глубины маловато! Из-за тесного подрозетника и того, что кабель в металлорукаве держится только на мембране, возникают определённые неудобства при установке розеток.
Обязательно смотрите продолжение!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сайт: bolshoy-remont.ru
Инстаграм: / bolshoyremont
Яндекс. Дзен: zen.yandex.ru/id/5f46d351a6a0...
Rutube: rutube.ru/channel/765673/
VK: bolshoyremont
Ok: ok.ru/group/54442054778947
Telegram: t.me/bolshoy_remont_ru
Помощь на развитие проекта: yoomoney.ru/to/410017608596698
#внутренняяотделкакаркасногодома #отделкакаркасногодомавнутри
_______________________________________________________________
Музыка Epidemic sound (www.epidemicsound.com):
At It Again - Vanity Street
Steppin' in the Club - Donell Mase
Talkin' to Myself - Hell Nasty
Move It - Donell Mase
Samurai - Toby Tranter
Trading Secrets - Hell Nasty
Just Don't Get Enough of Me (Instrumental Version) - Mindme
Word Up - Donell Mase
Speed Returns - Donell Mase
Need This Cash - Hell Nasty
Отличное видео. Спасибо!
Я все отверстия в вагонке сверлю на земле-так удобнее. Если вагонка смонтирована правильно, а тем более вплотную к рейкам обрешетки, то никакими вилками эту розетку не вырвать и дополнительного усиления не нужно. И да, шлейфовать удобнее в наборной или цельной коробке на несколько розеток.
конечно ждём продолжение
Здравствуйте, такая же шляпа с этим ножом. Думал куплю и проблем не будет всё быстро как в рекламе. Я попробовал этим ножом зачистить ВВГпНГ плоский который, нормально чистит. По вдоль естественно. Так что можно и без круглого кабеля обойтись.
Понимаю, что уже поздно, но все-таки, купи себе стриппер) кабель до 8мм зачищает на ура, в том числе снимает внешнюю изоляцию не повреждая изоляцию жил))
Да нет, не поздно! Мне ещё в распаечных коробках зачищать. Объём огромный. Только вот кабель 10 мм. Да и внешняя оболочка ВВГ нг- LS достаточно прочная. Я этим ножом теперь только вдоль делаю разрез. Настраиваю его на минимальную толщину внешней оболочки и режу вдоль. Разделываю, и внешнюю оболочку откусываю бокорезами.
Я сейчас озадачен выбором пресс клещей. Сначала в распаечных коробках хотел делать скрутки и пропаивать, но потом передумал. Решил гильзовать. Выбираю оптимальный вариант цена-качество. Смотрел даже гидравлические, но народ пишет, что некоторые модели начинают подтекать в первые же недели работы.
Сваривай скрутки
Для набора розеток состоящих из двух и более в ряд я бы взял наборные подрозетники (коробки). Там удобнее делать шлейф!
С резиновыми мембранами я встречал только двойной подрозетник. А так, да, несомненно будет удобнее!
Нет там шлейфа - там перемычки ,это вообще вне всяких нормативов.
@@user-ys1lo9ug2m , вот все говорят о нормативах и никто не говорит о последствиях такого подключения. Хотелось бы узнать, насколько это ужасно!
