С поверхности олово легко удаляется медной оплеткой. Оловоотсос нужен, чтобы убрать олово из каких-то углублений. Там, где олово держится за счет поверхностного натяжения, в общем. Продается эта оплетка в тех же магазинах для радиолюбителей, стоит недорого. Ее еще можно добыть из какого-нибудь кабеля с оплеткой.
Для пайки можно использовать паяльники малой мощи 15 ватт, т. к. детали малогабаритные. Чтоб не точить жало, лучше использовать паяльники Pro"sKit с большим выбором различной формы несгораемых жал. Паста для пайки приветствуется.
Я в моделизме человек новый, но в ремонте цифровой техники спец. Сообщаю, что канифолью уже давно не пользуются, пайка элементной базы производится различными припоями ( не только оловянными, но и более тугоплавкими). В Вашем случае лучше использовать припой с содержанием олова 60/40 %. Такие современные припои уже в себе содержат флюс внутри, так что не нужно макать паяльник в канифоль. А флюс любой оставляет продукты своего разложения на месте пайки и если он агрессивный (содержит кислоту) - его необходимо обязательно удалить, в противном случае он "сожрет" изделие и модели конец.
Для моделизма я использую флюс зил2, брал чип и дип. Паяльник как можно мощней, у меня проскит 70ватт. Так как жало необгораемое припой не липнет. Мажешь шов флюсом, отрубаешь маленький это важно прямо микроскопический кусок припоя помещаешь его рядом со швом и тычешь прогретым паяльником. Припой каппилярной силой весь затягивается в шов. Важно после пайки промыть деталь с мылом иначе коррозия. То что показывает автор это какое-то порно а не пайка
@@kafel124 у меня было толщиной 0.5мм- это толстовато, плохо гнется. Потом нашел 0.2мм вот эта самый огонь для моделизма. Есть еще 0.15, но это уже просто фольга.
Честно говоря, способ - отстой. Не аккуратно, слишком много припоя насрано. Я предпочитаю паять шариками для SMD пайки. Наношу каплю флюса ЛТИ на место пайки, дальше ложу в эту каплю шарик для SMD пайки, позиционирую его, дальше грею термофеном. Шарик расплавляется в малюсенькое пятно припоя, намертво соединенного с деталью. Точно такие же манипуляции провожу со второй деталью. Потом фиксирую детали относительно друг друга, нагреваю термофеном, они спаиваются и все дела. Нужно только немного приноровится к этому способу, иногда в процессе нагрева шарика в капле флюса, от температуры флюс начинает кипеть и сдвигает шарик. Получается аккуратно, без лишнего припоя. Остававшийся флюс, легко убирается методом окунания в изопропаноловый спирт.
можно, но не нужно: кислота агрессивна и жрет впоследствии медь. Чтобы этого избежать, после пайки детали нужно тщательно промывать. Плюс ядовитые испарения кислоты при нагреве. Оно вам надо?
С поверхности олово легко удаляется медной оплеткой. Оловоотсос нужен, чтобы убрать олово из каких-то углублений. Там, где олово держится за счет поверхностного натяжения, в общем.
Продается эта оплетка в тех же магазинах для радиолюбителей, стоит недорого. Ее еще можно добыть из какого-нибудь кабеля с оплеткой.
+stasfs прикольно, не знал.
+Anon Opehuev а где вы на 34ку травло заказали ?
Kildy .M латвийская фирма North Star Model делает, на Т-34-76
Гдевзять листовую или ленточную медь?
Для пайки можно использовать паяльники малой мощи 15 ватт, т. к. детали малогабаритные. Чтоб не точить жало, лучше использовать паяльники Pro"sKit с большим выбором различной формы несгораемых жал. Паста для пайки приветствуется.