@@bolshoy-remont ,так тут все просто ,при включении и выключении штепсельных вилок в розетки общего применения они неизбежно испытывают механические усилия ,со временем расшатываются ,а при эксплуатации розетки никто не обслуживает ,контакты для подключения проводников никто не подтягивает ,контакты для подключения штепсельных вилок никто не чистит и не подтягивает ,крепления розеток в установочной коробке тоже никто не подтягивает( пока розетка не вывалится из установочной коробки ) ,это наши реалии ,а все вместе ведет к увеличению переходного сопротивления розеток на их контактах.Если ослаб контакт для подключения защитного проводника ,то УЗО на линии уже не защитит человека от опасного поражения его электрическим током в случае пробоя фазы на металлический корпус бытового электрического прибора ,подключенного к защитному проводнику ,автомат защиты линии при перегрузке линии срабатывает не сразу ,на первой розетке в группе на ее контактах для подключения проводников может протекать ток в два раза больший номинального тока контактов ,при этом количество тепловой энергии ,выделенной на контактах розетки будет в 4 раза больше ,а еще и переходное сопротивление контактов больше всяких норм ,розетка запросто загореться может.Поэтому я подключаю розетки с помощью гибких ответвлений с лужеными концами от магистрального кабеля с цельными не разрезанными жилами ,проложенного от щитка через все розетки до последней розетки на линии путем опрессовки гибких ответвлений с помощью гильз ГМЛ - П в глубоких установочных коробках розеток.
@@user-ys1lo9ug2m ,понятно! Из всего сказанного Вами можно сделать вывод, что злом является не подключение розеток с помощью перемычек, а винтовые соединения в самих розетках. То есть проблемы могут возникнуть и с одиночной розеткой. В итоге, если подключить группу розеток с самозажимными контактами с помощью перемычек, ничего страшного не произойдёт, если конечно мощность потребителей будет невысока.
Обрешетка на 50 не менее и для розеток гуд и для зазора отлично
Зачем же так переплачивать?! Лучше, на мой взгляд, подкладками вывести нужный зазор, тем более и бруском 50х50 придётся плоскость выводить с помощью подкладок. Сухой строганый брусок 20х40х3000 мм стоит 60 руб. Брусок 50х50х3000 мм стоит 165 руб. На стены всего дома я купил 400 штук бруска 20х40мм. А если бы я купил 50х50, то заплатил бы на 42 т.р. больше. А это, согласитесь, немало. На эту разницу можно купить, например, 6 дверей из массива сосны или входную металлическую дверь с терморазрывом хорошего качества. Тем более кривой брусок 20х40 я могу легко притянуть к стене, а вот с кривым 50х50 у меня возникнут большие проблемы. То есть минимум 10% от объёма будет брак, а с учётом того, что сейчас совсем не стесняются продавать дрова вместо погонажа, можно обнаружить только 50% товара надлежащего качества. Так что, вынужден с Вами не согласиться!
👍👍👍
Жек! Эти подрозетники дорогущие для установки во внешние стены с повреждением пароизоляции, чтоб воздух не уходил в утеплитель через розетку. Я тоже себе такие взял, помоему почти на 6000 набрал во все внешние стены, чтоб с пакетиками не трахаться, в перегородки обычные по 17р ставлю, там с пожаркой тоже все норм, к проводам же ничеро не прижимается и даже если пыхнет, до материалов есть расстояние.
Да, подрозетники по соточке за штуку! Нашёл дешевле, но в интернете. По поводу использования коробок без мембран, возможно Вы правы, но проверять не хочется! Смотрел на каком-то канале, как в довольно большом доме из бруса сделали всю проводку с такими подрозетниками и с металлорукавом в ПВХ. Металлорукав ещё и заземлили. Решил сделать также, только с заземлением рукава, по-моему перебор.
Со временем в установочных коробках ,не загерметизированных как положено ,скапливается древесная пыль ,а она если пыхнет от малейшей искры ,то розетка превратится в огнемет ,на предприятиях по деревообработке все оборудование ,где возможно образование древесной пыли ,относится к взрывоопасному оборудованию ,а не только пожароопасному.
@@bolshoy-remont ,заземление металлорукава немедленно отключить - сгорите.
@@user-ys1lo9ug2m , да я пока что его не заземлял. Я ещё размышляю по этому поводу. Уже начал приходить к выводу, что не такая уж это обязательная процедура в моём случае. А почему это пожароопасно?
@@bolshoy-remont ,герметичный металлорукав в ПВХ или полиамидной оболочке категорически нельзя заземлять ,он тонкостенный ,для защиты человека от опасного поражения его электрическим током как раз и предназначена оболочка металлорукава из ПВХ или полиамида ,кроме того ,эта оболочка увеличивает тепловое сопротивление тонкой металлической стенки металлорукава и снижает его пожарную опасность при чрезмерном нагреве кабеля в нем аварийным током .Если фаза замкнет на металлорукав ,то ,ввиду отсутствия заземления металлорукава ( зануления ) по его тонким металлическим стенкам не будет течь ток короткого замыкания,то есть металлорукав не прогорит и не разгерметизируется и не раскалится от протекания по нему тока короткого замыкания ,не будет опасности пожара .Стальную трубу приходится заземлять именно ввиду отсутствия у нее защитной изолирующей оболочки сверху,то есть при пробое фазы на трубу человека может поразить электрическим током.Но и металлорукав в оболочке и стальные трубы и медные ьрубы возможно применять при скрытой прокладке только до класса горючести Г 3 включительно ,тут весь расчет на то ,что пока сработает резервная защита при отказе основной защиты ,труба не успеет раскалится ,у металла хорошая теплопроводность ,а вот уже при классе горючести Г 4 применяются только стальные трубы с гарантированной локализационной способностью ,которые способны выдержать по ним протекание тока однофазного короткого замыкания без сильного нагрева их,во влажных помещениях применяют толстостенные стальные трубы ,для защиты от коррозии.
Нормуль
Может для металлорукава использовать специальную муфту? Или специальный оконцеватель для металлорукав?
А если немного углубить саму коробку в вагонке? Что бы не выпирала розетка или выключатель!
Это вряд ли получится!
а разве не нужно немного заглубить подрозетник в вагонке, на 1-2 мм.? Например, шлифовальным диском или фрезером.
Рамки у розеток разные, в зависимости от производителя. Бывают такие, что из-за толщины ободка подрозетника не прижимаются плотно к поверхности. У меня с этим всё замечательно! Рамки плотно прижимаются к вагонке.
С выключателями я бы вообще так не заморачивался! Посмотри умные решения от Xiaomi Yeelight!
Я вот не пойму, на той стенке где будут розетки, рейки на обрешотку нушно брать болшего размера? Подскажите пожалуйста, буду в первый раз устанавливать вагонку.
Да без разницы . Можешь для упругости шаг между стоек меньше делать
Есть тут одни недочёт, рамка розетки встаёт краем к пазу вогонки, по идее нужно сверлится между двух вагонок, тогда рамка верхним и нижним краем встанет в центр вагонки, будет намного красивее.
Да, смотреться будет лучше. Но я от такой идеи отказался. В этом случае, монтаж блока розеток сильно усложняется.
@@bolshoy-remont если коронкой сверлить по шаблону то легко.
@@nordpowerSPB , не в этом дело. Монтажные коробки с резиновыми мембранами. Обычные для гипсокартона в деревянном доме лучше не использовать. Коробки должны быть герметичные. Трудности возникают при введении кабеля в мембрану, особенно это неудобно в блоке розеток, когда они уже смонтированы на стену. В связи с этим, удобнее сначала установить коробки блока розеток на вагонку, просунуть отрезки кабеля между ними, а потом смонтировать вагонку с коробками на место.
совершенно верно.всегда устанавливал сначала вагонку.потом сверлил коронкой .потом коробки\подрозетники.\и просовывал в них провод или шлейф....тут как кому удобнее...но края рамок розеток должны быть на плоскости вагонки а не по краям шва вагонки...
@@bolshoy-remont , а дайте ссылочку на такие коробки пожалуйста!!!