Я в моделизме человек новый, но в ремонте цифровой техники спец. Сообщаю, что канифолью уже давно не пользуются, пайка элементной базы производится различными припоями ( не только оловянными, но и более тугоплавкими). В Вашем случае лучше использовать припой с содержанием олова 60/40 %. Такие современные припои уже в себе содержат флюс внутри, так что не нужно макать паяльник в канифоль. А флюс любой оставляет продукты своего разложения на месте пайки и если он агрессивный (содержит кислоту) - его необходимо обязательно удалить, в противном случае он "сожрет" изделие и модели конец.
Dmitriy Zelenkov я в пайке нуль. Подскажите как паять более толстые детали. Меня интересует масштаб 1/16. Там детали крупнее
Для моделизма я использую флюс зил2, брал чип и дип. Паяльник как можно мощней, у меня проскит 70ватт. Так как жало необгораемое припой не липнет. Мажешь шов флюсом, отрубаешь маленький это важно прямо микроскопический кусок припоя помещаешь его рядом со швом и тычешь прогретым паяльником. Припой каппилярной силой весь затягивается в шов. Важно после пайки промыть деталь с мылом иначе коррозия. То что показывает автор это какое-то порно а не пайка
Круто, спасибо за материал и отличный видос! Мне одному голос автора и манера говорить напоминает Трахтенберга?
Могу перемежать текст анекдотами для большего сходства)
@@AnonOpehuev , подача и так офигеннейшая) С юморком)) Сижу работаю, делаю 3D модели танков, правда уже виртуальных, и заодно вникаю)
что больше видосы не снимаете???? классные видео
Дитем пока занят. Надеюсь еще поснимать всякого.
Припой лучше нарезать модельным ножом на мелкие кусочки - меньше шанс хватить лишнего
Спасибо за урок. Ещё будут видосы по моделькам?
Будут, рабочее место уже готово! Сейчас монтируется один ролик, пытаюсь ужать хронометраж с двух часов до минут 20)
Буду ждать...
Что за набор фототравления вы используете в этом видео?
может кому пригодится, медь можно чернить серной мазью продается во всех аптеках намазал нагрел снял излишки все готово медь будет черной
Используй флюс либо пасту и ровные руки итогов всё паятся будет
подскажите, где можно купить листовую медь? нигде не могу найти
Panzer björn во многих модельных магазинах
Магазин в Москве Продиэлком
Могу купить Вам и выслать почтой.
Магазин Верфь на столе
А где листики такой меди можно купить?
+Максим Громаков я в Питере покупаю, на рынке Юнона на радио рынке. Вообще надо местных радиолюбителей спрашивать, где такое можно найти.
@@AnonOpehuev а какая толщина?
@@kafel124 у меня было толщиной 0.5мм- это толстовато, плохо гнется. Потом нашел 0.2мм вот эта самый огонь для моделизма. Есть еще 0.15, но это уже просто фольга.
@@AnonOpehuev спасибо
Что за набор фототравления для т-34 вы используете в этом видео?
Озвучка на двойку.
Честно говоря, способ - отстой. Не аккуратно, слишком много припоя насрано. Я предпочитаю паять шариками для SMD пайки. Наношу каплю флюса ЛТИ на место пайки, дальше ложу в эту каплю шарик для SMD пайки, позиционирую его, дальше грею термофеном. Шарик расплавляется в малюсенькое пятно припоя, намертво соединенного с деталью. Точно такие же манипуляции провожу со второй деталью. Потом фиксирую детали относительно друг друга, нагреваю термофеном, они спаиваются и все дела. Нужно только немного приноровится к этому способу, иногда в процессе нагрева шарика в капле флюса, от температуры флюс начинает кипеть и сдвигает шарик. Получается аккуратно, без лишнего припоя. Остававшийся флюс, легко убирается методом окунания в изопропаноловый спирт.
А ортофосфорной кислотой можно?
+Мой Батя вообще ортофосфорка для пайки оцинкованного железа, насколько я помню, но в принципе можно и медь-латунь.
можно, но не нужно: кислота агрессивна и жрет впоследствии медь. Чтобы этого избежать, после пайки детали нужно тщательно промывать. Плюс ядовитые испарения кислоты при нагреве. Оно вам надо?