👨🔧👨🔧👨🔧👨🔧
Евгений, доброго времени суток. Хочу по благодарить вас за ваши видео! Тоже строю каркасный дом в Лен области. Много ответов нахожу в ваших видео. Сейчас предстоит монтаж пароизоляции и есть один вопрос. Буду очень благодарен если подскажете. Какое сечение и почему должно быть у черепного бруска вент зазора между пароизоляцией и фанерой( черновой пол, сверху будет паркетная доска). Я хочу все вент зазоры внутри (пол и стены) сделать 20мм. Перевернул кучу информации в интернете и определенного ответа не нашел. Спасибо
Здравствуйте, Евгений! Насчёт вентзазора между пароизоляцией и фанерой на полу нужно ориентироваться на СНиП, если точнее на СП 31-105 п. 9.3.4.2. В этом пункте сказано, что при устройстве пола из фанеры, плотно пригнанной в стыках, пароизоляцию допускается не делать. В связи с этим, листы фанеры можно укладывать без пароизоляции прямо по лагам перекрытия. Если укладывается пароизоляция, на мой взгляд, обязательно нужно сделать вентзазор. Какой он будет это не важно, главное, чтобы плёнка вплотную не прилегала к фанере. 20 мм вполне достаточно.
По поводу стен. Если внутренняя отделка из дерева, между отделкой и пароизоляцией необходимо сделать зазор. Если внутренняя отделка из гипсокартона, а стойки каркаса из древесины камерной сушки, то ГКЛ можно крутить прямо к стойкам каркаса вплотную к пароизоляции. Так делают в США. Я бы в любом случае под ГКЛ сделал бы металлический каркас.
Не думаю, что ширина вентзазора сильно повлияет на движение воздуха за отделкой. У меня во всём доме зазор между внутренней отделкой и пароизоляцией варьируется от 25 до 40 мм. Если бы у меня на внешних стенах с внутренней стороны не было ОСП, или не нужно было ставить подрозетники для скрытой проводки, я бы везде сделал зазор 20-25 мм.
Делайте 20 мм, всё будет хорошо!
Благодарю! Удачи вам!
@@user-sw4bu9rb7y я тоже планирую делать 20 мм.
Евгений, нужен Ваш совет...
Исходя из видео и комментариев, я понял, что 40 мм подрозетники - маловаты. Поставить более глубокие возможности нет (брусок вент.зазора всего 20 мм + вагонка). Что если по аналогии с Вашей системой подвести кабель в металлорукаве под вагонкой, а розетки и выключатели поставить накладные? Какой минус у накладных, кроме эстетики?
Если на стенах каркаса внутри отсутствует ОСП, то подрозетники глубиной 50 мм можно будет установить. Утеплитель не такой жёсткий, чтобы этому помешать. В крайнем случае, можно вырезать участок плёнки, убрать немного утеплителя за подрозетником и сделать заплатку из пароизоляции или ветрозащиты. Также можно вырезать и ОСП, если она есть. Я так сделал на мансардном этаже.
У накладных розеток в общем недостатков нет, даже можно найти вполне симпатичные. Единственной сложностью может стать формирование, например, блока из 4-х розеток. Особенно, если в блоке нужно разместить TV розетку или розетку для витой пары. Блоки управления тёплым полом чаще всего для скрытой проводки. Всё это сделать можно, только вот в магазинах не всегда всё есть в наличии. С розетками для скрытой проводки в этом плане попроще.
Если все розетки и комплектующие для открытой проводки, которые Вам необходимы, есть в продаже, делайте накладные.
@@bolshoy-remont Благодарствую!
@@bolshoy-remont можно использовать кабель канал и в него установить внутренние розетки
А рамка розеток потом не будет выступать из-за того что кантик подразеника не заподлицо с плоскостью вагонки?
Розетки и выключатели разные. У меня Legrand. Рамки плотно прилегают к плоскости даже если подрозетник немного выступает. Розетки покупал заранее, и при первой установке подрозетника сразу проверил данный факт. Конечно, нужно было показать это в видеоролике, но как-то не додумался! Для розеток и выключателей других производителей возможно придётся подрозетник утапливать.
Вот здесь видно, что рамка прижимается к вагонке: ruclips.net/video/WGGspkaudvU/видео.html. Правда прижимается она не очень плотно, так как вагонка немного выгнута лодочкой!
Этот нож и не должен порезать полностью изоляцию. Не надо его было увеличивать. Он должен сделать просто надрез на внешней изоляции и все потом тянете за жилу
Это понятно! Я в видео показал торец кабеля. На нём внешняя изоляция разной толщины. Если настроить нож на минимальную глубину, при прорезании самого толстого участка изоляции, она снимается с большим трудом. Одни мучения. Есть производители ВВГ, у которых внешняя изоляция кабеля одинаковой толщины. Недавно работал с таким в квартире. Вообще проблем не возникло. Изоляция снимается как на NYM. Также присутствовал и кабель как на видео, опять пришлось мучится. Ну, может и опыта у меня мало!
Установочная коробка ( подрозетник ) должна быть в этом случае металлической а место входа кабеля и все другие отверстия в установочной коробке должны быть тщательно заделаны противопожарной монтажной пеной класса В 1 розового цвета и потом - что это за черная гофра ? Если это черная полиамидная гофра из модифицированного полиамида 6 или черная масло и бензостойкая ПВХ гофра .то это еще пол беды ,если черная ПНД гофра - то беда ,но ,будем надеяться ,что это все таки герметичный металлорукав в полиамидной оболочке ,хотя ... есть же фанёрка ,строим ероплан и с песней "нас не догонят .нас не догонят ,ночь звезды уронит нам на ладони ,за облаками нас не найдут "смываемся с места работы ,главная задача электрика - пугать людей ,а для самого электрика - в любом случае вовремя смыться )))
Филосов ты, достаточно гофры серой, и никаких металических коробок не надо, пластиковая в самый раз.
Здравствуйте, Евгений. Какой фирмы использовали подрозетники? Может артикул имеется.
Здравствуйте. Подрозетники Schneider. Арт.IMT 35001. Они мелковаты, всего 40 мм. Лучше брать немного поглубже, но это будет уже другой артикул.
Есть такого же типа, только жёлтого цвета. Они подешевле.
@@bolshoy-remont Спасибо
Жёлтые как раз на 50мм глубиной
Инструмент для круглого кабеля
Нож? Так ВВГнг-LS круглый. Единственное, его жилы залиты внешней оболочкой, без промежуточного слоя. Если я правильно выразился?! В этом и сложность разделки. У NYM ситуация немного другая! Для NYM и коаксиального нож замечательный, а вот для ВВГнг-LS не совсем он подходит. Сейчас я кабель ВВГ разрезаю этим ножом только вдоль, выставив глубину реза на минимум.
Доброго времени суток, Евгений! Какой глубины эти подрозетники ? В каком магазине продаются?
Подрозетники глубиной 40 мм. Мелковаты! Для выключателей нормально, а если розетки ставить блоком, жилы вместе с розеткой с трудом в них помещаются. Это коробки Шнайдер, я покупал по 100 руб. штука. Дороговато. Брал в небольшом магазине. Взял последние 28 шт. ! Сейчас предстоит опять покупать. Есть коробки жёлтого цвета с белыми мембранами, глубже на 5 мм. Производителя не знаю. Буду искать. Скорее всего получится заказать только через интернет. Хотел посмотреть в Минимаксе, сайт не открывается. Интернет у меня здесь очень плохой.
Случайно на Ваш комментарий наткнулся. Ютуб не всегда присылает уведомления о новых комментариях. Прошу прощения за задержку.
Evgeny Romanov спасибо за комментарий ! Я все голову еще ломаю, какой пол делать чтобы был достаточно монолитный и экономный! Шаг лаг 39см в 80% площади пола, какой же делать пирог начиная с вентзазора ( какая доски?) и плитный материал ( что и какой толщины ?)
@@500OK , а какое финишное покрытие Вы хотите?
@@bolshoy-remont в ванной комнате плитку... в остальном хотел либо ламинат либо линолеум (не дешевый)
За пароизоляцией находится OSB ? Для чего?
Каркас можно обшивать ОСП как изнутри, так и снаружи. Можно вообще обойтись без ОСП. Я решил смонтировать плиты изнутри.
Скажите пожалуйста а щели не будет когда резетку соберёшь между вогонкой может подрезетник за подлецо утопить с вогонкой.
Да, бывают розетки и выключатели, рамки которых могут не прижиматься к плоскости стены. Если розетки не куплены, и нет возможности это проверить, то рамки подрозетников лучше утопить. У меня рамки розеток прилегают к стене и без врезки подрозетников заподлицо.
@@bolshoy-remont спасибо большое у меня просто ламинат на стене и подрезетники выпирают а резетки шнаидер вот не знаю поидут они или надо будет утапливать
@@user-jr7kh2yy3o , нужно пробовать. У Меня Легранд. Как я написал выше, встали без врезки.
@@bolshoy-remont спасибо большое попробую
Устанавливаем подрозетники. Подрозетники используем с силиконовыми мембранами для герметичного ввода металлорукава с кабелем. Глубина подрозетника всего 40 мм. Глубины маловато! Из-за тесного подрозетника и того, что кабель в металлорукаве держится только на мембране, возникают определённые неудобства при установке розеток. Монтаж вагонки в данном помещении можно посмотреть здесь: ruclips.net/video/aAMt_cmBonc/видео.html
Скажите пожалуйста, где купили такие подразетники?? Не могу найти .
@@alexstarovoit8458 это подрозетники Schneider. Цена у них 100 руб. за штуку. Брал в Питере в строительном магазине. Они мелковаты, глубина всего 40 мм. Да и цена конская. Советую подрозетники для дерева приобретать здесь: nabrevno.ru/catalog/ploskye/podrozetniki-v-derevo. Есть одноместные, двух , трёх и четырёхместные герметичные подрозетники. Они глубже и дешевле. Работать с ними удобнее.
Все это хорошо, но подрозетник устанавливать надо сразу с разметкой горизонтальной по уровню потом замучаешься выставлять механизм в горизонт...
Так подрозетники чётко по центру вагонки стоят. Вагонка по горизонту в уровень. Всё ровно получается!
Evgeny Romanov самое главное, по гипсарю умучился, потом линию горизонтальную проводил и винты подрозетника ставил по линии
подскажи плз, глубина подразетников? и из какого бруска обрешетка?
Глубина подрозетников 40 мм. Глубина маленькая. В вязи с чем блок розеток устанавливать не очень удобно, Для других комнат для розеток буду брать поглубже на 5 мм. Остаток неглубоких коробок использую для выключателей. Брусок обрешётки 20*40 мм. Устанавливаю на подкладки, чтобы поместились подрозетники.
обязательно ли гофру такую ставить? и обычный подразетник не подойдет?
По СНиП можно прокладывать кабель не поддерживающий горение без труб, гофр и металлорукава. Если кабель проложен в зазоре между внутренней отделкой и утеплителем, а также в этом продухе находится и подрозетник , желательно использовать герметичный подрозетник для предотвращения воспламенения пыли. Если подрозетник врезать в утеплитель за пароизоляцию, он также должен быть герметичным для предотвращения попадания пара в утеплитель изнутри помещения.
С вагонки подрозетник никуда не денится ! Закладные стоит делать под гипрок !
Из вагонки-то подрозетник никуда не денется, а вот подрозетник вместе с вагонкой вполне может! Совсем, конечно, не оторвётся, но вот разболтаться может.
А вообще, в остальных комнатах я закладные не ставил. Если вагонка с розеткой разболтается, дополнительно зафиксирую её тонким саморезом к обрешётке и зашпаклюю.
К стати в ГКЛ подрозетники держатся достаточно хорошо. Правда я ГКЛ на стены монтирую в два слоя. Никогда закладные не ставил и проблем не было.
Зачем кабель в чёрную гофру засунули? В плане пожарной безопасности только хуже сделали, она горит и при этом сильно дымит. Кабель ВВГНГ допускаеться по ГОСТу без гофры пускать
Это металлорукав в ПНД оболочке не поддерживающей горение. Перестраховался от мышек, но они так и не появились!
Зачем плёнка на осб?
Пароизоляция.
@@bolshoy-remont а она обязательно нужна? Думал осб не сильно боится влаги...
@@fanchanru5071 , это защита утеплителя от пара. ОСП хоть и слабо пропускает пар, но всё же пропускает. К тому же между листами оставлены зазоры 4 мм. Если не сделать пароизоляцию, то пар из помещений будет проникать в утеплитель и конденсироваться. Я имею ввиду холодное время года, когда на улице отрицательные температуры. В СИП домах пароизоляцию делать не нужно, достаточно только загерметизировать стыки ОСП, так как в этих домах в качестве утеплителя используется пенопласт или пенополистирол.
@@bolshoy-remont спасибо за объяснение
Почему у вас обычная гофра?? Разве на деревянные перегородках не нужно использовать гофру из металла
А почему Вы решили, что у меня обычная гофра? У меня металлорукав в ПНД оболочке. Тем не менее, согласно СП31-105-2002, можно применять кабель в оболочке неподдерживающей горение без труб и гофр.
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
Если руководствоваться ПУЭ, то кабель нужно прокладывать в металлических трубах. Металлорукав в деревянных конструкциях это уже нарушение ПУЭ.
Я, на самом деле, так и не понял, чем грозит прокладка кабеля без металлических труб и металлорукава, если собран щит с хорошей защитой и сечение кабеля подобрано правильно. При КЗ, автоматика по любому сработает. Общий автомат + общее УЗО + УЗО на каждую группу автоматов. Что должно случится, чтобы воспламенился кабель? Мне так ни один электрик вразумительного ответа и не дал!
Лично я металлорукав использовал для предотвращения возможных механических повреждений кабеля, например грызунами.
Если Вы имеете ввиду короткие отрезки гофры возле подрозетников, то металлорукавом такой радиус изгиба вряд ли получится сделать. При возможном механическом повреждении кабеля грызунами на этом участке, его можно будет без особых проблем заменить.
В общем, если хотите сделать по ПУЭ, то для прокладки кабеля нужно использовать бесшовные толстостенные металлические трубы. Подрозетники и распаечные коробки также должны быть металлические. В итоге, электромонтаж будет стоить достаточно круглую сумму. Нужно ли это, решать только Вам. Ещё раз повторюсь, что при хорошей защите электрощита и при правильно подобранном сечении кабеля, перегрев и воспламенение кабеля практически невозможно. Это лично моё мнение!
Не стоило подключать розетки в группу шлейфом. Для заземляющего проводника это вообще запрещено.
Заземление надо подключать через WAGO Здесь очень хорошо показано как надо делать ruclips.net/video/EbjYxygab7w/видео.html
Спорить не буду, так как не электрик. Почитал форумы, мнения на этот счёт расходятся. Я так понял вопрос шлейфования прописан в ПУЭ. То есть при сдаче комерческого помещения, работу не примет инспектор. Мне это точно не грозит! А при моих мощностях (настольная лампа, ноутбук, телевизор, зарядка для телефона) вряд ли стоит принимать это требование во внимание. К стати по ПУЭ, электропроводку в деревянном доме нужно делать в металлических трубах с заземлением, в СНиПе об этом ни слова! Тем не менее, спасибо за замечание, раньше про это не слышал. Чем же всё-таки грозит подключение группы розеток шлейфом?
@@LOVE-mi6pn , наверное это правильно! А чем безвинтовой зажим розетки отличается от Ваго. Что будет если соединить группу розеток без винтов последовательно?
@@bolshoy-remont WAGO установлен за розеткой и от него выходит отдельный провод на розетку. Безвинтовую розетку быстрее ставить, но заземление по всем розетка должно подключаться без прерывания, это сделано для безопасности. Ослаб у вас провод на нуле или фазе и вывалился из клеммы розетки посередине шлейфа, а заземление осталось включённым.
@@bolshoy-remont Шлейфом можно делать но без фанатизма. Контакты розетки рассчитаны на ток 16 ампер. Приходилось сталкиваться с деятелями которые половина квартиры на шлейфы ставили. Ещё мне нравятся вентиляционщики которые подбирают автоматический выключатель по размеру наружного блока кондиционера, чем больше блок тем больше номинал автомата.
3, 4, 5 розеток это кошмар, я делал многожильным проводом с наконечником НШВИ, так проще.
Шлейфом?
Заземление шлейфон делать запрещено.
Знаю!
В моём случае, серьёзных последствий такого подключения не будет. Настольная лампа, зарядка для телефона, ноутбук. Заземление требуется только ноутбуку.
Но, делать нужно правильно! Тут, как говориться, не поспоришь!
Причина моего решения это неглубокие подрозетники. Когда покупал, не подумал! При правильном подключении в первом подрозетники не осталось бы места для установки розетки.
Нужно переделывать, но это уже с заменой блока подрозетников.
скрытая проводка в деревянных конструкциях разрешена только в металлорукавах! подрозетник не влияет на пожарную безопасность. в принципе, все сделано не правильно, хоть и акуратно
А где сказано про металлорукава в деревянных конструкциях? Например, в ПУЭ 7.1.38
сказано, что электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Маразмом с трубами я заниматься не собираюсь!
У меня вся проводка в доме в металлорукавах, за исключением отрезков в блоках розеток в данной комнате. Для других комнат купил блоки подрозетников на 2, 3 и 4 розетки. А вообще можно было не использовать ни гофру, ни металлорукав, ни, тем более, металлические трубы. И это было бы правильно. Так как в СП 31-105-2002. 13.5 Электропроводки сказано следующее:
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в
защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри
стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и
перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через
конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных
оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
Ни про трубы, ни про металлорукав нет ни слова.
А негерметичный подрозетник в деревянном доме, как раз очень сильно влияет на пожарную безопасность. Подрозетники должны быть герметичными.
На видео и есть металлорукав, но он не разрешен - он не обладает локализующей способностью. Его можно заменить на герметичную гофру из нержавейки например.
На горючих основаниях только стальные трубы, в том числе стальные подрозетники. Шлейф розеток запрещен! Надеюсь хата сгорит.
СП 31-105-2002.п.13.5 Электропроводки. Почитайте. Надеюсь, поумнеете! Хотя, сомневаюсь, у Вас в голове место ограничено, поместился только ПУЭ . Да ещё и жлоб Вы, раз такие напутствия даёте.
Мне вот даже интересно стало. Вы наверное называетесь электрик? Постарайтесь объяснить, из-за чего должна, как Вы выразились, сгореть хата. Не забудьте учесть, что в качестве щита будет не счётчик с пакетником и двумя пробками. Надеюсь, у Вас получится!
@@bolshoy-remont у него алюминий в хате по ходу греется ,нормальный медный кабель с соответвующим сечением еще нагреть надо))
@@survivor3192 Да сори нагрубил, ну у тебя походу пердак аж взорвался)
@@bolshoy-remont по сути самая главная проблема что у нас нет нормальных стандартов и материалов. Ладно бы, если бы были стандарты на металорукав для деревянных домов, то есть стенка была у него толстой, а так нету...
@@ElectroStroyPyatigorsk до 6 мм даже толщина трубы стальной не нормируется.